Как прокачать тормоза на приусе

Как прокачать тормоза на приусе

Я поменял трубку идущую на зад, теперь незнаю как прокачать тормоз, везде информация про 20 приус а про 11 ничего

Re: Прокачка тормоза 29.12.2021 17:09 #2

• fermer
• Вне сайта
• Администратор
• Сергей Николаевич
• Проживание: Свердловская область
• Постов: 12663
• Репутация: 387

conuss написал:

Я поменял трубку идущую на зад, теперь незнаю как прокачать тормоз, везде информация про 20 приус а про 11 ничего

Абсолютно одинаково. Делайте, как написано в инструкции к 20 приусу. Все получится.

с уважением, Сергей Николаевич.

Re: Прокачка тормоза 29.12.2021 18:52 #3

fermer написал:
conuss написал:

Я поменял трубку идущую на зад, теперь незнаю как прокачать тормоз, везде информация про 20 приус а про 11 ничего

Абсолютно одинаково. Делайте, как написано в инструкции к 20 приусу. Все получится.

Дело в том что одни пишут, что надо на заведенной машине, другие на заглушенной надо перемыкать клемы на обд 3 и 14, третьи надо реле насоса снимать, четвертые просто медленно сливать через капельницу

Re: Прокачка тормоза 29.12.2021 19:07 #4

• fermer
• Вне сайта
• Администратор
• Сергей Николаевич
• Проживание: Свердловская область
• Постов: 12663
• Репутация: 387

conuss написал:
fermer написал:
conuss написал:

Я поменял трубку идущую на зад, теперь незнаю как прокачать тормоз, везде информация про 20 приус а про 11 ничего

Абсолютно одинаково. Делайте, как написано в инструкции к 20 приусу. Все получится.

Дело в том что одни пишут, что надо на заведенной машине, другие на заглушенной надо перемыкать клемы на обд 3 и 14, третьи надо реле насоса снимать, четвертые просто медленно сливать через капельницу

Так вы не слушайте других, а делайте, как в инструкции написано.
Лучше на заведенной, так как при включенном зажигании может сесть вспомогательный акб.
Ни чего снимать и перемыкать не нужно.

с уважением, Сергей Николаевич.

Re: Прокачка тормоза 29.12.2021 19:16 #5

conuss написал:
fermer написал:
conuss написал:

Я поменял трубку идущую на зад, теперь незнаю как прокачать тормоз, везде информация про 20 приус а про 11 ничего

Абсолютно одинаково. Делайте, как написано в инструкции к 20 приусу. Все получится.

Дело в том что одни пишут, что надо на заведенной машине, другие на заглушенной надо перемыкать клемы на обд 3 и 14, третьи надо реле насоса снимать, четвертые просто медленно сливать через капельницу

Не так все просто у нас в городе приус у меня одного и все у кого есть сканер смотрят на него как на летающу тарелку про эту машину ни кто ни чего не знает, могу ремонтирлвать только приоры, ближайши сервис от меня где делают гибриды 1000 км, что делать как быть?

PRIUS замена тормозной жидкости без ошибок ABS и VSC

Тормозная жидкость в процессе эксплуатации собирает из атмосферы воду. Это оборачивается коррозией тормозных цилиндров и подклиниванием тормозных манжет. Зимой старая тормозная жидкость может даже замёрзнуть. По-этому, периодическая замена тормозной жидкости — важное мероприятие. Производители автомобилей рекомендуют заменять тормозную жидкости каждые два-три года. Традиционно процедура прокачки тормозов или замены тормозной жидкости требует участия второго человека, однако тормозная система гибридов и электроавтомобилей отличаются от традиционной. И методы замены жидкости должны применяться другие.

