Как снять лючок бензобака газ 24

замена бензобака

Доброго времени суток. Опишите пожалуйста всю процедуру снятия бензобака с 2410. Бак 55 литров установлен стандартно(снизу).
Огромная просьба все писать как для «идиота» ну или помогите найти такое описание.
Заранее спасибо

Сергей3s

Завсегдатай

Регистрация 20 Мар 2008 Сообщения 1,236 Реакции 908 Баллы 265

Ответ: замена бензобака

1.Открываешь багажник и отсоединяешь под чёрным лючком все провода и патрубки.
2.С внутренней левой стороны багажникаоткручиваешь болт на 12 держит горловину.
3. ныряешь под машину и крутишь стяжные болты
4.глотаеш пыль и мусор его там много на верхней части бака.
УДАЧИ!

4887

Постоялец

Регистрация 6 Мар 2007 Сообщения 162 Реакции 89 Баллы 140

Ответ: замена бензобака

При этом полезно выездить бензин или слить его, даже полупустой бак весит нехило. Хорошо еще бы помощника, с ним веселее пойдет дело.

Сергей3s

Завсегдатай

Регистрация 20 Мар 2008 Сообщения 1,236 Реакции 908 Баллы 265

Ответ: замена бензобака

При этом полезно выездить бензин или слить его, даже полупустой бак весит нехило. Хорошо еще бы помощника, с ним веселее пойдет дело.

Тогда и пиво для заправки

xDDD

Общительный

Регистрация 9 Ноя 2008 Сообщения 3 Реакции 0 Баллы 63

Ответ: замена бензобака

Тогда и мне ответьте =) Бак я не снимал, а поставить надо. Так вот там две заглушки — одна под датчик, а вторая под что? Вроде как туда фильтр какой-то с двумя трубками под обратку и вытяжку, да? А для чего тогда еще одна трубка под бензошланг рядом с этими двумя заглушками?

Ого

Свой человек

Регистрация 21 Мар 2008 Сообщения 4,409 Реакции 9,337 Баллы 795

Ответ: замена бензобака

1.Открываешь багажник и отсоединяешь под чёрным лючком все провода и патрубки.
Трубка обратки может быть подсоединена к баку у заднего левого колеса!
3. ныряешь под машину и крутишь стяжные болты
Откручиваем гайки на крючках (со стороны моста).
а вторая под что?
Вторая под бензозаборник.
Вроде как туда фильтр какой-то с двумя трубками под обратку и вытяжку, да?
Не совсем. Туда только трубка на забор бензина подсоеденяется.
А для чего тогда еще одна трубка под бензошланг рядом с этими двумя заглушками?

А вот это как раз и есть обратка.

Если будете ставить бак на 70 литров, то крюки крепления надо брать длинные и соответственно датчик и заборник под этот бак.
Хочу обратить ваше внимание, что датчики разные, смотря под какую торпедо и соответственно приборку — под старую идёт с одним контактом на прибор, на новую — с двумя, под прибор и лампочку.
Бензозаборники тоже разные: под карбюраторный движок и под инжектор. Под инжектор с большим отверстием под штуцер трубки.

Как снять лючок бензобака газ 24

Система питания ГАЗ-24

Топливный бак и топливопровод ГАЗ-24

Топливный бак (рис. 39) емкостью 55 л расположен сзади автомобиля под полом багажника. Бак крепится к кронштейнам кузова с помощью лент 3 и крючков 4. Во избежание скрипа между баком и кузовом под ленты поставлены прокладки 2 и 6.

Бак состоит из двух половин, сваренных между собой. Между верхней и нижней половинами бака установлены две перегородки с распоркой, повышающие жесткость бака и уменьшающие переливание и плескание бензина. В нижней половине бака выштампо-вано углубление, в котором расположено сливное отверстие, закрытое пробкой 5 с прокладкой. В верхнюю половину бака вварена (и припаяна для герметичности) нижняя часть наливной горловины 15. С помощью гибкого шланга 14 к нижней части горловины крепится верхняя часть, которая посредством кронштейна дополнительно прикреплена к кузову. На верхнюю часть горловины надет резиновый уплотнитель.

