Как проверить подушки двигателя приора 16 клапанов

Увидел сегодня что резинки треснули(левая и правая), заднюю не подлез посмотреть, гитары вроде целые. Один хрен думаю поменять все в круг.
Поюзал инет и много отзывов слышал что после замены вибрация стала еще хлеще. Связывают это с дубово-дерьмовой резиной и откровенно низким качеством запчастей, балаково помойму(сток)
Нашел фирму Сэви http://www.sevi.ru/ Кто что может сказать по данной фирме и качестве их продукции, ну или посоветовать какиенить другие варианты

29.08.2013, 21:00

Как раз таки у Балаково лучшие резиноизделия,главное брать оригинал Брт чп Ломов.
Друг из сервиса сказал,что ни на одной машине не подводили. Их изделия ходят даже дольше иномарочных

30.08.2013, 19:54

Ок, с производителем определился, балаково брт, нашел где в городе есть, неподделка вроде точно)
А у приор получаеться пятой опоры нет, задней) вроде как говорят её можно поставить. Еще вопрос, гитары отличаються, верхняя и нижняя или они одинаковые?

Gennadiy K
30.08.2013, 20:11
гитары отличаються, верхняя и нижняя или они одинаковые?Одинаковые 21120-1001300-00 (01).
02.09.2013, 15:52
от десятки подойдут, одно и тоже?
Gennadiy K
02.09.2013, 16:38
от десятки подойдут, одно и тоже?От шестнадцати-клапанной десятки, да.
02.09.2013, 20:13

в каталоге там просто на восьмерки и десятки только, разделения на 10 по 8/16 клапанам нет, консультанты невтеме, просто на выдачи сидят)))

Gennadiy K
02.09.2013, 20:28

Glebarik, ты про гитары спросил
Еще вопрос, гитары отличаються, верхняя и нижняя или они одинаковые?
а теперь ссылку дал на основную опору — такая естественно подойдёт.

03.09.2013, 19:54

так, основные значит без разницы, а гитары смотреть сколько клапанов у авто, там только такие
http://www.nikol.biz/catalog/zapasnye_chasti/zapchasti/rezinotekhnicheskie_izdeliya/rti_prochie/opora_dvs_2110_verkhnyaya_gitara_balakovo.html
поставил, вобщем херово посмотрел(в первый раз всетаки), падушки в итоге были живые, только одна гитара была порваной, и то наверное не страшно. После замены ничего не поменялось, только вы и пался с установкой)))

10.09.2013, 16:30

Поездил пару дней, при движении назад, в момент троганья(особенно когда на одном сцеплении без газа), появилась сильная вибрация и аж в пол чтото колотит.
Что это может быть, может недокрутил опору гдето?

Gennadiy K
10.09.2013, 19:44

появилась сильная вибрация и аж в пол чтото колотит.Скорее всего двигатель (ну и соответственно коробка) чуток изменили своё расположение и нужна регулировка реактивной тяги между кпп и кузовом (не путать с тягой выбора передач). На ровной площадке проверь, не зажата ли тяга, если зажата, то надо хомут ослабить, потом качнуть за тягу пару раз туда-сюда, что б всё заняло своё место и затянуть хомут. Проверить, что б тяга в месте крепления к КПП имела люфт в резиновом демпфере, если сильно болтается и звенит — заменить демпфер.

12.09.2013, 20:13

Вобщем залез на яму, подергал во все стороны тягу. Хз, хода свободного у неё нет, но как она вообще может быть зажата я не понял, в кузов нигде не упираеться. У демпфера тоже хода вроде нет особо свободного, вроде всё нормально. Еще беда одна появилась, на первой или второй раскрутив движку до 3 тыс. бросаю педаль газа и снизу идет какаято прерывистая вибрация, не такая сильная как при заднем ходе но тоже ощутимая. Опять же это всё не постоянно, а переодически. Назад при трогании просто удар по всему кузову идет, если не подгазовывать- машина глохнет, чтож это за херня та такая(((
На картинке обвел тягу что крутил, это то хоть?)

12.09.2013, 21:00
Опора КПП возможно тоже требует замены
Gennadiy K
12.09.2013, 21:36

хода свободного у неё нет, но как она вообще может быть зажата я не понялЭта тяга связывает коробку и кузов, ты поменял опоры, коробка могла на 0,5. 1см куда-нибудь сместиться. Тягу надо отрегулировать так, что б на ровной площадке она НЕ была зажата и имела небольшой люфт в резиновом демпфере. Ослабь хомут, попробуй сделать тягу длиннее или короче, найди среднее положение и затяни хомут.
Может дело и не в ней, но при неправильной регулировке она будет передавать вибрацию кпп на кузов.

13.09.2013, 12:27

Какая опора кпп, у приор нет пятой опоры кпп как у десяток.

Вообщем залез, ослабил хамут, подергал и вроде появился небольшой люфт, где демпфер. Всё затянул и стало получше, вроде, поезжу еще пару дней посмотрю.

А вообще посмотрел и понял что стучит там тяга управления коробкой передач, место обвел кружком, у неё ход вверх вниз, и при вибрации похоже что она долбит.
При заднем ходе может и раньше такое было, просто не так сильно, наверно так и должно быть?
Про бросание педали газа на 3000 и более оборотов, на первой /второй скорости. Вроде переодически какоето прерывистое биение есть, но меньше, может тоже так и должно быть? машина скорость набрала а двигатель после сброса газа крутиться медленнее. хз

Вобщем Gennadiy K, спасибо тебе, от регулировки реактивной тяги приход есть!)

Gennadiy K
13.09.2013, 15:13

стучит там тяга управления коробкой передач
При заднем ходе может и раньше такое было, просто не так сильно, наверно так и должно быть?Стучит тяга об другую тягу? Или как то ещё?
В общем тяга о другую тягу не должны стучать точно. Если ничего не погнуто, зазоры обычно не менее 1-2см при любой включенной передаче. Надо как то по месту определятся, что там надо сделать, трудно что то ещё посоветовать, причина же найдена.

от регулировки реактивной тяги приход есть!Ну вот и отлично.

13.09.2013, 19:02

Нет, стучит не об тягу, а в том месте где она входит в кулису, т.е. там еще пыльник резиновый, если в том месте рукой подергать её вверх вниз, то будет стук(в месте крепления её к коробке никаких люфтов нет).
Ну и как писал выше, при трогании назад идет вибрация и сильный стук по днищу. Я всё подергал, глушак, защиту, тягу реактивную и эту тягу, кроме неё ничего так брякать не может. Блин, неужели такая вибрация идет. в том месте ход вверх вниз, но до того как она в кузов упреться, 3-4 см

Роман_chel
15.10.2013, 08:36

По личному опыту — поставил растяжку техномастер с подушкой двигателя (которая крепится на растяжку). Через 3 месяца заметил, что резина на этой подушке спеклась и потрескалась. Более того, крошилась пальцами. Снял ее нафиг, поставил родную гитару. И все хорошо!

