Способ восстановления резьбового соединения в пластике (на примере корпуса воздушного фильтра SAAB 9-3)
Всем доброго времени суток!
Наверное, многие из Вас сталкивались с такой проблемой, как сорванная резьба: будь то резьба в металле или на пластиковой детали. Согласитесь — вещь не приятная. Существует множество способов восстановить сорванную резьбу на металле:
— с помощью ремкомплектов (ввертышей);
— сварка с последующим сверлением отверстия и нарезкой новой резьбы метчиком;
— при помощи холодной сварки;
Способов достаточно много.
Для восстановления резьбы на пластике тоже существует несколько способов:
— при помощи клеевого термо-пистолета;
— при помощи наплавки паяльником недостающего или поврежденного участка резьбы;
Как видим, вариантов не так много, да и не всегда их можно применить в той или иной ситуации. Расскажу по подробнее на одном примере. Возможно, кому-то это пригодится.
В общем, случилось так, что в процессе эксплуатации автомобиля, а точнее, — его обслуживании, была сорвана резьба в нижней части корпуса воздушного фильтра. Заводские винты вкручивались, но при затяжке не держали (прокручивались).
Было принято решение устранить данную проблему при помощи клеевого пистолета. Все достаточно просто: снимаем крышку воздушного фильтра, закладываем нагретый клей в отверстие под винт и, пока клей не успел застыть, быстро вкручиваем все винты на место. Такого способа мне хватило ровно на одно ТО. После очередного выкручивания — вкручивания винтов, резьбы снова не стало.
Что в итоге придумал.
Купил в Леруа Мерлен мебельный крепеж.
Выбрал из всех вариантов — закладные для тумбочек. Почему? На этих закладных есть шлицевые насечки, что способствует их более надежной фиксации, а главное — уменьшает шанс прокручивания закладных в отверстии.
Отрезал от закладной 9мм. Можно отрезать 10мм, чтобы потом не подтачивать напильником.
Далее рассверливаем отверстия для закладных в коробе воздушного фильтра до 7мм. Можно сделать небольшую фаску у отверстий сверлом на 7,2-7,5 мм, чтобы немного наживить будущую закладную. Вставляем закладную в отверстие при помощи паяльника. По мере нагрева, закладная будет утапливаться в отверстие. Утапливаем до тех пор, пока вся закладная не зайдет в отверстие.
Есть, конечно, недостаток такой закладной — резьба получилась не сквозная. Т.е. грязь может со временем набиваться в отверстие по мере обслуживания автомобиля. Но всегда можно установить другие закладные со сквозной резьбой или просверлить эти закладные. Сам пока понаблюдаю за этим соединением. Пока все нравится.
В общем, решил вопрос наилучшим образом. Надежностью соединения очень доволен! Всем успехов!
Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе
Такая неисправность, как сорванная резьба креплений, внутри пластмассового корпуса, довольно распространённая поломка. Происходит это, чаще всего, если пластмасса, из которой изготовлен корпус, низкого качества. Ну, или же, например, если это отсек для батареек, крышка которого крепится к корпусу путём ввинченного шурупа. Разные изделия (особенно игрушки, чтобы дети не смогли добраться до элементов питания), с таким отсеком для батареек, довольно распространённая форма конструкции. Чтобы сменить эти самые элементы питания, приходится каждый раз пользоваться отверткой. И естественно, что рано или поздно, резьбе придёт вполне закономерный каюк. Когда это наступит, зависит, опять же, от качества пластмассы. Хорошо, если сам корпус имеет множество таких соединений.
Можно на это просто не обращать внимания. Но если корпус имеет такие соединения только по углам, и одно из креплений не надёжно – это уже несёт некоторую опасность, при дальнейшем использовании изделия. Существует не один способ, как восстановить сорванную резьбу крепления, кто-то суёт туда спички, кто-то заливает клеем, у кого и ещё более экстравагантные способы решения этой проблемы. Но есть один способ, позволяющий восстановить резьбу буквально за пять-семь минут, до практически изначального состояния, и который я сейчас и собираюсь продемонстрировать.
Понадобится
- Ножницы.
- Нитки обычные.
- Секундный клей.
- Масло машинное (или оружейное).
- Отвёртка.
- Канцелярский нож.
- Бор машинка со сверлом или фрезой, на 1-1,5 мм толще, чем отверстие с сорванной резьбой.
Восстановление сорванной резьбы
Для начала, как Вы понимаете, необходимо разобрать корпус, в котором нужно отремонтировать резьбу. Шуруп, в креплении которого прокручена, или вообще отсутствует резьба, следует выкручивать в последнюю очередь. Так будет проще вытащить его, если не удастся выкрутить. Итак, разобрали.
