Как правильно установить поршни и шатуны
Когда приходит время собирать двигатель, особенно V-образный, правильная взаимная установка поршней и шатунов, а также по отношению к блоку цилиндров и коленчатому валу, может поставить в тупик многих мотористов. Этой статьей мы постараемся им помочь.
Как правильно устанавливать поршни на шатуны?
Если вы собираете V-образной двигатель, то следует иметь в виду: если нижняя головка шатуна имеет с одной стороны более широкую фаску, то она должна быть обращена к галтели (закруглению) шатунной шейки коленчатого вала.
Если же шатуны предназначены для использования с коленчатым валом, без четко выраженных галтелей, то они могут быть и без несимметричных фасок. Тогда ориентация шатуна может определяться по положению «замков» вкладышей: обращенных наружу блока или внутрь (в сторону распредвала – если он находится в развале блока цилиндров).
К примеру, «замки» вкладышей SBC и BBC должны быть обращены наружу. У других вкладышей «замки» могут быть направлены внутрь. На работу собственно вкладышей расположение «замков» не оказывает никакого влияния. Надо лишь правильно ориентировать шатун.
Если же на нижней головке шатуна отсутствуют фаски с обеих сторон, то вкладыш должен быть смещен от галтели шатунной шейки, чтобы его край не попал на закругление.
Сквозные отверстия в верхней и нижней головках шатуна
Часто шатун имеет на нижней головке сквозное отверстие, которое нужно для смазки стенки цилиндра. Эти отверстия предназначены не для смазывания распределительного вала, как полагают некоторые.
Бывает, что отверстие расположено только с одной стороны нижней головки шатуна. Подобные шатуны надо устанавливать так, чтобы отверстие в нижней головке было обращено в сторону распределительного вала (в сторону развала блока цилиндров).
Отверстие в верхней головке шатуна (будь оно сверху или под сбоку – углом) служит для смазки поршневого пальца. Поэтому его ориентация в двигателе роли не играет.
«Замки» шатунных вкладышей
«Замки» (фиксирующие выступы) на вкладышах и соответствующие пазы на нижней головке шатуна и его крышки нужны лишь для правильного позиционирования вкладышей. От «проворота» вкладышей они не спасают, поскольку вкладыши в своей «постели» фиксируются за счет натяга, возникающего при правильной затяжке крепежных болтов крышки нижней головки.
«Правильные» вкладыши, при надлежащем монтаже, слегка выступают за линию разъема нижней головки. Поэтому, после затягивания болтов, они надежно фиксируются в «постели».
В последнее время во многих двигателях используют «беззамковые» вкладыши (примером могут служить двигатели Chrysler 3.7L и 4.7L). За счет устранения операций по механической обработке пазов в шатуне и его крышке, а также «замков» на самих вкладышах снижаются затраты на их изготовление. При монтаже подобных вкладышей их надо ставить строго посередине нижней головки шатуна.
Рис. 1 Если в V-образном двигателе на одну шатунную шейку коленчатого вала монтируют два шатуна, то сторона нижней головки шатуна с более узкой фаской должна быть обращена к соседнему шатуну…
Рис. 2 … в этом случае бОльшая фаска на нижней головке шатуна оказывается обращенной в сторону галтели шатунной шейки коленчатого вала.
Рис. 3 Фиксирующий выступ («замок») на вкладыше и соответствующий ему паз в нижней головке шатуна нужны только для того, чтобы правильно установить вкладыши в шатуне. «Замки» никогда не удержат вкладыши от проворачивания в шатуне, если при сборке были допущены какие-либо нарушения. К примеру: болты нижней головки шатуна не затянуты как следует или отверстие в нижней головке потеряло свою форму.
