Замена ремней и мелочи
Приветствую в бортжурнале моей полноприводной кровопийцы! Сегодня пишу запись о замене ремней (генератор/помпа и ГУР/компрессор кондиционера). Пробег перевалил 70 000 км., заодно подошла замена масла в ДВС и хочу убрать все запотевания на двигателе. Поехали.
Первым делом я заменил передний сальник коленвала, так как появилось запотевание. Одно мне было не понятно — как затягивать гайку шкива усилием 125 Нм? Если она на 38 и у любой такой головки квадрат 3/4, а ключ которым в мануале крутят — точно не динамометрический. У моего ключа квадрат 3/8 и если использовать два перехода (с 3/4 на 1/2 и с 1/2 на 3/8) для работы с 38й головой — то просто не хватит места между шкивом и радиатором.
Для выхода из этой ситуации я из 3/4 удлинителя изготовил уникальный «короткий» переход 3/4 на 3/8. Фото, как это было:
Так-ссс, с тем как затягивать шкив разобрался. Теперь выбор сальника: купил три, для того чтобы покрутить в руках и выбрать какой устанавливать — отечественный (БРТ 21214-1005040-00), Corteco (12011455B) и Victor Reinz (80-21087-20). Свой выбор сделал в пользу Reinz, так-как он мне показался наиболее достойным по качеству изготовления. Его и установил. Фото запотевания:
Перед заменой сальника отмыл всю грязь, а после — затянул злополучный шкив. Состояние ремней:
Заказывая новые, столкнулся с неопределённостью — по схемам ремень генератора и помпы предлагался 10х940, а на ГУР и AC 5PK1125. Их я и заказал, но при попытке их установить меня ждало разочарование — оба короткие. Замерив старые, я понял что на генератор нужен 10х950, а на ГУР и компрессор 5РК1140 (у меня не обнаружилось маркировок — толи стёрлись, толи их там и не было).
В итоге обменял их на:
Генератор-помпа — Contitech10X950
ГУР-компрессор кондиционера — Contitech 5PK 1140
Встали как родные. Хочу обратить Ваше внимание — эти ремни подошли ИМЕННО МОИМ навесным агрегатам! Не воспринимать это как эталон и проверять перед покупкой. Так-как хрен знает какие генераторы, компрессоры и шкивы использовались у Вас!
Также заменил натяжительный ролик ремня ГУРа и АС — 21214104111025. У меня он на холодную издавал странные звуки (шорх-шорх), а потом умолкал. При снятии обнаружился серьёзный люфт и выработка на рабочей поверхности. При следующей замене — найду просто ролик, без крепления. Так будет дешевле.
Заменил масло. В этот раз немного «переездил» (5 524 км.) в силу обстоятельств.
Мои попытки защитить воронением в льняном масле самодельную сливную пробку провалились. Коррозия всё-таки полезла. Тоже самое и с гайкой-образцом (не прикрытой защитой картера), которая была закреплена на днище два месяца. Реагенты, которыми посыпают дорогу сделали своё дело. Буду искать другой способ.
Заменил передние тормозные колодки. Странно, на правом колесе почти закончились. А на водительском ещё приличный остаток.
Поршни не закисшие, всё чистенько и смазано. В этот раз поставил NiBK PN0230
Осмотрел все узлы на наличие дефектов или запотеваний. Появилось запотевание на правом трипоиде и коренном сальнике переднего редуктора — весной нужно будет принимать меры. Возможно заодно отвяжу передний редуктор.
Чуть не пошла кровь из глаз от того, как покрашен кронштейн редуктора. Не, ну Вы это видели?
Следующим на очереди чистка маслоотделителя ВКГ, появилось запотевание:
И стабильно загаженная клапанная крышка, куда ж без неё?
Спойлер: с этим я скоро покончу. Почти готова новая, никак не могут покрасить порошковой краской наши Воронежские «мастера». Уже в третью контору отвёз: то цвета не отличают, то красят с косяками. А мне, как перфекционисту, это не подходит.
