Дрифт ВАЗ
Дрифт зародился на улице, его родиной является Япония. Обычные ребята гоняли по горным серпантинам и создавали управляемые заносы. В результате они научились проезжать те же самые крутые повороты, но более эффектно и с большим риском. Чем сложнее ты проходил поворот, тем выше была твоя популярность среди единомышленников. Впоследствии они начали проводить уличные гонки с использованием различных приёмов дрифта.
Вышедший из субкультуры он перешёл в направление спорта, пришёл на трек и стал шоссейно-кольцевым видом автоспорта. Если говорить технически, то дрифт — это движение в заносе с управляемым и контролируемым смещением задней оси автомобиля. На данный момент времени существует очень мало автомобилей, которые без дополнительной доработки смогут ехать в дрифте и делать это стабильно. Подготовка вашей машины будет сильно зависеть от того, на каком дорожном покрытие вы будете дрифтить. Для асфальта вам потребуется самая полная подготовка, для льда и снега намного проще. Вот мы и подошли к тому, что дрифт бывает летним и зимним.
Варианты дрифта: летний и зимний
Чем отличается летний дрифт от зимнего? Каковы преимущества и недостатки каждого из них? С чего лучше начать, если вы только решили научиться? Давайте разберёмся с этими вопросами более подробно.
Зимний дрифт
Оптимальный вариант для новичков — зимний дрифт. Именно в это время лучше оттачивать мастерство. Автомобиль способен уйти в занос даже на маленькой скорости.
Основные преимущества зимнего дрифта.
— По сравнению с летним — меньшие финансовые затраты.
— Малый порог необходимой мощности двигателя — от 72 лошадиных сил.
— Возможность добавления выворота на любой автомобиль.
— Качественный разгон благодаря блокировке дифференциала.
— Высокая износостойкость шипованной резины на льду.
— В качестве площадки для дрифта нужно большое ровное пространство, например парковка (особенно подходит новичкам), отдалённые деревенские дороги или же крепкий замерзший водоём (многие экстремалы гоняют прямо по льду на реках и озёрах).
Летний дрифт
— Порог вхождения в него сравнительно высок.
— Мощность двигателя при летнем дрифте должна быть не менее 150 лошадиных сил.
— Покрышки стираются очень быстро, достаточно пары заездов и от резины ничего не останется.
— Для летнего дрифта подготовка автомобиля более затратная.
— Сложнее найти пустую, широкую и ровную площадку для тренировок.
— Дрифт летом более шумный, в отличие от зимнего.
Авто тюнинг для дрифта
Чтобы получить хороший дрифтовый авто, вашей машине потребуется произвести различные доработки. В летнем и зимнем варианте они будут отличаться по мощности двигателя и настройке жёсткости подвески.
Рассмотрим минимальные пакеты доработок для классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Двигатель
Для зимнего дрифта будет достаточно минимальных доработок, таких как замена стандартного распределительного вала на тюнинговую версию, установка облегчённых клапанов и прямоточного выхлопа. Также рекомендуется осуществить замену впуска: установить спортивный карбюратор или увеличенный ресивер (для инжекторных моделей).
Так как в летнее время необходимо больше мощности, то придётся задуматься о свапе 16-ти клапанника (от переднеприводных ВАЗ). Достаточно и атмо варианта в лёгком тюнинге, но в идеале — это «шеснарь» с турбонаддувом.
Сцепление
В результате доработок двигателя сильно возрастает нагрузка на трансмиссию, в частности на сцепление, которое может уже не справляться с передачей выросшего крутящего момента. Исправляется это с помощью установки усиленной корзины и металлокерамического диска.
Блокировка
Является одной из самых важных доработок для дрифт-мобиля, она исключает пробуксовку колёс, благодаря чему вам будет легко управлять автомобилем даже при поворотах на высокой скорости. Самоблокирующийся дифференциал при зимнем и летнем дрифте позволяет правильно (равномерно) распределять мощность и крутящий момент на оба колеса.
Подвеска
Хорошо настроенная подвеска будет точно передавать водителю контакт колёс с дорожным покрытием, автомобиль приобретает остроту, точность и предсказуемость в управлении. В дрифте очень важно понимать, куда ваша машина поедет в следующий момент. Жёсткие укороченные пружины и амортизаторы повысят взаимосвязь с дорожным покрытием, а так же исключат удары подвижных элементов. Двойной стабилизатор поперечной устойчивости предотвратит опрокидывание при повороте на высокой скорости. Распорки передних и задних стоек дополнительно усилят кузов и сделают управление чуть более точным. Замена штанг задней подвески на спорт вариант минимизирует смещение моста относительно кузова.
Тормоза
При дрифте тормоза служат не только для остановки, а также являются важным функционалом при управлении авто. Для удобства блокировки задних колёс на автомобиль инсталлируют гидроручник, который в свою очередь требует установку дисковых тормозов вместо барабанных на заднюю ось. Чтобы улучшить распределение тормозного усилия, можно используя специальные планшайбы заменить штатные передние тормоза на 14-ти дюймовые вентилируемые от ВАЗ 2112.
Рулевое управление
Потребуется установка рычагов под выворот и лучше сразу раскатать арки. Увеличенный в ыворот передних колёс нужен для лёгкого срыва автомобиля в занос, а дальше для более диапазонного нахождения в нём, в этом и состоит их основной функционал. Широкие арки спереди — свобода при управлении (рулёжке), а при поворотной перекладке авто — колёса не будут чиркать по крыльям. Сзади их плюс только в том, что колёса не будут задевать арки.
К обязательным доработкам также относится установка:
— удлинённых шестигранных рулевых сгонов;
— укороченных рулевых сошек;
— дополнительного кронштейна на рулевой редуктор;
— усиленного маятникового рычага на подшипниках.
Безопасность
Чтобы надёжно зафиксировать водителя, необходимо оборудовать автомобиль четырёхточечными ремнями и хорошо закреплённым спортивным сиденьем — “ковшом”. Помните, что при любой доработке автомобиля в первую очередь нужно руководствоваться безопасностью и управляемостью.
Для Вашего удобства мы создали специальный раздел каталога «Жигули ДРИФТ», в котором разместили основную часть деталей, необходимых для переоборудования обычных Жигулей в настоящий дрифтовый ВАЗ.
Как дрифтить на Жигулях по голому льду (видео)
Зимний дрифт на заднеприводных моделях ВАЗ в последние годы действительно стал народным видом автоспорта — по крайней мере, в молодежной среде это так. Вы можете как угодно относиться к этому, но не можете отрицать того, что «молодость на Жигулях» превратилась в настоящее общественное явление и огромную новую субкультуру.
Зимой 2020/2021, в каком бы городе России вы ни находились, вы наверняка видели этих молодых людей на «жигах», часто служащих возмутителями спокойствия, а иногда, не будем этого скрывать (тем более что они охотно признают это сами), и нарушителями некоторых правил ПДД. Но может быть, всем нам стоит больше узнать о том, чем живет сегодня эта, не самая бездарная часть молодого поколения?
В видео Youtube-канала DandE TEAM нас ждет приветливый ведущий в кадре и сочная картинка, наполненная истинной динамикой. Город Владимир, в момент съемок еще не занесенный снегом, тем не менее, уже скрывает на одной из своих окраин схваченное крепким льдом озерцо. На нем-то в один из погожих дней декабря и собрались обладатели «лучших машин города», как утверждает автор видео. Кто знает, может, кто-то из них в будущем станет настоящим гонщиком. Хотя это совершенно не важно.
- А правильные отцы вообще сами учат своих детей дрифту — именно так поступает Кен Блок.
Видео: Youtube, канал DandE TEAM
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе Жигулей
Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — Жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.
Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, Жигули отдали мне.
Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.
В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.
Анастасия Жвик внесена Минюстом в реестр иноагентов, 18+
Как я улучшал свою первую машину
Я никогда не стремился к современным машинам: они мне неинтересны, слишком скучные. Мне нравилось что-то живое , что требует немного больше, чем просто сесть, нажать на педаль и поехать: люблю работать за рулем и не зависеть ни от каких электронных систем. Мне интересны старенькие или особенные авто, где нужно знать, как и куда нажимать.
До того как мне отдали Жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.
Понизил центр тяжести. В дрифте, как и в большинстве автомобильных дисциплин, очень многое зависит от подвески. Поэтому первым делом я поменял задние пружины на более низкие и жесткие. Их делали на заказ, они обошлись мне в 1500 ₽. Такие пружины позволили сместить вниз центр тяжести и уменьшить крены машины.
Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.
Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.
В мае 2014 года на свои первые заработанные деньги — 23 500 ₽ — я купил на «Авито» современный инжекторный 16-клапанный мотор, или по-простому шеснарь . Его сняли с разбитой переднеприводной Лады, которую решили не восстанавливать. Это давало моей машине 98 лошадиных сил вместо 56, которые вложил в нее производитель. Через полтора месяца мне подстроили электронный блок управления двигателем, ЭБУ. Я прямо около мастерской крутанул пару донатов — так называют заносы, при которых машина крутится вокруг своей оси, — и понял, что под педалью у меня теперь живет стая злобных гномов и нам с ними есть о чем повеселиться.
Установка шеснаря с переднеприводной Лады — самое простое и распространенное решение для классики, потому что он подходит по креплениям к старой коробке передач. Но в переднеприводной машине мотор расположен поперечно, а в мою надо было поставить его продольно, поэтому на разные детали для установки я потратил еще 20 000 ₽.
Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ. Ремонт обошелся недорого: прокладку я купил за 700 ₽, герметик — за 300 ₽, головку блока проточили за 700 ₽. Снял и поставил сам. Понял, что что-то делаю не так, и решил вернуться к литературе. С этого момента я стал регулярно дорабатывать автомобиль.
Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.
Проблему решил оперативно: купил за 7500 ₽ новый комплект тюнингованных рычагов. Они увеличивают колею — расстояние между колесами на оси — развал и кастор. Укороченные сошки дают больший выворот колес для движения в заносе. Для них я интегрировал б/у тормозную систему от ВАЗ-2110 , которую купил за 2500 ₽. Также я выпилил арки крыльев болгаркой, чтобы они не задевали колеса. И приходилось что-то докупать к каждому выезду. Например, еще пару пружин за 1500 ₽ и пару амортизаторов за 2500 ₽.
Крыло подправил молотком, поставил другую фару, а бампер и вовсе убрал
Заменил руль, поставил гидроручник и медные тормозные трубки. У Жигулей 1974 года специфический большой руль: если в машине нет усилителя руля, таким легче работать. Я решил поставить новый — меньшего диаметра и удобнее в обращении. Он обошелся мне в 2000 ₽. Также я докупил гидроручник за 2000 ₽ и медные тормозные трубки за 1500 ₽. Все, как обычно, поменял сам.
Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.
На переделку двигателя я потратил 76 000 ₽
| Запчасть или работа | Цена |
|---|---|
| Детали, чтобы поставить шеснарь продольно | 20 000 ₽ |
| Китайская турбина TD05-20G новая | 15 000 ₽ |
| Приборы в салон c датчиками — для контроля EGT и наддува, а также тахометр и бустконтроллер | 6000 ₽ |
| Форсунки Bosch 0280150431 и Saab turbo 358,9 см³/мин. , чтобы можно было лить в камеру сгорания больше топлива | 4000 ₽ |
| Электронный блок управления «Январь 5.1» | 4000 ₽ |
| Расточка блока | 3500 ₽ |
| Турбоколлектор б/у | 3000 ₽ |
| Датчики ДАД и ДТВ | 3000 ₽ |
| Программная настройка двигателя | 3000 ₽ |
| Поршни от Нивы, чтобы снизить степень сжатия | 2500 ₽ |
| Даунпайп б/у для отвода газов от турбины | 2500 ₽ |
| Интеркулер от Мерседеса Спринтера, чтобы охлаждать воздух, который сжала турбина | 2500 ₽ |
| Прокладки | 1500 ₽ |
| Противоотливной поддон, чтобы исключить масляное голодание | 1500 ₽ |
| Пайпинги | 1500 ₽ |
| Иридиевые свечи, чтобы не сдувало искру | 1500 ₽ |
| Детали, чтобы поставить шеснарь продольно | 20 000 ₽ |
| Китайская турбина TD05-20G новая | 15 000 ₽ |
| Приборы в салон c датчиками — для контроля EGT и наддува, а также тахометр и бустконтроллер | 6000 ₽ |
| Форсунки Bosch 0280150431 и Saab turbo 358,9 см³/мин. , чтобы можно было лить в камеру сгорания больше топлива | 4000 ₽ |
| Расточка блока | 3500 ₽ |
| Турбоколлектор б/у | 3000 ₽ |
| Датчики ДАД и ДТВ | 3000 ₽ |
| Программная настройка двигателя | 3000 ₽ |
| Поршни от Нивы, чтобы снизить степень сжатия | 2500 ₽ |
| Даунпайп б/у для отвода газов от турбины | 2500 ₽ |
| Интеркулер от Мерседеса Спринтера, чтобы охлаждать воздух, который сжала турбина | 2500 ₽ |
| Прокладки | 1500 ₽ |
| Противоотливной поддон, чтобы исключить масляное голодание | 1500 ₽ |
| Пайпинги | 1500 ₽ |
| Иридиевые свечи, чтобы не сдувало искру | 1500 ₽ |
Усилил сцепление, купил сиденье-ковш и ремни безопасности. Когда увеличивается мощность мотора, очень важно, чтобы трансмиссия могла ее выдержать: нагрузки сильно возрастают. Поэтому трансмиссию необходимо усилить.
