Как проверить актуатор ниссан патфайндер r51 дизель

Как проверить актуатор ниссан патфайндер r51 дизель

Ради нашего общества у кого есть свободная тыща и те кто озадачены клапанами купите вот этот клапан

Электроклапан управления наддува идёт на турбо вольксваген/Ауди в оригинале.
Соски по диаметру идентичны, разъём тоже вроде, если разъём не подходит всегда есть авто49
Это для турбо до 200л.с. именно этот номер

Михаилу спасибо большое за данную тему и подсказку.
Было у меня следующее:
Как купил машину, не работала турбина, в итоге выяснилось, что турбина умерла(( Пришлось сделать. Потом, вроде месяц было все нормально машина вроде ехала, но не всегда, то разгонялась, то нет, а ещё была ошибка Р0238, высокий уровень сигнала. В букваре написано, что это может быть либо датчик давления наддува, либо проводка. Датчик заменил, проводка нормальная, но ошибка не только не исчезла, но и появился странный звук от турбины, как будто пылесос под капот засунули)))
Такой звук был, когда патрубок лопнул на интеркулере. Осмотр патрубков ничего не дал, также как и замена интеркулера на новый(все равно пришлось бы менять, так как он просекал в 2-х местах). всю голову сломал что такое, при чем звук то есть, то нет и машина то едет, то нет, непонятно, а также и расход увеличился.
В итоге грешил на этот клапан, попробовал промыть его WD, но бесполезно, он то дуется во все стороны, то никуда не дуется. Печаль.
Новый на экзисте стоит 5 с лишним рублей.
В итоге решился и купил этот Pierburg 7.00470.07.0 от ауди, как советовал здесь Михаил, цена вопроса 1060 руб, был в наличие в экзисте в Краснодаре. Фишку подобрал от какого то русского металолома, толи от классики, толи от восьмерки(в первом же вазовском магазине), ЦЕНА 50 РУБ.
Проверил клапан, он продувается правильно, поставил по аналогии с родным ниссановским, шланги на соски налезли нормально. Сейчас попробовал, шток перестал дрыгаться на холостых, машина полетела(я думал, что она так не может ездить.
Пропала ошибка, а также дым сзади, проехал км 30 по городу, везде где можно педаль газа пробовал вжимать по максимуму, и при таком стиле расход комп показал в районе 11л/100 км(с предыдущими 15-18)

Михаил, спасибо ещё раз за совет, очень помогло.

Турбина. Что? Где? Куда?

Попытаюсь тут собрать небольшое руководство по диагностике неисправностей турбины для чайников. Т.е. куда смотреть в первую очередь и не очень глубоко залазить, чтобы тупо сэкономить кучу денег. Ведь обычно при заезде на «крутой» или официальный сервис вы услышите следующее: «Вам нужно покупать новую турбину. А чего собственно вы ожидали? У Вашей машины пробег уже за 200к. Конечно турбина уже не работает». (Прошу прощения у работников тех «крутых» сервисов которые уважают клиентов и так не говорят).
Итак, что же делать если появились проблемы и не хочется сразу турбинку менять-разбирать-чинить ведь это может и не помочь в некоторых случаях, ну или будет уже следующим этапом.

У меня с тачкой появилась проблема летом: тяга упала, черная копоть, вырос расход топлива на пару литров, звук дизеля стал более грубым (как детонация) и не работал «кик-даун» (через раз скидывала на нижнюю передачу и чаще разгон газ в пол был с 2000 об.мин.) «Мясорубка» при этом не горела. Приехал на комп диагностику — все в пределах нормальных значений. Помыли ДМРВ специальной жижей для него www.liquimoly.ru/item/8044.html . Вернулся «кик-даун», но тяга снижена. Диагност порекомендовал почистить ЕГР и почистить клапан сброса давления из топливной рейки т.к. там значение давления по максимуму нормы. Уехал довольный — «кик-даун» работает и знаю, что дальше делать)

Почистили ЕГР — вот тут только разбирали

говна было… словами не передать.

