Передняя подвеска
Если поменять шаровые особого труда не составляет и такую роботу мы с отцом с легкостью выполнили сами. То опыта по замене сайлетблоков не было совсем ну и соответственно не было и нужного приспособления для этой операции. Пришлось обращаться к домашнему доктору но он затеял дома ремонт и со временем тоже туго.
Договорились на понедельник с учетом что я буду ему помогать. Это в конце принесло и приятный характер.
Для удобства доступа пришлось снять подкрылки.
С верхними рычагами особых проблем нет. откручивается верхняя шаровая и болт крепление рычага (В 2104, -05, -07 нужно выкрутить болт крепления бампера который насквозь продет через трубу крепления. Тогда болт крепления верхнего рычага входит внутрь трубы крепления бампера и легко вынимается. Снимать передний бампер как рекомендует «мурзилка» не нужно).
Выбить сайлентблоки с верхнего рычага тоже не представляет труда там зазор около 5 мм можно что-то и 2-мя ударами молотка легко их выбить.
Все мастерство заключается в замене нижних сайлентблоков. Так как их можно поменять не снимая рычаг, открутив только 2-ве гайки крепления рычага.
Для этого мастер принес съемник который позволяет это сделать.
Съемник имеет винт с наружной и внутренней резьбой. Внутренняя резьба накручивается на ось крепления сайлентблока, а наружная перемещается по трубке съемника. При постановке съемника труба должна упереться в рычаг. Ее внутренний диаметр чуть больше диаметра плоскости сайлентблока. Это позволяет затягиванием гайки вытянуть сайлент блок в съемник.
Процесс не очень сложный но очень эффективный стоит отдать должное человеку который придумал этот съемник.
Теперь о процессе сборки затягивать крепление сайлентблоков нужно в том положении в котором подвеска находится в свободном состоянии. Это в разы увеличит срок службы сайлентблоков. Для этого если вы меняете сайлентблоки без ямы или на подъемнике в сервисе рычаг нужно установить в положение как будто автомобиль самостоятельно стоит на колесах. Для более наглядного объяснения сейчас немного порисую :).
Давайте взглянем на правильную сборку
Итак рассмотрим роботу подвески при правильной сборке подвески.
Если мы затянули крепления в расслабленном положении рычага подвески Рис1.а), То когда вы едите на ровной дороге, автомобиль стоит неподвижно резинка сайлентблока практически не работает. Лучше всего этого добится установив колеса на автомобиль и затягивать крепления сайлентблоков с ямы или эстакады. Тогда когда автомобиль наезжает на препятствие назовем его «Горб» резинки напрягутся Рис1.б) и одолев препятствие снова вернутся в свободное положение. При прохождении препятствия типа «Яма» резинки тоже напрягутся Рис1.в) но уже в другую сторону на допустимый угол роботы подвески и на короткое время. Пройде препятствие снова вернутся в положение в котором резинка расслабленная.
Теперь рассмотрим Рис2. Что происходит с резинкой сайлентблока если ее затянуть в висящем положении на домкрате или на подъемнике.
Допустим Вам зажали гайки крепления когда рычаг висел вниз розжатый роботой пружины, собственоого веса и прочего. Тогда расслабленное положение резинки будет лишь тогда когда автомобиль проходит препятствие «Яма» Рис.2.г). При нормальном положении автомобиля ровная трасса, гараж, стоянка под домом сайлентблоки уже будут находится постоянно в положении работы на скручивание Рис.2.д) что в последствии приведет к усталости резины и быстрому выходу из строя сайлентблоков. Но это еще не все. Из Рис.2.е видно что проезжая препятствие «Горб» или когда автомобиль сильно нагружен резинка уже будет работать не на скручивание а на разрыв, Это удвоит угол выкручивания рычага и сайлентблока, что приведет к его разрушению.
Исходя из этих особенностей зажимать гайки только установив рычаг в плоскости которая отвечает рабочей в расслабленном состоянии.
Иначе менять их будете очень часто. И если сами резинки стоят не так уж и много то замена их на сервисе ценится рублей в 800 как минимум.
По мимо сайлентблоков были заменены рулевые наконечники кроме центрального, он в замене не нуждался. После замены успел в тот же день на СТО где мне отрегулировали схождение и розвал за 100 грн. Хотя у меня чувство что только схождение. Так как я переспросил а как вы розвал регуировали на что мне ответили что розвах хороший и его не трогали :(. Верим на слово.
Надеюсь писал не даром и кто-то из вас подтянул свои знания, до замены у меня их тоже не было, а если представление и было то не полное. О том в каком положении нужно затягивать рычаги я не знал.
