Почему завоздушивается бензобак на автомобиле

Чем опасна езда с пустым бензобаком

Водители, выработавшие привычку заправлять автомобиль после того, как загорается лампочка резервного остатка топлива, оказывают своему железному коню медвежью услугу. Давайте разберемся, чем чревата регулярная езда с почти «сухим» топливным баком.

Когда на приборной панели загорается лампа-индикатор снижения уровня топлива до критического, остается бензина или дизтоплива примерно на 70 км пути.

Конечно, это усредненные цифры, поскольку фактический запас зависит от множества факторов: типа автомобиля, загруженности дороги, времени года. Лучше, конечно, не доводить до такого сценария, однако есть немало водителей, которые намеренно продолжают движение даже и после включения контрольной лампы. Виной тому либо невнимательность, либо странного рода азарт — игра в «дотяну — не дотяну».

Опасность перегрева

Как бы то ни было, при езде с почти пустым баком при повышенной нагрузкой начинают работать элементы топливной магистрали, и прежде бензонасос. Функция этого электрического агрегата, как известно, создавать необходимое давление топлива. Когда бак полный или заполнен частично, в роли охладителя выступает бензин или солярка.

Когда же вместилище почти пустое, бензонасос начинает греться значительно сильнее, чем задано конструкцией.

К тому же из-за дефицита топлива насос может, образно говоря, начать хватать воздух, что также чревато его быстрым выходом из строя. Более того, такое завоздушивание может спровоцировать выход из строя целого ряда элементов топливной системы, в частности, топливных форсунок. Причем в особенности такая перспектива опасна для дизельных силовых агрегатов, крайне негативно реагирующих на подсос воздуха.

Опасность загрязнения

В интернете можно наткнуться также и на обширный набор страшилок о том, что если держать бак пустым или почти пустым, можно спровоцировать появление конденсата на стенках топливного бака, а там до коррозии недалеко. На самом деле сценарий ржавления «потрохов» бензобака сегодня маловероятен. Дело в том, что львиная доля современных автомобилей комплектуется не стальными, а пластиковыми баками.

Так что эта страшилка актуальна главным образом для владельцев старых ВАЗов и «Москвичей» с их металлическими заправочными емкостями. А вот попадание грязи (от присадок) сначала в топливный фильтр, а потом и в камеру сгорания при езде «насухую» не исключено уже для всех автомобилей.

Причем сначала грязью со дна бака забьется топливный фильтр, и бензонасос начнет работать с усиленной нагрузкой, резко сокращая свой ресурс. В любом случае, имеет смысл регулярно, лучше всего раз в год, промывать всю топливную систему, включая бензобак, а также менять фильтры.

Проблемы с запуском двигателя

Когда бак автомобиля почти пуст (не важно, пластиковый он или металлический), на его стенках из-за перепада температур образуется конденсат. Причем зависимость тут прямая — чем меньше топлива, тем больше вероятность образования влаги на внутренних стенках бака. А поскольку вода тяжелее бензина, со временем она скапливается у дна топливного бака, читай — прямо у бензонасоса. Именно по этой причине машину с почти пустым баком бывает сложнее завести.

Кроме того, холодной зимой и при почти полном отсутствии в баке бензина или солярки вода на дне бензобака может замерзнуть. Это может либо временно нарушить работу бензонасоса, либо и вовсе его убить.

Именно поэтому опытные водители зимой заливают в бак абсорбирующие воду добавки, которые можно приобрести в любом автомобильном магазине. До появления же таких передовых химикатов знатоки практиковали добавление в бензобак стакана спирта. Однако в сегодняшних реалиях мы, разумеется, такое «спиртование» не рекомендуем.

Воздух в топливной системе – как обнаружить и как избавиться

Сначала надо разобраться, как воздух попадает туда, где его не должно быть. Несмотря на то, что бензин без кислорода гореть не будет, смешиваться они должно в строго определенной пропорции: 1 доля бензина к 14,7. А дизелю, в котором топливо в цилиндры подается под огромным – до 1000 бар – давлением, воздух в топливной магистрали и вовсе не нужен. Система питания, вне зависимости от вида топлива, от бака до коллектора должна быть герметичной. Но это – в идеале. При реальной эксплуатации подсос воздуха может произойти в следующих местах:

1. Топливный бак. Конечно, в автомобилях абсолютно всех типов баки сконструированы так, чтобы забор топлива осуществлялся из крайней нижней точки. Но это в том случае… если оно там есть. А вот при высыхании – отсутствии горючего в резервуаре – через насос вместо бензина или дизтоплива в систему начинает поступать воздух. Кроме завоздушивания, это чревато еще и другими поломками: перегоранием электромотора топливного насоса или засорением топливной системы отложениями из бака.
2. Топливный фильтр. При неправильной замене фильтрующего элемента внутри него может образоваться воздушная пробка, которая будет препятствовать прохождению топлива. Характерно в основном для дизельных двигателей.
3. Уплотнения и прокладки. Речь идет не только о прокладках топливопровода, но и (в большей мере) воздушного коллектора. Корпус воздушного фильтра, клапан адсорбера, уплотнения воздушных датчиков, форсунок, ТНВД и прочих топливных насосов и фильтров.
4. Шланги и трубки. Изношенные и проржавевшие элементы топливной магистрали – не редкость на автомобилях, имеющих большой пробег или солидный возраст. Необходимо отметить: металлические (чаще – латунные) топливные магистрали старого образца намного реже страдают нарушением герметичности, чем более современные пластмассовые.
5. ТНВД. Внутри топливного насоса высокого давления причиной проникновения воздуха могут стать уплотнение приводного вала, ось рычага управления подачи топлива или другие детали.
6. Впускной коллектор. Подсос воздуха через впускной тракт может происходить из-за нарушения герметичности его прокладок, изменения геометрии вследствие механического воздействия или перегрева двигателя.
7. Вакуумный усилитель тормозной системы, а чаще – его подводящие шланги, тоже может стать причиной подсоса воздуха.

Все приведенные выше причины являются серьезными неисправностями, требующими неотложного ремонта. Даже в первом случае, когда топливо в баке закончилось естественным путем, часто недостаточно лишь заправить его – необходимо «выгнать» воздух из системы питания.

СИМПТОМЫ «ЗАВОЗДУШИВАНИЯ»

Признаки, как и последствия, попадания воздуха в топливную магистраль, разнятся от типа двигателя.

Бензиновые моторы чаще всего реагируют на бедную смесь нестабильной работой. Карбюраторные не держат оборотов без вытянутого рычажка дроссельной заслонки (подсоса), инжекторные – изменяют их в зависимости от того, какой системой учета воздуха в смеси пользуется двигатель. Оснащенные ДМРВ (датчиком массового расхода воздуха) снижают обороты, а те, в которых используются МАР-сенсоры (датчики абсолютного давления) – наоборот, повышают. О проблемах с воздухом расскажут ошибки лямбда-зондов, пропуски воспламенения, «троение» двигателя, недостаточная мощность, повышенный расход топлива.

Однако наибольшие проблемы присутствие воздуха в топливной магистрали сулит дизельным двигателям. В них впрыск топлива в цилиндры осуществляется без участия воздуха, поэтому его присутствие может стать помехой запуску мотора. Из-за завоздушенной топливной системы дизель может:

• запуститься, но работать нестабильно, постоянно грозясь заглохнуть;
• требовать более продолжительной работы стартером;
• не заводиться даже с буксира.

Со временем ситуация будет усугубляться. В отличие от бензиновых двигателей, где воздушную пробку, образовавшуюся в магистрали (например, из-за некорректного переключения с бензина на газ или из-за опустошения бака) вполне реально пробить давлением топливного насоса, в дизельных системах воздуху деться некуда. Для извлечения «пузыря» необходимо вмешательство.

ДИАГНОСТИКА ПОДСОСА ВОЗДУХА

Однако в первую очередь необходимо четко установить причину завоздушивания и устранить все неисправности, этому способствующие. Процедура эта для разных типов двигателей также принципиально разная.

В бензиновых моторах основной упор делается на поиск мест попадания лишнего воздуха в моторном отсеке. Начинают с визуального осмотра топливных, воздушных и вакуумных магистралей, подтяжки креплений воздушного фильтра, форсунок, хомутов и прочих мест, через которые может проникать воздух. Если это не помогло, герметичность соединений проверяют различными способами:

1. Вакуумно-механический метод. Затыкают подающий патрубок выше воздушного фильтра, предварительно открутив его, или же подкладывают под фильтр пакет. После того, как двигатель заглохнет, там, где герметичность нарушена, будет слышно шипение.
2. Использование мыльного раствора. На потенциально проблемные места разбрызгивают мыльную пену и по образовавшимся пузырькам определяют место утечки.
3. Использование дымогенератора. Самый эффективный метод при всей его сложности и затратности. Дым подается внутрь обычно через шланг вакуумного усилителя и в месте потери герметичности выходит наружу.

Остальные «народные» методы – либо неэффективны, либо откровенно опасны (как, например, распыление очистителя карбюратора).

В дизельных двигателях искать место проникновения воздуха можно методом исключения: поочередно подавать топливо не из бака, а из стороннего резервуара – канистры. Начинают это делать обычно с топливного насоса (ТНВД). Также эффективен метод поднятия давления в топливном баке: в проблемных местах появятся течи или жирные пятна.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в бензиновых автомобилях после успешной диагностики необходимо заменить или отремонтировать неисправную деталь: шланг, патрубок или прокладку, то в дизельных, кроме этого, нужно еще и устранить воздушную пробку.

Для этого выше уровня ТНВД закрепляют емкость с дизтопливом. Предварительно очистив от загрязнений, откручивают болт штуцера обратного хода топлива и через отверстие откачивают воздух вакуумным насосом или спринцовкой, пока не пойдет только топливо, без пузырьков. Подобного рода операцию можно проводить шланге подачи горючего после ТНВД или, откручивая болт крепления фильтра, если проблема была в его неплотном прилегании.

Следует помнить о том, что топливо – горючая и едкая субстанция, а патрубки, хомуты и штуцеры топливной системы могут оказаться весьма хрупкими. Для неподготовленного человека весьма высок риск установить снятые детали неправильно, в ненадлежащем порядке или недостаточно закрепить. Поэтому, по возможности, обращайтесь для проведения этих работ к профессионалам – таким, например, как специалисты сети умных автосервисов Wilgood.

Почему же шипит бензобак автомобиля — Разберем на деле

Автовладельцы нередко замечают, что открытие крышки топливного бака происходит с шипением, которое напоминает звук открывающейся банки с газировкой. Одни водители не обращают на это внимания, считая подобное явление нормой. Другие начинают задумываться о том, почему это происходит, искать причины возникновения шипения и возможные неисправности. В статье разберемся, кто прав.

Когда происходит шипение

Многие скажут, что шипение – это нормальный звук, который появляется при выравнивании давления в баке. Возможно, давление было ниже атмосферного, и сейчас воздух с шипением заходит в бак. А может, оно было выше, поэтому сейчас он оттуда выходит. Отчасти это верно: непонятный звук появляется именно при выравнивании давлений. Вот только не совсем ясно, откуда берётся такая большая разница, и в какую сторону она выравнивается.

Объемы топлива в баке авто

Чаще всего бензобак шипит при открытии, когда из него выходит скопившийся воздух. Причина в том, что если бак был заполнен не полностью, то топливо начинает испаряться и копится внутри в виде летучих веществ. Такое явление вполне безобидно и не говорит о технических проблемах с автомобилем. Просто заправьте машину полностью, и звук исчезнет.

Температурный режим

Сухая и жаркая погода также является одной из причин шипящего звука из бензобака. Из-за жары температура топлива начинает повышаться, происходит его частичное испарение. Летучие вещества ищут выход, но поскольку бак герметичен, то они стремятся наружу с характерным звуком при открытии крышки. Если шипит только в жаркую погоду, а при невысоких температурах пшикающих звуков нет, волноваться не стоит. Многие крышки бензобаков имеют надпись с предостережением о возможном повышенном давлении и просьбой открывать осторожно.

Особенность конструкции современных баков

Для некоторых современных моделей автомобилей шипение, которое издает топливный бак, связано с его конструктивными особенностями. Это может происходить в машинах, в которых установлен пластиковый бензобак. Об этом будет сказано в руководстве по эксплуатации автомобиля либо можно найти информацию на форумах среди владельцев данной модели авто. Шипящий звук, скорее всего, будет присутствовать всегда либо появляться время от времени. Но едва ли вы сможете от него избавиться.

Перечисленные причины не должны вызывать опасений автовладельцев, поскольку не ведут к поломкам и проблемам с эксплуатацией машины. Далее расскажем, в каких случаях нужно насторожиться, если при открытии топливного бака раздается шипящий звук.

Куда уходят пары бензина

Если шипение появилось, хотя раньше его никогда не было, есть смысл задуматься о ремонте. Крышка бензобака в современных машинах имеет непростую конструкцию. Скорее всего проблема в системе сброса излишнего давления (забился адсорбер, не работает клапан и т.п.). Она может стать причиной разрушения топливного бака и увеличения расхода топлива до полутора раз.