Тяги все равно нету(((

Перерыл-перечитал-пересмотрел кучу инфы в инете.
Созрело в голове несколько идей, как еще можно малой кровью отделаться:
1) клапан давления в топливной рейке снять помыть-почистить или поменять на новый.
2) клапан вакуумной системы управления турбиной помыть-почистить или поменять на новый.
и несколько идей более затратных: залезть в двигатель и
3) диагностика-ремонт-замена форсунок (от 10р. до 100р.)
4) диагностика-замена свечей накала (от 5р. до 20р.).
5) снять впуск — вычистить его от говна ЕГР (от 5р.)
6) Нах. весь этот ЕГР (от 5р.)
7) Нах. катализатор (от 5р.)
8) перепрограммировать мозги под произведенные изменения (от 15р. до 30р.)
9) ремонт турбины (от25р. до 35р.)
Итого: ОГОГО))) Готовь 200р и надейся что будет дешевле)))

И тут пришло озарение: ПРОВЕРЬ АКТУАТОР ТУРБИНЫ!
Просто — глазами проверить, один газует — второй смотрит. И ВСЕ, больше ничего не надо!
И этой простой проверки я не нашел ни в одной инструкции по сервису и обслуживанию!
Если он двигается — тогда я не знаю чем помочь;( смотри 9 пунктов выше перечисленных).
А если не двигается — ищи причину почему он не двигается:
1) нет подачи вакуума
а) нужно проверить наличие вакуума в системе
б) проверить целостность трубочек вакуумной системы (мой вариант;)
в) проверить работу клапана вакуумного управления турбиной
2) если вакуум есть тогда возможно не работает-поврежден клапан с мембраной на самой турбине
3) или закоксовалась сама система изменения геометрии турбины.

Приехал на сервис, по рекомендации, к тем, кто реально у нас хорошо турбинами занимается (если кому координаты нужны — в личку). Объяснил ситуацию про неподвижный актуатор. Заехал в бокс. Мастер под капотом полазил, трубочки вакуума по всей магистрали подергал-перетыкнул, нашел участок с трещинами на стыке и вуаля — через 5 минут у меня снова работающая турбина!) УРА!
Сказали мы эту ситуацию знаем, недавно у такого же пасика исправили. Порекомендовали заменить вакуумные трубочки — уставшие уже от времени (они готовы за 4р. работа + самих трубочек подобрать), и если сейчас этого на долго не хватит, тогда уже турбину смотреть-разбирать-чинить т.к. она не работала и могла закоксоваться геометрия.
Вот собственно и все. Я снова турбосамолет))), а не черепаха-пыха-пыха)))

Что касается пункта 1, еще может вот так быть: www.drive2.ru/l/5800432/
По 2 пункту может быть такая вот беда: vwts.ru/forum_txt/index.php/t173238.html
Ну и 3 пункт уже понятен — разбирать-чистить турбину.

Еще вот нашел, похожую проблему: www.drive2.ru/l/878105/

Что меня особо улыбнуло во всем этом, то, что ЧЕК не горит при том, что турбины у машины нету, не работает она. И то, что на этот актуатор никто не смотрит, двигается он или нет (как профилактика).
И еще. Есть средства для прочистки впускной системы. (Вот например: wynns.su/catalog/category…rculation_3-81/index.html ). Почему производители знают какое гамно через ЕГР летит во впуск и при этом нет рекомендации о выполнении этой процедуры при каждой замене масла? ну или через раз. (хотя понятно почему — им же надо, что бы машина ломалась на первый же день после окончания гарантийного срока или после пробега в 100.001 км.)

У меня все. Спасибо за внимание. И берегите свои машинки!)

Как сберечь / отремонтировать / восстановить ТУРБИНУ самостоятельно “перед подъездом”! Два случая: P1023 и P1021. Актуатор. Ну и “Сова 4*4 и Диля Спешат на помощь!” 🙂

Начнём с лечения турбины за 200 руб! 🙂 А в этом посту рассмотрим два случая, когда Официалы, да и многие другие сервис мены, приговаривают Вашу Турбину и Вы по незнанию попадаете на сумму от в 10 до 500 раз большую чем могли бы!

Если понимаете о чём я и/или не дочитаете до конца, обязательно периодически проверяйте как ходит на шариках шток (тяга) актуатора (исполнительного механизма турбокомпрессора), спрыскивайте его WD и разрабатывайте! В противном случае, шток клинит и вы получаете для начала износ, потом механическую поломку актуатора, а может быть и трубины… Ну а лучше дочитайте до конца!

Жаловалась мне соседка на Pathfinder R51M (Рестайлиг 2011г.в.), что перестала у неё машина ехать (Турбина не включается). Ну, не прёт её! 🙂 В двух сервисах ей считали ошибки и приговорили ту самую Турбину. Я её немного успокоил (люблю я это делать с милыми девушками 😉 ). Рассказал, что наша умная машина отключает турбину (переводит систему в аварийный режим), как по “любому” поводу, так и почти без оного 🙂

Так ещё при гарантии, у меня отключалась турбина из-за неисправного датчика температуры выхлопных газов. Который мне поменяли по отзывной.
Потом накрылся датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Подробнее тут и тут.