Рис. 4 Вкладыши фиксируются в шатуне только за счет радиального усилия, которое возникает от натяга установленных вкладышей, когда крепежные болты нижней головки затянуты надлежащим моментом. Чтобы получить требуемый натяг вкладыш сделан чуть длиннее своего посадочного места. Поэтому, когда вы «от руки» установите вкладыш в «постель», он будет немного выступать над плоскостью разъема. Так и должно быть – ни в коем случае не надо подпиливать или подрезать края вкладышей!
Crush Height Each Half Bearing — выступание вкладышей над плоскостью разъема
Bearing — вкладыш
Cap — крышка нижней головки шатуна
Radial Pressure — радиальное усилие
Рис. 5 Измерять максимальный диаметр поршня надо в строго определенном месте, поскольку юбка поршня имеет «бочкообразный» профиль и результаты измерений, по высоте поршня, будут существенно различаться.
Рис. 6 Сквозное отверстие на боковой поверхности ВГШ (верхней головки шатуна) (верхнее фото) может указывать на прессовую посадку пальца в шатуне. На втором фото показан тот же самый шатун, но снаружи. А вот отверстие сверху ВГШ (третье фото) служит для улучшения смазки «плавающего» поршневого пальца.
Рис. 7 На днище поршня обычно есть специальные метки (например, изображена стрелка и надпись «FRONT» — как на фото) помогающие правильно сориентировать поршень при сборке двигателя.
Рис. 8 Если поршни предназначены для V-образного двигателя, то обычно с «изнанки» таких поршней ставят метку «L» — если их монтируют в левый ряд цилиндров или «R» — для правого ряда цилиндров.
Смещение шатуна
Существуют двигатели, у которых стержень шатуна смещен относительно верхней или нижней головок (если смотреть на шатун сбоку – «в профиль»). Подобные шатуны применяют в V-образных двигателях, у которых левый и правый ряды цилиндров стоят «со сдвигом», вперед и назад, относительно друг друга. В зависимости от конкретной модели двигателя, стержень шатуна может иметь смещение 2,5 мм или даже более.
Если есть какие-то сомнения, то при монтаже обратите внимание, что верхняя головка шатуна центрируется по поршню – в бобышках под палец.
Нужно ли в двигателях с вращением против часовой стрелки устанавливать поршни в «обратную» сторону?
На двигателе с обратным вращением – когда коленвал вращается против часовой стрелки, если смотреть с передней части двигателя – шатуны обычно устанавливаются так же, как и в обычном моторе, коленвал которого вращается по часовой стрелке. То есть, бОльшая фаска нижней головки шатуна все равно будет обращена к галтели шатунной шейки.
Однако, если применяются поршни со смещенным поршневым пальцем, то в этом случае поршень должен быть установлен «назад» (развернут на 180 град) относительно его «стандартного» положения. Поршневой палец в подобном поршне смещен к нагруженной стороне юбки поршня.
В двигателе с вращением по часовой стрелке нагруженная сторона цилиндра обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне) стороне.
В двигателе с обратным вращением давление на стенку цилиндра от поршня направлено в другую сторону: со стороны выхлопа – слева и со стороны впуска – справа. Если поршни симметричны (т. е. не имеют смещенного пальца), то их ориентация зависит только от цековок под клапанные тарелки на днище – они должны быть сориентированы в соответствии с положением клапанов.
Конструкция юбки поршня
Форма, площадь и масса юбки поршня играют важную роль в потерях на трение и стабилизации поршня при перекладке в верхней и нижней мертвых точках. Здесь мы покажем роль нагруженных и ненагруженных сторон поршня и разработку асимметричных юбок, предназначенных преимущественно для снижения веса.
Левая и правая стороны поршня при работе двигателя нагружены по-разному. Поэтому конструкция юбки поршня играет важную роль в распределении воспринимаемых нагрузок – с точки зрения прочности и веса поршня.
Юбка поршня должна выдерживать давление на стенку цилиндра при одновременном уменьшении трения. А ее площадь должна быть такой, чтобы быть прочной, обеспечивая при этом стабильность поршня, чтобы свести к минимуму «раскачивание» относительно оси пальца, когда поршень движется вверх-вниз. Причем нагруженная поверхность юбки испытывает наибольшую нагрузку на такте расширения.