Почему шипит топливный бак? Одна из возможных причин – загрязнение и неисправность гравитационного канала или его шлангов. Из-за этого система перестает своевременно выводить топливные пары из бака.

Современные автомобили почти всегда оборудованы адсорбером для сброса лишнего давления. В нем установлен фильтрующий элемент в виде активированного угля. Когда скапливается слишком много газов, после фильтрации они выводятся через специальный клапан в атмосферу. Бывает, что во время эксплуатации адсорбер транспортного средства засоряется и перестает выполнять свои функции, а значит не фильтрует лишние газы. В баке создается повышенное давление, и при его открытии раздается шипящий звук. Если на улице уже холодно, а шипение присутствует, то это говорит о наличии неисправности. В этом случае нужно посетить мастера, который удалит загрязнения либо заменит вышедшую из строя деталь.

Как понять, что адсорбер перестал работать? На некоторых автомобилях есть датчики давления в баках, и они сами подскажут, что в этой системе что-то идёт не так. Часть машин (в первую очередь американских) даже имеют отдельную лампу, которая загорается в случае неисправности адсорбера. Причём эта лампа может загореться даже от неплотно закрученной пробки бензобака, что тоже считается ошибкой.

В некоторых случаях признаком забитого адсорбера или неисправности его клапана станет появление запаха бензина в салоне. Но гораздо чаще этот запах появляется по причине изношенной прокладки бензонасоса под задним сиденьем, так что в первую очередь лучше проверить именно её. Но если с ней всё хорошо, то адсорбер вполне может быть причиной появлением бензинового амбре в салоне.

Неисправности в работе систем, которые должны выводить скопившиеся пары, могут стать причиной следующих проблем:

• увеличится расход горючего;
• снизится мощность мотора;
• динамика автомобиля станет хуже;
• приборная панель начнет выдавать ошибку;
• возникнут трудности при откручивании и закручивании лючка.

Автоэксперты рекомендуют измерить, как много расходуется топлива. Для этого нужно проехать около 10 км в привычном режиме, после чего открыть бак, чтобы вышли топливные пары и упало давление. Затем нужно проехать еще столько же и снова посмотреть, сколько топлива сгорело. При наличии неисправностей, эта разница будет ощутимой.

Как избавиться от шипения?

Шипящий звук может присутствовать всегда, если причина в конструктивных особенностях данного автомобиля. Шипение может исчезать или появляться. Причины могут быть как вполне безобидными, так и говорящими о технических проблемах. Если дело в неисправности, то стоит выполнить следующие действия:

• поменять или почистить лючок;
• прочистить отводящую трубку или гравитационной канал;
• заменить адсорбер.

Чтобы избежать шипения, безусловно, не нужно ездить с остатками бензина на дне: поддерживайте нормальный уровень топлива. А летом лучше оставляйте автомобиль в тени либо на закрытых паркингах.

Нашел причину завоздушивания системы! Воздух в системе, финал!

Наконец, за год мучений, перепробовал все и шланги и фильтры и лягушки, ничего не давало положительного эффекта. И вот, оказалось что проблема скрывается в топливном баке. Оказалось что в баке возникает разряжение и топливо вытягивается обратно в бак. Езжу несколько дней с при открученной пробкой и все прошло.
Симптомы: в системе появлялся воздух в районе фильтра, так как это самая верхняя точка топливной системы собирался воздух. При жаркой погоде, прогретом сильно двигателе это проявлялось больше всего. При том не постоянно, бывало что заводился после долгой прокрутки стартером а бывало что глухо, не заводился но это не часто. Возникало как при кратковременной стоянке так и после долгой стоянки по несколько часов. Бывали провалы на холостых после долгого движения в плоть до того что глох. Но всегда происходило на горячем очень горячем двигателе. Зимой это практически не проявлялось в холодную погоду. Решалось всегда прокакачиванием системы помпой, до прокачки не заводится как только прокачал заводится с пол оборота.
При том удивлялся что при снятии шланга, топливо со свистом уходило обратно в бак. Тоесть в системе создавалось давление и система по сути была достаточно герметична но давление обратное создавалось и тянуло в бак. Под конец если честно уже приготовился к капиталке ТНВД, думал все, ротор сдох и надо его менять, нашел где купить, смирился с тратами и вот найдено решение совершенно случайно.
Надо бужет найти время, поеду в сервис, займемся баком и его вентиляцией. Нужно разобраться или дело в клапане крышки горловины бака или есть еще на баке какой клапан.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 350 000 км

18 мая 2016 Метки: своими руками