Поделюсь своим проверенным опытом замены тормозной жидкости
без сканера
без помощника
без вакуумного насоса
без компрессора
без запуска двигателя
без демонтажа колес

Прежде всего определитесь с маркой тормозной жидкости. Для PRIUS 20 — это DOT 3 объём 1 литр.
Приобретите 1-1,5 литра тормозной жидкости.
Понадобится трубка внутренним диаметром 5-6 мм и длинной 20-30 см. с прозрачной ёмкостью для старой жидкости.
Накидной ключ 8мм для отворачивания штуцеров прокачки тормозов.
Автомобильный подъемник или эстакада.

1. Откройте крышку тормозного бачка и отложите её в сторону.

2. Залейте полный тормозной бачок жидкостью.

3. Подойдите к любому из колес, правое-левое-заднее (без разницы).

4. Отверните штуцер прокачки тормозов.

5. Наденьте на штуцер прокачки тормозов шланг и опустите свободный конец шланга в прозрачный стакан.

6. Постоянно контролируйте уровень жидкости в тормозном бачке. Не забывая доливать свежую «тормозуху».

7. Когда увидите что жидкость в банке светлеет — процедуру можно заканчивать. Заворачивая штуцер прокачки, снимите шланг.

8. Повторяете процедуру для каждого из колес.

9. В последний раз «прокапав» тормозной цилиндр, доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке.

10. Установите крышку бачка на место.

Этот алгоритм пригоден для всех типов автомобилей с гидравлической системой тормозов.

Жидкость вытесняется из тормозных цилиндров самотеком без необходимости регулировать линейный клапан электронной системы управления тормозами. А старую тормозную жидкость можно с пользой применить для раскоксовки заржавевших соединений и раскручивания заскорузлой резьбы. Процедуру рекомендуется повторять каждые 3 года.
После проведения работ тормозная динамика не изменилась, зато звук тормозного бустера после включения зажигания стал тише.

В случае необходимости вдавливать тормозной цилиндр для обслуживания суппорта

или замены тормозных колодок, соблюдайте следующий алгоритм:
1. Снимите клемму с аккумуляторной батареи.
2. Отверните штуцер прокачки тормозов.
3. Аккуратно вдавливайте тормозной цилиндр в суппорт специнструментом или струбциной при этом выходящая через штуцер тормозная жидкость не сдвинет линейный клапан электронной системы управления тормозами.
4. Заверните штуцер прокачки, снимите шланг и медленно нажимая на педаль тормоза поставьте тормозной цилиндр в исходное положение.
5. Поставьте клемму аккумулятора на место.

Важное дополнение: иногда в тормозном цилиндре остаются пузырьки воздуха. На конечном этапе предпочтительно привлекать помощника для стандартной прокачки тормозов со снятой клеммой аккумулятора.
Если у вас есть диагностическая программа для удаления ошибок ABS / VSC систем, процесс можно ускорить используя бустер системы ABS.

Для этого, наденьте на штуцер прокачки тормозов шланг и опустите свободный конец шланга в резервуар.
Приведите автомобиль в состояние READY. Когда услышите шум нагнетающего бустера, напарник может отвернуть штуцер.
Соблюдайте осторожность, т.к. производительность бустера очень большая. Возможно появление ошибок ABS. При этом прокачиваемая магистраль будет заблокирована системой ABS до снятия ошибки.

Если тормозную жидкость не меняли много лет никогда, в тормозном бачке увидите такую картинку:

этот вариант подразумевает применение вакуумного насоса.

Качать нужно прямо из бочка. Потому что в ABS это доставлять не следует

После очистки бачка до донышка, наливайте свежую жидкость и приступайте к прокачке.

Когда жидкость добытая из суппорта поменяет цвет с темножелтого к светлому, процедуру можно заканчивать.

По правилам прокачивать тормоза следует с самого дальнего от главного торм. цилиндра суппорта. Т.е. задний правый — передний левый — задний левый — передний правый.

Естественно, обратите внимание на механические части суппорта. Коррозия и раковины на двигающихся деталях не допускаются. Все детали должны приводиться в движение незначительным усилием руки.

