Задние колодки в пластинах как должны ходить

Какая сила отжимает колодки от диска?

При жаре начинают подпискивать задние колодки на ходу.Во первых только поменял на новые,пробег 40 тыс,немного плотно сидят в направляющих пластинах,направляющие смазал,возможно нужно немного подточить,что б свободней ходили,возможно суппорт не отходит,но почему сразу на двух колесах,на старых ничего небыло.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 1261
22.06.2012 в 08:06

Смирнофф написал :
Во первых только поменял на новые

Думаю, в этом все и дело — комплект такой попался. Суппорта здесь не причем.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.03.2006 Липецк Сообщений: 12115
22.06.2012 в 08:53

Смирнофф , Такие колодки. Такой производитель. Больше причин нет.
Меняйте колодки.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 19.03.2007 Москва Сообщений: 16274
22.06.2012 в 11:05

Смирнофф , колодки должны ходить по направляющим свободно. Отходят от диска они за счёт вибраций/неровновстей самого диска.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 24.06.2008 Сумы Сообщений: 9948
22.06.2012 в 11:24

n-p-n написал :
колодки должны ходить по направляющим свободно. Отходят от диска они за счёт вибраций/неровновстей самого диска.

Колодка это уже вторично изначально должен возвратится назад поршень. Его возвращает резиновое колечко. А уже потом колодка от вибрации и прочего отходит от диска. Понятно что при плотной посадке в направляющих колодка может не отходить полностью.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 14.05.2009 Москва Сообщений: 1453
22.06.2012 в 12:21

оО. вот те раз.
какое именно колечко, можно подробнее? надеюсь это не про пыльник? не откажусь от картинки.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 08.01.2008 Москва Сообщений: 3164
22.06.2012 в 12:28

NAP написал :
Колодка это уже вторично изначально должен возвратится назад поршень. Его возвращает резиновое колечко.

Если бы поршень что-то возвращало назад, то он бы возвращался до конца. Тогда бы у педали был бы жуткий свободный ход.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 17.12.2009 Харьков Сообщений: 1684
22.06.2012 в 13:31

тема уже обсасывалась на форуме. не могу найти ссылку.
если вкратце: прав NAP , говоря, что

, при нажатии на педаль резиновые уплотнения вначале работают на сдвиг(поясок касания резинки к цилиндру остается на месте, а поршень сдвигается), а при достижении предельной деформации начинают проскальзывать, если есть куда перемещатся поршню. причем проскальзывают уплотнения на величину «максимальный сдвиг поршня минус максимальная деформация уплотнений». при снижении давления в контуре, поршень отходит обратно только на величину «максимальной деформации» резинового колечка.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 05.05.2011 Северск Сообщений: 116
22.06.2012 в 18:32

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 08.09.2011 Тамбов Сообщений: 853
22.06.2012 в 19:07

Виталий С написал :
Его возвращает резиновое колечко.

Да это понятно,что возвращает поршень уплотнитель суппорта,он поэтому квадратного сечения и никогда не бывает круглого.У меня направляющие,это не штырьки в гофрированых резинках — там все норм.,а направляюшие пластинки своеобразной формы по каким скользит колодка доли миллиметра очень туго и боюсь не возвращается назад.Авто Тойота,у всех почти принцип одинаковый,как на 2108,только на восьмерке эту роль играют пружинки на колодке.Я эти пластинки смазал,они вроде как из нержавейки,все равно туго.старые колодки жалко выкинул — сравнить.Хотел еще суппорт выдавить посмотреть состояние поршня, боюсь пыльники порвать.

6 признаков, что пора менять тормозные колодки

Тормозная система — не тот элемент конструкции автомобиля, на состояние которого можно закрыть глаза. Эффективность замедления, а в конечном итоге и безопасность во многом зависит от тормозных колодок. Знание признаков износа тормозных колодок и способов их замены помогут избежать беды на дороге.

Что такое тормозные колодки

Тормозные колодки — это сменные металлические пластины с фрикционными накладками. Именно благодаря им происходит замедление и остановка автомобиля.

Различают два типа колодок:

• для дисковых тормозов. У современных легковых автомобилей они устанавливаются как минимум на переднюю ось. В данном случае для замедления/остановки парные колодки сжимают тормозные диски с двух сторон;
• для барабанных тормозов. Сегодня устанавливаются на задней оси бюджетных моделей. Для замедления/остановки автомобиля каждая из двух колодок входит в контакт со своим сегментом внутренней части тормозного барабана.