Ну и наслышан я о рассказах, как турбина отключается, если у нас из трех стоп сигналов не работает хотя бы два и уж тем более, если сдохла “лягушка” (кнопка активации стоп сигнала). Да, Да! И это не шутка! Не спешите менять турбину! “Постучите по колесу и протрите фары” — Посмотрите, не надо ли поменять лампочку! 😉

Итак, берём мой ELM за 350 руб. Считываем ошибку, получаем P1021. Кстати, историческая ошибка! Но об этом чуть позже. Обязательно к прочтению!

Я, как человек “меркантильный”, думаю: Посмотрим как не работает турбина у соседки, сравним с моей проблемой, может возьмём от неё какого донора и порешаем все проблемы. 😉 🙂

Я не буду тут подробно рассказывать что такое турбина и как она работет (сам не знаю :))) Но для нас, для чайников (продвинутых пользователей), дам несколько полезных рецептов!

Турбина круууутится ооочень быстро! 🙂 Гоняет воздух и раскаленный и “холодный”… Фото не нашей турбины. Так для красоты и для иллюстрации 🙂

Для управления турбиной есть так называемый Актуатор. Это устройство которое двигает шток (тягу), передающий управление геометрией турбины. На рестайлинге этот актуатор элекро — механический. Небольшая плата, встроенный контроллер, передает управляющие сигналы на электро двигатель, тот на червячную шестерню, далее на шестеренку — “сектор”, которая контролирует свое положение и возвращает инфу в блок управления… Ничего не поняли? 😉 И я! 😉 Ну и хрен с ним! 🙂

А вот что нужно усвоить: Шток от актуатора к турбине подсоединён через шариковые шарниры. Эти шарниры со временем закисают! Проверить их можно банально рукой, пальцами. Шариковый Шарнир должен достаточно просто двигаться вверх-вниз, без усилий!

На незаведенной машине у поводка актуатора (см фото выше) должен быть люфт 1-3 мм. Если люфта нет — возможно его заклинило. Если люфт очень большой — сточились шестерёнки.

При заводке машины, через несколько секунд, актуатор отрабатывает на всю длину (~ 3см). Это видно невооруженным глазом. Перевод штока должен проходит ровно, без дребезга и шорканья.

У соседки, шток ерзал несколько раз и лишь потом отрабатывал. Как я писал выше, периодически спрыскивайте шарниры WD и разрабатывайте! Что я и сделал соседке… 🙂 Далее скинул ошибку и — ВАУЛЯ! Турбина заработала! Соседка счастлива! 🙂 Неделя — полёт нормальный. А до этого турба не работала больше месяца… 😉

КАРЛ! WD40! Как Вы думаете, сколько бы взяли с неё в сервисе, где знают о проблемах, но разводят не на турбину, а всего лишь только на большие бабки, типа «за ремонт турбины»? 😉 🙂

А теперь ещё интереснее про ошибку P1021! В первых рестайлингах была не очень хорошая прошивка и эта ошибка вылезала периодически! Не имея никаких на то причин, кроме программных! Так же был глюк в одном типе турбин. НО! Многие просто попали на бабки у знатоков, которые тупо сменили прошивку, и сняли с Вас нормальное бабло. У кого машины 2010 — 2012 годов выпуска, читайте обязательно тут: www.club-nissan.ru/forums…hp?p=3443920&postcount=13

А теперь о моей проблеме! Турбина! Ошибка P1023. По запросу для Ниссан не гуглится вообще! :-/ Только попалась вручную одна статья на Драйве со сгоревшим Актуатором. И то, человек написал через русскую бкуву Р 🙂 Сейчас поменял 🙂 www.drive2.ru/l/577614141074702585/

Мой шток не закис 😉 Снял и разобрал свой Актуатор. Механическая часть в порядке (долго разбирался как оно работает, крутил вручную и напряжением…) Уже хотел вспомнить своё прошлое специалиста по ремонту компьютеров, достать из чулана двухлучевой осциллограф! (Именно двухлучевой с отдельной синхронизацией, а не двухканальный! :)))

Но решил воспользоваться более инновационным методом — блочной диагностикой :)))

У соседки актуатор откручивать не стал т.к. в её болтах шлицы под шестигранник были раздолбаны до меня. Не стал рисковать перед подъездом с чужой машиной…

Попытался найти другого донора. И, о Чудо! Дима Сова 4 х 4 sova4x4 , который сейчас, кстати, открыл свой клубный сервис и обслуживает в основном внедорожники, в том числе и тюнит их, согласился заехать ко мне! Так сказать выездной сервис! 😉 Учитывая ситуацию, его помощь не несла никакой коммерческой нагрузки! За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

На помощь нам, как положено, спешили “Чип и Дейл”, точнее Дима и Диля — его верный пёс с полным именем Дизель!