Для отвода воздуха при заполнении бака с целью предупреждения выплескивания бензина предусмотрена воздушная трубка, состоящая из двух частей; нижняя часть трубки вварена в верхнюю половину бака, верхняя часть — в наливную горловину (в ее верхнюю часть). Нижняя часть воздушной трубки соединена с верхней шлангом 11 из бензостойкой резины, закрепленным на трубке стяжными хомутами.

К верхней половине бака прикреплены три фланца, служащие для крепления фланца датчика 9 указателя уровня бензина, фланца топливозаборной трубки 8 и для ввертывания стержневого указателя 1 уровня топлива. Уплотнение соединений фланцев обеспечивается прокладками. Реостат датчика 9 указателя уровня топлива связан с поплавком 10. На нижний конец топливозаборной трубки 8 надет съемный фильтр 7, состоящий из шести элементов, изготовленных из капроновой сетки, залитой в каркас из поликап-ролактама. Элементы фильтра прижаты один к другому пружиной, надетой на трубку, а снизу удерживаются штифтом, запрессованным в трубку.

Пробка наливной горловины (рис. 40) герметично закрывает бак при помощи прокладки 3 и плоской пружины, чтобы предотвратить испарение бензина. Цепочка 7 с проволочным кольцом, вставленным в горловину бака, предохраняет пробку от потери. В пробке установлены два клапана: воздушный (впускной) 9, отрегулированный на открытие при разрежении в баке 0,01-0,03 кгс/см2 и впускающий воздух в бак по мере понижения уровня топлива и его расходования, и паровой (выпускной) 5, отрегулированный на открыто при избыточном давлении 0,01-0,02 кгс/см2 и выпускающий пары топлива при повышении давления внутри бака вследствие испарения, особенно в жаркую погоду. Клапаны предупреждают повреждение бака (смятие или раздувание). В корпусе пробки на выступах сделаны два отверстия 2, сообщающие внутреннюю часть пробки и наливной горловины с атмосферой.

Топливопровод ГАЗ-24

Топливопровод изготовлен из латунных трубок с наружным диаметром 8 мм. Трубки соединены с топливным насосом, топливным баком, фильтром тонкой очистки топлива и карбюратором посредством штуцеров, конических муфт и накидных гаек. Для удобства монтажа топливопровода на участке от бака к насосу он выполнен из двух частей, соединенных между собой муфтой, которая состоит из гибкого шланга и двух стяжных хомутов. Такие же муфты, предотвращающие поломку трубок, установлены между топливным насосом, фильтром тонкой очистки топлива и карбюратором.

Со стороны бака топливопровод соединен с топливным насосом гибким шлангом. В местах возможных соприкосновений с другими деталями на топливопровод надеты защитные резиновые кольца.

Обязательным условием надежной работы системы питания является чистота всех ее приборов и узлов.

Заливать в бак необходимо только чистый бензин. Заправочная посуда должна быть чистой. При заправке следует пользоваться сетками и фильтрами (например, замшей). Следует периодически сливать отстой и попавшую в бензин воду через сливную пробку топливного бака. Нужно соблюдать сроки чистки и промывки бака. Для промывки бак рекомендуется снять. Фильтр заборника промывается отдельно от бака. Промывать фильтр и бак нужно чистым неэтилированным бензином или проточной горячей водой с последующей продувкой сжатым воздухом. При промывке датчик указателя уровня топлива должен быть снят.

При необходимости фильтр можно промыть, не снимая топливного бака. С этой целью в полу багажника под резиновым ковриком имеется люк, закрытый крышкой, которая закреплена шестью винтами. Вывернув винты и сняв крышку, можно получить доступ к фланцу приемной трубки заборника.

Следует тщательно проверять плотность соединений топливопровода. Эту проверку выполняют при хорошем освещении и работающем на холостом ходу двигателе. Подтекание топлива не только вызывает потери бензина и придает неопрятный вид авюмобилю, но и создает опасность пожара.

Особенно тщательно нужно проверять герметичность соединений топливопровода на линии всасывания топливного насоса, т. е. на участке от топливного бака до насоса. Неплотность соединений на этом участке вызывает подсос воздуха в магистраль, что уменьшает производительность топливного насоса и особенно опасно в жаркое время года, так как способствует возникновению в системе паровых пробок, прекращению подачи топлива в карбюратор и остановке двигателяГ

Для обнаружения неисправности следует отсоединить топливопровод от топливного насоса и подать в трубку сжатый воздух под давлением 0,2 кгс/см2, предварительно смочив все места соединений топливопровода мыльной водой. Появление пузырьков и шипение выходящего воздуха свидетельствуют о негерметичности соединения.