Все детали должны приводиться в движение незначительным усилием руки.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА БЛАГО БЕЗОПАСНОСТИ.

Toyota Prius. Тормозная система — прокачка или замена

Не только в некоторых автосервисах, но и владельцы “гибридов» не всегда знают и соблюдают нормы и периодичность проведения ТО (технического обслуживания) и, когда приходится заниматься тормозной системой, то чаще всего максимально «упрощают» ТО, а точнее сказать – нарушают его самым грубым способом. Вместо того, что бы, как положено, поменятьтормозную жидкость и промыть контура системы – занимаются тем, что в народе принято называть «прокачка тормозной системы».

То есть, давайте сразу определимся:

«Прокачка» тормозной системы проводится в том случае, когда была произведена замена какого-то компонента тормозной системы, например, тормозного цилиндра, и требуется восстановить работоспособность системы

Замена тормозной жидкости и промывка контуров в обязательном порядке проводится при проведении очередного ТО (технического обслуживания).

Сама процедура «прокачки» несложная:

• подготовить прозрачную ёмкость с уже налитой туда тормозной жидкостью
• — одеть на штуцер прозрачную трубку и её конец опустить в эту ёмкость
• — включить зажигание
• — нажать на педаль тормоза
• — открутить штуцер и наблюдать за течением жидкости
• — как только перестанут идти пузырьки воздуха – штуцер закрутить

И так на каждом колесе.

Педаль «накачивать», как на Жигулях, не надо, система сама прокачивает жидкость.

Однако на Toyota Prius NHW 20 есть некоторые особенности:

• система управления даже при выключенном зажигании продолжает контролировать давление в контурах

Так как тормозная система состоит из независимых контуров, то при неисправности какого-то контура система управления блокирует этот контур, на панели приборов высвечивается ошибка по системе ABS, а автомобиль продолжает движения без участия этого контура.

Машина ведет себя неадекватно: «твердая или мягкая педаль», «провалы при нажатии» и т.п.

При возникновении ошибки в системе ABS отключается система стабилизации движения – VSC system.

И так как водитель уже привык к тому, что система стабилизации помогает ему при возникновении заносов и он уже полностью к этому привык, возможно возникновение аварийных ситуаций

Сама система не имеет такой возможности, как «обратное включение тормозного контура», здесь уже требуется вмешательство «человека со сканером».

А по какой причине может произойти отключение тормозного контура? Ответ: «При неправильном проведении процедуры «прокачки» тормозной системы».

Особенность в том, что нельзя резко «сбрасывать» давление в тормозной системе и опускать его ниже определенной величины.

Такое часто происходит при незнании особенностей системы.

Система блокируется и восстановление её нормальной работоспособности возможно только при применении сканера.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ при проведении ТО

При проведении очередного ТО, водитель не должен «жалеть копеечку» и просить сделать «подешевле».

Потому что проведение Технического Обслуживания – это не просто «прокачка» тормозной системы, а полная замена тормозной жидкости и промывка контуров.

И не стоит пытаться произвести ТО самостоятельно, так как для этого обязательнодолжен использоваться сканер.

В Руководстве так и написано: «Попытка проведения работ в тормозной системе без использования специального диагностического устройства может привести к тому, что система будет «завоздушена», что впоследствии может способствовать созданию аварийной ситуации».

Почему «не стоит делать самостоятельно»:

• надо знать обязательные условия при проведении таких работ, например, «где, когда и в какой момент» снимать и ставить обратно реле (рис .ниже)
• сканер имеет такую функцию, как AIR BLEEDING, без применения которой невозможно «прокачать» систему правильно
• надо знать, что во время проведения этих процедур, селектор выбора передач должен находиться в положении «P» кроме того, надо…

Впрочем, «А надо ли Вам это «НАДО»?

Пусть каждый занимается своим делом.