От состава фрикционных накладок зависят следующие факторы:

1. Усилие, с которым необходимо нажимать педаль тормоза для замедления/остановки автомобиля.
2. Эффективность тормозов в зависимости от того, прогреты они или нет.
3. Шумность срабатывания тормозов.
4. Срок службы колодок и тормозных дисков.
5. Степень загрязнения окружающей среды продуктами износа колодок.

Черные тормозные колодки подходят для повседневной эксплуатации (Фото: Shutterstock)

Для современных легковых автомобилей предназначены колодки с фрикционными накладками пяти основных типов:

1. Полуметаллические. Их фрикционные накладки состоят из мельчайшей стальной стружки и скрепляющих материалов в пропорции 50:50. Такие колодки отличаются износостойкостью и хорошими фрикционными свойствами при плохой погоде. На другой чаше весов — быстрый нагрев, чреватый отказом тормозной системы при частых интенсивных замедлениях, шумность и неэкологичность.
2. Малометаллические. Содержание стали в них 15–30%, а остальное приходится на медь, синтетические волокна и скрепляющий материал. При достаточно высоком коэффициенте трения такие колодки выдерживают больший нагрев и охлаждаются быстрее, чем полуметаллические, к тому же они меньше «пылят», но остаются достаточно шумными.
3. Органические. Сталь в них полностью вытеснил микст резины и (в зависимости от модели) песка, стекла, кевлара. Несколько меньшие эффективность и срок службы таких колодок по сравнению с малометаллическими компенсируется низкой шумностью, плавностью торможения и минимизацией износа тормозных дисков.
4. Керамические. Их фрикционные накладки изготовлены из спеченной смеси керамики и металлических вкраплений. Такие колодки не теряют своих свойств при частых активных торможениях, обладают высокой износостойкостью и при этом не стирают быстро тормозные диски. Оборотная сторона медали — сниженная эффективность при непрогретых тормозах и высокая цена. Керамические колодки рекомендованы высокомощным моделям.
5. Металлические. Предназначены для «боевых» гоночных авто. Фрикционные накладки из спеченной стали без примесей выдерживают большие нагрузки, но очень шумны, быстро съедают тормозные диски и требуют значительных усилий при выжиме педали тормоза.

Подбор колодок облегчает цветовая градация их пластин (и в ряде случаев фрикционных накладок):

• черные подходят для повседневной эксплуатации. Сохраняют эффективность при нагреве до 400 °С;
• зеленые допускают более активную манеру вождения. Сохраняют эффективность при нагреве до 650 °С;
• красные устанавливаются на модели со спортивным характером. Сохраняют эффективность при нагреве до 750 °С.
• желтые (а также голубые и синие) подходят не только для активного перемещения по дорогам общего пользования, но и для кольцевых гонок. Сохраняют эффективность при нагреве до 900 °С;
• оранжевые предназначены для профессиональных гоночных авто. Сохраняют эффективность при нагреве до 1000 °С.

Тормозные диски обычно подлежат замене после того, как свое отработали два комплекта колодок (Фото: Shutterstock)

Как часто менять тормозные колодки

Периодичность замены колодок определяется:

1. Качеством. К высококачественным относятся колодки, которые устанавливают на конвейере. И их аналоги, имеющие несколько меньшую эффективность, но больший срок службы. Далее следуют изделия, на пластинах которых присутствует обозначение 90R. Такие колодки, несколько уступая по характеристикам колодкам первой категории, обладают привлекательным соотношением цена/качество. Колодки третьей категории еще дешевле, но могут вызывать преждевременный износ тормозных дисков из-за жесткости или неравномерного износа фрикционных накладок, а кроме того, преподнести неприятный сюрприз при экстренном торможении.
2. Массой автомобиля. Чем она выше, тем сложнее колодкам погасить инерцию движения.
3. Манерой вождения. Пренебрежение торможением двигателем и частые торможения «в пол» вызывают преждевременный износ колодок.

Обычно в регламенте работ по техническому обслуживанию легкового автомобиля содержится требование по замене тормозных колодок дисковых тормозов раз на 30–50 тыс. км. Срок службы испытывающих меньшие нагрузки колодок задних барабанных тормозов (при наличии), как правило, больше: до 80+ тыс. км.