Обычно неплотности устраняются простым подтягиванием накидных гаек или штуцеров при помощи ключа. При этом следует остерегаться приложения чрезмерных усилий во избежание срыва резьбы. При засорении топливопровод следует продуть сжатым воздухом или шинным насосом.

Топливный насос ГАЗ-24

Топливный насос Б-9В (рис. 41) — диафрагменного типа, приводится в действие от эксцентрика, расположенного на распределительном валу двигателя. Насос состоит из корпуса 16, головки 5 и крышки 7. Крышка двумя винтами 8 крепится к головке. Между крышкой и головкой поставлена уплотнительная прокладка из бензомаслостойкой резины. Корпус, головка и крышка отлиты под давлением из цинкового сплава.

В нагнетательной полости головки насоса расположен нагнетательный клапан 6′, а во всасывающей — два впускных клапана 10. Клапаны конструктивно одинаковы. Обойма клапана отлита из цинкового сплава и запрессована в головку насоса. Пружина, изготовленная из бронзовой проволоки, поджимает латунную шайбу и собственно клапан, изютовленный из бензомаслостойкой резины, к седлу.

Над всасывающими клапанами установлен фильтр 9, выполненный из мелкой латунной сетки. Между фланцами головки и корпуса насоса зажата диафрагма 11, состоящая из четырех слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной бензомаслостойким лаком. Средняя часть диафрагмы закреплена на тяге 1 с помощью гайки и двух чашек. Под нижнюю чашку поставлена уплотнительная шайба. На нижнем конце тяги сделано утолщение, на которое опирается при работе насоса вильчатый конец рычага 14 через текстолитовую и стальную шайбы. Диафрагма перемещается вниз под действием толкателя и литого рычага 14 привода, а вверх — под действием пружины 4.

Для защиты диафрагмы от попадания масла и разъедания ее картерными газами нижний конец тяги уплотнен сальником 2, изготовленным из бензомаслостойкой резины. Сверху на сальник установлено защитное стальное кольцо, в которое упирается нижний конец пружины насоса. Другой конец пружины упирается в нижнюю чашку диафрагмы. Пружина создает усилие на диафрагму, обеспечивая подачу топлива в карбюратор под необходимым давлением.

Рычаг 14 привода топливного насоса надет на ось 15. Для уменьшения износов на ось надета каленая втулка. Рычаг привода с помощью пружины 13 постоянно прижат к эксцентрику распределительного вала. Та часть рычага, которая скользит по эксцентрику распределительного вала, в целях повышения износостойкости закалена т. в. ч.

Для заполнения карбюратора топливом при неработающем двигателе насос снабжен приспособлением для ручной подкачки. Оно состоит из оси 18 с рычагом 17 и возвратной пружины 12. Валик со стороны рычага уплотнен сальником, с другой стороны в отверстие корпуса запрессована заглушка. Фиксация валика рычага от осевых перемещений осуществляется шплинтом, установленным в отверстиях прилива корпуса.

В корпусе насоса сделано отверстие, защищенное сетчатым фильтром 3, для контроля герметичности диафрагмы. В приливе крышки предусмотрено входное отверстие с резьбой К1/4″ для штуцера топливопровода. Выходное отверстие с такой же резьбой имеется в приливе головки.

Топливный насос крепится двумя болтами к блоку цилиндров в передней левой части двигателя; для этого во фланце корпуса насоса сделаны два отверстия диаметром 12 мм. Для герметичности соединения насоса и его крышки под фланец поставлена прокладка.

На двигатель установлен топливный насос с плавающей осью рычага привода насоса. При этом ось 15 свободно вращается в корпусе насоса, а ее осевые перемещения предотвращаются заглушками, запрессованными в корпус. Такая конструкция предупреждает течь масла через соединение ось — корпус на разогретом двигателе. Течь может быть следствием разницы коэффициентов температурного расширения стали и цинкового сплава и неточности обработки сопряженных поверхностей.

Насос работает следующим образом. При набегании эксцентрика на рычаг и перемещении тяги 1 вниз шайбы выгибают диафрагму, и в камере над диафрагмой создается разрежение. Вследствие этого открываются впускные клапаны, и бензин заполняет камеру над диафрагмой. Когда эксцентрик освобождает рычаг, тяга перемещается вверх под действием пружины диафрагмы. Диафрагма (вместе с верхней шайбой) вытесняет бензин через выпускной клапан из полости над диафрагмой в нагнетательную полость. Впускные клапаны при этом прижимаются к седлу под давлением бензина.

Пружина диафрагмы подобрана таким образом, чтобы она не могла преодолеть давления запорной иглы в топливном клапане карбюратора при нормальном уровне бензина в поплавковой камере. Длина пружины в свободном состоянии 48 мм, при нагрузке 54″0’1 кгс- соответственно 28,5 мм.

Если расход бензина через карбюратор мал, то пружина диафрагмы не может преодолеть давления бензина, выход которому закрыт запорной иглой карбюратора, и диафрагма будет находиться в нижнем положении. В этом случае при работе топливного насоса используется лишь часть хода диафрагмы. Рычаг полностью или частично будет перемещаться вхолостую.

Как только расход бензина через карбюратор увеличится, давление бензина в нагнетающей полости насоса уменьшится, ход диафрагмы начнет увеличиваться до тех пор, пока не выравняются давление пружины на диафрагму и давление бензина в нагнетающей полости насоса.

При ручной подкачке бензина рычаг 14 перемещается не эксцентриком, а валиком, который поворачивают от руки рычагом 17. По окончании пользования ручной подкачкой следует проверить, находится ли рычаг 17 в крайнем нижнем положении, так как в противном случае отжатый осью 18 рычаг 14 не будет перемещаться под действием эксцентрика, и насос отключится.

Уход за топливным насосом заключается в периодическом удалении из головки грязи и промывке сетчатого фильтра. Для доступа к фильтру следует отвернуть два винта 8 крепления крышки 7 к головке 5 и снять крышку, одновременно проверив состояние уплотняющей прокладки. Прокладка должна быть ровной, без значительных следов уплотнения. Трещины, складки и смятия не допускаются.

При прекрчщении подачи бензина насосом необходимо в первую очередь убедиться в исправности топливопровода.

Разбирать насос следует только в случае действительной необходимости, так как при разборке могут быть повреждены клапаны, диафрагма или другие детали.

Наиболее часто повреждается диафрагма и нарушается герметичность клапанов. Повреждение диафрагмы снижает производительность насоса и, кроме того, бензин попадает в корпус насоса. Обнаружить эту неисправность можно по течи бензина через контрольное отверстие в корпусе. Прочищать это отверстие каким-либо предметом нельзя, так как можно повредить сетку, которая вставлена в отверстие изнутри.

Неисправную диафрагму следует заменить. Для этого, отвернув винты крепления головки к корпусу, нужно снять головку, отвинтить гайку тяги диафрагмы и, сняв верхнюю чашку, заменить поврежденные лепестки диафрагмы. При сборке топливного насоса диафрагма должна находиться в нижнем положении. Для этого рычаг привода следует повернуть вверх. Затем закрепляют головку на корпусе насоса. Рычаг поворачивают для того, чтобы при работе топливного насоса обеспечить полный ход диафрагмы. Иначе зажатая в неоттянутом положении диафрагма или порвется, или насос не будет обеспечивать полной производительности.

Негерметичность клапанов также снижает производительность насоса, но не сопровождается течью топлива через контрольное отверстие в корпусе. Для устранения негерметичности клапанов надо выпрессовать их обоймы из головки топливного насоса, промыть и, если необходимо, заменить неисправные детали. При сборке стержни обоймы клапанов должны быть запрессованы заподлицо с торцом посадочного гнезда.

Проверка бензонасоса

Рекомендуется периодически проверять давление и разрежение, создаваемые насосом. Это поможет заранее определить неисправность насоса и избежать неприятностей при эксплуатации автомобиля.

Существует два способа проверки топливного насоса.

Первый способ. Насос проверяют непосредственно на автомобиле с работающим с минимально устойчивой частотой вращения коленчатого вала двигателем. Топливопровод, подводящий топливо к карбюратору, отсоединяют от карбюратора (питание двигателя осуществляется самотеком) и подсоединяют к манометру со шкалой до 1 кгс/см2. Для исправного насоса давление должно быть в пределах 0,27-0,32 кгс/см2. Можно проверить давление насоса, не отсоединяя его от карбюратора. В этом случае манометр подключается через тройник, ввернутый на выходе топлива из насоса. Однако такой метод менее точен. Проверив давление, останавливают двигатель. Давление должно быть стабильным (не падать) не менее 10 с. Более быстрое падение давления свидетельствует о неисправности насоса. Одновременно следует проверить разрежение на входе в насос, которое должно быть не менее 350 мм рт. ст.

Второй способ. Для проверки насоса используется специальный прибор в соответствии с отраслевой нормалью ОН 025 226-64 (рис. 42). Прибор должен обеспечивать высоту всасывания и нагнетания 500±50 мм рт. ст. При проверке на этом приборе топливный насос должен удовлетворять следующим требованиям:

При частоте вращения 120 об/мин кулачкового вала установки насос должен обеспечивать: а) давление нулевой подачи (подача отсутствует) 170-225 мм рт. ст. (0,27-0,32 кгс/см2); б) минимальное разрежение на линии всасывания не менее 350 мм рт. ст.; в) давление и разрежение, создаваемые насосом, должны сохраняться при выключенном приводе не менее 10 с; г) насос должен начинать подачу юплпва не более чем через 10 с после включения привода.

Производительность насоса при частоте вращения 1800 об/мин кулачкового вала установки должна быть не менее 140 л/ч.

Фильтр тонкой очистки топлива ГАЗ-24

Фильтр тонкой очистки топлива (рис. 43) состоит из корпуса 1, отстойника 5, фильтрующего элемента 5, прокладки 2, пружины 4 и зажимного устройства 6.

Корпус фильтра отлит под давлением из цинкового сплава. Он имеет приливы с отверстиями, в которых нарезана резьба К1/4″ под входной и выходной штуцер. Фильтр крепится к кронштейну на шпильке, проходящей через корпус, с помощью гайки. В корпусе сделаны отверстия, в которые входят концы коромысла зажимного устройства. Зажимное устройство состоит из коромысла, держателя, винта и гайки-барашка. Отстойник 5 уплотняется прокладкой из бензостойкой резины. Внутри отстойника пружина поджимает к той же уплотнительной прокладке фильтрующий элемент. Фильтрующий элемент изготовлен из латунной сетки (1480 ячеек на 1 см2), которая намотана в два слоя на стакан из алюминиевого сплава. На боковой поверхности стакана имеются ребра и отверстия для прохода топлива. Сетка на стакане удерживается пружиной, надетой снаружи на элемент.

Топливо вначале попадает в отстойник, где осаждаются наиболее крупные частицы примесей. В фильтрующем элементе топливо очищается окончательно и направляется в карбюратор. Степень очистки в фильтрующем элементе достигает 50 мкм.

Уход за фильтром тонкой очистки топлива заключается в периодической очистке отстойника от грязи и осадков и промывке фйльтрующего элемента. Промывать элемент рекомендуется в горячей воде или чистом неэтилированном бензине с последующей продувкой сжатым воздухом. Для доступа к фильтрующему элементу следует отвернуть гайку-барашек зажимного устройства и снять отстойник.

Карбюратор K-126Г

На двигателе установлен карбюратор К-126Г (см. раздел карбюратор) — эмульсионный двухкамерный с падающим потоком, с последовательным открытием дроссельных заслонок и с балансированной поплавковой камерой.

Впускная труба

Впускная труба 1 (рис. 54), отлитая из алюминиевого сплава, расположена с правой стороны двигателя. Она соединена четырьмя шпильками с выпускной трубой 2; между ними поставлена железо-асбестовая прокладка. Обе трубы вместе прикреплены семью шпильками к головке цилиндров; герметичность соединения создается железо-асбестовой прокладкой.

Сверху к впускной трубе четырьмя шпильками прикреплен карбюратор. В передней части трубы имеется прилив, в котором сделано отверстие. В это отверстие ввертывается штуцер вакуумного усилителя тормозов.

Периодически необходимо проверять состояние впускной трубы и, если требуется, очищать ее внутренние поверхности от смолистых отложений и нагара. Нагар можно удалять механическим путем с помощью различных скребков и щеток или размачиванием его керосином или чистым неэтилированным бензином. После удаления нагара внутренние полости продувают сжатым воздухом.