P.S. Когда затягивал колесо с правой стороны обломил болт крепления колеса в ступице. Отделался малой кровью но об этом в следующей записи.
Спонсор замены киоск Черемухина Игоря на рынке «Козацкий» г.Дубно :). Спасибо братишка.
Как затягивать сайлентблоки при замене?
Пришло время менять задние сайлентблоки на передних рычагах. Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL). Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Правда тут (сервис мануал): https://out-club.ru/Manual/Outlander. 0094400ENG.HTM
То что обозначено *1 затягивается окончательно только под нагрузкой!
Старожил Клуба
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщений: 1,147
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от BofA
Пришло время менять задние сайлентблоки на передних рычагах. Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL). Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.
А КАКОЙ КЛУБНЫЙ СЕВИС ?
| divers143364 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от divers143364 |
Житель Клуба
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC
Сообщений: 125
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
TCM Motors
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от BofA
Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL)
Строго говоря, это зависит от конструкции сайлент-блока и способа его крепления к кузову.
На XL важно правильно сориентировать сайленты при запрессовке в рычаг. Способ затяжки сайлента уже не имеет значения. Хотя я рекомендовал бы делать это на разгруженной подвеске (применительно к XL).
Сообщение от BofA
Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.
Мастер сделал правильно, но к запасу хода (опять же для XL) это не имеет никакого отношения
Старожил Клуба
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщений: 920
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Можно на весу, в данном случае, т.к. сайлент расположен параллельно кузову и работает не на скручивание.
Старожил Клуба
Имя: Дмитрий
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщений: 5,309
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Подвеску надо «затягивать»- на нагруженной машине. И если мастеру трудно подкатить стойку и поднять рычаг- это ему только в «-«
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от lukanin
Подвеску надо «затягивать»- на нагруженной машине. И если мастеру трудно подкатить стойку и поднять рычаг- это ему только в «-«
В передней подвеске XL нет сайлентов, требующих затяжки под нагрузкой.
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от baidan
В передней подвеске XL нет сайлентов, требующих затяжки под нагрузкой.
Меня всегда радуют люди которым мало того, что им лично указания производителя не указ, но еще и дающие советы другим, причем так безапелляционно.. Даже учитывая личный опыт, если такой есть, по части подвески я бы прислушивался к тем, кто эту машину спроектировал и собрал.
Старожил Клуба
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщений: 920
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay
Меня всегда радуют люди которым мало того, что им лично указания производителя не указ, но еще и дающие советы другим, причем так безапелляционно.. Даже учитывая личный опыт, если такой есть, по части подвески я бы прислушивался к тем, кто эту машину спроектировал и собрал.
Ткни носом. пожалуйста
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от martinleo
Ткни носом. пожалуйста
Ну вы блин даете. Второй пост в этой теме, ссылку только я вижу?
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay
Меня всегда радуют люди
Был не прав. Прошу извинить. Посыпаю свою голову пеплом
Передний сайлент действительно нужно затягивать под нагрузкой. Задний — не обязательно.
Авто: Outlander XL JFG 2.4 CVT
Сообщений: 39
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay
Правда тут (сервис мануал): https://out-club.ru/Manual/Outlander. 0094400ENG.HTM
То что обозначено *1 затягивается окончательно только под нагрузкой!
Конечно теме уже много лет, но пришла пора менять амы и сайленты и захотелось разобраться.
По моему *1 обозначен только болт поперечной балки, а не сайленты, а болт сайлента обозначен *2 и в мануале переводится «Детали, обозначенные * 2, представляют собой болты / гайки с стабилизатором коэффициента трения. При удалении убедитесь, что нет повреждений, очистить от пыли и грязи с поверхности подшипника и резьбы и затяните их до указанного момента.»
Как установить поперечный рычаг подвески с сайлентблоком и без предварительной нагрузки?
При работе с машинами премиальных брендов и многорычажными подвесками часто возникает проблема поломки сайлентблоков из-за неправильного монтажа с предварительной нагрузкой. Далее мы рассмотрим такие ситуации и дадим необходимые советы и рекомендации для профилактики.
Что такое предварительная нагрузка и почему она вредна для деталей?
При затяжке монтажных болтов поперечного рычага подвески под неправильным углом впоследствии возникает излишняя нагрузка на сайлентблоки. Это момент необходимо обязательно учитывать, поскольку предварительная нагрузка приводит к преждевременному и полному износу сайлентблоков.
Как проверить наличие предварительной нагрузки в сайлентблоке?