Короче, с донорским актуатором всё заработало!

Если у Вас Актуатор накрылся механически, то можно попытаться экономить, купить отдельные шестерни (Например тут: turbo-aktuator.ru/) и собрать. Там много подводных камней! Кроме самих шестерёнок понадобятся защёлки, по слухам что-то сверлить… А вот “крышка” актуатора с платой уже сложнее…

UPDT: Если будете снимать актуатор:
1. Разъём снимается сдавливанием двух защёлок по бокам ближе к кабелю. Можно помочь себе плоской отверткой, отталкивая фишку разъема от корпуса.
2. Винты 3 шт. под шестигранник на 4. Не откручивайте их сразу до конца и не вынимайте. Между пластиной крепления и актуатором установлены шайбы-прокладки. Если вытащить болты, то они провалятся в подкапотное. Ищи их потом. 🙂 Лучше отделите и выньте актуатор, потом по одной снимите шайбы, и лишь потом вынимайте винты.

Я решил купить новый актуатор. Заводского номера на него нет, т.к. он идет в сборе с турбиной, что Вам предложат и купить во многих сервисах 😉 Но Китай для нас всё! 🙂 На Али Актуаторы есть около 6.000 руб. Но ждать, а тем более перед Китайским Новым Годом я не хотел и купил у ребят тут: turbo-part.ru/ За красивую упаковку, гарантию на месяц, и “быструю доставку” они берут “в два конца” 🙂 Но и на том спасибо! Поставил — машина снова Прёт и “вжимает в сиденье” 🙂

UPDT: Китайский актуатор турбины отработал 2,5 года и всего около 50К пробега. :-// Накрылся в мае 2023 в Турции.

Ещё совет: Не смазывайте актуатор внутри! С завода он идёт “на сухую”. Мой прошел 240К и проблемы были не в механике! Дело в том, что около актуатора, от турбины, очень высокая температура! И мало того, что смазка должна быть для пластика, а от многих смазок пластик просто трескается и изнашивается быстрее, да ещё и она должна быть высокотемпературная! Вы знаете такую? Если да — мажте на здоровье. 🙂 Походу ниссан не знает — поэтому не мажет 🙂

Напоследок порекомендую лить в ДВС только рекомендованное разработчиком Авто масло! Он лучше знает, какие у нас масляные каналы в ДВС, как отсрочить смерть турбины и т.п. Для нашего Пафа это 5W30 (Именно Тридцать) со всеми остальными параметрами. А турбина очень чувствительна к маслам! Там же бешенные скорости вращения и температура! И все только «как по маслу»!

Заодно пощупали с Совой 4 х 4 мою турбину. Пробег 240К — люфтов вроде как и нету! тьфу3раза! 🙂 Не воет… Лью 5W30 оригинал Ниссан 😉

ЗЫ: Про масла спорить НЕ БУДУ! 🙂 Я высказал своё мнение, совпадающее с мнением производителя моего авто! 😛 Для меня мой пробег и отсутствие серьезных проблем (тьфу3раза) — показатель. 🙂 30 это показатель вязкости при высоких температурах! Я сомневаюсь, что кто-то из нас ездит по пустыням с +60, что сильно повышает рабочую температуру ДВС. Я сам проехал до Юга Италии, а самый разогрев ДВС ловил на подёмах на 3000 метров на Алтае, где достаточно прохладно было… Так что везде вязкость та, что рекомендована производителем!

Всем Бодрого Разгона и не ломаться!

Актуатор турбины для Nissan Pathfinder б/у и новые

Рекомендуем убрать некоторые параметры, чтобы расширить результаты поиска.

Подписка на новые объявления

Когда здесь появится новое объявление, отправим письмо на вашу почту

Подписаться

• актуатор турбины для nissan pathfinder б/у и новые
• купить актуатор турбины для nissan pathfinder б/у и новые
• актуатор турбины для nissan pathfinder б/у и новые цены
• продать актуатор турбины для nissan pathfinder б/у и новые
• продам актуатор турбины для nissan pathfinder б/у и новые

Нет нужной запчасти?

Посмотрите объявления в категории «Весь автомобиль на запчасти» для Nissan Pathfinder