Пока всё — дальше будет. А Вас поздравляю с наступающим новым годом и желаю всего, что Вы сами желаете! И пусть это всё непременно сбудется!)
Ну и традиционные водные процедуры после ремонта)
Замена приводного ремня, регулировка натяжения
(ремень генератора и насоса охлаждающей жидкости)
Натяжение ремня проверяем по его прогибу между шкивами агрегатов.
Регулируем натяжение ремня смещением генератора (при ослабленных гайках его крепления): от двигателя для увеличения натяжения или к двигателю — для уменьшения натяжения.
Для замены ремня ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке.
Смещаем генератор к блоку цилиндров для ослабления натяжения ремня.
Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки:
На двигателе 21214 снимаем датчик положения коленчатого вала (см. тут).
Снимаем ремень.
Устанавливаем новый ремень (ширина 10,7 мм, длина 944 мм) в обратной последовательности. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем натяжение ремня. Чрезмерное натяжение ремня вызывает повышенные нагрузки на подшипники генератора и насоса.
О необходмости своевременной замены приводного ремня
Автомобильные ремни привода вспомогательных агрегатов, за их конструкцию часто называемые у нас поликлиновыми или ручей ковыми, приводят в действие многие аксессуары автомобиля; одни из них более важны, другие менее, но надо понимать, что в любом случае оборвавшийся или ослабший приводной ремень может оставить автомобиль без движения на обочине дороги, поскольку ни одно из вспомогательных устройств, зависимых от него, не будет функционировать. Дефекты системы привода также могут повредить другие компоненты двигателя. Например, автомобилями с гидравлическим усилителем рулевого управления сразу становится трудно управлять, что не только опасно, поскольку может привести к аварии, но и чрезвычайно критично для рулевой рейки, которая может быстро прийти в негодность из-за заметно возросших нагрузок. В первую очередь у нее страдают уплотнения, прокладки, а также другие компоненты.
Во многих машинах насос охлаждающей жидкости также подключен к ременной системе привода. В случае его отключения автомобиль перегреется, что приведет к серьезным поломкам двигателя: деформации головки блока цилиндров; плавлению поршней; прогоранию прокладки ГВЦ; разрушению перегородок между поршневыми кольцами; потере герметичности сальников и, как следствие, утечкам масла; провороту вкладышей (коренных и шатунных); деформации и даже разрушению коленчатого вала.
Последствия, как видим, нешуточные — абсолютно драматические. Чтобы их избежать, надо внимательно следить за состоянием ременного привода, обращая внимание и на ремень, и на ролики. Подшипники, к сожалению, скрыты от нашего взгляда, но и их исправность также имеет принципиальное значение.
Как правило, проверку системы ременного привода выполняют ежегодно и на дистанции между 100 тыс. км и 150 тыс. км ремень меняют. Обычно вместе с натяжителями, часто вместе с помпой, поскольку все это взаимосвязанные компоненты, являющиеся частью одной системы, при нормальных условиях изнашивающиеся примерно равномерно.
Но даже если, допустим, ролики приходят в негодность чуть позже, их все равно стоит поменять вместе с ремнем, поскольку замена натяжителей отдельно потребует повторного демонтажа системы и выполнения практически полного объема работ. То есть ее стоимость будет аналогична стоимости замены ремня. Так зачем платить дважды, отсрочивая неизбежное?
Систему привода следует оперативно обновлять и если вы заметите какие-либо видимые признаки повреждения, такие как трещины, потертости, выщербины и проч., и/или если вы обнаружите следы охлаждающей жидкости, моторного масла или воды на поверхности приводного ремня. Загрязнение маслом и охлаждающей жидкостью разрушает резиновые смеси, ослабляя их и делая приводной ремень склонным к проскальзыванию, которое в конечном итоге приведет к выходу из строя всей системы.