Это не так просто увидеть. Например, иногда резина сайлентблока может быть вывернута под определенным углом, что приводит к разрыву и неисправности детали. В случае поломки этой детали поперечный рычаг подвески, где она смонтирована, не будет функционировать должным образом. Как же правильно установить поперечный рычаг подвески с сайлентблоком?
Монтаж поперечного рычага подвески с сайлентблоком
Сначала необходимо поднять автомобиль, чтобы колеса полностью оторвались от земли. Затем следует ослабить гайки и снять колесо. Если здесь использованы эксцентриковые болты, сначала необходимо отметить их положение на шайбе и нижней раме, чтобы зафиксировать исходную конфигурацию подвески и упростить регулировку развала-схождения колес после монтажа.
Далее необходимо ослабить наконечник рулевой тяги и снять его. Теперь нужно ослабить гайку шаровой опоры и отсоединить ее. Очистите посадочное место шаровой опоры. Затем открутите болт сайлентблока и снимите узел поперечного рычага подвески. Сравните старую и новую деталь, чтобы убедиться в полном соответствии и нормальном состоянии пылезащитного чехла.
Теперь приступим к монтажу нового поперечного рычага подвески. Затяните все точки с указанным моментом затяжки за исключением креплений сайлентблока, которые следует затянуть только слегка во избежание предварительной нагрузки. Вставьте наконечник рулевой тяги обратно и затяните гайку с нужным моментом затяжки.
Переходим к монтажу колеса. Опустите автомобиль, чтобы колеса стали на эстакаду. Только в этом положении следует затягивать болт и гайку сайлентблока с правильным моментом затяжки согласно рекомендаций производителя автомобиля.
Опустите автомобиль на землю и проверьте развал-схождение колес.
Тема: Как правильно менять рычаги?
Как правильно менять рычаги?
Вот вопрос возник, в свете темы Stena.
При замене рычагов надо ли машину опускать на землю для закручиваения?
Есть ли разница, Опускать рычаг на одну подкатную стойку, опустить подъемник и закручивать так каждый рычаг или поставит машину на колеса и снизу закручивать, например из Ямы?
Если опускать на подкатну стойку, может ли повлиять на ресурс рычагов?
28.05.2008, 13:01 #2
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Phaeton Регистрация 12.09.2007 Адрес Россия, снова Нерезиновск :/ Возраст 43 Сообщений 3,708
| Спасибо: |
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
дык вроде по нормам стойка и только стойка, чтоб рычаги приняли горизонтальное положение, тобишь были паралельно полу. На колесах нагрузка на рычаги не та, по сему все (пальцы, сален блоки) может не встать как надо + верхнии рычаги в «треугольник» ставятся с опеределенным расстоянием.
28.05.2008, 13:33 #3
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 13.04.2005 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 56 Сообщений 22,541
| Спасибо: |
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
кратко из ЭЛЬЗы :
1. Все болты сайлентблоков ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля
Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).
В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.
(Путем подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач и опоры можно имитировать данное положение на подъемнике. )
при использовании стойки необходимо :
2. с помощью, например, рулетки замерить размер от центра колеса до нижнего края арки колеса.
Измерение производить в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля ..( то есть — когда машина стоит на земле )
(специальная стойка крепится к ступице колеса с помощию колесного болта..потом машина опускается на подставку, а с помощью регулировки стойки — ступица приподнимается и выставляется замеренно значение от центра колеса до арки. )
3. Затяжка соответствующих болтов и гаек допускается, только когда расстояние между центром ступицы и нижним краем арки колеса достигнет значения , замеренного перед началом работ
вывод — для точного соблюдения требований нужно :
или затягивать всё , когда машина на земле
или использовать указанные приспособления.
Сообщение от оборотень
по нормам стойка и только стойка, чтоб рычаги приняли горизонтальное положение, тобишь были паралельно полу. На колесах нагрузка на рычаги не та
как раз на колесах — именно ТА, что нужно. ( собственный вес ненагруженного автомобиля)
поэтому используется специальная стойка под ступицу и подставка под машину.
[/url]
28.05.2008, 14:02 #4
Passat Регистрация 03.10.2006 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 42 Сообщений 1,377
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Сообщение от оборотень
верхнии рычаги в «треугольник» ставятся с опеределенным расстоянием.