Теперь нужно зачистить отверстие, в котором сорвана резьба, и сделать его на миллиметр шире. Справится с этой задачей, поможет бор машинка с соответствующей фрезой.
Если нет бор машинки, можно расширить тонкой отвёрткой, путём ее вращения. Далее, подготавливаем шуруп. То есть просто смазываем его маслом!
Теперь займёмся наполнителем для высверленного и расширенного отверстия. Мы не будем совать туда спички, или другой наполнитель. Наоборот: мы намотаем наполнитель прямо на шуруп. А именно – будем использовать нитки. Любые. Наматываем на промасленный шуруп нитку, до тех пор, пока толщина не станет соответствовать размеру высверленного отверстия.
Как только толщина позволит с трудом втиснуть всё это в отверстие, капаем на намотанную, на шуруп нить секундный клей, и пару капель в подготовленное отверстие.
Вставляем шуруп с ниткой в отверстие. Вот так:
Через пять минут клей схватится намертво! Можно выкрутить отверткой шуруп, и убрать канцелярским ножом выступившие излишки клея.
Благодаря тому, что мы смазали шуруп маслом, он выкрутится без особых трудностей. При этом пропитанная клеем нить, оставшаяся внутри отверстия, сохранит форму резьбы шурупа. Можно, так же, пару раз прогнать шуруп туда-обратно, для дальнейшей лёгкости в эксплуатации.
Ну, вот и всё. Осталось собрать корпус отремонтированного прибора обратно, воедино.
На восстановление резьбы, в неспешном темпе, у меня ушло менее пяти минут. Плюс две-три минуты на разборку и сборку моего ремонтируемого клеевого пистолета. Дел – пустяк! Зато в дальнейшем можно уже не волноваться, что что-нибудь отвалится в самый неподходящий момент.
Восстановление резьбовых соединений пластик-саморез при «слизаной» резьбе.
Часто при ремонте аппаратуры приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения выполненные ввинчеными в отверстия в пластике саморезами. естественно при пр. счетах конструкторов (велик диаметр отверстия и саморез лишь немного касается свеей резьбой материала сстенок) или из-за перетяжки резьба слизывается и соединение не держит. Как его восстановить в домашних условиях, особенно для тонкостенных деталей и саморезов малого диаметра 1-1,5 мм.
Для толстостенных я применяю вклеивание в рассверленное отверстие металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа. Но когде сама деталь (пприлив для винта) меньше диаметра самой тонкой втулки — как быть. При условии сохранения разборности соединения и использовании штатного самореза (подобрать больший по диаметру проблематично обычно) Пробывал заливать раствором ABSа в дихлорэтане с последующим формированием отверстия иглой «по мягкому» — толку не много — при вворачивании вырывает из отверстия эту массу. Эпоксидка делает соединение неразборным, лишает возможности затяжки.
ЗЫЖ Большая просьба к модераторам — пожалуйсто не сносите тему в «не про Радио» — там одни тролли живут и тема становится некому невидна за 5 минут.
Я, кроме вклеивания мет. втулок, делал еще такими способами:
1- быстрый.
Отрезок ПВХ-кембрика (не термо) внутрь отверстия. Диаметр кембрика должен быть немного больше диаметра отверстия. После первого ввинчивания кембрик заполняет резьбу и держится сравнительно долго.
2-надежный.
Заливаю целиком разрушенную часть 3-минутным эпокси (типа ABRO), затем засверливаю и метчиком делаю «черновую» резьбу. Проверяю «вход» самореза, если очень туго — рассверливаю чуть большим диаметром и повторяю нарезку.
Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.
Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.
Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.
Если восстанавливается «высокая тонкая» ножка для самореза, натягиваю на неё снаружи тонкостенную металлическую трубку, пружину подходящего диаметра (накручиваю против витков пружины, иначе не лезет), на крайний случай — навиваю медный провод.
f300: Еще — правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.
Вот этот способ самый надёжный, он полностью восстанавливает штатную резьбу. Сразу вывинчивать не надо, я обычно даю остыть, тогда заново сформированная резьба сохраняет форму.
Задачка осложняется, если основа не термопластичная (текстолит) или металлическая. Если мягкий металл (алюминий, медь), то помогает осадка отверстия плоским молотком на плоской наковальне.
Папа Карло: Папа Карло ◊
сегодня, 11:29
Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.
В данном случае отверстия в торцах стоек (точнее осей) Ф4 мм наружний. Вворачивается саморезы примерно 1,5 мм диаметром.