«Пожалел копеечку – будешь плохо ездить»

Во время эксплуатации автомобиля происходит постоянный износ всех его деталей, устройств и технических жидкостей.

Для примера возьмем такое свойство тормозной жидкости, как «гигроскопичность». Это способность впитывать в себя воду.

В зависимости от условий эксплуатации тормозная жидкость может «впитать» в себя до 6% воды.

• морозоустойчивость понизится (при сильных морозах «замерзнут тормоза»)
• точка кипения снизится (при торможении тормозная жидкость сильно нагревается и, когда она дойдет до «точки кипения», в ней возникнут т.н. «паровые пробки», которые могут привести к аварийной ситуации)

Кроме того, во время эксплуатации происходит износ и тормозных колодок, и других механических частей тормозной системы.

И если этот процесс пустить на самотёк, то впоследствии возможно создание аварийной ситуации на дороге.

Постараться «не жалеть копеечку», и во время проведения очередного ТО выполнить весь комплекс рекомендованных процедур, в том числе, и т.н. «переобучение» тормозной системы.

Замечено, что после такой процедуры свойства и работоспособность тормозной системы улучшаются.

Для «гибридов» такая процедура является очень важной, так как на тормозную систему «завязана» система регенерации.

Так что: «Не жалейте копеечку и ездите хорошо и счастливо».

Обратите внимание на первое фото в начале этой статьи.

Знаете, что там неправильно и за что за рубежом выносят строгое предупреждение или лишают квалификации?

…не одеты защитные пластиковые очки…

Информация поделились в Мастерской

Когут Владимира Владимировича г. Москва
© Легион-Автодата
8-903-629-62-11

В работе над статьей принимал участие

Гордеев Сергей Николаевич
Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское
ул. Садовая 33 тел.: 8 902 444 23 35
Ник «FERMER»

Как прокачать тормоза на приусе

Собрался поменять тормозную жидкость на Prius в 20-ом кузове (американец), возможно впервые для этой машины за ее 13 лет и впервые для меня на машинах вообще.. Посмотрел разные видосики, почитал форумы — вроде все понятно. На деле оказалось, что найденные рецепты применимы только к 30-ке и мне это вышло боком. По обрывочной информации разобрался, что к чему.

История расчитана на людей с прямыми руками минимальной соображалкой в области тех.обслуживания авто. Поэтому не буду рассказывать, как снять колеса, найти на машине нужные штуцеры или подготовить тару со шлангом 🙂

Яма не нужна, так проще полезть. Я вывешивал машину полностью, потому что у помощницы в лице моей жены не было времени торчать в гараже полдня. Т.е. я все подготовил, потом ее привлек. Но в принципе, достаточно поднять одну ось, обслужить тормоза, потом поднять другую. Поднимать только одно колесо не рекомендую, где-то видел упоминание, что из-за перекоса тормозной насос не давил на одно колесо.

Процедура в 20-ке отличается от новых моделей. Все делаем на выключенной машине, только чип-ключ воткните. Ни в какой режим ее переводить не надо.

Сначала проливаем жижу в задних тормозах, потом в передних Почему? На задние тормоза работает насос, а передние придется качать ногой. Насос быстрее прогонит старую жидкость, из общей части тормозной магистрали.

И так, помощник нажимает и удерживает педаль тормоза. Жать несильно, только чтобы насос заработал. Пока он держит, откручиваем штуцер прокачки. Градусов на 10 будет достаточно, не надо крутить больше! И не держите насос в такой работе больше 100 секунд, иначе машина перейдет в режим неисправной тормозной системы.

Как выглядит режим ошибки тормозной системы: при включенном зажигании горят индикаторы ABS и «(!)», не работает рекуперативное торможение. BREAK тоже горит, хотя ручник не выжат. Сканеры диагностики типа ELM327 никаких ошибок не видят.

Как сбросить ошибку тормозной системы на 20-ом Приусе: на выключенной машине в диагностический разъем вешаем перемычку на контакты 4 — 13, см. фото слева. Для европийской и японской версии контакты 4-12, но это не точно.