Система выпуска газов ГАЗ-24

Система выпуска газов состоит из выпускной трубы 2 двигателя (см. рис. 54), приемной и выпускной труб глушигеля и глушителя шума выпуска.

Приемная труба глушителя прикреплена на железоасбестовой прокладке двумя болтами к фланцу выпускной трубы. При помощи штампованного кронштейна приемная труба крепится к задней части коробки передач. Глушитель шума выпуска — прямоточного типа с системой резонаторных и расширительных камер (рис. 55). Конструкция глушителя — неразборная; он изготовлен из штампованных и сваренных между собой деталей из листовой стали.

Корпус глушителя покрыт теплоизоляционным слоем асбеста, обернутым жестью для защиты от повреждения.

Внутри глушитель разделен шестью перегородками и дополнительными трубами на ряд отсеков, которые вместе с передним и задним днищами образуют систему расширительных и резонаторных камер. В расширительных камерах внутренняя труба перфорирована отверстиями. Благодаря этому газы, проходящие по трубе, заполняют весь объем камер, а их давление и скорость на выходе из трубы значительно снижаются, что уменьшает шум выпуска.

Давление газов в камерах пульсирует так же, как и в трубе. Поэтому при повышении давления газов в трубе (например, при такте выпуска в одном из цилиндров) повышается давление и в камерах. Когда давление в трубе понижается, газы из камер через отверстия поступают в трубу, выравнивая общее давление и понижая его в камерах. Таким образом, камеры служат, во-первых, для сглаживания пульсаций в трубе и, во-вторых, для уменьшения максимальных давлений газов. Чтобы погасить в глушителе шум различных частот, возникающий на разных режимах работы двигателя, предусмотрена целая система резонаторных камер с различным объемом внутренней части, гасящих колебания звуковых волн.

Газы из глушителя отводятся по выпускной трубе. Приемная труба глушителя прикреплена жестко к его патрубку при помощи стяжной скобы, выпускная труба имеет фланцевое крепление.

Все трубы и глушитель крепятся к полу автомобиля эластично в двух точках: одна точка — за глушителем, вторая — в конце выпускной трубы глушителя.

В процессе эксплуатации автомобиля требуется периодическая подтяжка всех креплений, особенно креплений глушителя и приемной трубы глушителя к коллектору двигателя.

Форумы на www.gaz21.ru: Снятие и ремонт бензобака — Форумы на www.gaz21.ru

• Форумы на www.gaz21.ru
• Этот сайт предназначен для аудитории 18+
• >Технические вопросы
• >Двигатель
• >Система питания

• Правила форума
• Просмотр новых публикаций

• (7 Страниц)
• « Первая
• ←
• 5
• 6
• 7

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Снятие и ремонт бензобака бензобак течёт, ремонт или замена? Оценка:

#121 RAV21

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 565
• Регистрация: 14 Март 09
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Г.kиров
• Настоящее имя: Андрей Рублёв
• Автомобиль: Газ 21Р 1968 год,была Газ 2410 1990 год,была М 21-И 1959 год.
• Возраст: 22
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Отправлено 27 Январь 2017 — 22:13

А какой припой использовался,какой флюс,или жир паяльный,как делать то я представляю,а вот какие материалы использовать не знаю.
Выше в этой теме было написано про эпоксидку,что внутрь бака заливали,чтоб она по дну растеклась,а бензин разве не агрессивен к эпоксидке?

Мужик сказал-мужик сделал,мужик не сказал-мужик не сделал 🙂

#122 Тоха

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 411
• Регистрация: 03 Сентябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Омск
• Настоящее имя: Антон
• Автомобиль: Газ-21и. 1960 г.,Шевинива 2012.
• Возраст: 40
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 28 Январь 2017 — 08:22

Эпоксидку если она правильно полимеризовалась мало растворит.

#123 Dok

• Гуру
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 223
• Регистрация: 08 Сентябрь 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Украина, г.Харьков
• Настоящее имя: Александр Анатольевич
• Автомобиль: ГАЗ-21И 1960 г.
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 28 Январь 2017 — 09:21

Использовал оловянный припой и ортофосфорную кислоту.