47 мм если я не ошибаюсь
28.05.2008, 14:11 #5
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Phaeton Регистрация 12.09.2007 Адрес Россия, снова Нерезиновск :/ Возраст 43 Сообщений 3,708
| Спасибо: |
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
ну такими приспособами мало кто пользуется и уж тем более что-то замеряет. Сколько наблюдал сею процедуру все как правило выводили верхнии рычаги в горизонталь. Да на разных колесах (разная подрессорная масса), с разными пружинами рычаги тож по разному будут стоять под весом авто. Так что все относительно. По эльзе и масло в 1.8 Т рекомендуют менять раз 15 тыщ, а про ГРМ я вообще молчу. Там одно, по факту другое.
ps Тока не подумайте что я что-то против технологи [-X здесь чисто мое ИМХО
28.05.2008, 14:14 #6
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 15.11.2004 Адрес Россия, Москва, ЮАО Сообщений 8,991
| Спасибо: |
| Получено: 52 Отправлено: 32 |
Вопрос начался с чего! В нашем клубном сервисе Менял подвеску на БЭМЭВЭ. Сказали, что есть мастер и возьмутся.
Проехал на подвеске 22000км! ЗАСТУЧАЛА! Езжу очень бережно, трамвайные пути машина видела 4 раза! и то переезжал через них.
Вообщем, процесс замены был следующим.
Скинули все рычаги и аммо, поменяли на новые. В момент затяжки, под каждый палец и сайлент ставилась стойка (типо большого домкрата), ПОд каждый палец и сайлет ПО ОЧЕРЕДИ!
Через 10тык потекли аммо, через 20тык подвеска под замену.
В Поставщиках запчастей Я УВЕРЕН на все 100%. Все покупалось в Германии. практически мною лично.
п.с. Подвеска на ххх такая же, как на б5
28.05.2008, 14:16 #7
Polo Регистрация 27.11.2007 Адрес Россия, Ярославль Возраст 45 Сообщений 428 Записей в дневнике 1
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
. что за треугольник и с каким моментом должны затягиваться болты крепления?
ибо предстаит замена — посмотрим на квалификацию мастеров
28.05.2008, 14:22 #8
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 13.04.2005 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 56 Сообщений 22,541
| Спасибо: |
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Сообщение от оборотень
Сколько наблюдал сею процедуру все как правило выводили верхнии рычаги в горизонталь.
вот такой способ — как раз неправильный.
Сообщение от оборотень
Да на разных колесах (разная подрессорная масса), с разными пружинами рычаги тож по разному будут стоять под весом авто.
Сообщение от оборотень
такими приспособами мало кто пользуется и уж тем более что-то замеряет
есть два варианта : или делать как выше написано — или делать, когда машина стоит на земле. ( при этом никакие доп-приспособления не нужны)
в таком случае — всё будет как положено, независимо от пружин, рычагов, типов подвески и тд и тп.
(все остальные способы — это уже «домыслы». )
процедура написана выше — ничего сложного..и никакой высшей математики.
ставить стойку под каждый сайлент — это неверно.
правильно — фиксировать положение всей стороны подвески через положение ступицы, соответствующее стоящей на земле машине..( что выше и показано)
ЭЛЬЗА ( по этому поводу ):
Сайлентблоки имеют ограниченный диапазон кручения.
Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).
В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.
28.05.2008, 14:56 #9
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Touareg Регистрация 04.06.2007 Адрес Россия, Апатиты Возраст 57 Сообщений 2,987
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Доброе время суток Уважаемые! Давненько не принимал активного участия в жизни Форума,но почитывал,впрочем к вопросу.
Для замены рычагов передней подвески вывешивал полностью «перед» и менял рычаги,начиная с нижних. Но снять и поменять их не такая проблема,как правильно установить и обтянуть нужным моментом. После того,как рычаги привинтили (наживили гайки и чуть-чуть подтянули), опускаем машину на колёса и если есть «яма», берёмся за поперечную тягу и чуть раскачиваем машину снизу из ямы для того,что бы сайленты заняли правильное положение. А дальше самое интересное, подлезть к болтам верхних рычагов практически не реально обычными ключами, или довольно сложно ,а уж динамометрическим ключом точно не подлезть.Поэтому целесообразность приспособления весьма очевидно ,поэтому 1: так максимально подтянуть верхние болты,что-бы при поддомкрачивании машины сайленты сместились минимально.(делал именно так,все руки сбил) и затем поддомкрачивая машину,тянем окончательно. 2. делаем что-то своеобразного лекала,однозначно указывающего верное положение сайлента,затем снимаем стойку( ещё раз) и уже комфортно по лекалу тянем динамометрическим ключом. Безусловно, с оригинальными VAGовскими рекомендациями и ELSA соглашусь.
Хочу заметить ещё раз один нюанс,но очень важный.Неправильная установка сайлентов приводит к их ускоренной смерти,да и шаровых пожалуй тоже, помимо всех остальных причин.