Включаем зажигание (тормоз + Power). Пройдет вся диагностика, потом замигают индикаторы: ABS, «(!)» и подушка безопасности. Так же будет гореть индикатор BREAK (ручник). Реально ручник отпущен, включен только режим парковки. На дисплее появится какой-то режим, но это неважно. Ничего не переключая и не обращая внимания на мигающую гирлянду, просто жмем тормоз как минимум 10 раз. Не знаю, за сколько там секунд нужно успеть, просто делайте это энергично. Выключаем машину, убираем перемычку, включаем опять — ошибки должны быть сброшены.

Применительно к замене тормозной жидкости. Если ошибка мешает, сбрасываем. Выключаем машину, перемычку можно даже не вытаскивать, на прокачку не влияет.

Передние тормоза проливаются, как на любой машине: помощник покачал педальку, держит. Открываем штуцер на те же 5-10 грудусов, не больше. Сливаем тормозную жидкость, педаль проваливается. Закрываем штуцер, помощник отпускает и опять качает педальку.

С первого разу у меня все получилось неправильно. Моя ошибка стала следствием неверной инфы: педаль была в пол, а я крутанул штуцер заднего колеса на 90°.. Насос выбросил тормозуху реактивной струей и машина перешла в режим ошибки тормозной системы. Теоретически, это не должно мешать прокачке и ошибку можно позже сбросить. Просто соблюдайте правила: несильное нажатие на педаль, небольшоой угол поворота.

На последок, замена тормозной жикости и прокачка тормозов — несколько разные вещи, но суть та же. При прокачке выгоняем воздух из системы, а не старую тормозуху.

2 сентября 2023

Полез перебирать тормоза, заодно и жидкость поменять. Но в этот раз в одну каску. И методом тыка выяснил, как можно провернуть замену жижи попроще.

Вывесил заднюю ось, снял колесо. Трубочка от штуцера прокачки в банку, конец погружен в тормозную жидкость (старую из расширительного бачка выкачал). Это на всякий случай, чтобы обратно воздух не сосануло. Но как оказалось, это тоже лишнее, обратной тяги нет, если закрыть штуцер.

Готовим подходящую палку, чтобы распереть педаль тормоза в полунажатом состоянии.. или может 1/3 нажатия. Короче, это в процессе становится понятно, насколько сильно стоит нажать на педаль.

Чип-ключ в замке не нужен, он не мешает процессу, но писк открытой двери достает. Hа возможные ошибки тормозной системы пока пофиг. Самое интересное, это заставить бустер работать. Бустер — это то, что жужжит, когда даже на выключенной машине жмешь тормоз. Так вот, ждем тормоз и слушаем. Если бустер не жужжит, отпускаем педаль на секунду и жмем опять. Раза с пятого он все же начинает работать, несмотря на ошибки в тормозной системе (я их не вижу, машина выключена, но предполагаю, что они уже есть).

Фиксируем педаль и идем крутить штуцер прокачки. Кстати, можно даже сразу его открутить, потом педаль жать, тут вообще без разницы. Поворот на 90° — это нормально. Не знаю, почему в прошлый раз у меня струя била, сейчас вполне себе спокойно проливает. И педаль не проваливалась. Главное уровень в бачке не пролюбить.

Этот метод одинаково сработал для задних и передних тормозов. Ничего накачивать педалью не пришлось. Хотя может сам момент, что нужно заставить бустер включиться — это и есть накачка? Я не знаю. В общем, включил бустер, пошел крутить штуцер. Пролил сколько нужно, закрыл штуцер, убрал распорку.

Плохо ли это для бустера, я не знаю. У меня выбора не было, помогать некому. Кстати, если он долго работает, по потоку видно, что выключается и снова включается.

Ошибку сбрасываем, как я раньше описал.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям: