Как разобрать трипоид шруса внутреннего

Уничтожаем вибрацию. Замена трипоида внутреннего шруса.

Итак, добрался я все таки до этого левого переднего привода. Доканала меня уже эта убогая вибрация в руле при разгоне. Невозможно комфортно ехать. На повороте руль вправо выкручиваешь, поддаешь газу и вообще кажется, что машина развалится на части от вибрации.

До ремонта я процентов на 90 был уверен, что вибрация появилась из-за какой-то неисправности внутренней гранаты левого привода, потому что когда менял стойки, то у меня пыльник слетел и вылез сам привод из внутреннего шруса, в котором сидит трипоид. Все бы ничего, вылез да и вылез, запихай назад. Но привод-то вылез, а трипоид там так и остался в этом шрусе т.е. стопорное кольцо слетело и похерелось где-то.
Я трипоид кое-как назад вставил привод, а про стопроное кольцо не знал. Потом когда курил мануал, то увидел, что оказывается там еще и стопорное кольцо должно быть. После этого сразу вибрация и появилась.

Вот это кольцо на схеме, обведено красным.

Короче, решил взять новое кольцо, да и на всякий новый трипоид, мало ли что там со старым происходит уже.
Также взял смазку для трипоидов и смазку для шариковых шрусов, чтоб заодно поменять ее везде, раз уж буду вытаскивать привод.
А, да, еще взял новый ориг сальник АКПП. Все советуют менять сразу, а то очень вероятно, что старый побежит. Цена вопроса 400 руб или придется лезть туда второй раз.

Итак, сами запчасти:
1. Сальник оригинал — 90311-35047
2. Трипоид корейский — amiwa 24-40-041
3. Стопорное кольцо оригинал — 9052022005
4. Смазка VMPAUTO для трипоидов и шрусов.

Все вышло примерно на 1500 руб.

Вот наконец-то подвернулось свободное время, освободился гараж у знакомого и я принялся за ремонт.

Как обычно открутил ступичную гайку головкой на 32.

Далее открутил рулевой наконечник и нижнее крепление шаровой (2 гайки и 1 болт). Все, внешняя граната легко извлекается из ступицы.

Весь закидан смазкой, сцук… Да, но с пыльником все хорошо. Это я, когда вставлял назад привод в трипоид, то звиздец как изощрялся, потому что снимать привод не хотел вообще, а ямы у меня не было. Еле еле запихал его назад и одел хомуты, но смазку раскидал рядом. Поэтому и купил сразу новую смазку.

Теперь о том, как я выбивал привод из коробки.
Кстати, чтоб не вытекло много масла после извлечения привода я конкретно задомкратил всю левую сторону. Сантиметров на 40 от земли, но после извлечения привода немного масла все равно вытекло. Особенно когда вытаскиваешь старый сальник, то оно вообще нормально прет. Так что знайте заранее. Всего вытекло может пол стакана, не больше.

Привод извлекал путем заламывания внутренней гранаты родным балонником. Заломил его снизу и стучал молотком. После нескольких мощных ударов привод вышел.

Коробас затыкаем чистой тряпкой, чтоб масло не так сильно вытекало.

Далее раскидал внутреннюю гранату. Как и ожидалось стопорного кольца на трипоиде нет, похерелось. А сам трипоид легко гуляет вверх-вниз по шлицам привода.

Сам трипоид остался в хорошем состоянии, никакого люфта, шелеста нет. Но раз купил новый, то решил все-таки поменять, но старый пока выкидывать не буду, пусть лежит. Пыльник тоже в хорошем состоянии, в замене не нуждается.

После разбора полностью отмыл и высушил всю гранату и пыльник. Проверил внутренности гранаты на износ от трипоида. Там все оказалось также в порядке. Есть небольшие потертости от трипоида, но это не износ, канавок не чувствуется совсем, все ровно.

После этого установил новый трипоид. Сел как родной. Установил новое стопорное кольцо.
Новый трипоид и кольцо.