15.10.2013, 18:20

Нет, у меня обычные подушки. На передаче когда едешь и отпускаешь газ, стоит гул, сбрасываешь на нейтралку, рычит0вибрирует в районе тяги кпп по днищу, саму ручку кпп топишь или по сторонам водишь вибрация и стук уходят. На холодную норм, а мин через 10 или стоит только покрутить на дороге до 5-5.5 тыс. об. и все, идет вибрация, гул при включеной передачи.
Слесаря вскрыли коробку, там была незакручена гайка первичного вала(ходуном ходило), поменяли подшипники все, сказали поездий, притрется. Только хз, помойму нихера она не притрется, гул и вибрация так и стоят. В чем там еще может быть дело. Если на холостых есть вибрация, в этот момент в коробке чтото крутиться?

15.10.2013, 20:20

.На передаче когда едешь и отпускаешь газ, стоит гул
На первой передаче у меня было какое-то подобие «перекладывание металлов» если отпускаешь и нажимаешь газ.
Открыл капот (машина на 1 передачи) по толкал машину взад вперед, двигатель там ходит тоже вперед назад довольно сильно, так ни одна опора долго не проживет. Еще и какие-то звуки при этом.
Засунул в верхнюю опору крепления двигателя, дополнительно резину толщиной 4-5 мм. с одной стороны прямо во внутрь самой опоры между резинками. Можно засунуть и с противоположенной стороны этой же опоры, но не советую, так как будет передаваться вибрация от работы двигателя на кузов и руль.
Устанавливать резину удобно когда машина стоит на передаче на спуске (подъеме) и НЕ на ручнике.

16.10.2013, 14:56

Доброго времени суток! Не уверен, что пишу в нужную ветку обсуждений, но это лишь из-за того, что не могу понять причину моей беды, а заключается она в следующем: при движение, когда отпускаешь газ и начинаешь ехать накатом (двигатель не работает, моментальный расход 0), машина начинает вибрировать назад вперёд с конкретным звуковым сопровождением, в исполнение коробки, ввжи-ввжи-ввжи. (как то так) При этом сильно дёргается рычаг кпп. На четвёртой скорости это происходит более менее плавно и с меньшей амплитудой, на второй очень сильно и быстро, машина ужасно сильно дёргается вперёд-назад, аж чуть ли носом не клюёт и естественно ехать так не возможно. Если выжать сцепление, то всё становится ок, так же как только обороты двигателя падают до момента его запуска и двигатель начинает работать, то эта болтанка пропадает. Началось всё это чуть позже после того, как заменил передние опоры на со смещённым центром( кастер сейчас вроде два с половиной градуса), сразу после замены вроде такого не было, по крайней мере я не заметил. Так же стоит самоблок винтовой с ушедшим преднатягом. Вся подвеска родная, кроме опор и шумовиброизоляторов на передних стойках, пробег 65т.км. Помогите найти причину такого поведения машины? Сам грешу на одно из трёх:
1. Передние стойки подумерли и на таком кастере дают такой резонанс с раскачкой.
2. Большие люфты в коробке, самоблок+ шсрусы.
3. Опоры двигателя.
Кстати, вот ссылка на видео, снимал сегодня. http://www.youtube.com/watch?v=iClajXuJQEI На последних секундах эффект очень сильно заметен, там аж всё видео дёргается от того как колбасит машину.(за чистоту в салоне не ругайте, месяц уже не могу до автомойки доехать)

Gennadiy K
16.10.2013, 20:27

при движение, когда отпускаешь газ и начинаешь ехать накатом (двигатель не работает, моментальный расход 0), машина начинает вибрировать назад вперёд с конкретным звуковым сопровождением, в исполнение коробки, ввжи-ввжи-ввжи.Знаком с таим поведением, только было на 2112, но суть не важна. До конца так и не победил, продал.
На мой взгляд причин как бы две и первая тоже важна:
1. Слишком резкое прекращение подачи топлива (либо создаётся такое ощущение, но причина не в этом) и движок довольно ощутимо и резко «упирается» (тормозит). Без вмешательства в прошивку не победить.
2. Люфты в трансмиссии, везде по немногу — в главной паре, в шрусах, раздолбаны демпферные пружины сцепления и т.п.

В моём случае после замены сцепления все эти толчки немного улучшились, но другие люфты остались и менять пол машины мне не захотелось.

16.10.2013, 20:47

Прошивка навряд ли, Уже года два езжу на не родной, вроде какая то 06я и вроде от паульса, под один ДК (точно не помню, как прошивающий её назвал), а дефект появился буквально с пару месяцев назад, на родной тоже всё в этом плане было ок. Люфты коробки меня тоже сильно смущают, когда менял опоры, обратил внимание, что уж больно большой люфт у колеса, показал знакомому, он вроде со стажем, сказал, что это ок, так у всех и у его хонды стрим ещё больше. (Кстати, сколько в градусах тот люфт на колесе считается нормой? Завтра могу поддомкратить, повертеть-померить) Когда газую тросиком из под капота, то тоже не заметил какого то увеличения хода двигателя, с виду подушки живые. При езде стойки ведут себя так же как и раньше, то же никаких симптомов их смерти не наблюдаются, не раскачиваются после полицейских, ни стучат.Резина та же с весны, давление в нормах, износ процентов 30. Да блин, вообще ничего не изменилось, кроме того ввжи-ввжи-ввжи.(Я даже готов перебрать всю коробку, но только если это поможет, а так, ради эксперимента, наугад, то дороговато, тоже самое касается и стоек. Потому и решил спросить, наверни ка я не единственный с такой проблемой столкнулся, может кто лечил то и знает в чём конкретно причина.

16.10.2013, 21:13

Подушки новые, т.е. поидее двигатель стал выше, и сама тяга кпп тоже поднялась наверно, потомучто вибрирует именно она(шум и гул тож думаю от неё)
Её может надо регулировать а не реактивную тягу.

Gennadiy K
16.10.2013, 21:20

Её может надо регулировать а не реактивную тягу. Регулируя тягу КПП, ты всего ли изменишь положение рычага в салоне.

16.10.2013, 21:37

Gennadiy K
16.10.2013, 21:44

Потому и решил спросить, наверни ка я не единственный с такой проблемой столкнулся, может кто лечил то и знает в чём конкретно причина.Ты точно не единственный, я много читал по этому поводу, но ничего конкретного и простого сказать не могу.
Возможно с заменой стоек это просто совпало, а проблема в чём то другом, например в моторе (резко затыкается, большое сопротивление/трение при провороте). Мне тогда вообще помогала раскоксовка Лавром, после неё дерготня ненадолго уходила, потом опять, дерготня особенно доставала в летний период.

16.10.2013, 22:06
почему тогда она херачит по кузову на холостых как раз в районе ручки кпп
Gennadiy K
16.10.2013, 22:13

Glebarik, мне неглядя трудно давать советы, нужно ещё какой-нибудь информации, что б поразмыслить.
А если на рычаг сверху надавить двумя пальцами (не сильно) стук пропадает?

16.10.2013, 23:27

Без вмешательства в прошивку не победить
+1. У меня на двенашке тоже какая-то динамичная прошивка (купил такую) — тоже этот расколбас был более выражен, чем у брата на 16 кл. одиннадцатой со сток прошивкой.
Впоследствии на двенашку воткнул карданчик от калины (http://forum.2108.kiev.ua/uploads/monthly_06_2009/post-13516-1244387655.jpg) и такую (http://www.priorovod.ru/attachment.php?attachmentid=79512&d=1335887258) гитару вниз (наверху от такой усиливаются вибрации по кузову, поэтому верхнюю оставил штатную). После этого расколбас уменьшился в разы и проявляется только на первой передаче при движении на околохолостых. Плюс к этому очень рекомендую заменить шарнир реактивной тяги (http://asnab.webasyst.net/shop/products_pictures/GEDC1273_thumb_enl.jpg) на такой (http://clubturbo.ru/images/cms/headers/2110_tyaga_sharnira_1.jpg), ибо конструкция родного шарнира схожа с порнографической конструкцией этой (http://avg-spb.ru/d/485946/d/kulisa-vaz-2108-kardan.jpg) печально известной детали. Главная фишка этих двух деталей — изначально предусмотренный конструктивный нее_ический зазор. И, судя по виду и поведению ручки КПП автора, эти обе детали там «успешно» трудятся (с 2011 года ручка КПП стала другой и начали ставить калиновский карданчик с завода). Есть еще вариант доработки родного шарнира — в инете полно инфы. Ну и на последок надо проверить целостность этой (http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/atrykp-12_tif.jpg) подушки и этого (http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/atrykp-21_tif.jpg) механизма, ну и, конечно же, надо сделать это (http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2147520#post2147520).

Лесной Слон
16.10.2013, 23:44

Плюс к этому очень рекомендую заменить шарнир реактивной тяги на такой, .
а как будет проявляться эффект на практике?

16.10.2013, 23:48

а как будет проявляться эффект на практике?
Уменьшится свободный ход рычага КПП и вибрации при активном разгоне.

17.10.2013, 00:06

Впоследствии на двенашку воткнул карданчик от калины (http://forum.2108.kiev.ua/uploads/monthly_06_2009/post-13516-1244387655.jpg) и такую (http://www.priorovod.ru/attachment.php?attachmentid=79512&d=1335887258) гитару вниз (наверху от такой усиливаются вибрации по кузову, поэтому верхнюю оставил штатную). После этого расколбас уменьшился в разы и проявляется только на первой передаче при движении на околохолостых.

Этим самым ты уменьшил продольное перемещение ДВС. Правильно?

17.10.2013, 00:07
Этим самым ты уменьшил продольное перемещение ДВС. Правильно?
Именно.
17.10.2013, 00:24

А полностью победить не захотел. Ставят заднюю опору КПП, тема (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27464) есть и/или дополнительную опору от техномастера. Доп/опора соединяет картер сцепления с поперечиной передней подвески. В той же теме упоминание есть.

17.10.2013, 00:32

А полностью победить не захотел
Тут принцип «кашу маслом не испортишь» не катит. Нужен баланс между свободой перемещений движка и вибрациями на кузов. Задняя опора КПП при разгоне собственно «опирается» прям под ноги водителя — вибрации неизбежны, ИМХО (подкладкой шайб там борятся с вибрациями на ХХ). Те же вибрации получил при установке усиленной гитары на штатное место вверх — воздействие на кузов через стакан, т.е. опять же под носом водителя. Самым идеальным в моем случае оказалась установка усиленной гитары вниз — воздействие на переднюю поперечину, т.е. вибрации уже гасятся пока доберутся до водительского места.
Плюс к этому, штатная подвеска 16 кл. двигателя считается самой удачной на ВАЗе. На рестайлинговой приоре появились новые опоры и гитары (http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2258047#post2258047), разработанные небезызвестной компанией Trelleborg. При этом схему подвески оставили штатной (схема вроде разработана специалистами Порше), ибо она была признана ими якобы наилучшей для этого движка на этой конкретной машине. Поэтому не вижу смысла для гражданской езды внедрять опору от 8кл. двигателя и другие доп. опоры.

Поправьте, если ошибаюсь: вроде на гранте с приоромотором задняя опора КПП стоит штатно.
Вот отзыв бывшего приоровода о гранте:
Вот и я лоханулся, купил это самое «новое». Теперь ни дня не проходит , без сожаления.
в Приоре еще был крайне удачный подвес силового агрегата(уж не знаю кто там руку приложил, но тем не менее), благодаря которому она разгонялась от 100 до 150, как нож в масло. Причем c семьей в салоне и барахлом в багажнике. И даже после 150 уровень моторных вибраций был меньше чем в Гранте после 110. На гранте же это просто пытка какая-то, мотор прет превосходно , машина может разогнаться легко хоть до 150. А я не могу. Не могу, потому что «третья нога» то есть опора силового агрегата омерзительно начинает долбить прямо в педаль газа.

17.10.2013, 04:09

Попробую подробно описать:
как тут выше писал вся канитель началась после замены подушек, сперва просто какоето цоканье по днищу, особенно при езде назад(опытным путем было установленно что это как раз тяга кппп в районе ручке переключения херачит по кузову, звонкое цоканье)
потом еще появился вой при отпускании газа гдето на 2500 3000 об , перетачка втыкнута при этом, при сбросе на нейтралку пропадало.
дальше уже на нейтралке началось легкое постукивание опять же в районе ручки кпп, когда её топишь или шевелишь, вибрация уходит
щас ездить вообще невозможно, на холодную мин 5 норм а потом все гудит, даже в момент переключения0сброса на нейтралку появилась вибрация.

