Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
1) Виброизоляция.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
Как клеить виброизоляцию правильно?
Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.
Сплошная оклейка виброизоляцией
В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей, можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб, по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?
Считаем проценты
Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.
Необходимые поправки на географию
Стоит дополнительно отметить некоторые нюансы. Во-первых, указанная производителем виброизоляции площадь оклеивания подходит не для всех зон обработки кузова. Например, при шумоизоляции колесных арок автомобиля мы рекомендуем оклеивать металл кузова «сплошняком», причем Бимастом Бомб или Супер. При виброизоляции пластиковых обшивок дверей авто материала потребуется меньше: обшивки достаточно лишь чуть-чуть укрепить виброй и они греметь перестанут. Пластик более податлив, нежели металл.
Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.
В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.
Несмотря на то, что в характеристиках материалов указан диапазон рабочих температур от -45 до +70 градусов, оптимальная температура для правильной «работы» виброизоляции составляет около 20 градусов по Цельсию. Если слишком жарко — вибра «плывет» и не работает. Если холодно — «дубеет» и опять не работает. Объясняется это тем, что в условиях повышенной и пониженной температуры происходит снижение коэффициента механических потерь — главной характеристики любого вибродемпфера.
Греть феном или не греть?
И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.
Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.
Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!
Шумоизоляция автомобиля: выбор материалов и проведение работ. Часть 2
При проведении шумоизоляции надо придерживаться определенного порядка действия и правил, которые позволят добиться правильного эффекта. Давайте подробнее рассмотрим особенности проведения работ на разных участках кузова автомобиля.
Шумоизоляция дверей
Двери шумить необходимо обязательно, так как именно этот участок создает фундамент для построения качественной акустической системы. Это также позволяет снизить внешнее звуковое воздействие и сделает тихим закрытие дверей.
Подготовка дверей
Сначала двери следует разобрать, затем снимите полностью старую заводскую изоляцию, удалите с помощью растворителя остатки клея. Если после вскрытия конструкции увидели, что внутри очень грязно, рекомендуется металл помыть, а как поверхность высохнет, ее следует тщательно обезжирить. Обезжиривание проводить следует всегда, это важно, чтобы материал надежно держался.
Виброизоляция
Первым слоем рекомендуется наносить каркасную решетку, в качестве которой может использоваться материал повышенной жесткости. Обычно это варианты, для монтажа которых требуется нагрев. После остывания они становятся более жесткими.
Затем поверхность внешней стенки двери изнутри обклеивается по всей площади плотным виброизоляционным материалом, имеющим толщину 2-3 мм. Конечно, очевидно, что при использовании более толстого эффект будет ощутимее, но также увеличится и нагрузка на петли, да и сами монтажные работы будут сложнее.
На следующем этапе материал клеится с внешней стороны на внутреннюю стенку двери. Сделать это можно разными способами, смотря какого эффекта хотите добиться:
- стандартный — вся поверхность закатывается одним основным материалом, его же используются и для заделывания монтажных проемов;
- усиленный — в этом случае для обработки монтажных проемов используется материал, который надо нагревать, он обеспечит жесткость;
- профессиональный — наиболее эффективный, но и трудоемкий, в это варианте отверстия заклепываются алюминием или специальными стеклотканными накладками, а непосредственно виброизоляция накладывается уже поверх них.
Не забудьте оставить место для прокладывания проводки. Для удобства материал можно разрезать в соответствующих местах и уже под проводами потом соединить при приклеивании, а можно частично убрать провода, заделать дверь полностью (оставив отверстия, необходимые для крепления) и потом вернуть проводку обратно. Необходимы еще дополнительные отверстия для крепления пистонов, шурупов и направляющих, чтобы потом можно было одеть дверную обшивку. Проклеивая материал, смотрите, чтобы он не выходил за границу, которая покрывается обшивкой. Не заклеивайте подвижные детали, например, часто неопытные мастера могут наложить изоляционный материал на направляющие, приводящиеся в движение при нажатии кнопки открытия/закрытия.
Если цель — повысить качество звучания музыки в салоне, то рекомендуется дополнительно установить специальные проставки из дерева между металлическим каркасом двери и динамиком. Высоту такой вставки надо брать с учетом расстоянию до обшивки, она не должна мешаться при сборке двери.