Далее набил смазки для трипоидов на сам трипоид, пыльник и во внутрь гранаты. Ушел весь тюбик смазки, там примерно 120-150 гр.

Собрал пыльник назад, плотно затянул хомуты. Все, внутренняя граната готова.

Снял пыльник с внешней гранаты. Там смазки еще было много, но я все равно убрал старую смазку с пыльника т.к. туда попала пыль при снятии пыльника и набил новой смазки для шариковых шрусов.

Далее фото, к сожалению не успел сделать, поскольку меня очень торопили. Ну там особо и фотографировать нечего. Собрал пыльник внешнего шруса, затянул хомуты.

Ну и в конце заменил сальник АКПП. Старый так-то был хорошим с виду, но решил поменять, раз уж на то пошло. Старый сальник пытался зацепить крюком с внутренней стороны и резкими движениями потянуть на себя. Не получилось, сальник рвется, но не снимается.
Потом немного заколотил плоскую отвертку снаружи по краю сальника, заломил и он спокойно вылез.
Все там начисто протер и установил новый сальник постукивая его по кругу маленьким молоточком.

После этого вставил привод на место, заколотил его в коробку до едва слышного щелчка. С другой стороны вставил в ступицу. Одел ее на шаровую и рулевой наконечник. Все протянул, завел машину, проверил как все работает. Одел колесо и, собственно, все.

Ну и ради чего все это делалось. Вывод. Абсолютно точно — вибрации стало намного меньше, чувствуется прям сразу. Но немного все же есть на низах, но так и раньше было, если я не ошибаюсь.

Прочее.
По началу я думал, что проще купить контрактный привод и поставить его, чтоб не разбирать ничего. Но цены на нормальные калдиновские привода поражают. По Екб все как сговорились, просят по 5500 деревянных за привод. И не двигаются по цене ни в какую, будто у них очереди на эти запчасти стоят. Довольно странный подход, учитывая, что в Екб не так уж много калдин катается, а в том же Новосибе можно заказать привод за 3500-4000к.
Я еще готов был взять привод за 4к, но никак не за 5500, это уже только, если старые гранаты придут полностью в негодность, то придется раскошелиться. Но в моем случае, этого даже и не понадобилось.
Гранаты SAT изначально не рассматривал вообще. Не доверяю я им.

В общем, рад, что наконец-то покончил с этим и все сделал сам.
Всем спасибо!

Как заменить трипод внутреннего ШРУСа

Не обязательно быть опытным механиком, чтобы вовремя определить неисправность в авто. Часто машина сама дает знать о поломке. Например, если на ровной дороге вы ощущаете тряску, вибрации, скорее всего, неисправен ШРУС. Что это за механизм, почему он выходит из строя и как правильно его заменить?

Устройство внутреннего ШРУСа

ШРУС (в простонародье «граната») — это часть трансмиссии, служащая для передачи крутящего момента от коробки на ведущие колеса. Механизм состоит из двух частей — внутренней и наружной. Внутренний ШРУС расположен ближе к КПП и передает крутящий момент наружному шарниру, что находится ближе к колесам. Сам внутренний элемент состоит из:

• корпуса (металлическая чаша с ведомым валом);
• сферического кулака с ведущим валом;
• шариковых подшипников;
• сепаратора (для удержания тех самых шариков);
• кольца АБС (есть не на всех автомобилях);
• защитного пыльника.

Как устроен шарнир

В отличие от карданной передачи, ШРУС, за счет трипоидного подшипника, передает момент под углом до 70 градусов, благодаря чему успешно применяется на переднеприводных авто. Также отметим, что для работы трипоида необходима специальная смазка, которую закладывают еще на этапе сборки привода. Кстати, трипоид не подлежит ремонту. В случае неисправности — только замена. Это касается всех типов шарниров — внутренних и наружных.

Когда надо менять

Технического регламента здесь нет. Вообще, ШРУС рассчитан на весь срок службы автомобиля (без разницы, ВАЗ это или иномарка) — пока в нем будет смазка. Но часто бывает, что пыльник разрушается, из‐за чего трипоидный механизм начинает саморазрушаться. Внутрь попадает грязь, вода, а смазка вымывается. Если время не заметить это, наружный или внутренний ШРУС подлежит замене.

Популярные марки:

Из характерных признаков отметим:

1. Хруст. Характерно проявляется при повороте руля и при трогании с места с выкрученным рулем. Каждый водитель может проверить это самостоятельно: вывернув руль до упора, троньтесь с места и прислушайтесь к автомобилю. Хруст может быть непостоянным — будто колесо что‐то задевает. Но это уже первый признак, что привод скоро умрет.
2. Прыжки и вибрации. Выехав на ровный участок дороги, прислушайтесь к автомобилю. Если авто внезапно подпрыгивает или вибрирует, скорее всего, внутренний ШРУС подлежит замене. Особенно это проявляется на скорости выше 80 км/ч. Но помните, что это лишь косвенный признак – те же вибрации проявляются при неправильной балансировке колес. Если такое произошло после «переобувки» — это вопрос к шиномонтажникам.
3. Масляные следы около пыльника и с внутренней части колес. Если пыльник «потеет», с большей вероятностью есть трещина, через которую смазка при вращении разбрызгивается наружу.

Проверка работоспособности шарнира

Можно ли спасти привод, если порвался пыльник?

Случаи индивидуальны. Кому‐то удается обойтись лишь заменой пыльника, а кто‐то меняет трипоидный механизм целиком. Если пыльник уже порвался, есть риск опадания влаги внутрь. Даже поменяв защитный элемент, со временем можно попасть на замену привода, так как в нем была влага.

Изношенный пыльник

Чтобы обезопасить себя на 100%, периодически проверяйте состояние защитного пыльника. Если он начал трескаться, срочно меняйте на новый — убережете ШРУС.

Подготовка к замене

В ходе работ мы будем сливать часть масла из коробки, поэтому запасаемся 2 литрами «на долив». Также перед тем, как заменить внутренний ШРУС, нам потребуется:

• набор гаечных ключей;
• домкрат;
• балонник;
• смазка WD–40;
• монтировка;
• тиски;
• зубило;
• плоскогубцы;
• молоток.

Разборка шарнира

Обязательно закладывается новая смазка, новый пыльник. Перед тем, как заменить внутренний ШРУС, желательно также купить новую гайку ступичного подшипника и хомуты на пыльник.

Важно! Производите замену трипоидного ШРУСа поочередно с каждой стороны. В противном случае вы сместите шестерни дифференциала КПП.

Процедура замены ШРУСа

Для замены необходимо:

• Установить под колеса противооткатные упоры (желательно включить первую передачу на авто).
• Снять декоративный колпачок колесного диска (если таковой имеется), расшплинтовать зубилом ступичную гайку и сорвать ее. Обычно применяется большая головка («на 30» или «на 28»). Так как гайка часто прикипает, в качестве рычага можно использовать монтировку.
• Поддомкратить автомобиль, снять колесо.
• Открутить болты крепления нижней шаровой к кулаку.
• Отвести вниз рычаг подвески.
• Отвести вбок стойку амортизатора с поворотным кулаком.
• Вытянуть наружный шарнир из ступицы. Если привод туго выходит, можно брызнуть WD–40.
• С помощью монтировки достать привод из КПП.
• Зажать в тисках снятый вал, сбить шарнир.

Важно! Перед тем, как разобрать трипод, подготовьте специальную выколотку. Последней производите легкие удары по обойме. Категорически нельзя бить по корпусу ШРУСа!

Как правильно разобрать шарнир

• Промыть разобранную «гранату» в бензине или дизтопливе, провести дефектовку.
• При полной замене шарнира важно заложить смазку — 100 грамм во внутренний ШРУС и 80 наружный механизм.
• Установить пыльник, затянуть хомуты.
• Произвести обратную сборку.

Не забудьте дать правильный натяг гайки ступичного подшипника — колесо должно свободно вращаться, но и не люфтить. После затяжки накерните или зашплинтуйте ступичную гайку. Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня. Сборка шарнира завершена.

Какую смазку использовать

Часто при покупке запчастей производители прилагают тюбик смазки. Но практика показала, что не всегда приложенный смазочный материал подходит для конкретного шарнира. Например, в шариковых механизмах подшипники скользят по направляющим корпуса, ввиду чего материал должен обладать противозадирными свойствами. Поэтому в их состав часто добавляют дисульфид молибдена — MoS2. В трипоидных шарнирах с игольчатыми подшипниками используется другая смазка. Применение в ней молибдена ускорит износ трипода.

Типы смазок для ШРУСа

Что нужно знать нам, как покупателю? Если кратко, то каждая смазка имеет свое обозначение. Для шариковых механизмов это «CV Joints» или «Constant Velocity Joints», в составе которых имеется MoS2.

Для трипоидных применяем смазки с обозначением «Tripod Joints» или «Triple Roller Joints», в составе которых имеются материалы NLGI 1, либо NLGI 1.5 (без твердых частиц).

Заключение

ШРУС — надежная, выносливая деталь, которая при правильном уходе прослужит без шуток 300 и более тысяч километров. Рецепт успеха простой — следите за состоянием пыльника и используйте правильную смазку. Ну а если у вас мощный двигатель, старайтесь избегать ударных нагрузок при старте — не рвите коробку и привода. Любите свой автомобиль, и он ответит вам взаимностью!

Как разобрать трипоид шруса внутреннего

alex2711 Влился
Сообщения: 205 Зарегистрирован: 09 авг 2009, 19:30 Авто: Volkswagen Polo Sedan Откуда: Оренбург

Re: ремонт внутреннего шруса

Сообщение alex2711 » 15 сен 2014, 08:14

Добавлю свои пять копеек по ремонту внутреннего ШРУСа. Правда назвать ремонтом именно ШРУСов, проделанные мной действия, нельзя, но ремонтом приводов в целом можно.
В общем, достал меня непонятный вой при движении под нагрузкой, который прекращался при отпускании педали газа, не говоря уже про движении накатом (на нейтралке), а так же кратковременно затихавший, при разгрузке колес на неровностях дороги.
Поискав возможные причины гула выяснил, что возможно это внутренние ШРУСы, Прочитав данную тему взялся проверить целостность роликов на трипоидах, разобрал, как ни странно все ролики и стопоры были на своих местах, все промыл, забил новую смазку, собрал и. в добавок к вою, получил вибрацию на скоростях выше 40 км/час. Забегая вперед скажу, вибрация появилась из-за установки корпусов ШРУСов на трипоиды не в том положении относительно друг друга, которое было до моего вмешательства, т.е. многолетняя приработка роликов к своим поверхностям корпуса мной в одночасье была сведена на нет.
Ездить с вибрацией меня не прельщало, начал искать возможные причины. На просторах интернета натолкнулся на следующую тему, где пишется про износ поверхностей корпусов ШРУСов, по которым катаются ролики трипоида.
Снова разобрал внутренние ШРУСы, и вот он источник шума и вибрации, ненормальный износ поверхностей по которым движуться ролики.

фото поверхности корпуса внутреннего ШРУСа.jpg

Причем, хоть фото не моих ШРУСов, износ именно такой же и так же с одной стороны граней, той которая нагружена при движении авто вперед. И не мудрено, назад движение осуществляется гораздо реже и меньше.
Встала делема, надо менять ШРУСы, но оригинал — цена кусается, неоригинал, а предлагается только откровенный китай типа febest или asva, — вопрос качества.
И тут в голову пришла мысль, износ то односторонний, чем черт не шутит, по принципу «Сегодня будет смена белья. Первый барак меняется со вторым», махну местами левый и правый. Сказано, сделано. Результат, вибрация и гул пропали сразу.
Не знаю сколько так проходят ШРУСы, но думаю немало, а возможная вибрация на заднем ходу — ну не езжу я задом со скоростью 40 км/час и выше.

Трансмиссия: Ремонт внутреннего шруса (трипод) в условиях дефицита товаров и денег.

Всем привет.
Сегодня расскажу о ремонте внутреннего шруса (трипода) на Ford Transit 2.2 TDCI передний привод, 110 лошадей.

Так случилось, что на 60-70км/ч появилась довольно сильная поперечная вибрация. Передний привод первый авто у меня, поэтому сначала не сообразил в чем дело. Проверил все подушки КПП и ДВС, дело было не в них.
В общем, выяснил, что это внутренний шрус.

Хотел купить ремкомплект внутреннего шруса, ценник не гуманный, больше 14 тыс. рублей. Да и привезти довольно сложного.

При разборке мне помогли повредить еще и пыльник… опять попадалово.

В общем цены что за пыльник, что за трипод — космос, принято решение лечить своими руками, ибо выработки в стакане нет.

Покупаем крестивину GKN U176. Там иголки почти нужного размера. Родная иголка идет 2мм +/- 0,01мм в диаметре, 9,30мм +/- 0,01мм в длину.
На этой крестовине диаметр абсолютно такой же, но длина 9,80мм. Т.е. нужно «убрать» 0,5мм.

Я уже говорил, что наружный пыльник немного пострадал. в нем оказалось 2 маааленькие дырочки 5мм в длину, точнее трещинки. (прокол отверткой)

Она имеет индекс вязкости NLGI 1, а не 2 как большинство других смазок.

Собираем все воедино и устанавливаем все на место.

Испытания пройдены успешно. Вибрации нет, пыльник сухой.

Спасибо за внимание. Всем мира.

7 октября 2015
Поделиться:

Комментарии 232

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Первая Пред. 1 2 След. Последняя

Без машины

У меня в магазине, что эта крестовина, что трипоид на фокуса стоят одинаково. 1000р хммм… и смысл?

на фокуса, а у меня, заметьте, не фокус.
есть у вас такой трипод, 30 шлицов, диаметр подшипника 45, ширина 18,70?
с удовольствием 3 по такой цене куплю.

Без машины

аа точно не посмотрел что транзит

на фокуса, а у меня, заметьте, не фокус.
есть у вас такой трипод, 30 шлицов, диаметр подшипника 45, ширина 18,70?
с удовольствием 3 по такой цене куплю.

Приветствую!Товарищу смотрю внутренний ШРУСна Транзит 2006г.в.Как узнать сколько зубьев?26 или 36?

зубья где, на валу который заходит в коробку или на валу, на который насаживается тришип?

О!А я не знаю…Элькатс выдаёт 2 варианта и оба до 2006г.в.Как подобрать ему деталь?Какой фирмы ставить?Минут 10 читаю и вижу что либо оригинал либо б.у.Верно?

да. лучшее решение, либо привод в сборе оригинал (либо ремкомплект) либо БУ привод с разборки.

А как узнать сколько шлицов без разбора?

так шлицов где именно?

А что, они и там и там отличаются?

так это машины до 2006 года. а вопрос же после 2006? привода разные!

Это понятно.Вот я и спрашиваю, как узнать что там за привод не выдёргивая его с МКПП?

мощность, год выпуска, привод, двигатель какие7

Извините, не мог ему дозвонится…100л.с.2006г.в.ДВС-2.0л.передний привод.

по авто поколения 2000-2006 я не сталкивался с приводами. не подскажу ничего.

Эх.Жаль.Всё равно спасибо!

что в составе данной смазки

да да оно именно для трипоидов, спасибо за ссылку, просто некоторые забивают в трипоид смазку ШРУС, а это чревато быстрым выходом из строя трипоида

даже знаю 2х таких умельцев. посмотрим через сколько они заменят трипод или привод.

Ваше мужчина молодэц

Без машины

лайк, красавец мужик!

Ну ты красавчик! Реально молодец, нечего сказать! Уважаю таких людей, которые в голову не только пьют и едят, а ещё и думают! И ещё как думают!
Респектище!

Процесс ремонта монотонный это понятно. Меня интересует как ты определил причину вибрации?
«…В общем, выяснил, что это внутренний шрус…» — КАК?
у меня тоже появляется вибрация, но на скорости 110-120. Не хочется разбирать всё по очереди.

опыт товарищей по несчастью.
типичная проблема с трипоидными внутренними шрусами…

Да ты крут, мозги и руки тянут на то что бы всех автовазовцев разогнать, а тебя за пол ляма зарплаты затащить!))

спасибо на добром слове)

Молоток!Даже сказал бы Кувалда!Молодец, полезная статья)

Спасибо, надеюсь кому то пригодится

Лайк за креативный подход!)

спасибо.
может кому пригодится

Вот это крапотливейшая работа! Молодец! Но смазку самое время было поменять, у меня так же выглядела, а с завода она совсем не так выглядит www.drive2.ru/l/5420558/ вот посмотри там как раз фордовский оригинал…

а номерком фордовской смазки не поделишься?
на фото что-то не увидел. может не внимательный

дополнение: нашел у тебя в тексте. XG-5
дороговато выходит. мне 2.5 тюбика нужно

вот это и есть номерок XG-5 но она довольно таки дорогая

да, я заметил.
я и так уже на смазки потратил…
700 рублей — это 400 грамм для наружного шруса и 400 грамм для внутреннего, но для внутреннего как временная мера, ибо собирать нужно было. она гуще чем нужно. разбавил трансмиссионным маслом.

и еще 500 рублей смазка «шрус триподный», 4 пакетика по 90 грамм взял.

этот номер уже на будущее будет…

а тут 500 рублей за один тюбик 85 грамм ))

покатаюсь, посмотрю что да как
там видно будет

время покажет. привод в сборе всегда поменять успею.
а тут затрат, кроме временных, как таковых и не было.

Мсье знает толк в извращениях)))Молодец!))

мсье приходится выходить из положения любыми доступными и не сильно вредными для авто способами 🙂
спасибо!

местные игры в войнушки способствует развитию у местных в толковых ивзращениях)

А пыльники вазовские, москвичевские не подойдут?

нет. размер большой весьма

Есть ещё вариант, на заметку. Отец на относительно редкую машину себе так делал. Граната от.хз какой машины, от нее отрезалась шлицевая часть, от своей тоже, шлицевую родную приваривали к чужой гранате на токарном станке, и всё, бегает более пяти лет, без вибраций)))

как вариант, но его пока рассматривать не буду. но за информацию спасибо!

а сколько новый подшипник стоит?

таких оригинала отдельно нет.
только турция около 40-50$
качество — не знаю. отзывов не нашел.

в оригинале продается половина вала.
— «палка» со стаканом и шлицевой в коробку вмесше с подвесным подшипником
— триподный подшипник
— смазка
— хомуты
— пыльник

ценник, если не ошибаюсь, 16 тыс. рублями

да заморочка того стоила. Удачной эксплуатации))

таких оригинала отдельно нет.
только турция около 40-50$
качество — не знаю. отзывов не нашел.

в оригинале продается половина вала.
— «палка» со стаканом и шлицевой в коробку вмесше с подвесным подшипником
— триподный подшипник
— смазка
— хомуты
— пыльник

ценник, если не ошибаюсь, 16 тыс. рублями

и откуда эти господа производители берут такие цены.С потолка походу.Или много курят)

я не знаю. но выходит, что они зарабатывают больше на запчастях, нежели на машине

тут скорее вопрос к господам барыгам которые сами ни хера не производя хотят много и вкусно кушать

Друг на девятке 3й год ездит вместо пыльника полиэтиленовый пакет, ниче норм)

я часто вспоминаю пословицу
«нет ничего более постоянного, чем временное».

Ахаха, очень хорошая пословица, надо запомнить)

я часто вспоминаю пословицу
«нет ничего более постоянного, чем временное».

У меня когда внутренний трипоид развалился 1 из 3х тоже в стружку, я заменив трипоид все равно вибрация была((( Пришлось стакан тоже менять, тебе больше повезло, металл видимо лучше намного чем мой на стакане.

