«Солярис». Сайлентблоки задней балки. И это не фантастика*
Франчайзинговая сеть магазинов автозапчастей и станций техобслуживания в России, Ищите нас в своём городе, пишите, звоните. Будем рады открыть новое предприятие в вашем регионе.
Санкт-Петербург, Россия
*Для молодого поколения уточняю: «Солярис» — это классика мировой фантастики, автор Станислав Лем, рекомендую ознакомиться:-)
Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.
Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?
Диагностика
Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников
Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:
Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.
Итак, что же тут может издавать звуки?
Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления
Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:
Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:
Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.
Как проверить сайлентблоки?
Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:
И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:
Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.
Как заменить сайлентблоки задней балки?
Есть два способа:
— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;
— не снимая балку, использовать специальные приспособления.
Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть.
Демонтаж старых сайлентблоков
Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках. А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:
И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:
— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:
— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:
Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! ��Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.
Что делать, если болты не выкручиваются?
Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:
Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку, и силой не брезговал. Результат закономерный – болты сдались:
Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:
— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор;
— собрать набор из оправок и винта:
— выпрессовать старые сайлентблоки.
Лайфхак: процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:
Установка новых сайлентблоков
— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:
Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:
— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока;
— вставить сайлентблок в балку:
— собрать набор из оправок:
— убедиться, что:
1) сайлентблок запрессован до упора;
2) запрессован правильно:
Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:
А сами болты необходимо менять.
— подвести балку к кузову и вставить в проушины;
— вставить болты:
— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться.Почему?
Как правильно затягивать болты балки?
И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.
Пока машина ещё на подъёмнике:
— прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника;
— вставить провода датчиков ABS;
— прикрутить колёса;
— опустить автомобиль, затянуть колёса;
— протянуть болты крепления балки:
На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)
От чего зависит ресурс сайлентблоков?
Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:
— качество заменителей
и
— состояние элементов подвески.
Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.
Больше букв и картинок в оригинале этой статьи на нашем сайте.
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.
Наша страница на DRIVE2:
Как проверить сайлентблоки задней балки солярис
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Hyundai Solaris Клуб — Форум Хендай Солярис > Технический Форум > Ходовая часть > Как проверить сайлентблоки задней балки, так чтобы процентов быть уверенным |
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 1,352
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 1,352
Как проверить сайлентблоки задней балки, так чтобы процентов быть уверенным живы они или нет.
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 1,331
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 1,331
Мантажкой и глазами!
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 1,343
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 1,343
С помощью подъемника и монтажки
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 1,255
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 1,255
Я думал ты уже сделал
Регистрация: 23.11.2010
Сообщений: 1,343
Регистрация: 23.11.2010
Сообщений: 1,343
« Предыдущая тема | Следующая тема »
| Опции просмотра |
| Линейный вид |
| Комбинированный вид |
| Древовидный вид |
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Проблемы с задними сайлентблоками на небольшом пробеге от 45 тысяч километров у Kia Rio, Hyundai Solaris!
Вниманию владельцев Kia Rio, Hyundai Solaris!
Возможны проблемы с задними сайлентблоками на небольшом пробеге от 45 тысяч километров!
Что такое сайлентблок и какие функции он выполняет в подвеске автомобиля?
Сайлентблок, иначе резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.
Производитель закладывает срок жизни изделия в 100 — 150 тысяч километров. В идеальных условиях =)
К сожалению, качество наших дорог и их чистота (особенно в Санкт-Петербурге) способствуют раннему старению и усиленному физическому износу сайлентблоков.
Иначе говоря, реагенты, которыми обильно поливают дороги зимой, старят резину, а песок и мелкие твердые кусочки грунта или отсыпки попадают в образовавшиеся щели между втулкой и резиной и становятся абразивом, активно истирающим резину.
По нашей статистике, у восьми из десяти машин с пробегом более 45-50 тысяч километров есть проблемы с сайлентблоками задней балки. А именно — отслоение и истирание резиновой составляющей. Подробности на фото.
Первичная диагностика проводится отверткой — если у вас получилось подцепить и отогнуть резину от втулки (На новом сайлентблоке резина от втулки не отделяется от слова «совсем»), значит, процесс разрушения сайлентблока начался.
! Поведение автомобиля в этот период еще не сильно отличается от автомобиля с целыми сайлентблоками.
Следующий этап разрушения сайлентблоков выглядит так:
металлические втулки начинают болтаться и в резине ходят ходуном.
! Поведение автомобиля меняется: ухудшается управление, реакции руля на поворот становятся «ватными» и/или происходят с большой задержкой.
Чем опасны разрушившиеся сайлентблоки? При сильном их износе появится увод автомобиля на скорости. А значит, машину будет швырять из стороны в сторону. Что чревато как на трассе, так и в городе.
Мы рекомендуем заменять сайлентблоки на I стадии, когда втулки еще не начинают болтаться.
Раньше замена задних сайлентблоков предполагала снятие задней балки со всеми вытекающими работами.
Для экономии вашего времени и денег мы приобрели специальный набор инструментов для ремонта задней подвески автомобилей Солярис, Рио (а также Сид, i30) и освоили технологию замены сайлентблоков без снятия балки. Работы производятся аккуратно, без шума и пыли.
7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная инструкция на примере задней балки
Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.
Описание детали и признаки её износа
Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.
Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как сделать пневмоподвеску своими руками.
Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.
Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.
Порядок визуального осмотра:
- загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
- очистить узлы крепления подвески от грязи;
- провести осмотр.
Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.
Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.
Признаки износа сайлентблоков:
- во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
- повышенный износ резины по бокам;
- повышенная вибрация при езде;
- скрип или стук в районе подвески;
- подвеска стала работать жёстче.
Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.
Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.
Причины преждевременной замены:
- Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
- Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
- Неправильный монтаж.
Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.
Правильный выбор
Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.
Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.
- Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
- Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
- Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.
Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.
Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.
Процесс демонтажа и установки
Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.
- Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
- Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
- Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
- Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
- Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
- Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
- Собирают балку в обратном порядке.
Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.
Демонтаж старой резинки делают в 3 – 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.
Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.
Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.
Съёмник своими руками
Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.
Варианты исполнения устройства:
- Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
- Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
- Приобретение заводского инструмента.
Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.