#124 Самоделкин

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 092
• Регистрация: 14 Апрель 09
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Таганрог
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-21Р
• Возраст: 49
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Отправлено 28 Январь 2017 — 11:38

Имею богатый опыт пайки бензобаков. Есть два любимых места течи. Рядом со сливной пробкой, где возникает сквозная коррозия из за воды на дне бензобака. Второе место, по месту пайки горловины бензобака, из-за того, что горловина чуть-чуть шатается. В последнем случае паять бесполезно, пайка быстро разрушится. Нужно выпаять горловину газовой горелкой и вынуть из бака. На внутренней перегородке уменьшить отверстие, немного загнув металл отбортовки вовнутрь. Также немного уменьшить наружное отверстие под горловину. После этого горловина войдет в бак с большим натягом и шататься уже не будет, можно паять.

Теперь о пайке. Слить топливо в канистру и снять бак с автомобиля. Снять с бака крышку горловины, датчик уровня и бензоприемник. Как следует просушить воздухом из компрессора и оставить в тепле дней на десять, затем опять продуть воздухом. Если нет времени, заполнить бак газом СО₂. Если нет возможности и времени, качественно просушить бак, то вместо газовой горелки, для предварительного подогрева при пайке, можно использовать мощный строительный фен. Работать в защитных очках. Варить бак сваркой нельзя, так как про этом сгорает внутреннее антикоррозионное свинцовое покрытие на значительной площади, и металл бака начнет ржаветь с внутренней стороны.

1. Припой. (Категорически нельзя паять бак оловом. ).
2. Канифоль паяльная.
3. Очень мелкая латунная сеточка.
4. Кислота паяльная для пайки стали.
5. Сода пищевая.
6. Вода.
7. Тряпка х/б.
8. Мощный паяльник 200-500 ватт.
9. Газовый баллончик с горелкой. (Мощный строительный фен).
10. Корщетка диаметром 50 мм на электродрель.
11. Электродрель с реверсом.
12. Зажигалка.
13. Защитные очки.
14. Лист ДВП или фанеры.
15. Пара прямых рук, растущих из правильного места.

Помыть бак снаружи от грязи. Положить бак на лист ДВП или фанеры, чтобы не царапать краску на баке. Перед пайкой необходимо зачистить все места паек электродрелью с корщёткой и тщательно облудить припоем с кислотой используя паяльник, предварительно подогрев место пайки горелкой. Затем развести соду водой до состояния кашицы и нейтрализовать кислоту обработав кашицей все места лужения и жало паяльника. Смыть соду мокрой тряпкой. Далее паять паяльником припоем с канифолью, подогревая место пайки горелкой (или феном), по мере необходимости. При пайке, все места паек нужно армировать латунной сеточкой. Сеточка удержит припой в нужном месте и не даст образовываться трещинам, а также уменьшит усадку припоя.

После пайки удалить остатки канифоли спиртом, растворителем или бензином. Затем загрунтовать грунтовкой BODY 989 (после застывания не растворяется ни чем). Далее покрасить чёрной акриловой эмалью.

Если всё сделали правильно, то в этих местах бак не потечёт уже никогда.

P.S. Несколько слов о том, почему оловом можно паять только посуду, и для чего придумали припой.
Олово, оно как человек может простудится на морозе и заболеть оловянной чумой.
Вот что станет с оловом на морозе

Оно попросту рассыпется в порошок, превратившись в так называемое серое олово.

При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объёма чистого олова на 25,6 %, и оно спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово (?-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При ?33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок. Причём соприкосновение серого олова и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность этих явлений называется «оловянной чумой».

Одним из средств предотвращения «оловянной чумы» является добавление в олово стабилизатора, например, висмута.
Оловянно-свинцовые сплавы, припои, (ПОС) с содержанием олова от 10 (ПОС 10) до 90 % (ПОС 90), остальное свинец, практически не подвержены явлению называемому «оловянной чумой». В оловянно-свинцовых припоях и в паянных ими соединениях «оловянная чума» даже при работе соединений при низких температурах не наблюдалась.

Выводы делайте сами, чем паять радиатор припоем или оловом.