Смещенные или изношенные шкивы могут повредить поверхность ремней. Всегда проверяйте приводной ремень на наличие повреждений при обнаружении износа/деформации шкива или натяжителя. Если вы подозреваете, что приводной ремень получил какие-либо повреждения, рекомендуется заменить его, чтобы избежать любых проблем в будущем.
Для автомобилей с ременным приводом ГРМ рекомендуется заменять вспомогательный при водной ремень каждый раз при замене ремня ГРМ. Это опять же экономически целесообразнее, проще и удобнее.
Замена ремня генератора Нива 21214
Комментарии: 0 17.04.2018 Справиться с заменой ремня генератора самостоятельно ? Легко! Расскажем вам как выполнить данную процедуру для автомобиля НИВА Ваз 212114.
С процедурой возможно справиться и без помощи специалистов, тем более, что при желании сэкономить это делается ещё более охотно.
Ниже есть ещё и инструкция в формате видео.
Первым делом с помощью ключа гаечного начинаем подкручивать гайки крепления генератора, выкручиваем не полностью, а лишь для того, чтобы ослабить их натяжение.
Ну а потом демонтируйте ремень ГУРА. После того, как ремень сняли, нам нужно снять датчик коленчатого вала.
Времени на всю процедуру у вас уйдёт не так уж и много.
Из инструментов понадобятся:
Ключи рожковые и несколько отвёрток, отличающихся друг от друга размерами.
Мы советуем картонку установить перед радиатором, чтобы когда вы будете выкручивать гайки крепления радиатор сам не повредить, такое может случиться если ключ случайно сорвётся. Ремень новый установите на место старого и прокатитесь немного для того, чтобы проверить как хорошо ремень натянут, если требуется подтяните ещё.
Замена и натяжка ремня генератора ВАЗ 2121 своими руками
Ресурс ремня на ниве 50 – 100 тыс.км пробега, затем его рекомендуется заменить на новый чтобы избежать обрыва, и скрежета, в этом конечно нет нечего страшного когда он свистит, но с легка раздражает, и генератор работает по хуже.
Самое главное поставить оригинальный, качественный ремень, который сейчас не так то просто найти. Но есть неплохие импортные производители Bosh и Gates размер 940х10.
Возможные причины свиста:
- попадание на шкив генератора жидкостей, тосол, масла и т.д;
- износ подшипника в генераторе.
Процесс замены своими руками
Инструмент который вам понадобиться, это ключ на 17 либо вороток с трещеткой.
В первую очередь откручиваем гайку натяжителя ремня как на картинке ниже.
Далее нужно снять защитный лист двигателя и открутить нижнюю гайку.
Сейчас он ослаблен и его можно пробовать сдвинуть. Стрелкой показано направление движения.
Ремень свободен теперь его можно снять.
Как подтянуть ремень на ниве 21214
Одеваем новый «рем» на ролики, и силой руки не слишком сильно натягиваем и фиксируем верхнюю гайку, проверяем чтобы ремень имел натяжку и не болтался, далее нужно затянуть гайку снизу.
Теперь необходимо проверить корректную работу генератора, для этого заведите ниву и включите все электроприборы, при этом не должно не чего свистеть и издавать каких то звуков, аккумулятор должен выдавать минимум 13 вольт, если все совпадает то вы все правильно выполнили.
Что будет если вы допустите перетяжку? Во первых может выйти из строя подшипник генератора, а так же это может доставить трудности работы помпы.
Полезное видео
Похожие статьи:
Замена роликов ремня генератора на Нива Шевроле
Читайте также: Ремонт и замена стеклоподъемников Нива Шевроле, а также способы подключения без зажигания
Ремонт и обслуживание генератора ВАЗ 2121
Пошаговая инструкция по регулировке клапанов карбюраторной Нива 2121 своими руками