Ездил к слерарю, он послушал, сказал коробка, вскрыли-была откручена гайка первичного вала + поменяли потшипники, сказал поездий притреться. Изменений почти никаких, разве что втыкаться первая получше стала, го эт к делу не относиться.

По самой вибрации, долбит именно тяга кпп, лазил на яме, все дергал, кроме неё по звуку ничего так невибрирует. Причина -замена подушек, потомучто после неё все началось, значит искать нужно в этом направлении имхо, а где смотреть хз уже.

17.10.2013, 04:30

Тут принцип «кашу маслом не испортишь» не катит. Нужен баланс между свободой перемещений движка и вибрациями на кузов.
При просевших гитарах вибрация при старте ощущается справа. Баланс дает кол-во и место установки. Штатные гитары расположены справа, а допы — слева. Правильно установленные задняя опора и штанга техномастера работают подобно гитарам и вместе с ними, продлевая их жизнь. Вибрации появляются только при неправильной установке/регулировке — отсутствие перемещения. Опора, штанга позволяют регулировку, в отличии от спорт.гитары.
При этом схему подвески оставили штатной (схема вроде разработана специалистами Порше), ибо она была признана ими якобы наилучшей для этого движка на этой конкретной машине.
Понятно, что машина для дорог с нормальным асфальтовым покрытием. Я тоже не по марсу ездить собрался, но в городе/дворах большинство дорог просто атас. А вот девушка до работы 5 км проехала (http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2258161&postcount=538) и все возд/пробки из СОД вышли — протрясла авто.
Поэтому второй год езжу с задней опорой, родные гитары сменил этим летом. Думаю о установке штанги (http://техномастер.рф/production/serial-tuning/1001.0100.04).

17.10.2013, 05:45

Это не накат, накат — при выжатом сцеплении и на нейтралке. Это — движение на двигателе, на горизонтальной дороге то торможение двигателем, то разгон, от этого и дрыг-дрыг.

1. Передние стойки подумерли и на таком кастере дают такой резонанс с раскачкой.
2. Большие люфты в коробке, самоблок+ шсрусы.
3. Опоры двигателя.

Скорее всего пункт 2, у меня это дело тоже постепенно развивается.
А КПП дёргается — это нормально при стоковом подвесе двигателя. Пункт 3 даст только болтанку двигателя с коробкой, но тогда и стуки соответствующие должны быть.

17.10.2013, 16:05

becool: гитару верхнюю сегодня заменил, оказалась порваной, до нижней не добрался, яма нужна, постараюсь на выходных ей заняться. Замена верхней уменьшила видимые, продольные перемещения двигателя при газование тросиком из под капота, в движение дефект остался таким же как и был. Дёрганье ручки кпп у этой машины врождённый дефект, с ним я смирился, пускай и останется, по крайней мере менять механизмы ручки кпп на калиновские из-за этого не буду точно.

4aйnik: по поводу пункта 2 не исключаю, но лезть в коробку из-за просто подозрений не хочу, честно скажу, что дорого и обидно если ошибусь.

Вообще сегодня провёл маленькое тестирование на замер люфта колёса-двигатель, вот тут (http://www.youtube.com/watch?v=hSy4xAV7Rvk) видео. Машина стоит с поддомкраченным колесом, второе на земле, на кпп включена первая передача. Может кто ни будь во время, допустим, переобувки покрутить колесо своей машины, сравнить и отписаться тут, так же у него или меньше? Или может есть профессионалы, которые по видео скажут: норма или капец шрусам/дифу?

17.10.2013, 16:30

Дёрганье ручки кпп у этой машины врождённый дефект, с ним я смирился, пускай и останется, по крайней мере менять механизмы ручки кпп на калиновские из-за этого не буду точно.
Карданчик менять не буду, а
перебрать всю коробку
легко?! )))
Зря ты так про калиновский карданчик. Эффект от него значительный.
верхнюю сегодня заменил, оказалась порваной
По одному они обычно не помирают.

17.10.2013, 17:03

Карданчик менять не буду, а

легко?! )))
Зря ты так про калиновский карданчик. Эффект от него значительный.

По одному они обычно не помирают.

Согласен, не логично. Только всегда нужно знать где остановится) Для меня главное устранить эту болтанку машины в накате, которой пару месяцев назад не было и было всё ок, теперь езда по городу превратилась в мучение какое то, в котором меньше всего интересен карданчик калины и дёрганье ручки кпп.

Про гитары сам ничего не знаю, ты говоришь, что по одной не мрут, на работе коллега сказал, что за 150тк. на десятке три верхних поменял, при том так с родной нижней и продал. Короче тут походу всё только после «вскрытия». (

17.10.2013, 17:56

Glebarik, сними тягу с рычага ПП и проверь что стучит: тяга или причина в рычаге ПП/его опоре (шаровой шарнир) http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/6-2-13-remont-rychaga-pereklyucheniya-peredach.html. Проверь крепление опоры. Если снимается тяга рычага с карданчика — сделай метки, так легче ориентироваться.
Если с подушками ДВС нормально (установлены правильно), то ослабь болты крепления верхней и нижней гитары (все). Реактивную тягу лучше снять с крепления на КПП, тяга рычага не установлена (выбор передач перед снятием — на нейтралке). Качни несколько раз ДВС, пусть займет нужное положение, затяни гитары. Думаю, что все из-за них (неправильной регулировке).
Установи/отрегулируй тягу рычага ПП.
В последнюю очередь установи реактивную тягу. Может заинтересует это http://лада2111.рф/fight-s-shumom/868-dorabotka-sharnira-tyagi-2110.html, хотя есть и готовое изделие.

Gennadiy K
17.10.2013, 19:30

долбит именно тяга кппМожет она всё таки погнута?

Добавлено через 36 минут
Glebarik, ну ты всё же попробуй отрегулировать тягу выбора передач. Отсюда не видно, но может немного сдвинешь куда-нибудь и стук пропадёт.
Я там выше немного упрощённо выразился — регулировка этой тяги конечно меняет только положение рычага, но и сама она немного изменит положение относительно кузова.
Ну и хороший совет от Serg901, ослабить крепление всех доп.опор, качнуть мотор и затянуть по новой — может с перекосом как-нибудь встал.

17.10.2013, 20:14

У самой тяги кпп, где она из коробки выходит, есть ход вперед-назад(по ходу движения авто) гдето 1-2 см, так должно быть?

Gennadiy K
17.10.2013, 21:12

У самой тяги кпп, где она из коробки выходит, есть ход вперед-назад(по ходу движения авто) гдето 1-2 см, так должно быть?Так и есть.