Для этого я купил корзину сцепления с двойными лепестками за 2500 ₽ и керамический диск сцепления Art-Perform 215 мм за 15 000 ₽. Также я купил спортивное сиденье-ковш за 10 000 ₽ и ремни безопасности за 3000 ₽.
Диск сцепления
Корзина сцепления
До 1 января 2018 года автовладельцы Крыма должны были перерегистрировать свои машины и поменять украинские номерные знаки на российские. Мой автомобиль был уже слишком далек от заводских характеристик: было немало существенных изменений конструкции. Поставить его на учет было невозможно, поэтому я просто продолжал ездить на нем.
В начале 2017 года меня остановил сотрудник ГАИ. Он заявил, что я езжу на машине с изменениями в конструкции, которые никак не регистрировал. Мне выписали постановление о штрафе на 5000 ₽, при этом дали понять, что в следующий раз машина отправится на штрафстоянку. Мне пришлось снять весь тюнинг, а кузов распилить и сдать на металл. Я получил за это 6500 ₽.
На доработку своей первой машины с 2013 по 2017 год я потратил 151 500 ₽
| Запчасть, агрегат или работа | Цена |
|---|---|
| Запчасти и работы по переделке двигателя под турбину | 76 000 ₽ |
| Инжекторный шеснарь | 23 500 ₽ |
| Керамический диск сцепления | 15 000 ₽ |
| Сиденье-ковш | 10 000 ₽ |
| Тюнингованные рычаги | 7500 ₽ |
| Ремни безопасности | 3000 ₽ |
| Тормозная система | 2500 ₽ |
| Амортизатор | 2500 ₽ |
| Корзина сцепления | 2500 ₽ |
| Удобный руль | 2000 ₽ |
| Ручник | 2000 ₽ |
| Концевик выхлопной системы | 2000 ₽ |
| Пара пружин | 1500 ₽ |
| Трубка | 1500 ₽ |
| Запчасти и работы по переделке двигателя под турбину | 76 000 ₽ |
| Инжекторный шеснарь | 23 500 ₽ |
| Керамический диск сцепления | 15 000 ₽ |
| Сиденье-ковш | 10 000 ₽ |
| Тюнингованные рычаги | 7500 ₽ |
| Ремни безопасности | 3000 ₽ |
| Тормозная система | 2500 ₽ |
| Амортизатор | 2500 ₽ |
| Даунпайп б/у для отвода газов от турбины | 2500 ₽ |
| Корзина сцепления | 2500 ₽ |
| Удобный руль | 2000 ₽ |
| Ручник | 2000 ₽ |
| Концевик выхлопной системы | 2000 ₽ |
| Пара пружин | 1500 ₽ |
| Трубка | 1500 ₽ |
НОВЫЙ КУРС
Как сделать ремонт и не сойти с ума
Разбираемся, как начать и закончить ремонт без переплат: от проекта до приемки
Как я переделывал вторую машину
Мне предстояло найти новую машину — «классику» за небольшие деньги, да еще и в хорошем состоянии.
Я проходил мимо гаражного кооператива и увидел машину, которая выглядела заброшенной. Это была «копейка» такого же года выпуска, как и моя старая, и даже почти такого же цвета. Оставил на ней свой номер, но мне никто не позвонил. Тогда я пошел к сторожу и выпросил у него номер владельца авто, за информацию пришлось заплатить 500 ₽. Я смог дозвониться до владельца, который согласился продать мне машину за 20 000 ₽.
К тому времени мои запросы выросли, поэтому я потратил год на постройку болида мечты. Я понимал: чтобы конкурировать с дорогими машинами на соревнованиях, мне нужны совсем другие конфигурации. Планировал добиться конкурентных параметров при минимальном бюджете.
В планах было поставить заднюю подвеску и коробку передач от БМВ, рулевую рейку от Гольфа второго поколения, электроусилитель руля, форсунки, перейти на более производительную турбину, доработать голову, установить каркас безопасности. Я хотел увеличить мощность двигателя до 300—330 лошадиных сил. С весны 2017 до весны 2018 года я обновил практически все. Остановлюсь на каждом пункте подробнее.
Задняя подвеска от БМВ E30, заплатил за нее 15 000 ₽. Пришлось перенести балку вверх, нарастить два лонжерона, две пластины и заварить редуктор. Это заняло у меня шесть ночей. Позднее я установил задние б/у амортизаторы от Мерседеса Вито, которые купил за 500 ₽.
Пространство под капотом. Я переварил моторный щит, чтобы все было герметично. Рулевая рейка — от Гольфа II, кит рулевой рейки — от Speedfreak Workshop. Я могу с уверенностью сказать, что это самая щепетильная компания по производству тюнинга на Жигули. При этом от такой рейки, на мой взгляд, нельзя получить легкость управления, а вот остроту и точность — вполне. Чтобы добиться филигранной рулежки, необходим электроусилитель. У меня стоит электроусилитель руля от Лады Приоры. К этому я заказал балку с опорой под рейку и укороченные сошки. Рулевая рейка соединяется с электроусилителем руля с помощью рулевого вала, низ которого я взял от Гольфа II, а верх помог сделать токарь с использованием деталей от «классики». За все это я отдал 30 000 ₽.
Электроусилитель руля от Приоры
Каркас безопасности. Это конструкция, которая состоит из жестко связанных между собой силовых элементов кузова. Она необходима для того, чтобы пилоты внутри машины были в безопасности. Если машина с таким каркасом опрокинется на крышу, водитель выживет: пространство в салоне останется неизменным.
Чтобы машина могла участвовать во всех крупных соревнованиях по гонкам или дрифту, каркас безопасности необходимо ставить в лицензированном сервисе в строгом соответствии с требованиями приложения J. Это единый документ, который входит в Международный спортивный кодекс FIA. Кодекс появился в 1954 году и регламентирует требования к машинам, которые участвуют в гонках. Требования касаются двух моментов: безопасности и соблюдения технических аспектов.
Цельносварную конструкцию из 80 холоднотянутых бесшовных труб мне устанавливали в сервисе «Дикий гараж» в Севастополе, с которым я сотрудничаю. Насколько мне известно, это единственная компания в Крыму, у которой есть лицензия на установку каркаса безопасности. Каркас с установкой обошелся мне в 60 000 ₽.
В приложении J настолько много требований, что в результатах поиска по сайту FIA 78 разных документов
Турбошеснарь. Я планировал увеличить мощность до 330 лошадиных сил. Чтобы этого добиться, было два варианта:
61 000 ₽ я потратил на компоненты для турбошеснаря
- купить мотор 2JZ-GTE от Тойоты примерно за 100 тысяч рублей — это тогда, сейчас его вряд ли отдадут меньше чем за 300 тысяч;
- собрать двигатель самостоятельно.
Я выбрал второй вариант.
На компоненты для турбошеснаря я потратил 61 000 ₽
| Компонент | Цена |
|---|---|
| «Запиленная» ГБЦ, увеличенные облегченные клапаны 32/29 «СТК Мотор Спорт» | 20 000 ₽ |
| Всякая мелочь: прокладки, герметики, винты, шайбы и прочее | 10 000 ₽ |
| Распередвалы Pro.Car 9.0 фаза 262 | 9000 ₽ |
| Форсунки топливные Siemens Deka 60lb 630 сс | 8000 ₽ |
| Топливный насос Walbro 255 л/ч | 5000 ₽ |
| Дроссель Д64 | 3000 ₽ |
| Блок от ВАЗ-21083 1,5 с маслофорсунками | 2000 ₽ |
| Интеркулер | 2000 ₽ |
| Датчик температуры выхлопных газов | 2000 ₽ |
| «Запиленная» ГБЦ, увеличенные облегченные клапаны 32/29 «СТК Мотор Спорт» | 20 000 ₽ |
| Всякая мелочь: прокладки, герметики, винты, шайбы и прочее | 10 000 ₽ |
| Распередвалы Pro.Car 9.0 фаза 262 | 9000 ₽ |
| Форсунки топливные Siemens Deka 60lb 630 сc | 8000 ₽ |
| Топливный насос Walbro 255 л/ч | 5000 ₽ |
| Дроссель Д64 | 3000 ₽ |
| Блок от ВАЗ-21083 1,5 с маслофорсунками | 2000 ₽ |
| Интеркулер | 2000 ₽ |
| Датчик температуры выхлопных газов | 2000 ₽ |
Со старой машины я взял:
- Противоотливной поддон.
- Алюминиевые поршни с блоком от Нивы на 20 см³.
- Корзину сцепления с двойными лепестками.
- Керамический диск сцепления Art-Perform 215 мм.
- Турбину TD 05-16G .
- Турбоколлектор.
- Даунпайп.
- Датчики ДАД и ДТВ.
У моего нового мотора было сразу три преимущества: он влезал в Жигули, при сборке можно было прокачать навыки мышления и он был в два раза меньше 2JZ-GTE .
Коробка передач и сцепление. У меня всегда стояла коробка передач от Жигулей, и она вроде бы справляется с крутящим моментом, но ломается от перегрева. Так было несколько раз: на соревнованиях ломалась коробка, а точнее, разваливалась вторая передача. Однажды это произошло прямо в финале соревнований. Есть гипотеза, что коробка могла уцелеть, если бы я налил более качественное масло.
В этот раз я решил установить механическую коробку передач от БМВ — Getrag 260. Для сцепления я использовал маховик и корзину от Шевроле-Нивы, органический диск сцепления от БМВ. Еще я использовал выжимной подшипник от газели. За сцепление, переходную плиту и коробку я отдал 20 000 ₽. Помимо этого надо было переварить карданный вал у токаря — за это я заплатил еще 5000 ₽.
Одна из развалившихся коробок передач
Коробка передач Getrag 260 плюс блок ВАЗ
Она же, но уже на своем месте
Охлаждение — от Форда Скорпио II, купил за 3000 ₽. Оно меня не особенно устраивало, но времени искать другие решения не было.
Второе кресло-ковш и ремни, чтобы возить пассажира. Я заплатил 15 000 ₽.
Я все собрал, проехался — и по звукам из-под капота понял: что-то не в порядке. Разобрал ГБЦ, чтобы понять, в чем проблема. Дело было в одной из тарелок пружинки клапана. Если гидрокомпенсатор передает усилие не на клапан, а на тарелку клапана, то он может его рассухарить — выбить из нужного положения. В итоге клапан проваливается в цилиндр, встречается с поршнем — и происходит обрыв клапана. А такой инородный предмет при 5 тысячах оборотов в минуту уничтожает в моторе все, с чем столкнется. Целыми из такого мотора обычно удается достать только распредвалы, остальное люди сдают в металлолом. Я заменил пружинки клапана за 600 ₽.
Во время следующего выезда я даже загорелся: слетел патрубок слива масла с турбины. Масло попало на коллектор, температура которого 700 °C , и воспламенилось. Я поменял маслослив и все детали, которые затронул огонь. Это обошлось мне в 6000 ₽. На следующий день я поехал на соревнования в Краснодар.
6000 ₽ я потратил на ремонт автомобиля после возгорания
На соревнованиях у меня лопнула корзина, которая расколола колокол коробки передач. Блок двигателя ВАЗ я сращивал с коробкой БМВ с помощью переходной плиты. Это металлическая конструкция, которую необходимо четко центровать, чтобы не было биений на первичном валу и коленвале. У меня она была ненадлежащего качества, именно поэтому корзина и раскололась.
Раскаленный кусок корзины пробил пол прямо под моими ногами и оказался в салоне. До ног не долетел
Мне удалось найти БМВ E30, подготовленную под дрифт, на которой не ездил ее владелец. Я смог уговорить его разукомплектовать машину и отдать мне часть трансмиссии, а именно коробку и сцепление. За них я заплатил 20 000 ₽. Также я снял оттуда нержавеющую выхлопную систему и турбину IHI VF37 от Субару. Я купил их за 23 000 ₽, а старую турбину с коллектором продал за 12 000 ₽. Плюс новой турбины в том, что она раньше выходит на рабочее давление, а значит, уменьшается турбояма — это когда двигатель на время перестает набирать обороты, как только водитель резко выжмет педаль газа.
При сборке турбокомпрессора важно соблюсти несколько правил, поскольку при нагреве металл, из которого сделан коллектор, истончается, прогибается и трескается. Необходимо установить усиливающую пластину: например, я выварил пластину толщиной 5 мм. Также не нужно экономить на маслосливе, поскольку это может привести к возгоранию. Плюс нержавеющей выхлопной системы в том, что нержавеющая сталь гораздо прочнее, долговечнее и сильно меняет звук выхлопа.
Изначально, когда я собрал машину с нуля, у меня были проблемы с системой охлаждения, но я хотел решить их позже. Откладывал, поскольку хотел сохранить внешний вид. Приходилось постоянно придумывать, как уместить под капотом «копейки» систему охлаждения, способную остудить 300 лошадиных сил. Раньше у меня был сетап из тонкого интеркулера и радиатора, который находился за ним, а за этим всем — вентилятор. Эта система показала себя не очень хорошо, потому что через интеркулер проходил уже горячий воздух. В итоге я поставил вентиляторы под углом.
На одной из покатушек у меня расплавился поршень и цилиндр. Когда так происходит, от мотора обычно целыми остаются только распредвалы. У меня ушло больше 25 тысяч рублей и две недели, чтобы пересобрать низ почти что с нуля: блок 083, коленвал Лады Калины, поршни на 20 см³ со смещением пальца на 2,3 мм, шатуны с ВАЗ-2110 и клапанные кольца.
Ниже я распишу траты подробнее. Хочу отметить, что я мог бы отремонтировать ГБЦ за 17 000 ₽, но решил из-за нехватки ресурсов установить голову с первой машины. Благодаря переделке я смог увеличить объем двигателя с 1,5 до 1,6 л.
Поршень второго цилиндра стек в поддон, шатун сломал стенку цилиндра
На переборку низа турбошеснаря я потратил 25 250 ₽
| Запчасти | Цена |
|---|---|
| Запчасти | 6850 ₽ |
| Расточка | 4000 ₽ |
| Блок | 3000 ₽ |
| Поршни | 3000 ₽ |
| Коленвал | 2000 ₽ |
| Проточка | 2000 ₽ |
| Расточка подшипника под классику | 2000 ₽ |
| Шатун | 1000 ₽ |
| Поршневые кольца | 900 ₽ |
| Болты 12 ГБЦ | 500 ₽ |
| Запчасти | 6850 ₽ |
| Расточка | 4000 ₽ |
| Блок | 3000 ₽ |
| Поршни | 3000 ₽ |
| Коленвал | 2000 ₽ |
| Проточка | 2000 ₽ |
| Расточка подшипника под классику | 2000 ₽ |
| Шатун | 1000 ₽ |
| Поршневые кольца | 900 ₽ |
| Болты 12 ГБЦ | 500 ₽ |
На этом мои вложения в улучшение авто закончились. Но стоит отметить, что боевая машина всегда требует вложений. Невозможно купить последнюю часть, постоянно хочется что-то улучшить. У меня всегда есть список запчастей, которые бы мне хотелось установить.
На свою вторую машину с 2017 по 2021 год я потратил 283 250 ₽
| Запчасть, агрегат или работа | Цена |
|---|---|
| Турбошеснарь | 61 000 ₽ |
| Каркас безопасности по приложению J | 60 000 ₽ |
| Рулевое управление от Фольксвагена Гольфа II и электроусилитель руля от Лады Приоры | 30 000 ₽ |
| Переборка низа | 25 250 ₽ |
| Турбина IHI VF37 и нержавеющая выхлопная система | 23 000 ₽ |
| Новая машина | 20 000 ₽ |
| Коробка передач Getrag 260 и новый комплект сцепления | 20 000 ₽ |
| Задняя подвеска от БМВ E30 | 15 000 ₽ |
| Второй ковш и ремни | 15 000 ₽ |
| Замена маслослива | 6000 ₽ |
| Карданный вал | 5000 ₽ |
| Система охлаждения от Форда Скорпио II | 3000 ₽ |
| Турбошеснарь | 61 000 ₽ |
| Каркас безопасности по приложению J | 60 000 ₽ |
| Рулевое управление от Фольксвагена Гольфа II и электроусилитель руля от Лады Приоры | 30 000 ₽ |
| Переборка низа | 25 250 ₽ |
| Турбина IHI VF37 и нержавеющая выхлопная система | 23 000 ₽ |
| Новая машина | 20 000 ₽ |
| Задняя подвеска от БМВ E30 | 15 000 ₽ |
| Второй ковш и ремни | 15 000 ₽ |
| Замена маслослива | 6000 ₽ |
| Карданный вал | 5000 ₽ |
| Система охлаждения от Форда Скорпио II | 3000 ₽ |
Итог
С 2013 года я потратил больше 400 тысяч рублей только на постоянные доработки машины. Это мой опыт, которому я очень рад. Я многому научился в процессе, а это ни за какие деньги не купишь.
Подробнее о мерах безопасности я расскажу в следующей статье, а пока предлагаю посмотреть видео с недавнего заезда:
Доработка одного и того же компонента на технически одинаковых машинах может стоить 30 тысяч, а может — 300 тысяч рублей. Все зависит от того, насколько человек умеет искать информацию, что может делать руками и даже как он умеет договариваться со специалистами и продавцами запчастей. Важно, что перед любой процедурой из этой статьи придется перечитать гору литературы и пересмотреть много форумов и видео на «Ютубе».
Для профессионального участия в дрифте нецелесообразно ездить на той машине, что есть у меня сейчас. Можно заставить дрифтить абсолютно любую машину, даже переднеприводную — если на ней все переварить и переделать. Но можно пойти более легким путем.
Например, есть Ниссан Сильвия — машина, которая уже с завода готова к дрифту. В нее, конечно, нужно вложить некоторые усилия, но в случае с Жигулями умножайте эти усилия на десять. Именно поэтому целесообразнее сразу брать другую платформу. На треке нужны проверенные решения: ведь вам предстоит бороться с соперниками, а не с машиной.
В целом готовая для дрифта машина на околопрофессиональном уровне стоит около 1,5 млн рублей. Пока что я иду к этой мечте. В следующей статье расскажу про то, как мы с ребятами дрифтим в Крыму, про соревнования, в которых я участвовал, и про то, сколько все это стоит.
Илья Понеполяк
Доводилось дорабатывать машину под себя? Расскажите, что вы в ней поменяли и как вам результат:
Отредактировано
Это те парни, которые на своих ведрах по ночам визжат тормозами на стоянках ТЦ? Лучей ненависти. Жила в 400м от ТЦ, слышно было отлично
Алиса, визжат не тормозами. Визжат шинами.
Алиса, да, встречаются и такие дрифтеры, к сожалению. но герой статьи ездит в горах, где никому нельзя помешать:)
Отредактировано
Настя, автор состоит в группе «делай грязь» там весь их дрифтовский движ обитает. Вот пример их гордого творчества, которое они сами открыто распространяют https://youtu.be/OcYtmQjSTSQ. Они «дрифтят» и по дорогам общего пользования и в городской черте, т.к. сами признают что других мест для дрифта нет. Им плевать на чужую безопасность и чужое мнение, всё только для своего чсв.
Т-ж, это уже дно или ещё будут статьи об экономике кладменов? Там тоже, наверное, цифры интересные.
Редактор Т—Ж
Нормально вы так торговлю наркотиками и их потребление к автоспорту в крымских горах в 6 утра приравняли. Но это как бы совсем перебор
Отредактировано
Григорий, это езда в горах? видео с канала автора https://youtu.be/SNgo8gZNB0w с 1 минуты — это центр Севастополя. Там всегда есть другие авто. Даже ночью. И вместо тысячи слов скрин с местного паблика — комментарии под последним видео дрифтовской движухи. Вы серьёзно такой движ пропагандируете и не понимаете? Если не понимаете — вникните. А если понимаете — очень жаль
На дороге придерживаюсь важного правила — вижу жигули, держусь подальше. Варианта 2: там дед, реакция и способности понимать ситуацию вокруг которого уж очень плохи и можно ожидать чего угодно, либо там пацан, который сейчас включит деревянный буфер собственного производства и начнется тайский дрифт с финишом на отбойнтке
DF, у меня подобная реакция на БМВ, особенно старые. Хотя там не деды и не пацанчики, но эти машины — клубок понтов, и берут их уж точно не ради степенной езды со скоростью потока. Исключения, наверное, есть, но пока среди знакомых замечены не были.
Артём, на новые БМВ реакция примерна такая же, хотя, конечно, не буду отрицать исключения, у которых есть голова на плечах.
Григорий, ну то есть это всё происходит на дорогах общего пользования? С каким-то человеком с рацией? Что? Т-Ж, серьезно?
Владимир, они даже не понимают, что это дичь
Григорий, 5-7 минут так то тоже время
Григорий, чем и кем этот мсье с рацией уполномочен? Я ради чьих-то развлечений должен ждать драгоценные 5 — 7 минут? Вы в своем уме? Спортинвентарь — на трек, там и катаемся. Нет трека — проявите гражданскую инициативу.
Если бы автор катал автокросс, но дрифт — опасное городское увлечение, и я как велосипедист — очень боюсь встретить дрифтера, особенно тогда, когда он уверен, что на дороге никого нет. А Т-Ж фактически публикует HowTo.
Grigoriy, тут дело в том, что кросс, ралли и т.п. это реальный спорт, с тренировками, понятиями, правилами, навыками и прочим. А дрифт даже четко описываемых правил не имеет. Оценки жюри выставляет. как синхронное плавание.
Нормальные гонки сложно и дорого, в случае кросса еще и грязно :-). Русский дрифт — лепим корыто с безумным выворотом колес и носимся как попало, кормой сшибая несчастных велосипедистов.
Я как велосипедист несколько раз ругался с детьми с надписью боевая классика на их пронившых ведрах. У них просто нет мозга.
Павел, ну, вы сначала почитайте про дрифт как вид спорта, прежде чем писать тут что-то)
У меня один знакомый в Самаре занимается дрифтом профессионально, и их за любую езду и дрифт по городу, выгоняют из соревнований и этапов. И по сути эстетика «копеек», это собрать ее в первозданный вид, а не поменять все детали и оставить кузов. А так, каждому свое.
Отредактировано
Alex_D, вот да, эстетика любого старого автомобиля — в доведении его до идеального аутентичного состояния. И это выглядит в тысячу раз круче любого дорогущего суперкара. Ибо купить его мозгов не надо, а вот ухаживать за капризной старой машиной — и труд, и знания, и мотивация нужны.
Очень плохо я к такому отношусь.
Ладно, когда машины чисто для соревнований, либо спокойно сами, либо на эвакуаторе, приезжают на стадион и там гоняют.
Но автор это делает, судя по видео, на обычных дорогах.
И ладно сам убеляется (то его выбор), но он же может влететь в другие машины или вообще людей.
п.с. у меня лет 20 назад так погиб знакомый, как раз тоже в Крыму, у перевала в Алуште не вписался в поворот на жигулях и разбился на смерть, 20 лет парню было.
Настя, всмысле минимальный? Это поток машин, люди едут ПО ДЕЛАМ, они ЗАНЯТЫ. Ваши игры с рациями и дрифт корытами их не беспокоят.
Т-Ж вчера: 10 вредных советов автомобилисту, дневник проджекта, которого все захаяли за превышение скорости до 150 км и обгон на МКАДе ползучих машин.
Т-Ж сегодня: статья про дрифт на корыте по общественным дорогам (!) в горах (!), там, где просто дико опасно вообще ехать хоть как-то не так.
Очередной лоу-лайфер. Не забудь русский реп нагрузить в своих вонючих жигулях перед дрифтом.
Настя, горы это спортивная площадка? Там другие нормы и ПДД? Вы initial d пересмотрели там все чтоли?
За собранный своими руками авто, конечно, уважение. Но по дорогам общего пользования ездить на этом чуде не нужно.
Григорий, а ну тогда нормально чо, постою подожду 5—7 минут, я же не по делаем еду, тем более вот дядька с рацией)))
Пролистал вниз, чтобы написать гневный комментарий про тех, кто носится по ночам под окнами и создаёт опасные ситуации на дорогах.
Отредактировано
Спасибо за «качественный контент», тж. Ждём всем селом теперь статью про то, как запиндюрить на своё ведро лютый автозвук, шобы качало на весь райончик
Т-Ж это журнал про деньги. А на улицах города очень легко узнать тех, у кого денег нет — из их приоры самые громкие басы.
БоДжек, и музыка где томные мужчины расслабленными голосами бубнят что-то чем-то в роту причмокивая. Под такие басы разумеется.
БоДжек, это средний класс, а не «денег нет».
Настя, в ПДД нет понятия «почти». Что за двойные стандарты. Там в любое время может оказаться машина, любой ваш маршал с рацией может быть послан далеко и надолго, и размазав своим гнилым переваренным ТАЗом чужую машины вы тоже будете опрадываться, что почти никто не ездит и машину сюда привезли на прицепе?
Мне кажется, что статья не про дрифт, а про механику 🙂
И проверку механики на трассе.
Рукастый и везучий парень: ноги, руки и пальцы все еще на месте 🙂
Настя, ребят, а вам не кажется, что градус лайков/дизлайков в комментах как бы упорно намекает, что абсолютному большинству читателей совершенно не хочется видеть вторую статью про дрифт? Нет, вы то конечно походу зафанатели, но мы нет, нас тошнит с визга по ночам с парковок ТЦ.
Григорий, сначала подумал, что это ирония, по остальным комментариям понял, что вы действительно отстаиваете позицию. Если вы в перекрытии дорог не видите проблемы с точки зрения общественных норм, обратите внимание на статью 267 УК РФ. Да, заставить водителя в «горах» стоять и ждать 5-7 минут, пока дети наиграются — уголовное преступление. С учётом того, что там «почти никто не ездит в 6 утра», автомобиль нормального человека может стать для приматов на этих вёдрах большой неожиданностью, что приведёт к аварии. Вы уверены, что напишете статью о поведении, которое ещё множество других законов (опасное вождение и т. д.) нарушает? Профильные автомобильные издания об такие темы стараются не пачкаться. Или «горы» это для вас не дорога общего пользования? Когда была статья читателя о том, как он ездит в Казани на кольцевые гонки, почти ни у кого это негатива не вызвало, потому что автор ездит на закрытый трек и там катается, как хочет. Это ответственное поведение и здорово, что об этом пишут статьи. Неужели после всех комментариев дрифт на дорогах общего пользования до сих пор не кажется вам конченной идеей? Если нет, ждём статью о том, как стать закладчиком и как входить в хату, чтобы не стать петухом.
Т.е. вы на вручную переделанном спортинвентаре на базе автомобиле ездите на дорогах общего пользования?
Мой велосипед так-то тоже спортинвентарь, но он не опасен для окружающих и сертифицирован UCI.
Павел, как это велосипед не опасен для окружающих? По вашей логике, где вы засираете дрифтеров, я могу засрать и вас, ибо: Есть те — кто катается по тротуарам, или по обочинам
Первые — мешают прохожим и нередко налетают на прохожих, а еще хуже детей — для меня вы не лучше дрифтеров, а то и хуже
Вторые — вечно портят движение, замедляя самую правую полосу, плюс могут как-то резко выскочить (а-ка прыщ), зацепить, поцарапать
В общем к чему я, вы тут засираете дрифтеров, всех под одну гребенку, также и с вами можно, везде есть дебилы и не нужно судить увлечение по одному дебилу, о котором в этой статье и речи нет
Павел, а если я вручную поменял на велосипеде вилку, колёса. Можно на нём по общественным дорогам передвигаться?
Отредактировано
Григорий, Просто если бы они гоняли на своём каком-то закрытом полигоне — 0 вопросов. А так — всё мимо. «Не вникали» — оно и видно, а иногда полезно, это ж типа ваш хлеб. И хватит про горы рассказывать, это происходит не только в горах. Опасная езда на бешеной скорости с закрытыми номерами в городской черте и на дорогах общего пользования — «почему нет» и как «в Японии». Ясно-понятно.
Настя, горы же не закрытая территория
и не увидел этого в статье, но увидел, что на прошлой машине его остановили на обычной дороге
Полиция, заметьте, это я еще вежливо.
Настя, что значит «или в горы» в горах дороги имеют другой статус? Рацию я выше писал, куда они засунуть могут.
Настя, где я в статье про дрифт нашла инфу про дрифт? Действительно.
Ну хотя бы в видео, которое есть в статье, а не в комментах. В комментах все намного подробнее описано вами же.
Извините, а где автор ездит на приложенном видео?
Нам нужен комментарий героя дневника трат на бешеной табуретке.
Алексей, пятно контакта со столбом
Что-то пошли темы, явно, не для ТЖ. На Драйв2 надо. Я на свою потратил 1.7 на доработки.
По поводу видео есть вопросы.
Я бы не стал так дубасить по темноте, т.к. на такой дороге не разъедешься. Любой зверек на дороге может быть большой проблемой.
И, надеюсь, сначала трассу прошли в гражданском режиме перед заездом?
Цены в статье фантастически дешевые. Я в те же годы строил, но на базе ВАГа, но стоимость кратно выше.
Ничего не понимаю в этом, но читать было интересно. Простые люди таких парней недолюбливают, и не без оснований, т.к они нарушают общественный порядок и создают угрозу безопасности другим людям и их имуществу. Если закрыть глаза на этот существенный нюанс, то автор по своему крут, что нашёл себе увлечение, разобрался в этих бесчисленных тонкостях тюнинга и что делает это все своими руками. Лично я колодки поменять на своей машине не могу сам, да и масло в двигателе даже ни разу не менял. А тут такое! В общем не смотря на весь негатив других комментаторов — респект и уважуха!
Настя, а пусть они дрифтят на тихой улочке вдоль школы — там минимальный поток машин. Или во дворе — там тоже не много траффика.
Я сейчас ещё перечитал эту статью — это же просто дневник камикадзе. Там как минимум 7 раз автор был в аварийных ситуациях.
1. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым.
2. Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ.
3. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.
4. У меня всегда стояла коробка передач от жигулей, и она вроде бы справляется с крутящим моментом, но ломается от перегрева. Так было несколько раз: на соревнованиях ломалась коробка, а точнее, разваливалась вторая передача. Однажды это произошло прямо в финале соревнований.
5. Я все собрал, проехался — и по звукам из-под капота понял: что-то не в порядке. Разобрал ГБЦ, чтобы понять, в чем проблема. Дело было в одной из тарелок пружинки клапана. Если гидрокомпенсатор передает усилие не на клапан, а на тарелку клапана, то он может его рассухарить — выбить из нужного положения. В итоге клапан проваливается в цилиндр, встречается с поршнем — и происходит обрыв клапана. А такой инородный предмет при 5 тысячах оборотов в минуту уничтожает в моторе все, с чем столкнется.
6. Во время следующего выезда я даже загорелся: слетел патрубок слива масла с турбины. Масло попало на коллектор, температура которого 700 °C, и воспламенилось.
7. На одной из покатушек у меня расплавился поршень и цилиндр. Когда так происходит, от мотора обычно целыми остаются только распредвалы.
Там я думаю гораздо больше таких подводных камней. И даже дисклеймера никакого нет, это просто типа безобидное хобби, типа коллекционирования марок.
Какой-нибудь школотрон, вдохновившись этой статьёй, решит что он тоже мамкин дрифтер теперь, начнёт насиловать жигуль деда и в процессе убьёт себя или станет калекой на всю жизнь. Это без относительно того, что какие проблемы он создаёт окружающим. Кто за это понесёт ответственность — Настя или Григорий?
Т-Ж это реально не ноль, а минус ноль какой-то, реальные проблемы с этикой и головой у вас такое выкладывать и ещё что-то потом в комментариях огрызаться на факты.
Езда боком для чайников
Дрифтинг – молодой, зрелищный и доступный вид автоспорта. Ценник раллийного автомобиля серии WRC стартует с 700 тысяч евро, отличная машина для дрифта будет стоит на порядок дешевле. Зрелищные проезды, облака дыма и запах жженой резины – неудивительно, что за несколько десятков лет это японское развлечение превратилось в спорт с гоночными сериями, чемпионатами и армией поклонников.
Занятие дрифтом изначально не требует больших вложений. Тренироваться можно на минимально доработанной машине, стирая старые покрышки, подобранные на шиномонтажках. Пилот серии RDS Никита Шиков поделился советами, как начать карьеру в дрифте.
Расскажи о первых шагах в дрифте. С чего начинать и как проводить первые тренировки?
Первый шаг – это подготовленный автомобиль. Не обязательно супер-мощный и дорогой, просто нормально сбалансированный. Порой люди берут машину, и она не едет боком потому, что плохо настроена. Неправильно работают шасси и подвеска, не настроен мотор, банально неудобные сиденья. Человек учится дрифтить на такой машине, а у него не получается. Он винит себя, тратит много времени на тренировки, а прогресс не идет. Но проблема не в нем, а в машине, неприспособленной к езде боком. Научиться ездить на такой машине – практически нереальная задача для начинающего.