Шумоизоляция
Шумопоглощающие материалы наклеивать надо на внутреннюю поверхность обшивки. Но если она имеет неровную и очень сложную форму или там есть ворс, то оптимальнее всего будет клеить материал на виброизоляцию непосредственно на стенку двери. Большего эффекта вы добьетесь, если возьмете шумоизоляцию с выпуклой поверхностью.
Использовать сплэн и его аналоги — не лучший вариант при проведении работ в зоне дверей. С наступлением холодов он может отклеиться.
Если имеется проблема со скрипами и скрежетом в карте двери, то в местах соединений можно использовать уплотнитель-антискрип.
Шумоизоляция багажника
Проведение работ в багажнике позволяет решить сразу несколько проблем:
- минимизировать шум и гул, который проникает в салон снаружи, особенно это актуально для владельцев хэтчбэков и универсалов;
- поднять звучание акустики на новый уровень, в частности это касается сабвуфера, так как минимизируются потери из-за вибрации металла в багажном отсеке;
- сократить потерю тепла.
Вибропоглотитель, который пойдет на первый слой, брать лучше толщиной 2-3 мм. Чтобы усилить эффект, на основных резонирующих поверхностях надо клеить материал толще или можно сделать армирующую сетку, аналогично тому, как это было сделано в дверях.
Для покрытия пола багажного отсека подойдет материал, имеющий гладкую структуру. Для стенок и крышки лучше брать шумоизоляцию с открытой структурой. При проклейке следите за тем, чтобы материал прилегал плотно на всех участках.
Шумоизоляция крыши
Чтобы снизить влияние звуков, проникающих с улицы, и повысить комфорт в салоне, обязательно надо уделить внимание шумоизоляции крыши. Эта процедура не только способствует повышению качества передачи басов, но и заметно снижает потерю тепла. Также вас приятно порадует то, что во время дождя вы совершенно ничего не услышите, никаких звуков от падающих капель не будет.
Готовясь в монтажу, следует обратить внимание на следующие моменты:
- Ни в коем случае нельзя заклеивать ребра жесткости, если они не будут вентилироваться, то внутри начнет собираться влага, и этот конденсат потом может привести к неприятностям.
- При проведении демонтажа обшивки соблюдайте осторожность, лучше всего делать это вдвоем.
- Как и в дверях, очень аккуратно надо работать с проводкой, следи за тем, чтобы ничего не повредилось, потом найти обрыв после сборки салона будет сложно.
Шумоизоляция арок
Именно в зоне арок находятся источники основного внешнего шума, плюс этот участок постоянно испытывает вибрационную нагрузку. Если хотите существенно снизить шумы, то надо проводить комплексную шумоизоляцию арок.
Внешние работы
Если на автомобиле установлены локеры, их придется демонтировать. С внешней стороны арки проклеиваются вибропоглощающим материалом толщиной 3 мм. Для обработки подкрылков подойдет материал и полегче.
Шумоизоляцию для внешних работ использовать не рекомендуется, даже если это влагостойкий материал. Практика показала, что эффект от этого будет незначительный. Лучше использовать этот материал для обработки с внутренне стороны в салоне.
При проклейке тщательно разглаживайте материал специальным валиком. Не должно быть никаких пузырей и пустот, поверхность должна получиться ровной и однородной. Поверх рекомендуется обработать все участки жидкой резиной или другим подобным составом. Это обеспечит дополнительную защиту поверхности от пескоструя, замаскирует виброизоляцию и снизит шум, возникающий при ударе мелких частиц об металл.
Шумоизоляция арок со стороны салона
Процесс поклейки шумоизоляционного материала изнутри стандартный. Первым слоем накладывается виброизоляция, вторым — шумоизоляция. Оптимальный вариант — это приклеить шумку на детали салона, закрывающие арки. Но если сделать это не получается, или их материал не позволяет изоляции приклеиться, то шумка накладывается на виброизоляцию.
Учтите, если хотите получить хороший и заметный эффект, то подход должен быть комплексным. Если выполнить только часть из описанных методов обработки, то, скорее всего, будете разочарованы. Эффект будет очень незначительным, возможно даже нулевым.
Шумоизоляция пола
Пол в любом автомобиле имеет довольно большую площадь. С этим связаны большие временные и трудозатраты по разборке салона. Однако благодаря тому, что он имеет относительно ровную поверхность клеить вибро- и шумоизоляцию тут удобнее и легче. Особенно по сравнению с обработкой дверей и багажника.
Для первого слоя рекомендуется использовать вибропоглощающие материалы потолще, в местах где наблюдается наибольший резонанс лучше наложить материал, который при монтаже надо нагревать.
В качестве второго слоя возьмите водостойкую шумоизоляцию с ровной поверхностью и закрытой структурой.
Следите за тем, чтобы все монтажные отверстия были доступны, их не надо заклеивать, иначе потом будет сложно их найти под поверхностью материала.
Шумоизоляция моторного отсека
Чтобы получить хороший эффект и сделать тише гул работающего двигателя, в моторном отсеке также шумоизоляцию делать надо с двух сторон: снаружи и из салона. Это один из самых сложных этапов по сравнению с обработкой других частей кузова. Основная трудность тут — разобрать приборную панель. Связано это с тем, что современный автомобиль напичкан разной электроникой, которая как раз и располагается в районе торпедо. Из-за этого снимать все надо очень аккуратно, чтобы потом можно было все это так же правильно собрать назад. Однако проведение подобных работ в итоге позволит погасить шум двигателя до 50%. Существенный плюс, не так ли.
Для виброизоляции со стороны моторного отсека лучше брать материал потолще, или использовать нагревающиеся материалы для повышения эффективности. Старайтесь покрыть всю поверхность, даже в труднодоступных местах. Чем большую поверхность обработаете, тем лучше. В качестве шумоизоляции рекомендуется использовать материалы, имеющие отражающую поверхность (фольгированные), это позволит предотвратить возможный перегрев.
При обработке участка со стороны салона смотрите при выборе материала, чтобы его толщина позволила потом нормально поставить на место приборную панель.
При сборке также можно взять моделин, или любой антискрип. Это позволит устранить «сверчки» в торпедо. Больше не будет скрипа, который возникает, когда пластиковые элементы трутся друг об друга.
Шумоизоляция капота
На самом деле эффективность этой процедуры не очень велика. Мы бы рекомендовали делать шумоизоляцию капота владельцам дизельных автомобилей, в которых двигатель часто громко тарахтит. В этом случае это целесообразно. Также обработка капота может понадобиться, если он во время езды вибрирует.
Что касается проведения самих работ на этом участке, то лучше всего клеить шумопоглощающий материал на стандартную шумоизоляцию капота. Это и удобнее и позволит избежать проблем с тем, что по неосторожности вы заклеите вентиляционные проемы.
Вместо заключения
Естественно, каждый автовладелец для себя сам решает, в каком объеме и на каких участках проводить шумоизоляцию. В любом случае помните, что подход должен быть комплексным, только так можно будет добиться ощутимого эффекта.
Как обаятельный минимум мы бы рекомендовали проводить:
- Шумоизоляцию дверей — это базовый необходимый элемент, ее следует провести даже тем, кто не планирует модернизацию акустической системы. Эффект тут, если сравнивать с затратами, очень хороший. Как минимум сразу же заметите, что в салоне стало уютнее, тише и теплее.
- Если хотите добиться качественного звука от сабвуфера, то обязательно необходимы работы с багажником и по возможности не лишним будет проклеить потолок.
Шумоизоляция остальных элементов кузова желательна, но в принципе можно обойтись и без нее. Тут уже точно все зависит от индивидуальных потребностей и возможностей каждого водителя.
В интернет-магазине 130.com.ua вы найдете все необходимое для звукоизоляции салона. Мы предлагаем купить шумоизоляцию в Киеве, Харькове и Одессе, по выгодным ценам. У нас большой выбор различных вибро- и шумопоглощающих материалов от ведущих производителей.
ТОП-3 материала для шумоизоляции
Лучшие виброизоляционные материалы
Ищете качественную и самую лучшую виброизоляцию? Данный рейтинг виброизоляции составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Виброизоляция авто Шумофф М2
- ★ Эксплуатация материала от -45С до +120С.
- ★ Коэффициент механических потерь 0,30 ед
- ★ Удельный вес: 2,9 кг/м2
Виброизоляционный материал Vizol 2 60 мкм
- ★ Толщина 2 мм
- ★ Применяется на — дверях, капоте, крыши
- ★ Размер листа 700×500 мм
Вибропоглощающий материал ACOUSTICS Xtreme X2
- ★ Толщина 2 мм
- ★ Применяется на — дверях, капоте, крыши
- ★ Размер листа 700×500 мм
Материалы по теме
Виброизоляция значительно повышает комфорт в поездках. Советы по выбору виброизоляции в автомобиль — в этой статье.