Хоть винты М1,6 домтупны, втулок таких не достать. А гайка уже как раз со стойку размером.
AN1440: AN1440
сегодня, 12:44
Залеплял отверстие «холодной сваркой» («Эпоксилин»), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.
Дал толстых должно прокатить — хорошая идея.
Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия. Тут как раз брак — отверстия великоватого жиаметра для саморезов. Саморезы держат от соскальзывания шестерни.
А в «технологию» слабо было написать? И не надо было бы к модераторам обращаться.
.
Но я всё же спрошу: что это такой за ремонт, что «приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения»?
Собственно, есть опыт: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями. Чтобы этого не случалось, нужно при ввинчивании самореза повторно аккуратно «нащупать» старую нарезку. Не надо создавать проблем, тогда и не придётся их решать!
Есть еще один совет: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход. Поэтому, при разборке-сборке следует заворачивать конкретный саморез в конкретное отверстие. Возможно, для кого-то это напряжно, поскольку, обычно, все болтики сваливаются в кучку.
Всем успехов в аккуратности!
Wladimir_TS: металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа
А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.
Wladimir_TS: Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия.
Берётся откуда-то — не было случая, чтобы способ не сработал. Полагаю, что винт раздвигает пластик, а когда его нагреть, пластик за счёт собственной упругости сходится — вот и материал. Ну и на крайняк брать саморез чуть большего диаметра (скажем, вместо 2,5 мм взять 3мм).
ЮХа: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями.
Верно только для случая самореза, предназначенного для металла. У него на конце выемка с острой режущей кромкой, и эта кромка при каждом ввинчивании будет срезать материал. Для пластика же, как правило, применяется саморез с острым кончиком, на который продолжается резьба — он раздвигает пластик, не прорезая его, и позволяет завинчивать-развинчивать многократно.
ЮХа: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход.
Как такое может быть? Всегда полагал, что саморез — изделие стандартизованное, и его параметры прописаны в законе. Другое дело, что их есть кучи классов, видов и подвидов, которые легко спутать.
flower: А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.
Маленькие диаметры можно паялом выплавить даже из корпуса старого мобильника, большие — из пластиковых шасси старых сканеров и принтеров.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
Как надежно восстановить сорванную резьбу на пластике
При ремонте бытовой техники часто приходится сталкиваться с сорванной резьбой на пластиковом корпусе. В результате приходится делать сборку на меньшее количество крепежей, что естественно ненадежно, или пользоваться клеем, что усложняет последующую разборку. Решить такую проблему можно восстановив сорванную резьбу медной проволокой. Это очень простой и быстрый способ, при котором новая резьба будет даже крепче изначальной.
Материалы и инструменты:
- тонкая медная проволока;
- суперклей;
- зубочистка;
- отвертка;
- паяльник или паяльный фен.
Процесс восстановления резьбы на пластике
На шуруп или винт, резьба под который сорвалась, нужно намотать тонкую медную проволоку. Она должна ложиться между витками резьбы. Намотка проволоки выполняется на глубину сорванного отверстия.
Затем шуруп или винт приставляется к отверстию на пластиковой детали и прижимается отверткой. Далее его нужно разогреть, приложив паяльник или направив паяльный фен. По мере прогрева проволока будет плавить пластик, постепенно погружаясь в отверстие. Отвертка с шурупом при этом должны удерживаться в прямом положении.
Как только крепеж опустится до упора отверстия, нужно убрать паяльник и подождать несколько секунд не отводя отвертку, чтобы пластик успел немного остыть. После этого винт плавно выкручивается. Чтобы впаянная проволока не перекрутилась и осталась внутри, необходимо ее поддерживать за выступающий из отверстия хвостик. Таким образом, оставшаяся спираль и будет выполнять функцию резьбы.
После удаления шурупа нужно закрепить витки проволоки в отверстии. Они и так будут неплохо держаться, но для надежности лучше все проклеить. Для этого берется суперклей и наносится на кончик зубочистки.
Затем из нее он по капли вливается в имеющиеся зазоры между проволокой и пластиком отверстия.
Ничего страшного, если часть клея попадет внутрь трубочки из проволоки. Его можно будет подобрать сухой зубочисткой. Немного клея на стенках не помешает, главное чтобы он не стекал на дно и тем самым не уменьшил глубину отверстия.
Закрепив резьбу нужно срезать выступающий хвостик проволоки, чтобы он не мешал при сборке корпуса. Данный способ восстановления резьбы подходит абсолютно для любого пластика. В отличие от также распространенного решения с вклеиванием шурупа, крепеж потом можно многократно выкручивать и закручивать.