18.10.2013, 06:18

VBZ, мне кажется, надо бы ещё глянуть педальный узел, возможно, ЭБУ неадекватно видит положение отпущенной педали газа, и дёргает движком. Тросик или егаз? Диагностикой потестить.
PS Написал потому, что уменя похожая ситуация, выглядит так: при убраной с педали газа ноге и оборотах, соответствующих холостым, мотор работает ровно, не дёргается, толкает машину. При лёгком нажатии на газ на неровной дороге, и на ровной при незначительном шевелении газом, этот «вжж-вжж-вжж». Ещё заметил, что когда мотор толкает машину, ЭБУ держит обороты ровно 900, на холостых ровно 800, т.е. при лёгком нажатии на газ после движения на «холостых» обороты немного падают, из-за чего бывает «дрыг». У меня егаз. По этому я и предположил, что м.б. из-за дребезга контактов педали газа ЭБУ то видит, то не видит отпущенную педаль, и даёт обороты то 900, то 800, с соответствующим «вжж-вжж-вжж». БК никакого нет, посмотреть поведение дросселя? А гитара могла порваться как следствие дрыганья. А п.2 лишь делает это поведение более заметным, я на Жигулях довольно долго ездил с огромным люфтом в мосту, и это не мешало.

18.10.2013, 07:59

Проблема чисто механическая. Даже если при движение выключить зажигание эффект будет так же проявляться.

Я даже не знаю как правильно описать проблему, вот раньше при торможение двигателем машина ровненько снижала скорость, коробка так же выла, без всяких вжж-вжж-вжж, монотонное вжжжжж. а сейчас это торможение происходит рывками. Проблема не в том, что звуки «вжж» коробки прерывистые, это скорее как звуковое проявление этого дефекта, а в том, что машина дёргается как припадашная, и если на четвёртой передаче эти амплитуды более мягкие и не большие, то на второй аж меня в кресле болтает вперёд-назад. На видео в первом сообщение поста это отчетливо видно на последних секундах где то с 2м08секунды и до 2м20сек), там как раз происходит торможение двигателем на второй передаче и по тому как прыгает изображение можно понять, что происходит с машиной.

18.10.2013, 08:42

Действительно, что-то уж слишком быстро дёргается, больше мыслей пока нет. Вообще-то, если причина чисто механическая, то при разгоне тоже должно как-то проявляться.

18.10.2013, 17:29

Заменил сегодня нижнюю штангу и жизнь наладилась. Причём с виду она выглядела вполне исправной, я даже по началу расстроился, но на всякий случай всё равно поменял. )
Тему наверное можно закрывать и перенести в раздел двигатель.
Всем огромное спасибо за советы. )

10.11.2013, 18:06

Привет всем, вообщем проблему решили вроде) Заехал к сервисменам на ладу.
Они сказали что после замены нужно было отпустить 4 болта крепления опрор и проехаться, чтоб двигун сел как надо, и потом закрутить (почемуто ни в одном мануале по замене подушек этого небыло, хотя теперь я понимаю что это очевидная весчь) И самое интересное, вибрация, трели дребезг, причем все это только на горячую, причина -двигун поднялся и глушак подмял, он там в районе кулисы об пряник терся и брякал, прием на холодную обороты большие и всё норм, а на горячую оно и брякало, отогнули глушак, все шумы пропали)

01.04.2014, 07:32

Glebarik, Какие именно болты открутить нужно ?? Которые болты звездочки? гитары нужно откручивать?

Уменя проблема с вибрацией. Снимали двигатель , поставили новые опоры и гитары, а вибрация стала сильная особенно на горячую и самое главное когда стоишь на нейтралке на горке(мордой вверх) вибрация сильно ощущаеться

5 способов решения проблемы с правой опорой двигателя Lada Vesta

Владельцы автомобилей семейства Lada Vesta с двигателем ВАЗ могут столкнуться со стуком в виде приглушенного удара, который доносится из моторного отсека. Одна из причин посторонних шумов может быть неисправность правой подушки двигателя. Рассказываем про пять способов решения этой проблемы.

Речь идет об этом стуке:

№1 Замена правой опоры по гарантии

При выявлении стука в виде приглушенного удара со стороны правой опоры следует обратиться в дилерский центр LADA. В распоряжении специалистов автоцентров имеется специальная методика, с помощью которой будет определено, является ли дефект гарантийным или нет. При положительном исходе вам поменяют подушку двигателя по гарантии.

5 способов решения проблемы с правой опорой двигателя Lada Vesta

№2 Смазать подушку двигателя

Избавиться от стука можно при помощи силиконовой смазки (WD-40 не подойдет), которую следует нанести в местах, где резина соприкасается с металлическим корпусом. Фото верхней правой подушки двигателя Весты:

Смазать подушку двигателя

№3 Доработка опоры двигателя

Предлагается установить в опору двигателя пластины толщиной 1-2 мм ( автор фото). Подобное решение встречается среди владельцев Renault.

Доработка опоры двигателя

№4 Заменить опору двигателя на усиленную

Заменить опору двигателя на усиленную

В настоящее время существует более 7 различных усиленных опор двигателя Lada Vesta. Про каждую из них мы рассказывали ранее в этом обзоре. Практически все они представлены в нашем интернет-магазине (категория Подушки ДВС Lada Vesta).

№5 Установка дополнительной опоры двигателя

1. Распорка передних стоек с дополнительной опорой двигателя:

Установка дополнительной опоры двигателя

Дополнительная опора устанавливается вместе с распоркой передних стоек, которая несет в себе две функции:

увеличение жесткости передка кузова;
ограничение амплитуды колебаний силового агрегата.

Распорка разгружает работу правой опоры и увеличивает срок её службы. Для установки потребуется доработка жабо (подрезать пластик по месту).

Цена: 3300р (вместе с доп.подушкой)

2. Дополнительная нижняя передняя опора двигателя:

2. Дополнительная нижняя передняя опора двигателя

Нижняя передняя опора двигателя для Весты. В качестве подушки используется гитара от Приоры 2. Устанавливается с защитой картера, загибать ее не нужно. Крепления в комплекте, в том числе болты к блоку.

Цена: 4200р (вместе с доп.подушкой)

А какой из этих способов выбрали вы? Участвуйте в опросе, делитесь отзывами в комментариях.

