Регулировка сцепления на Газели
Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?
Сцепление для автомобиля Газель
Перед началом регулировки
Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:
-
Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).
Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели
Читайте также
Дизельные двигатели на «Газель»
Процесс регулировки педали
Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?
Процесс регулировки педали сцепления Газели
Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:
- педаль западает, когда начинается движение машины;
- во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
- слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.
Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?
Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.
Усовершенствование узла
Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.
Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.
Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.
Схема привода подключения сцепления Газели
Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.
Мега легкая педаль сцепления на Волге (продолжение эксперимента)!
Хочу сказать сразу, Волговоды и другие у которых якобы легкие педали сцепления — ИДИТЕ ЛЕСОМ! НЕ ЧИТАЙТЕ ЭТУ ЗАПИСЬ! Ибо обсуждать субъективные ощущения каждого я тут не собираюсь (как в прошлой записи). И так, мне очень понравилась работа в паре когда главный от жигулей и рабочий от Волги. Друг который всю жизнь рулит Газелью, нажав на педаль, сказал что очень легкая, для меня тоже легкая, приятная педаль. Но есть одно но, это высота, чтобы довыжимала, приходится максимально задрать, и это не удобно.
Для начала я начитавшись и все таки не увидев как ставят ГЦС от Лансера 9, купил за 500 рублей указанный выше цилиндр. Взял с разборки, так как это был всего лишь эксперимент. Рассверлил отверстия в моторном щите и он встал почти как родной. Но не долго музыка играла. В паре — главный Лансер 9 и рабочий от Волги, педаль ушла еще выше. Но до чего стала легкой! Я даже не мог отличить прокачанную педаль от не прокачанной. Немного поразмыслив я решил и рабочий поставить от Лансера 9. Чтобы закрепить его изготовил кронштейн. И все, теперь педаль пусть и немного выше, но зато стала мега легкой, непонятно даже когда прокачиваешь. Теперь ездить одно удовольствие. Теперь педаль на Волге у меня самая мягкая (а езжу я еще на Шевике, Гранте, ну и Пикапе). Дальше фото с подписями по которым будет понятен весь процесс сборки.
Запчасти
Цилиндр сцепления рабочий
Как сделать сцепление мягче на газели
Освоившийся
Сообщения: 295 Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 22:56 pm Автомобиль: волга 2410 Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 8 раз
Тугая педаль сцепления
Сообщение Вениамин » Пт окт 15, 2010 23:38 pm
На взятой мной волге 2410 с 402 движком было очень тугое сцепление — выжималось оно с большим усилием. Думал, что там стоит старая рычажная корзина, поэтому приготовил новое сцепление в сборе Закс.
Поменяли мне старое сцепление, оказалось — стоял ЛУК, корзина довольно сильно была изношена, ведомый диск вообще гладенький сделался. Но. Закс оказался не намного мягче! Педаль всё равно выжимается со значительным усилием, подобному тому, как было в советские годы с рычажными корзинами.
В чём может быть причина столь тугого сцепления?
Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта
Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.
Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.
Виды привода сцепления:
Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.
Признаки неисправности педали:
• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;
• Педаль движется рывками;
• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);
• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);
Причины тугой педали сцепления:
• Заедание рычага педали;
• Износ троса привода вилки сцепления;
• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;
• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);
• Трещина в вилке привода подшипника;
• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);
• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;
• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;
• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.
Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.
Что делать?
Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.
При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.
Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.
В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.
При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.
Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.