Так что в первую очередь нужен правильно настроенный автомобиль. Как настраивать – тут о каждой машине нужно говорить отдельно. Не надо стесняться просить совета у более опытных дрифтеров, ребята с радостью делятся опытом.
Это не энциклопедия дрифта. Это мой личный опыт за восемь лет в спорте и опыт моих знакомых
– Никита Шиков
Когда машина настроена, начинай тренировки с банальных «пятаков». Не надо пытаться удивить всех вокруг и сразу ехать на трассу. Это чревато вылетами и поломками, следовательно, новыми затратами. Нужно научиться чувствовать машину, поставить конус и крутить вокруг него «пончики».
Дрифт: 10 новых причин опасаться Никиту Шикова
Читать 3 мин
Когда ты научишься стабильно крутить вокруг одной точки столько «пятаков» с заданным радиусом, сколько хочешь, можно переходить к «восьмерке». Скорее всего, тут начнутся первые проблемы. В «восьмерке» появляется «перекладка» – один из базовых, но сложных моментов. И только когда ты научишься правильно перекладываться – в нужный момент отпускать руль, выравнивать машину газом и без коррекций делать «восьмерку» – можно переходить к прохождению поворотов. У одних ребят, которых я учил базовым элементам, все получалось чуть ли не с первого раза, а кому-то приходилось отрабатывать базовые элементы неделями. Все зависит от таланта: кому-то дано больше, кому меньше. Но не стоит переживать по этому поводу, упорные тренировки дадут свой результат.
Учится лучше зимой или в дождь, так эффективней. Новичку, который готовит для дрифта машину отечественного производства с минимальным бюджетом (информации о том, как это делать, в сети много, и ею охотно делятся), можно тренироваться и оттачивать чувство автомобиля в заносе зимой. Со временем, перейдя на сухой асфальт, ты перенесешь этот опыт и приумножишь его. Учиться дрифтовать зимой на не очень мощной машине продуктивнее, быстрее и дешевле, чем на более дорогом и мощном автомобиле, но по сухому асфальту.
Какой кузов считаешь самым лучшим для постройки хорошей машины?
На мой взгляд, самый удачный кузов – Toyota Mark. Mark II в кузовах 90-й и 100-й серии с завода шли с мощными турбированными моторами, 154-й коробкой, мощным 8-дюймовый редуктором, крепкими приводами и полуосями, хорошими тормозами. Даже в базе эта машина может ехать боком. Они недешево стоят, но это компенсируется при подсчете финальных расходов.
На длиннобазой машине вроде Toyota Mark II учиться проще. Она не так жестко реагирует на ошибки пилота
– Никита Шиков
Моей первой машиной была Toyota Altezza. Она стоит на шасси 110-го «Марка» и конструктивно имеет много общего с 90-м и 100-м кузовами Mark II. На этой машине я осваивал азы дрифта и даже участвовал в чемпионате RDS. В те времена еще можно было ездить без каркаса и с минимальными доработками мотора. После этого начал дорабатывать Altezz`у: установил турбомотор 2JZ-GTE от Toyota Supra, поставил 154-ю коробку, вварил каркас безопасности, сделал минимальные доработки по подвеске. С этими доработками конкурентоспособно выступал еще два года.
Уточню один нюанс: на длиннобазой машине вроде Mark II учиться проще. Она не так жестко реагирует на ошибки пилота. Сложнее ездить на коротком и «вертлявом» кузове вроде Nissan Silvia или Toyota GT86 , как у меня.
Пока нет шинного спонсора, где начинающему дрифтеру брать резину для тренировок?
Вариантов много. Лично я собирал б/у шины по шиномотажкам, писал на форумах, что приму в дар старые покрышки с минимальным остатком резины. Если автомобиль не очень мощный, до 200 л.с., такая резина прослужит тебе довольно долго.
Можно покупать недорогую новую резину и использовать колеса с меньшими радиусом и шириной. Начинающие дрифтеры могут спокойно ездить на колесах 16-го радиуса, которые стоят значительно дешевле. Я лично советую покупать недорогую новую резину. Пары комплектов новых шин хватит надолго, и при общем бюджете затрат на машину это не будет большим ударом по карману. Ну а самый бюджетный вариант – б/у резина.
Начинающие дрифтеры могут спокойно ездить на колесах 16-го радиуса. Ну а самый бюджетный вариант – б/у резина
– Никита Шиков
Если говорить о про-классе, там уровень соревнований диктует жесткие условия. Выступать и даже тренироваться ты должен на новой резине. Это покрышки, к которым ты прикатан, которые понимаешь и чувствуешь. Под них должна быть настроена твоя машина. Если будешь тренироваться на плохой резине, проблемы начнутся с самого старта. Тренировался ты на скользких шинах, поставил для соревнований новый комплект с хорошим держаком. Выезжаешь на поворот, планируя продрифтить 30 метров, дергаешь ручник – а проезжаешь семь.
Хорошо, что сейчас на рынке есть годные предложения. Например, мой шинный спонсор – китайский производитель West Lake. У них есть покрышки с умопомрачительным соотношением цены к качеству. Сейчас на них катаются почти все пилоты серии RDS.
Как и где лучше подбирать запчасти для машины?
В России уже есть известные компании, работники которых помогут правильно подобрать детали для машины. Можно сэкономить, закупаясь на японских аукционах, но придется подождать с доставкой. Не стоит игнорировать тайваньских производителей. Некоторые уже научились делать качественные, но дешевые компоненты. Есть компании, зарекомендовавшие себя, а есть марки, продукцией которых лучше не пользоваться. Тут тоже не надо стесняться попросить совета у более опытных дрифтеров. Или элементарно почитать отзывы в интернете.
Как себя вести новичку, чтобы привлечь внимание спонсоров?
Для начала важно иметь правильный настрой: быть готовым общаться с публикой, развиваться в плане результатов и участия в интересных проектах, снимать ролики. Важно делать все это грамотно и качественно. И когда такая база есть, можно идти к спонсорам.
Но прежде чем говорить о спонсорстве, надо научиться дрифту: участвовать в дрифт-сериях и выезжать хотя бы в ТОП-16. Идти к спонсору, ничего не умея, и просить денег на учебу – неправильно. Так что первые год-полтора надо рассчитывать на свои силы и ездить за свой счет.
Многим спонсорам мало участия в чемпионатах. Нужны идеи интеграции бренда в дрифт и проекты с участием компании. Правильная интеграция дрифта в бренд – то, чего хотят спонсоры. Это заставит их помочь тебе развиваться. Само собой, важно иметь хорошую презентацию, уметь ее правильно подать и вести социальную активность.