Читайте также:

Как заменить правую подушку двигателя Весты
Обзор усиленных нижних опор двигателя Весты

Замена подушек двигателя на приоре

Замена подушек двигателя на ВАЗ

Добро пожаловать!
Подушки крепящие двигатель – на всех автомобилях расположены по разному и количество штук у них тоже разное, на каких то их всего две, а на каких то достигает количества 4 штуки (Это мы про Вазовские модели говорим, на джипах с большими двигателями, количество подушек которые крепят двигатель, намного больше или такое же количество, но просто они по размеру большие), благодаря этим подушкам двигатель не сильно вибрирует и самое главное, вибрация не передаётся на кузов автомобиля как это в некоторых стареньких Жигулях ощущается у которых резина подушек вся уже затвердела и они вместо того, чтобы гасить колебания, шатают сам автомобиль и его двигатель.

Примечание!
Чтобы произвести ремонтные работы, по замене подушек, из инструментного набора пригодится самый малый набор инструментов, в котором обязательно: Домкрат будет нужен, вороток и накидные головки к нему, а так же удлинителем рекомендуем запастись!

Краткое содержание:

Замена подушек двигателя
Дополнительный видео-ролик

Где находятся подушки двигателя?
В 16 клапанных двигателях их четыре штуки (Самое большое количество кстати, 8 клапанники в основном оснащаются тремя подушками или всего лишь двумя нижними), две самых основных которые в любом двигателе присутствуют (Это те самые нижние подушки, на которых и стоит двигатель) и ещё одна (Дополнительная) сверху находится и ещё одна (Тоже дополнительная) снизу, фото всех подушек мы показывать не будем, потому что одной фотографией не получится обзавестись, сразу же несколько делать придётся, поэтому по мере прочтения статьи вы со всеми подушками и ознакомитесь и узнаете где какая находится.

Когда нужно менять подушки двигателя?
Меняются они редко и лишь из-за своего старения (Резина стареет и она плохо начинает удерживать двигатель и в связи с чем он трясётся), бывают единичные случае когда подушку приходится менять из-за деформации, а случается это, когда двигателем на дороге сильно ударяешься или при наезде на глубокую яму, из-за которой кроме подушек, бывает и лобовые стёкла лопаются.

Как заменить подушки двигателя на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
В этой статье мы будем рассматривать лишь процесс замены дополнительных подушек, если вы и основные менять соберётесь (А основными нижние как правило выступают), тогда изучите статью под названием: «Замена нижних подушек двигателя на десятках» в ней то и описан весь процесс по замене!

Замена дополнительной нижней подушки:

Снимается это опора очень просто, сперва нужно будет снять защиту картера из под днища автомобиля, после чего вам откроется полный доступ к нижней опоре (Подушке) , она на чисто одном болту и на болту который идёт с гайкой крепится, чтобы выкрутить обычный болт, нужно будет просто взять гаечный ключ и после чего отвернуть его полностью, ну а чтобы болт идущий с гайкой отвернуть, нужно будет двумя ключами запастись и одним ключом держать гайку (Или наоборот болт), а другим выкручивать болт (Или наоборот гайку) и после проделывания этой операции, опору можно снимать с автомобиля.

Выкручивание болта и отворачивание болта на конце которого расположена гайка и снятие нижней опоры после чего с автомобиля

Примечание!
Тот самый болт который идёт с гайкой, указан стрелкой и находится в правом углу на фотографии чуть выше, устанавливается новая опора (Подушка) в обратном порядке снятию, при установке, на двигатель рукой надавить будет нужно, чтобы отверстия сошлись и болты можно было завернуть и тем самым закрепить подушку!

Замена дополнительной верхней подушки:

Эта подушка снимается тоже не сложно, она точно так же крепится на одном болте с закладной гайкой (Эта гайка указана зелёной стрелкой на маленьком фото и самое главное, когда болт выкручивать будете, данную гайку не потеряйте, обязательно придерживайте её) и на ещё одном болте, но только на конце которого, заворачивается обычная гайка (Примерное местонахождение данной гайки указано синей стрелкой, а красной её болт показан), когда два этих болта будут вынуты, можете снять верхнюю опору и поставить на её место новую.

Выкручивание болтов и снятие верхней подушки которая крепит двигатель, с автомобиля

Дополнительный видео-ролик:
Если вдруг вы захотите понять какие вообще подушки ставятся на 16 клапанные автомобиля десятого семейства и семейства приора, а так же если вам вдруг будет интересно как их можно различить между собой, то в таком случае просмотрите видео-ролик, чуть ниже:

Примечание!
Всегда помните одну вещь, сразу снимать несколько подушек которые крепят двигатель не в коем случае не рекомендуем (Только если вы его не снимаете), в противном случае же, когда все подушки будут сняты, двигатель просто к кузову не будет не за что крепится, кроме того если одна подушка снята и вы решили ещё и вторую снять, чтобы их потом обе поставить, так тоже делать не рекомендуем, потому что совместить подушки потом будет тяжеловато с отверстия под болты, лучше всего по одной меняйте и после замене к другим переходите сразу же, если правда и они подлежат замене!

Неисправность подушки двигателя: причины, симптомы, замена

Подушкой двигателя называется опорная конструкция, максимально смягчающая колебания и вибрации мотора в подкапотном пространстве автомобиля. Идеально работающая подушка должна полностью гасить любые колебания мотора, предотвращая распространение вибрации по кузову.

Что такое опора или подушка двигателя
По какой причине подушка двигателя может сломаться
Как понять, что опора двигателя пришла в негодность
Как поменять подушку двигателя

Что такое подушки двигателя

Автомобильный мотор достаточно много весит, и из-за создаваемых им в процессе работы вибраций мотор необходимо надежно крепить. При жестком креплении с несущими элементами кузова крепежные детали будут подвергаться значительным переменным нагрузкам во время движения по неровной поверхности. В этом случае они выйдут из строя очень быстро.

Вибрация к тому же будет передаваться на весь кузов. Это с одной стороны создаст дискомфорт водителю и пассажирам, с другой — негативно повлияет на долговечность всех узлов автомобиля.

Справиться с этой проблемой призваны специальные опоры, называемые подушками. Они гасят создаваемые двигателем колебания и в то же время надежно фиксируют его от смещения.

Мотор может лежать на 3-5 опорах в зависимости от конкретной модели автомобиля. Опоры, расположенные спереди и сзади, контролируют вибрацию при холостом ходе во время достижения двигателем пиковых нагрузок.

На советских автомобилях эти подушки представляли собой обычные резиновые вставки достаточной прочности с крепежными местами. Современные же изделия могут иметь различный вид. Среди них выделяются резинометаллические и гидравлические опоры. На переднеприводных автомобилях двигатели и КПП лежат на 4-5 опорах, две из которых расположены под КПП.