Если коленчатый вал вращается по часовой стрелке (глядя на двигатель спереди), то нагруженная поверхность юбки поршня обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне).
Менее нагруженная сторона юбки воспринимает усилие на такте сжатия. Эта разница в нагрузках обусловлена положением, углом между шатуном и поршнем, при его перемещении.
За весь рабочий цикл разница в нагрузке на разные стороны юбки поршня различается в десять раз! Причем, нагрузка на юбку поршня может варьироваться в зависимости от хода поршня, длины шатуна и максимального давления в цилиндре.
Поэтому асимметричные поршни должны быть специальными – для левого и правого ряда цилиндров. На днище поршня в таком случае наносятся стрелки или иные метки, указывающие на переднюю часть двигателя.
Рис. 9 На этом фото показаны асимметричные поршни для левого и правого рядов цилиндров V-образного двигателя. Их особенностью является расширенная часть юбки поршня на нагруженной стороне и зауженная – на стороне с меньшей нагрузкой.
Рис. 10 Другой пример асимметричного поршня. Обратите внимание, как сближены бобышки под поршневой палец, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Кроме того, хотя это почти невозможно заметить глазом, ось пальца смещена к нагруженной стороне поршня (в сторону более широкой части юбки) на 0,50 мм – для уменьшения дисбаланса из-за разницы в массе «узкой» и «широкой» частей юбки.
Нагруженная сторона юбки поршня
Когда поршень движется вниз на такте расширения, он испытывает значительное сопротивление, пытаясь провернуть коленчатый вал. С ростом нагрузки увеличивается и сопротивление. При этом нагруженная сторона юбки поршня воспринимает боковое давление, которое увеличивает нагрузку (с ростом трения и износа) на соответствующей стороне стенки цилиндра.
Если на днище поршня имеется какая-либо метка (к примеру точка, или стрелка, или надпись «Front»), важно установить поршень в соответствии с этой меткой, обычно указывающей на переднюю часть двигателя.
Ненагруженная сторона юбки поршня
Эта часть юбки поршня противоположна нагруженной стороне. Она работает, когда поршень движется вверх на такте сжатия, из-за сопротивления, создаваемого сжимаемой топливно-воздушной смесью. Основная ее задача, в том, чтобы обеспечить стабильность поршня при движении в цилиндре. Поэтому эта часть юбки может быть поуже, для экономии веса.
Так что, для точной настройки в распределении этих сил между разными сторонами юбки были разработаны асимметричные поршни, которые имеют более широкую юбку на нагруженной стороне и зауженную юбку с противоположной стороны. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузок на юбку поршня, одновременно снижая массу поршня.
В качестве примера можно привести «асимметричную» (или Т-образную) конструкцию поршней FSR компании JE Pistons, которые имеют расширенную часть юбки на нагруженной стороне, а со стороны бобышек юбка отсутствует вовсе, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Подобные поршни изначально разрабатывались для гоночных двигателей.
Еще одним преимуществом подобных поршней является улучшение условий работы поршневых колец. Но, в основном, подобная конструкция юбки, в сочетании со слегка смещенным пальцем, позволяет существенно снизить потери на трение.
Рис. 11 Из этой схемы видно, как определить нагруженную и ненагруженную стороны юбки поршня.
Thrust Load — действие боковой силы
Minor Thrust Side — ненагруженная сторона цилиндра
Major Thrust Side — нагруженная сторона цилиндра
Красная изогнутая стрелка — направление вращения коленчатого вала
Рис. 12 На этом фото хорошо видно, как различается ширина юбки поршня на нагруженной (слева) и ненагруженной (справа) сторонах поршня.