Ваш автомобиль слишком шумный и вы не знаете что с этим делать? Выход есть — обработка вибро-шумоизоляцией. В данной статье описано какие бывают виды, цели и способы правильной обработки автомобиля шумоизоляцией
Какой эффект дает шумоизоляция. Плюсы и минусы. Как правильно сделать шумоизоляцию — обо всем этом можно узнать из данной статьи.
На первый взгляд, кажется, что шумоизоляция — это простой процесс. А что сложного? Нужно лишь разобрать салон, приклеить материал и обратно собрать все. Обдумав все нюансы, вы решаетесь самостоятельно все выполнить. Это хорошо и даже похвально, но учитывайте и возможные ошибки.
Шумоизоляция авто — способ сделать тихий салон за счет исключения любых посторонних звуков, включая скрипы и шумы. Хорошая заводская шумоизоляция присутствует разве что в машинах класса люкс. Остальным же приходится делать шумоизоляцию своими руками.
Установили в авто новенькую акустику, современную магнитолу или медиа-станцию, динамики, мощный сабвуфер? И звук кажется каким-то безжизненным, глухим, невыразительным… Без хорошей шумоизоляции построение качественной системы звука в авто вряд ли будет успешным. Чем же может помочь шумо-виброизоляция?
Как клеить виброизоляцию в авто
Если стоит задача сделать шумоизоляцию максимально бюджетно, но при этом не потерять в качестве и эффективности, то вполне реально сделать эту работу самому. Чтобы работать было проще, поделимся некоторыми лайфаками по шумоизоляции авто своими руками.
Многие специалисты с большим опытом работы заметили, что совсем не обязательно заклеивать всю обрабатываемую площадь. Если не стоит задачи экономии материала и суммарной массы автомобиля, то достаточно оклеить 80-90% поверхности. Как показывает практика – результат практически неотличим, но при комплексной виброизоляции человек сэкономит 1-2 пачки и 10-20 кг веса. Плюсом – экономится несколько тысяч рублей. Однако стоит помнить о том, что закрывая 100% поверхности металла вибропоглотителем, он дополнительно работает и как звукоизолятор.
Также есть очень интересный способ увеличения жесткости конструкции без каких-либо вложений. Для этого достаточно наклеивать виброизоляцию внахлест, примерно по 2-3 см. Таким образом, получаются участки, где наклеено вместо 3 мм виброизоляции 6 мм и т.д. Наклеивать их можно как горизонтально, так и вертикально. Но при горизонтальном нахлесте нужно сделать так, чтобы верхний лист накрывал тот, что ниже. Принцип такой-же, как выполнена кровля на домах. Это исключает попадание воды под лист виброизоляции, вода попросту стечет на следующий лист.
Не стоит забывать о сливных отверстиях в нишах автомобиля, а также в нижних частях дверей. Многие специалисты закатывают поверхность полностью, вместе со сливами. По-хорошему, делать так не стоит. Необходимо сохранить все отверстия для беспроблемного стека воды, пусть даже владелец уверен о том, что воде в его автомобиле неоткуда взяться. В любом случае из-за перепадов температур, особенно в зимнее время, в автомобиле образуется конденсат, который и будет стекать в дренажные отверстия.
В процессе подготовки к шумоизоляции позаботьтесь о пистонах (клипсах), с помощью которых крепятся различные пластиковые детали. В процессе разбора несколько штук обязательно сломаются и придется ездить по магазинам в поисках нужной клипсы. А найти их бывает очень сложно, чаще всего их возят на заказ. Либо придется подбирать похожие клипсы от других авто, но жесткость посадки пластика, вероятно, будет слабее, чем с оригинальными клипсами.
Стоит также купить заранее несколько рулончиков антискрипа. С его помощью можно обработать места рядом с клипсами для исключения различных «сверчков».\
Перед тем, как Вы наклеите различные шумо-, виброизоляционные материалы на поверхность, желательно отрезать куски предполагаемых материалов и наклеить друг на друга. Затем этот «бутерброд» наклеить на самую выпуклую часть обрабатываемой поверхности и попробовать закрыть пластик. Если это получится сделать без проблем, то можно смело приступать к работе. В противном случае, после проделанной комплексной работы, пластик может не подойти в свои посадочные места из-за избытка шумоизоляционного материала и придется вырезать выпирающие места.
Зная вышеперечисленные лайфхаки, вы сможете уберечь себя от лишних затрат и более эффективно выполните шумоизоляцию любимого автомобиля.