Резинометаллическое изделие, в свою очередь, также может быть выполнено по-разному. Зачастую это стальной или алюминиевый цилиндр с находящимся внутри резиновым сайлент-блоком. Иногда автомобили снабжаются «лампой» из сплавов алюминия с резиновой вставкой.

В стандартной комплектации опоры располагаются следующим образом:

Правая подушка размещена сверху и закреплена к лонжерону кузова.
Передняя опора, как правило, находится на балке мотора и видна снизу.
Задняя опора закреплена на днище или переднем кузовном подрамнике. В некоторых модификациях двигателя эта опора отсутствует.
Под КПП, ближе к задней части мотора расположена общая подушка.

Схема электрической гидроподушки в современном исполнении выглядит так:

Подушки данного типа способны адаптироваться к любому режиму работы двигателя, максимально гася возникающие колебания и делая управление автомобиля наиболее комфортным.

Причины неисправности подушки двигателя

Выход из строя подушек не обуславливается какими-то специфичными причинами. И все же специалисты обращают внимание на определенные косвенные факторы, приводящие в итоге к неисправности данных элементов.

Недостаточная работа подвески Чтобы повысить управляемость и улучшить внешний вид своих иномарок, владельцы зачастую ставит низкопрофильные колеса и амортизаторы повышенной жесткости. Действительно, положительный эффект достигается, но до того момента, когда машина заезжает колесом в яму. Колебания в результате гасятся не полностью и передаются на другие узлы подвески: шаровые опоры, рычаги и в том числе на опоры двигателя. Нагрузку испытывает и кузов автомобиля. Поэтому, изменив параметры подвески, на неровностях нужно быть предельно аккуратным.
V-образный двигатель Мотор с такой схемой цилиндров, как правило, на холостом ходу начинает вибрировать раньше по сравнению с рядным мотором. Наименьший риск возникновения неисправности имеют четырехцилиндровые рядные агрегаты, поскольку они обладают оптимальным балансом и лучшей развесовкой. Работа кривошипно-шатунного механизма такого двигателя создает минимум вибраций и почти не нагружает опору.
Манера езды Езда водителя напрямую влияет на состояние множества автомобильных узлов, среди которых и подушки мотора. Например, значительные нагрузки опоры испытывают во время резких разгонов и торможений. Нагрузки объясняются обыкновенными законами физики из-за смещения центра тяжести. Соответственно, ресурс подушек уменьшается прямо пропорционально ускорению при торможении и разгоне.
Состояние проезжей части Даже самая аккуратная манера вождения не может исключить возникновение неисправностей в подушках, если дорожное покрытие оставляет желать лучшего. И в этом случае страдает уже вся подвеска. По возможности участки плохой дороги лучше объезжать — это единственный способ максимально защитить опоры двигателя и подвеску.
Естественный износ Резинометаллическая опора — достаточно износостойкий элемент, и первые признаки его неисправности могут появиться лишь по достижении 200 тысяч км пробега при условии нормальной эксплуатации. У особо аккуратных автовладельцев подушки двигателя служат без замены десятки лет. Однако помимо механического износа опоры подвержены тепловому негативному воздействию. В результате многократных перепадов температуры резиновая подушка со временем теряет эластичность. Именно эта неисправность встречается чаще всего, из-за чего изделие обычно выходит из строя и подлежит замене. При этом происходит растрескивание и расслаивание материала, а опора перестает эффективно гасить вибрации и посторонний шум.

Имеется также другой, менее освещаемый, но, тем не менее, влияющий на долговечность изделия фактор. Оказывается, продлить срок службы подушки способна обычная мойка мотора. Все дело в масляном слое, постепенно покрывающем в процессе эксплуатации все внешние поверхности узлов мотора и в том числе его опоры.

Негативное воздействие масла на резину очевидно. Попадающее на резиновую поверхность опор масло снижает эластичность подушек и, соответственно, уменьшает их ресурс.

Аналогичным образом на резину влияют тосол, бензиновое топливо и тормозная жидкость. Рекомендуется избегать попадания этих жидкостей на поверхность опор. А регулярная мойка двигателя не только продлит ресурс подушек, но и поможет своевременно выявить их неисправность, а также неполадки в других навесных деталях.

Износ опор проявляется в виде отчетливой вибрации мотора, ощущаемой из салона. Помимо этого при нажатии на педаль акселератора можно ощутить одиночный удар, повторяющийся после отпускания педали.

Неисправность подушки двигателя вы увидите, открыв капот. Если при нажатии на педаль газа до упора мотор как бы немного приподнимается, это может говорить об износе опоры под КПП. Критический износ одной из остальных подушек перекашивает мотор в соответствующую сторону.

На начальном этапе серьезной опасности такая неисправность как естественный износ опор двигателя не представляет. В перспективе же любая вибрация постепенно разрушает каждый механизм, на который она действует. Также и запущенный случай износа подушек может привести к срыву мотора с креплений, а это уже опасное последствие.

Если перестать следить за целостностью опор двигателя, в один прекрасный момент эти подушки оторвутся, а сам мотор сорвется с креплений. Но чтобы это произошло, нужно долгое время терпеть ощутимый стук со стороны двигателя во время езды и не обращать на этот стук никакого внимания.

Более того, даже после отрыва лишь одной опоры нет гарантии, что машина без проблем поедет дальше. Известны случаи отрыва опоры, при котором мотор кренился и нижним шкивом цеплялся за балку, в результате чего повреждался ремень ГРМ.

Какие бывают неисправности подушки двигателя

Причины выхода из строя подушек двигателя могут быть различными. Наиболее часто из всех неисправностей опор встречается отрыв их резиновой части. Несмотря на заявленный большой срок службы изделия, повышенная нагрузка на опору рвет ее резиновую часть. У любителей скоростной езды, резко газующих на старте, подушки под мотором достаточно быстро выходят из строя.

Резине при определенных условиях свойственно рассыхание и потеря эластичности. Иногда наезд на какое-либо препятствие приводит к отрыву алюминиевого кронштейна. Капли масла, попадая из мотора или КПП на резиновую поверхность, неизбежно разъедает ее, и ресурс опоры резко сокращается. Словом, неисправность подушек двигателя, симптомы которой перечислены ниже, как минимум доставляет дискомфорт при езде, а в некоторых случаях может привести к опасным ситуациям.

Основные признаки поломки опор таковы:

Работа двигателя вполне ровная, но по всему кузову ощущается сильная вибрация.
Трогание с места и торможение сопровождается глухими стуками и щелчками под капотом.
При движении по неровностям возникают удары в передней части машины, которые передаются на рычаг КПП. Переключать передачи на автомобиле с механической КПП в моменты ударов становится сложно.

Как определить неисправность подушки двигателя

Первичную проверку опор можно провести самостоятельно, без обращения к специалистам сервисных центров. Выявить неисправность даже не очень опытному в ремонте водителю обычно не составляет труда.

Простейший метод диагностики — вручную раскачать двигатель под капотом, обратить внимание на возникающие при этом стуки и по их источнику найти поврежденную подушку.

Другой способ требует помощника. Водитель сидит за рулем автомобиля с открытым и зафиксированным капотом, запускает мотор, переключает рычаг на первую передачу и начинает двигаться вперед мелкими рывками. Затем подобным образом он движется назад при включенной задней передаче. Помощник в это время визуально оценивает колебания двигателя.

Для более тонкой диагностики нужно сначала точно определить расположение подушек мотора. По возможности опоры предварительно осматриваются на отсутствие заметных повреждений и неисправностей. Для наиболее полного осмотра рекомендуется наличие смотровой ямы, эстакады либо подходящего подъемника.

Если при визуальным осмотре ничего не обнаружено, нужно перейти к следующему этапу, где потребуется помощь напарника. Вооружившись монтировкой, один человек двигает одну из исследуемых подушек. Другой в это время внимательно наблюдает за появлением трещин или разрывов на резиновом элементе при перемещении опоры. Иногда именно при раскачивании или перемещении проявляются повреждения подушки, не видимые при ее неподвижном положении.

Замена подушки двигателя в случае обнаружения неисправности

Если требуется заменить подушки двигателя, признаки неисправности, описанные выше, как правило, позволят добраться своим ходом до ближайшего автосервиса или собственного гаража. Но ехать при этом следует аккуратно, по возможности со скоростью не выше 60 км/ч. Износу подвергается обычно задняя либо левая подушка. Обнаруженная неисправность одной опоры, скорее всего, повлечет за собой замену и второй подушки. По окончании осмотра нужно заранее приобрести необходимые запчасти — ездить за ними на машине в процессе замены подушек не получится.

Подготовка к замене подушки двигателя Работы по замене опор рекомендуется производить в тепле, поскольку используемая резина при низких температурах дубеет и теряет эластичность. Это значительно усложнит процесс. Желательно также загнать автомобиль на смотровую яму и замену проводить оттуда, предварительно отсоединив клеммы аккумулятора. Осматривать чаще начинают левую переднюю сторону мотора, где неисправность подушек появляется в большинстве случаев и доступ к которой наиболее удобен. Оторванное крепление можно отремонтировать, поскольку цена новой подушки для двигателя иномарки составляет около 2000 рублей (а для внедорожника она вдвое выше). Если же пострадал резиновый элемент, опору в любом случае придется менять.
Процесс замены опоры двигателя Прежде всего, с мотора снимаются элементы защиты для облегчения доступа к нужным деталям. Затем под двигателем устанавливается домкрат для обеспечения его поддержки во время откручивания подушек. Если процесс происходит в смотровой яме, поперек нее можно положить широкую, достаточно прочную доску и на нее установить домкрат. Далее агрегат приподнимается домкратом до того момента, когда будет возможно свободно открутить заменяемую опору. После откручивания крепежных винтов и снятия старой опоры на ее место устанавливается новая, и операция повторяется в обратном порядке. Замена задней подушки, как правило, связана с определенными трудностями. Эта опора испытывает во время эксплуатации двигателя наибольшие нагрузки. В результате этого деформируется весь крепеж, включая болты. По форме крепеж отличается от остальных опор. Здесь домкрата уже будет недостаточно. Чтобы освободить опору, оптимальнее подвесить мотор к верхней балке. Если такой возможности нет, можно соорудить перекладину на двух стаканах, приподняв заранее двигатель домкратом. В некоторых моделях автомобилей внешние элементы могут помешать устранению неисправности, и их придется снять. Сильно деформированный болт крепежа подушки рациональнее спилить отрезным кругом. Иногда такой болт пытаются выровнять и открутить, но через некоторое время его все равно придется менять. Старая опора зачастую прикипает к раме с образованием ржавчины из-за накопления грязи. Для ее снятия может помочь масло или средство типа WD-40. Новую заднюю опору важно правильно установить. Нанесенная на опоре стрелка должна быть направлена вперед, по направлению движения машины. В остальном сборка осуществляется в обратном порядке. После замены задней опоры можно приступать к правой. Здесь также есть вероятность столкнуться с деформированными болтами, однако более серьезная проблема состоит в расположенном тут генераторе либо компрессоре автомобильного кондиционера. Известно, что снятие компрессора может повлечь за собой разгерметизацию контура и утечку хладагента.

Если ремонт происходит в СТО, впоследствии лучше проверить кондиционер на предмет возможных неисправностей. Недальновидные сотрудники автосервисов иногда самолично снимают компрессор для экономии времени, не предупреждая об этом автовладельца. В иномарках в большинстве случаев правая опора двигателя располагается ближе к передней части. Поэтому для доступа к этой подушке зачастую снимается правая фара и радиаторная решетка.

Другие неисправности: о чем еще говорят шумы из-под капота

Внезапно появившиеся посторонние шумы, издаваемые автомобилем во время движения, свидетельствуют о какой-либо неисправности. Нормально функционирующее автомобильное оборудование всегда работает ровно и относительно тихо. Другими словами, посторонних свистов, стуков, шипения и клокотания в двигателе быть не должно.

При обнаружении постороннего шума отчаиваться не стоит. Определить источник шума и принять меры по устранению неисправности сможет даже водитель со средним опытом ремонтных работ. Незначительные неисправности в большинстве случаев устраняются своими силами.

1. Стук в двигателе

Стук, доносящийся из мотора, свидетельствует об ударе одной детали о другую. При этом места ударов испытывают значительные нагрузки. Чем эти удары сильнее, тем быстрее разрушатся соударяемые поверхности. Между силой удара и размером зазора существует прямая зависимость, поэтому, чем шире зазор, тем быстрее изнашивается деталь. Иными словами, различные стуки в подкапотном пространстве говорят о растущем износе некоторых деталей.

Причины стука в поршнях:

увеличенный зазор между канавками и поршневыми кольцами;
увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами.

Причины стука в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала:

увеличенный зазор между шатунными шейками и вкладышами;
слишком раннее зажигание;
недостаточное масляное давление.

Причины стука в клапанах:

увеличенные зазоры в клапанах;
износ кулачков распредвала;
неисправность клапанной пружины.

Как проверить подушки двигателя приора 16 клапанов