Рис. 13 Компьютерное моделирование показывает, как распределяются механические нагрузки в поршне, возникающие при работе двигателя на частичных нагрузках. (Чем темнее цвета – тем меньше нагрузка, а чем ярче – тем больше).
Рис. 14 А на этой схеме видно, как нагружен поршень сразу после воспламенения смеси.
Рис. 15 Здесь поршень показан снизу. На этой схеме хорошо видно, что во время рабочего хода наиболее нагружены верхние части отверстий под поршневой палец (они выделены красным цветом) и элементы юбки поршня, непосредственно примыкающие к ним.
Рис. 16 Тонкий слой антифрикционного покрытия (темного цвета) на юбке поршня помогает удерживать масло и снижает трение между поршнем и цилиндром – особенно при холодном запуске мотора.
Смещение пальца
Асимметричные поршни также могут иметь смещение поршневого пальца. При этом ось пальца смещена от оси поршня к нагруженной стороне примерно на 0,51 мм. Это небольшое смещение «балансирует» поршень, компенсируя разницу в массе юбки, а также снижая усилие, прикладываемое к нагруженной стороне поршня.
Опять же, ссылаясь на опыт компании JE Pistons, асимметричный поршень позволяет сделать поршневые пальцы короче, жестче и легче (примерно на 10 грамм).
Заключение
Надеемся, эта статья поможет вам лучше ориентироваться в тонкостях сборки двигателя. Помните, что лучше всего пометить поршни и шатуны перед разборкой. Грамотные ответы на ваши вопросы и помощь в технических проблемах с двигателями – наша главная задача.
В какую сторону ставить шатуны ваз 2106
Жигуль
Группа: Жигулисты
Сообщений: 141
Регистрация: 27.4.2009
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа.
Год Выпуска: 1987
Спасибо сказали: 0 раз
Искал поиском, ниче не нашел даже похожего.
В общем подскажите какую нить литературу или ссылку где про это все можно почитать. В общем полезли с друзьями капиталить движок, сняли, разобрали, все промыли и прочистили, пошли з новыми кольцами (так как по виду вроде расточка не требуется и замена поршней), а там этих размеров колец куча.. И фиг знает какие нужно покупать (какого размера и какой фирмы (Ваз за 1500 или другие за 700 р)). В общем обошли 5 автосервисов, ни ОДИН не занимается замером цилиндров под поршня, и в АВТО магазинах про такой микрометр как будто не слышали никогда.. Что делать, не знаю.. Из-за этих колец вся работа стопорится. Может тогда проще расточить в сервисе и уже под новый расточенный размер покупать кольца?
Двиг 1.3, 100 000 пробега, капиталка из-за того что масло ело, да и тяга уже не та.
Хорошо бы подробную инструкцию раздобыть, что и как потом собирать, с какой силой закручивать и т.п. А то уже где то вычитал что нужна какая то приспособа на поршень, чтобы потом его с кольцами вставить в цилиндр (кто-то консервную банку с хомутом юзает. )
PS: Извиняюсь если прогладел тему про капиталку, ткните пожалуйста пальцем
Господин поручик
Просмотр профиля
2.7.2009, 0:24
. придиратор.
Группа: V.I.P.
Имя: А. Николаевич
Сообщений: 30918
Регистрация: 26.12.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 1911
Машина:21065 был
Цвет:зачотный
Год Выпуска: 330тыщ
Спасибо сказали: 2078 раз
вопросик
Просмотр профиля
2.7.2009, 0:28
Жигуль
Группа: Жигулисты
Сообщений: 141
Регистрация: 27.4.2009
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа.
Год Выпуска: 1987
Спасибо сказали: 0 раз
А, собственно вопросы!
1. Как узнать, стоит ли растачивать гильзы и менять поршни или хватит замены колец и колпачков?
2. Как и чем замерить размеры цилиндров, чтобы купить нужный размер колец?
3. Неужели самостоятельно нельзя откапиталить движок? (( Вроде осталось только новые кольца одеть и собрать все как было.. Но хрен.
4. Как «рассухарить» клапана без спец ключа можно? Говорят как то можно свечником и молотком их снимать.. Или не вариант?
5. Если один клапан треснут немного это очень плохо? И из-за чего? Менять сразу все или только его можно?
6. Че еще можно поковырять, промазать, подкрутить, пока сняты все механизмы для капиталки? (ну там, коробка, карданный вал, сцепление) Кстати, дергало при старте.. Сцепление вроде нормальное.. Может кардан подкрутить? Смазать?
Господин поручик, спасиб, да у меня есть такие.. 2 в электронном виде, и 1 в книжном, на руках. Там про капиталку и замену (подбор) колец — ничего. Только как разобрать и собрать дыижок.. Ито не понятно все и много лишнего. Например, я так и не понял зачем при ъеме движка откручивать коврик в салоне, отодвигать сиденья назад и какие то там винты откручивать, и еще много чего.. В общем не то это. Нужно именно что то от мастера написаное, своим текстом, и с фотками желательно..
КашМар
Просмотр профиля
2.7.2009, 5:53
Жигуленышь
Группа: Жигулисты
Сообщений: 81
Регистрация: 2.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 0 раз
для начала вдумайся в слово «капиталка».
и по порядку: 1. если на поверхности гильз не видно хона-расточка.
2. размеры поршней скажет мастер делавший расточку, кольца и пальцы покупаешь по поршням, зазоры колец и пальцев есть в книжке по ремонту.
3.откапиталить самому!, в этом нет ничего сложного. будет гораздо проше это сделать с более опытным товаришем. сам недавно делал, правда до этого помагал капиталить опытному товарищу, поэтому представление чо и как уже имел.
4.рассухарить клапана можно по разному, но вот засухарить довольно сложно без спец инструмента.
5.при капиталке все дефектные детали заменяют на новые, это касается и клапанов (да можно и по отдельности), неговорю уже о прокладках. сальники меняются в любом случае. также желательно заменить все звездочки и цепь привода распредвала.
6.если к работе каробки нет притензий и сальники не текут-то незечем ее трогать. сцепу хорошо проверь, особенно ведомый диск (пружинки должны быть целые, износ накладок не превышать допустимого).
и от себя: раздобуть (одолжи, купи и т.д.) динамометрический ключ и затягивай все по таблице в книжке-это довольно-так важно.
voihort
Просмотр профиля
2.7.2009, 6:15
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 49
Регистрация: 25.3.2009
Из: Бишкек
Пользователь №: 11466
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:белый
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 0 раз
у меня есть официальный мануал по ВАЗ 2103/06 (выпуск 1985 г). тот, который использовался на СТО ВАЗ. тот, который для мастеров. книженция листов на 350. если нада, то могу отсканировать.
пишите: voihort@mail.ru
Сообщение отредактировал voihort — 2.7.2009, 6:16
tuner
Просмотр профиля
2.7.2009, 21:02
Матерый ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 1993
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 6913
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:белый
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 2 раза
лучше отдай в автосервис.
вопросик
Просмотр профиля
3.7.2009, 2:56
Жигуль
Группа: Жигулисты
Сообщений: 141
Регистрация: 27.4.2009
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа.
Год Выпуска: 1987
Спасибо сказали: 0 раз
Еще пара вопросов )
1. А что такое сальники? И где их искать?
2. Тут в одной интсрукции к вазу вычитал что при старте двигателя не желательно выжимать сцепление, мол плохо это для какого то подшипника выжимного, и после этого можно добиться что машину при старте будет трясти (то что как раз у меня), где он находится? И сложно ли его менять?
Сеня прошелся по магазинам, сказали нутрометр редкая штука и если и продается где, то от 3500 р. Я считаю это глупо, ради 1 капиталки покупать его за такие деньги.