Тормозные диски обычно подлежат замене после того, как свое отработали два комплекта колодок. Однако это правило не работает в случае установки неправильно подобранных или некачественных колодок, которые быстро съедают диск.

Когда менять тормозные колодки

Минимальная остаточная толщина фрикционной накладки — 2 мм. О приближении к этому рубежу сигнализирует:

• предупреждающее сообщение на дисплее приборного щитка. Эта функция присутствует далеко не у всех моделей;
• непрерывный пронзительный скрип, издаваемый при контакте с тормозными дисками специальными пластинами-скрипунами, которые имеются у некоторых моделей колодок. Поскрипывать при торможении могут и исправные новые колодки, пока не притрутся, а также, например, после дождя. В последнем случае раздражающий звук обычно пропадает после нескольких нажатий на педаль тормоза;
• вибрации при торможении;
• удлинение тормозного пути;
• наличие металлических частиц в черном налете на колесном диске. Это знак усиленного износа тормозного диска из-за сработавшейся фрикционной накладки;
• громкий металлический скрежет — самый неприятный вариант. Это знак того, что фрикционные накладки полностью изношены и опорные пластины колодок напрямую контактируют с тормозными дисками и/или барабанами, что ведет к их быстрому повреждению.

Минимальная остаточная толщина фрикционной накладки — 2 мм. (Фото: Shutterstock)

Так или иначе, полное представление о состоянии тормозных колодок можно получить, лишь сняв колеса, а в случае с барабанными тормозами — разобрав сам барабан.

Как менять тормозные колодки

Основное правило: на каждой оси колодки меняются одновременно с обеих сторон. Саму операцию по замене можно выполнить самостоятельно при наличии терпения, навыков и инструмента. Впрочем, уже в процессе работ могут выявиться моменты, которые, скорее всего, потребуют обращения в сервис:

• критический износ тормозных дисков, проявляющийся в выраженной выработке и/или образовании буртика высотой 2–3 мм. В чаше барабанного тормоза с помощью штангенциркуля измеряется внутренний диаметр детали. Он не должен быть больше установленного компанией-производителем;
• повреждение или износ любых иных, кроме колодок, элементов тормозной системы: уплотнителей, пыльников, пружин, шлангов, поршней.

Если такого рода осложняющие обстоятельства не выявлены, можно проводить замену. В случае с дисковыми тормозными механизмами порядок действий таков:

1. Поддомкратить автомобиль и снять колесо.
2. Отсоединить датчик износа колодок (при наличии).
3. Металлической щеткой очистить тормозные механизмы от грязи.
4. Выкрутить болт/болты тормозного суппорта и руками покачать его, чтобы колодки вдавили поршни и суппорт можно было легко снять.
5. Подвесить тормозной суппорт к пружине подвески на прочной проволоке.
6. Вынуть старые колодки.
7. Полностью утопить поршень в суппорт, желательно с помощью струбцины или специнструментом, используя в качестве прокладки старую колодку.
8. Очистить направляющие суппорта от грязи и ржавчины мелкой наждачной бумагой, а затем смазать консистентной смазкой.
9. Установить без перекосов новые колодки.
10. Собрать демонтированные детали в обратной последовательности.
11. Снять автомобиль с домкрата.

Основное правило при замене колодок: на каждой оси они меняются одновременно с обеих сторон. (Фото: Shutterstock)

В случае с задними барабанными тормозными механизмами последовательность шагов следующая:

1. Поставить автомобиль на передачу.
2. Поддомкратить автомобиль и, не затягивая стояночный тормоз, снять колесо.
3. Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его.
4. Освободить тросик ручного тормоза, сняв отверткой все пружины и тяги.
5. Снять старые колодки.
6. Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности.
7. Проверить функционирование тормозного механизма, поставив автомобиль на ручной тормоз и пытаясь вращать колесо.
8. Снять автомобиль с домкрата.

После замены колодок для надежной, оптимальной работы тормозов необходимо их хорошо приработать. Для этого первые 300 км (1000 км, если оставлены старые тормозные диски) после замены не следует резко тормозить.

Какую сумму можно сэкономить, самостоятельно выполнив замену колодок? В Москве работа без учета стоимости деталей в случае с дисковыми тормозами обойдется в среднем в 1000 руб., а в случае с задними барабанными — вдвое дороже.

Задние колодки в пластинах как должны ходить

2022-11-22T12:30

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Своевременная замена тормозных колодок автомобиля — залог безопасности водителя. Что это такое, как они устроены, чем отличаются дисковые колодки от барабанных, когда лучше менять элементы тормозной системы, пошаговое руководство замены передних и задних колодок, — в материале РИА Новости.Тормозные колодкиТормозная система — основа безопасности любого транспортного средства. На данный момент на всех видах транспорта принцип ее основан на силе трения, а в качестве трущихся деталей используются тормозные диски, барабаны и колодки.По данным Авито, в III квартале этого года детали для тормозной системы покупали на 65% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость таких товаров составила 5 190 рублей.Для чего нужны– Тормозные колодки – составляющая часть тормозной системы автомобиля, часть суппорта и выглядят как металлическая пластина с фрикционной накладкой. Без них невозможно замедление скорости авто: в зависимости от его модификации тормозные колодки сжимают диск или упираются в стенки барабана, – объясняет Илья Иванский, руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto.Как работаютПринцип работы тормозных колодок такой: при соприкосновении колодки с диском или барабаном между ними возникает трение, элементы нагреваются, а кинетическая энергия преобразуется в тепловую. Именно благодаря этому физическому процессу машина начинает замедлять движение.КлассификацияТормозные колодки различаются по расположению, конструкции, материалу и наличию датчиков износа. Кроме того, они имеют три категории:По расположению (передние, задние)Во время торможения автомобиля нагрузка на переднюю ось всегда больше, чем на заднюю, это объясняется силой инерции. Поэтому передний тормозной механизм отличается от заднего. В современных легковых машинах спереди чаще всего используют дисковые тормоза, а задние могут быть барабанными или дисковыми. В целом различия состоят в следующем:Передние тормозные колодки всегда больше размером, чем задние, так как на них приходится более сильная нагрузка, поэтому не могут быть взаимозаменяемы. Кроме того, они имеют несколько другую форму и часто производятся из разных фрикционных смесей.По типу конструкции тормозов– Колодки бывают двух видов: дисковые и барабанные. Дисковые колодки в момент торможения сжимают тормозной диск с внутренней и внешней стороны, благодаря чему автомобиль снижает скорость. В современных авто такие колодки располагаются на передней оси. Барабанные колодки используются в основном в машинах массового сегмента на задней оси, при этом сжимают поверхность барабана изнутри, – рассказывает Роман Тимашов, директор сервиса АВТОДОМ Алтуфьево.Имеют плоскую форму и размер под часть диска, работают по принципу прижимного тормозного усилия, то есть, зажимают между собой тормозной диск, который жестко соединен с колесом автомобиля, в результате машина теряет скорость и останавливается. Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем плотнее колодки прижимаются к диску.На данный момент могут применяться только на задней тормозной системе. Выглядят как полуокружности, рабочая поверхность располагается сверху. Такие колодки устанавливаются внутрь барабана, а при нажатии на педаль тормоза расходятся в стороны, распирая диск изнутри.По материалуФрикционная накладка – часть тормозной колодки, которая непосредственно контактирует с диском или барабаном. Она состоит из определенной смеси, от качества которой зависит долговечность и эффективность колодки. По используемым материалам в производстве накладки делятся на четыре группы: органические, полуметаллические, с низкометаллической органикой и керамические.»У каждого производителя свой состав смеси для фрикционных накладок тормозных колодок, предназначенных для разных автомобилей», – уточняет Роман Тимашов.– Органические колодки изготавливаются из различных углеродосодержащих материалов без стали. Такие колодки обеспечивают плавное и тихое торможение, при этом их нагрузка на тормозной диск минимальна. Из минусов следует выделить более быстрый износ по сравнению с металлическими вариантами и пыление, – объясняют эксперты Авито.Такие колодки используются в основном в странах с жесткими экологическими нормами. Иногда можно встретить надпись об отсутствии асбеста в составе (так как он вреден для человека) и меди (негативно действует на растения, рыб и беспозвоночных).По словам Романа Тимашова, полуметаллические накладки наполовину изготавливаются из тонкой стальной стружки. Они износостойкие при перегреве и повышенной влажности. Однако такие колодки подвержены влиянию низких температур, которые способствуют быстрому изнашиванию тормозного диска.При использовании подобных колодок на колесах появляется налет черного цвета из-за оксида железа – это нормально для этого типа.»