в моем случае стакан имел только визуальные след работы.
на ощупь ничего не ощущалось

Но мне с запчастями повезло, я привод в сборе за 4700 купил)))

я часто вспоминаю пословицу
«нет ничего более постоянного, чем временное».

старые ботинки проходят еще, если не покупать новые…

есть еще одна хорошо известная пословица.
«кроилово ведет к попадалову».

Знаю…но у тебя вроде все гуд. Пользование микрометром порадовало. Не часто видишь его на драйве.

стараюсь делать либо хорошо, либо не делать
спасибо!

Без машины

Судя по фото смазки внутреннего шруса туда вода попала

нет, не попала. такая консистенция родной смазки.
пыльник был целый

Без машины

Странно, похожа на эмульсию. Я этим летом тоже занимался переборкой внутреннего шруса, привод внешне очень на мой похож. Думаю у фордов вногие моменты даже на разных марках похожи, так вот цвет смазки там другой!

а какой цвет?
в узел были ранее чужие вмешательства?

Странно, похожа на эмульсию. Я этим летом тоже занимался переборкой внутреннего шруса, привод внешне очень на мой похож. Думаю у фордов вногие моменты даже на разных марках похожи, так вот цвет смазки там другой!

пыльник снимаешь и она выливается как сметана, у меня так же было но с завода она не совсем так выглядит, она светло -зеленая и более густая. Вот я делал отчет там как раз оригинальная фордовская смазка фигурирует www.drive2.ru/l/5420558/

Был у меня Логан, тоже клеил пыльник с дух сторон, но клеем космофен, проехал на нём довольно то км много 2 поездки в Крым и бесчисленное количество поездок в Москву, пробег более 20 тыс и ничего нигде не сорвалось и не потекло, так и продал

я в крокодиле (клей) уверен, выдержит долго, но пыльник все же поменяю, уже заказал

Новое оно конечно лучше, но временное иногда тоже бывает постоянным тем более сейчас кризис)))

и кризис, а у нас еще и военные действия. хорошо сейчас тихо)

Pashka51rus

Отлично. Аккуратно сделал! Я втулки под размер подшипника токарю заказывал, делал канавку под стопорное кольцо и не было проблем с рассыпанными иголками, втулки бронзовые по моему были. Мож актуально. Цена вопроса если я не ошибаюсь магарыч )))

А поподробнее можно узнать, как это делать -втулки на ШРУС? На лансеры V-VI поколения внутренних шрусов, или деталей к ним не делают. Только контракт, или оригинал за 10 000р!

везет, оригинал 10 000 рублей. это не дорого, по сравнению с моим случаем.

про втулки. вместо иголок вытачивается втулка и помещается между внутренней и наружной обоймами

За втулки — большое спасибо!
Мне в том году повезло, и из Белоруссии привезли вал с разборки в сборе за 2,5 тысячи. Кстати, у них огромные разборки — там много есть в наличии.

По поводу цены — простите, глянул на экзист и понял — я забыл что вообще ШРУСов внутренних не бывает на лансеры V (CB4A). Вал в сборе только оригинал 50 000р!

вот это уже ближе по цене)

kalugaLancer

А поподробнее можно узнать, как это делать -втулки на ШРУС? На лансеры V-VI поколения внутренних шрусов, или деталей к ним не делают. Только контракт, или оригинал за 10 000р!

Снимаешь один подшипник, замеряешь внутренний и наружный диаметр или как макет отдаешь его токарю. Нужно что бы токарь выточил цельную болванку по макету подшипника, но внутренний диаметр с учетом хода на шипе. Во внутренней обойме изнутри прорезают канавку глубиной в 1-1,5мм в виде спирали от одной стороны внутренней обоймы до другой для смазки, при вращении втулки на шипе смазка как бы захватывается и прогоняется между внутренней обоймой и шипом. Верхняя часть втулки естественно под конус как внешняя часть обоймы. При эксплуатации рекомендую раз в год хотя бы смазочку менять. Делал из латуни, в магазинах чушки можно найти любого диаметра. Извиняюсь перед создателем блога просто вношу свой опыт.