По поводу автосервиса — сам уже пожалел что затеял все это. Лучше бы масло доливал раз в неделю, чем терь вообще без машины. Если отвезти в полном разборе движок в сервис, соберут? ) И сколько по деньгам выйдет.
Я даж не представляю как новые кольца ставить если скажем размер нужный узнаю и куплю (завтра хочу штангенциркулем замерить.. Грубо, но хоть как то. ). Вычитал что там метка ТОР должна быть.. А в какую сторону она смотреть должна. Где там нижнее, где там верхнее компрессионное. %/
Может есть с Питера, кто за определенную плату может заняться.
Цитата(voihort @ 2.7.2009, 7:15)
у меня есть официальный мануал по ВАЗ 2103/06 (выпуск 1985 г). тот, который использовался на СТО ВАЗ. тот, который для мастеров. книженция листов на 350. если нада, то могу отсканировать.
пишите: voihort@mail.ru
Привет. А что там есть? По капиталке подробный мануал есть? Ток не заводлской для работов, а именно для людей.
И еще, сеня в магазинчике мужичок мне один много че про капиталку рассказывал, и одно я уловил немного, но не понял до конца. Он сказал что шатуны (вроде) он как то там перпендикулярно чего то сам выравнивал относительно чего то, с помощью угломера/линейки/стойки и железный трубы насаженой на эти шатуны (вроде). И что типа даже не во всех автосервисах это делают. В общем кто понял о чем я? ))) Подскажите )
И оправка на поршни при установке обязательно нужна?
И еще по движку в целом.. Есть 4 варианта дальнейшего развития событий.
1. Собирать кое как самим с друзьями, пользуясь советами, книжками, форумами, купив ВАЗовские кольца размера, замеряного штанген циркулем (другого прибора нет измекрительного..)
+ (опыт, большая экономия)
— (хз чего в итоге выйдет и как будет ездить, хз сколько можно еще слить денег в пустую (на кольца, расход материалы, масло, тосол и т.п.) и времени)
2. Отвезти головку в автосервис на расточку, получить в итоге нужный размер, купить кольца нужного размера и собрать.
+ (чуть выше цена, но все равно все еще не дорого относительно, опыт, по идее все должно быть плотно и хорошо стыковаться)
— (опять же хз че мы в итоге опять соберем. как сказал мужичок расточка плохо сказывается на гильзах, какое то снимается покрытие при расточке. Вобщем плохо это..)
3. Отвезти все что открутили (а это почти все: сцепление, кардан, движок), в автосервис и пусть собирают.. (собирут ли? ))
+ (быстро, качественно(?), не надо самому неделю лежать под машиной)
— (дорого, наврятли возьмутся. )
4. Купить новую машинку (тоже ВАЗ2106, но уже с капиталкой у знакомого)
+ ( Цена (20 т.р.), все уже собрано и никто туда не лазил, более новый год чем у моей, и объем движка, + цвет в ПТС белый а не желтый, и там кузов целый, а у меня крыло мятое немного)
— (ее надо обливать, так как крска затерта в многих местах (специально готовилась к покраске), большие расходы на страховку, переоформление, тех осмотр, ну и скрытые минусы. )
Кто что посоветует? Друзья говорят что сами все соберем и чтоб я не парился.. Но видя как идет процесс «сборки» и параллельно читая в инструкциях что все надо выверять до микронов, я реально наверное побоюсь на такой машине потом ездить.
КашМар
3.6 Поршни и шатуны
Поршни и шатуны могут быть сняты без снятия двигателя, например, для замены какого-либо поршня или шатунного подшипника. В этом случае необходимо снять головку цилиндров и поддон картера, как это описано в соответствующем разделе.
Отверните болты и снимите всасывающий патрубок масляного насоса и маслоуспокоительный лист . Если требуется более значительный ремонт, двигатель необходимо снимать.