Металлические фрикционные накладки из спеченной стали используют в гоночных автомобилях. Они достаточно быстро стирают тормозные диски, требуют усилий при торможении, выдерживают большие нагрузки. Эти фрикционные накладки сохраняют свою эффективность в разных условиях», – рассказывает эксперт.– Низкометаллические колодки в основном состоят из органики с 20-30% примесью стали. Колодки с низким содержанием металла меньше портят тормозной диск, но сильнее шумят при торможении, – говорят эксперты Авито.Смесь, используемую для фрикционной накладки часто называют NAO — Non-asbestos Organic. При температуре от 250 до 400 градусов коэффициент трения таких колодок снижается, но остается в стабильном положении, поэтому для легковых авто это не критично.Керамические колодки являются наиболее дорогими, так как изготавливаются из металла и керамики или фарфора. Обычно такие колодки встречаются на премиальных или спортивных автомобилях и отличаются более долгим сроком службы, меньшей нагрузкой на тормозной диск и стабильной работой при перегревах.По наличию датчиков износаТак как со временем фрикционные накладки изнашиваются, необходимо вовремя менять тормозные колодки. Сейчас существуют специальные электронные датчики износа, позволяющие вовремя производить замену, которые пришли на место традиционных металлических пластин в старых тормозных системах, издававших громкий лязг при максимальном износе колодок.Датчики могут быть как механическими (сигнализаторы) так и электронными (датчики). Причем количество датчиков (сигнализаторов) может быть различным: один на переднем колесе, два (на переднем и заднем), четыре (на всех колесах). Устанавливаются они на планке или внутри фрикционной накладки.Колодки без датчиков (сигнализаторов) предполагают самостоятельный контроль за степенью износа. Автолюбитель может самостоятельно установить механический сигнализатор на такие колодки.Опробованная десятилетиями несложная, но эффективная система оповещения. Механический сигнализатор представляет собой U образную стальную пружинящую пластину, которая одним концом крепится на колодку, второй ее конец располагается перпендикулярно диску тормозов на расстоянии минимального износа фрикционного слоя. По мере стирания фрикционной накладки, пластина начинает касаться тормозного диска и издавать резкий лязгающий звук. Такие сигнализаторы могут устанавливаться только на дисковые тормоза из-за своих конструктивных особенностей. Минусы подобного варианта состоят в том, что сигнализатор может быть потерян во время езды (если он не приклеен, а установлен с помощью различных креплений).Электронными датчиками на данный момент оснащаются практически все современные машины. Такая система позволяет не только вовремя определить степень износа, но и рассчитать оставшийся пробег колодок. Датчики бывают двух видов:Электронные датчики представляют собой сердечник из мягкого металла, заключенный в пластиковый корпус, сзади находится разъем с проводом. В тот момент, когда корпус разрушается, сердечник касается тормозного диска, цепь замыкается и на приборной панели загорается лампочка. Если на колодку установлен внешний датчик, световой индикатор загорается тогда, когда толщина фрикционного слоя достигает критической отметки, и горит постоянно. При интегрированном датчике лампочка начинает гореть желтым светом, когда толщина слоя приближается к критической, и красным — при полном износе.Минусы электронных датчиков:Но даже при обрыве провода и окислении контактов, устройство предупредит владельца об износе колодок, сработав как обычный механический сигнализатор (сердечник прижимается к тормозному диску и издает пищащий звук).Устройство тормозных колодокТормозная колодка представляет собой металлическую пластину с закрепленной на ней накладкой. Фрикционная накладка может быть приклеена специальным клеем, выдерживающим высокие нагрузки и температуры, или держаться на заклепках (чаще всего у барабанных колодок). Кроме того с колодкой могут идти пружина или фиксаторы, которые удерживают ее в нужном положении, датчики (сигнализаторы) износа, противоскрипная пластина, снижающая шум при торможении и препятствующая закипанию тормозной жидкости.Как подобрать тормозные колодки– В современных условиях большого разнообразия моделей автомобилей и их тормозных систем безошибочно подобрать тормозные колодки самостоятельно можно только через специальный каталог деталей автопроизводителей. Потому что даже на одну и туже модель автомобиля в разные года выпуска могли быть установлены различные тормозные колодки. Поэтому подбор по характеристикам и году выпуска модели в этом случае может привести к ошибкам. Но каталоги производителей обычно недоступны широкому кругу в Интернете и являются сугубо профессиональным и платным ресурсом, поэтому проще обратится в магазин автозапчастей или на СТО, у которых есть доступ к этим каталогам и по ВИН-коду автомобиля точно определить нужный комплект тормозных колодок, — советует Александр Первушин, генеральный директор и владелец фирмы по розничной и оптовой реализации автозапчастей ООО “Первалэкс автозапчасти”.