P.S. Любопытные факты:

• «Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 г. Она осталась без горючего из-за того, что топливо просочилось из запаянных оловом баков, поражённых «оловянной чумой».
• Некоторые историки указывают на «оловянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии Наполеона в России в 1812 г. — сильные морозы привели к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок.
• «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Сообщение отредактировал Самоделкин: 28 Январь 2017 — 11:56

#125 Dok

• Гуру
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 223
• Регистрация: 08 Сентябрь 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Украина, г.Харьков
• Настоящее имя: Александр Анатольевич
• Автомобиль: ГАЗ-21И 1960 г.
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 28 Январь 2017 — 12:21

Уточню. Использую сетку из нержавки. Ортофосфорная кислота — основа преобразователя ржавчины. Поэтому нет необходимости тщательной промывки содой мест лужения и пайки как при использовании соляной кислоты. Она не дифицит.

#126 Михаил.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 322
• Регистрация: 14 Февраль 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Новосиб
• Настоящее имя: Михаил
• Автомобиль: 21И, 1960, Белая
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 28 Январь 2017 — 19:46

Я когда камнем пробил бензобак на мазде, залепил отверстие вот таким герметиком-
http://bison.net.ru/. oduct&id_lang=7
уже четвертый год все отлично, без намека на протечки

а вообще у перматекса есть специальный эпоксидный герметик для бензобаков
Permatex 84334

он рублей 360-400 стоит если заказать через емекс
судя по описанию липнет даже к смоченному бензином металлу
именно этим я не пользовался, но много чего пробовал этой фирмы, все продукты отлично работают

Сообщение отредактировал Михаил.: 28 Январь 2017 — 19:48

Орел на мух не охотится

#127 Shurick422

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 843
• Регистрация: 04 Июль 16
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Настоящее имя: Александр Михайлович
• Автомобиль: AUDI Q7 3,0 TDI 2006 К131АК 50 Авдотья.
• Возраст: 64
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 28 Январь 2017 — 21:02

В случае экстренного ремонта на дороге, поможет обычное мыло. Его нужно чуть размочить до образования массы и ею залепить дыру. Будет держать пока опять не размокнет.

#128 Тоха

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 411
• Регистрация: 03 Сентябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Омск
• Настоящее имя: Антон
• Автомобиль: Газ-21и. 1960 г.,Шевинива 2012.
• Возраст: 40
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 28 Январь 2017 — 21:58

Чтобы бак не хлопнул при работе, положено пропаривать острым паром, но быстрее и проще заполнить водой или выхлопами.

#129 Dok

• Гуру
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 223
• Регистрация: 08 Сентябрь 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Украина, г.Харьков
• Настоящее имя: Александр Анатольевич
• Автомобиль: ГАЗ-21И 1960 г.
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 29 Январь 2017 — 09:22

Мыло должно быть хозяйственное. Кусочек всегда вожу с собой. Перед пайкой промывал бак водой со стиральным порошком и сушил.

Сообщение отредактировал Dok: 29 Январь 2017 — 09:29

Поблагодарили: 1 Пользователь

• (7 Страниц)
• « Первая
• ←
• 5
• 6
• 7

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

Внешний вид

Статистика работы системы

• Сейчас: 02 ноя 2023 07:29

• Наверх
• К списку форумов
• Очистить cookies
• Отметить все сообщения прочитанными

Как снять лючок бензобака газ 24

Сообщение Плавник » Пн фев 27, 2017 15:52 pm

Собираюсь весной поменять бензобак. Машинка — мутант, переходная модель. Бак где-то подтекает, залить полный нельзя, только половину. Так как машина на газу, бензина много и не надо, но бак все же хочется иметь без дыр. Вот у меня какая была идея, можно ли ее реализовать: так как в багажнике газовый баллон, то запаска сбоку, как у классики, а посему места в багажнике мало! Можно ли поставить бак, как на машинах, у которых запаска опускается посередине багажника в углубление. Поменять часть пола багажника под эту нишу, ну и другой бак. Кто ни будь так делал? Есть у кого опыт, поделитесь! Или не стоит мутить?

Плавник

Волговод со стажем
Сообщения: 1242 Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 16:16 pm Автомобиль: разные Откуда: Москва Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 24 раза

Re: Вопрос про бензобак.

Сообщение PinCheR » Пн фев 27, 2017 18:49 pm

Дык у тех машин,где запаска в нише, и бак расположен не под багажником,а в районе пола задних сидух,как правило. Или мутите по образцу ранних 3102,где бак за спинкой заднего дивана.