Поршни и шатуны выдавливаются наверх рукояткой молотка. После этого могут быть сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед проведением указанных работ необходимо ознакомиться с приведенными ниже указаниями, касающимися маркировок, направлений установки и других особенностей:
Кривошипно-шатунный механизм этого двигателя полностью взят с предшествующего двигателя. Поэтому в отношении этого двигателя справедливо вышеприведенное описание.
ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC
Работы проводятся аналогично вышеописанной схеме, включая маркировку днища поршней, шатунов и т.п. Стрелка или метка на днище поршня должна быть обращена вперед. Выступ на шатуне должен быть обращен назад. Поршневой палец удерживается стопорными кольцами.
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Указания, приведенные относительно двигателя OHC действительны и для двигателя DOHC, если это касается снятия. Отличия имеются при разборке шатунно-поршневой группы, так как в данном случае детали группы могут быть заменены независимо друг от друга. Следует также обратить внимание на конструкцию поддона картера двигателя до конца 1997 г. выпуска и далее. Подробности описаны в соответствующем разделе.
Все детали тщательно проверьте. При наличии задиров, глубоких царапин или следов износа детали заменяются. Рассматриваемые детали подлежат следующей проверке:
Эта операция описывается ниже в подразделе «Проверка деталей коленчатого вала».
Сборка шатунно-поршневой группы
ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л OHC
При замене поршней все они устанавливаются одного размера.
Если поршневой палец не удалось запрессовать, как описано выше с первого раза, или перепутано направление установки поршня или шатуна, шатунно-поршневая группа подлежит замене. Разумеется, такая ситуация должна быть исключена.
Необходимо также иметь в виду, что все шатуны должны быть заменены в комплекте, так как они подбираются по весу только в комплекте. ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC
В рассматриваемом двигателе фиксация поршневого пальца производится стопорными кольцами. Поэтому сборка в данном случае выполняется так же как для двигателя DOHC (смотри ниже).
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Поршень с шатуном данного двигателя легко собирается после нагрева головки шатуна. Необходимо следить за правильной ориентацией поршня и шатуна. Выступы на шатуне и крышке подшипника должны находиться на той же стороне, что и площадка у прилива для поршневого пальца.
Установка шатунно-поршневых групп на этом двигателе выполняется также, как на двигателе OHC 2.0 л. Расположение поршневых колец здесь также аналогично. Следуйте указаниям, действующим в отношении двигателя 2.0 л. Это относится к моменту затяжки шатунных болтов.
Установка поддона картера выполнятся в соответствии с указаниями, приведенными в соответствующем разделе, т.к. эта операция имеет отличия, зависящие от года выпуска двигателя. (до и после 1997г.).
Сборка ДВС, поршни и шатуны как ставятся. Ответ в конце
Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. Затем вставьте поршневой палец.
Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.
не, ну вы чего, издеваетесь :)))
по первому варианту стрелки смотрят в одну сторону, второй противоречит первому…
В технологической инструкции про это вообще ни слова…
Это вот то что собрано у меня
Так как правильно то?
Обновление записи от 25.01.2023
Здесь напишу чтобы тем у кого возникнет данный вопрос (а он по любому возникнет ��) не читать кучу комментариев и т.п. и да пригодится в любом случае — как же все таки правильно?
Для начала сфоткал свои поршни с шатунами собранные по мурзилке вариант 1, тут конечно сразу скажу что вариант 2 оказался правильным, однако есть ОГРОМНОЕ НО — номера детали отлитые на шатуне могут быть с разных сторон! ��
Разворачиваем поршень так чтобы эта стрелка смотрела в лицо — ЗАМКИ НА ШАТУНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРАВА это передняя часть шатуна, устанавливается к радиатору, переду машины
P.S> ну а что мы видим у меня ����
и так на всех четырех… Хорошо что это 10-шная поршневая и разбирается-собирается все «на коленке»
P.P.S.
Кстати теперь уже когда знаешь если обратить внимание на первый вариант то можно заметить