При выборе колодок эксперты Авито также советуют обратить внимание на следующие характеристики:- Рабочую температуру. Для езды по городу подойдут модели, которые выдерживают температуру от 300 до 350°C. Более дорогие спортивные колодки способны выдерживать температуру до 900°С, но для спокойной езды они не подходят и будут практически бесполезны в городских условиях.- Коэффициент трения. Коэффициент трения всегда обозначается двумя латинскими буквами: первая определяет диапазон коэффициента трения колодки при спокойном движении, вторая — при активном, когда тормоза перегреваются.Для сравнения колодок разных производителей, стоит пользоваться стандартной таблицей коэффициентов, разработанной американской организацией Society of Automotive Engineers:»При выборе коэффициента трения нужно помнить, что высокий коэффициент дает более хорошие тормозные характеристики, однако при торможении возникают посторонние звуки, и наоборот – в нижних значениях тормозные характеристики будут слабее, но без посторонних звуков. Хорошие тормозные колодки должны быть способны прослужить от 40 тыс. до 50 тыс. км пробега без изнашивания тормозного диска», – добавляют эксперты.МаркировкаТормозная колодка должна быть обязательно промаркирована, если этого нет, она не прошла сертификацию и не может применяться.»При выборе колодок необходимо обращать внимание на маркировку, которая говорит о соответствии стандартам: буква Е в кружочке. Также стоит внимательно отнестись к логотипу производителя — он должен быть выбит качественно, как и маркировка стандарта. Обычно подделку можно распознать как раз по нанесению брендинга, а также по упаковке: обязательно наличие инструкции, гарантийного талона и сертификата соответствия. Большинство оригинальных фирменных тормозных колодок можно проверить через сайты производителя», – рассказывает Илья Иванский.На лицевой стороне указывается логотип, под ним буква «Е» в круге и номер, соответствующий стране, в которой была произведена сертификация, например:После знака соответствия (90R) должен быть номер сертификата. Причем, сама колодка может быть произведена в любой другой стране. Кроме этого на колодках указывается:Наличие знака ECE R-90 говорит о том, что продукция соответствует общеевропейскому стандарту и является точным эквивалентом оригинала.Износ тормозных колодокТормозные колодки подвержены естественному эксплуатационному износу и должны быть заменены в определенные сроки. Если на них установлены датчики износа – от них поступит сигнал.»Если остаточный фрикционный слой менее 3-4мм, то колодки следует заменить, так как дальнейший быстрый износ колодок до металла может непоправимо повредить тормозной диск и критически повлиять на торможение автомобиля вплоть до аварии», – предупреждает Александр Первушин.Диагностика- Износ тормозных колодок проверяется на каждом текущем ТО автомобиля визуально по величине остаточного фрикционного слоя на каждой колодке, установленной на автомобиле. Причем для этого даже не нужно разбирать весь узел. Достаточно на подъемнике снять колеса и через специальные смотровые окна в тормозных суппортах будет видна остаточная толщина фрикционного слоя, — объясняет эксперт.Замена тормозных колодокДля того, чтобы заменить передние тормозные колодки своими руками, необходимо:Задние колодки заменяются по тому же принципу. Несколько отличается процесс замены барабанных колодок:Обслуживание тормозной системыОбслуживание тормозной системы автомобиля включает в себя:Все это должно проводиться при каждом техническом обслуживании (1 раз в год) и при возникновении признаков неисправности тормозной системы, например:Советы экспертов– Некачественная колодка, изготовленная из плохих фрикционных материалов, не амортизируется постепенно, а трется об диск, не только деформируя его, но и нагревая до 400-500˚C. Из-за этого диск искривляется и может развалиться. Поэтому на тормозных колодках экономить не стоит, независимо от того, каким автомобилем владеешь. Чтобы тормозные колодки служили дольше, необходимо эксплуатировать автомобиль без лишней нагрузки: резких торможений, частых поездок по бездорожью, иначе фрикционные накладки быстро сотрутся. При аккуратном вождении передние тормозные колодки в современном авто прослужат 15 000 — 40 000 километров, задние в 2–3 раза больше из-за более низкой нагрузки. — советует Илья Иванский.– Удобнее всего заменять колодки в межсезонье, во время замены шин в официальном сервисном центре. Рекомендуется менять колодки дисковых тормозов каждые 30–50 тыс. км пробега, а колодки барабанных — в среднем через 80 тыс. км пробега. Тормозным дискам требуется замена после замены двух комплектов тормозных колодок, при условии, что колодки были правильно подобраны. Во время замены колодок стоит также проконтролировать состояние цилиндра, суппорта, диска, тормозного механизма в целом. После смены тормозных колодок нужно проехать 400 – 500 километров в спокойном темпе, без резкого набора скорости и торможения, чтобы новые комплектующие адаптировались к поверхности дисков, – объясняет Роман Тимашов.

как узнать, что колодки на дисковых тормозах уже стерлись?

Вопрос такой: как узнать, что колодки на дисковых тормозах уже стерлись или на подходе? Есть ли опасность повредить ротор когда колодки сточились или просто тормоза перестают хватать, не касаясь ротора, и все? Конкретно интересует для Avid BB7-механика.

В качестве доп. вопроса: у кого сколько и какие проходили колодки?

Последний раз редактировалось Cliver 01.02.2011 22:57, всего редактировалось 1 раз.

Заголовок сообщения: Re: как узнать, что колодки на дисковых тормозах уже стерлис
Добавлено: 01.02.2011 22:42

В авидовских тормозах есть спецпружинка, которая разжимает колодки. Считайте, что колодки стерлись, когда этой сделанной из металлической пластины пружине не за что больше зацепляться — она держится на колодке как раз между металлическим основанием и тормозной поверхностью.

_________________
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
—————————
Сикхи всех стран, объединяйтесь!

Заголовок сообщения: Re: как узнать, что колодки на дисковых тормозах уже стерлис
Добавлено: 01.02.2011 23:00

На ББ7 по умолчанию колодки металл и ходят они очень долго (правда гудят при торможении часто). Сзади пробег примерно 5 тысяч — износ 50%, спереди пробег порядка 4 тысяч — износ ~40%.
Касаемо предельных допусков — в мануале к тормозам должно быть где-то.
Колодка должна оставаться не менее 1,5 мм, что ли. Могу ошибаться. К реальности рекомендации производителя могут относиться мало.

Заголовок сообщения: Re: как узнать, что колодки на дисковых тормозах уже стерлис
Добавлено: 01.02.2011 23:01
Cliver писал(а):
Второй вопрос: у кого сколько и какие проходили колодки?

это вопрос дискуссионный. всё зависит от стиля торможения. кто-то любит порысачить(т.е агрессивное торможение с больших скоростей), а кто-то (как я например ) местами только притормаживаю, а иногда могу проходить отдельные уч-ки вовсе без торможения.
у меня на предыдущем велосипеде стояли Tektro IO, тоже дисковая механика. прошли они 4000 и решив, что колодки уже сработались, я купил новые комплекты. каково же было моё удивление, когда промеряв высоту накладок на старых и на новых, я увидел всего 0.3-0.4 мм разницы! т.е. на новых высота накладки составляет 2.4 мм, а на старых было 2.0-2.1! получается, за те 4000 мои тормоза прошли только притирку!
на сколько бы мне ещё их хватило-теперь установить возможности уже нет(велик был торжественно угнан. ) но думаю, с таким стилем торможения тысяч на 10-12 так точно! вот теперь думаю, на сколько мне моих новеньких ВВ7 хватит.

З.Ы. погодные условия вроде как тоже влияют на износ.

Заголовок сообщения: Re: как узнать, что колодки на дисковых тормозах уже стерлис
Добавлено: 02.02.2011 09:43

Как появится жесткий скрежещащий звук — торможение металла по металлу, значит колодки уже тработали свое.
А если периодически разбирать и мерять толщину феродо(фрикционный матриал), то уже при