Как починить веер сломана шпилька соединения

Как починить веер сломана шпилька соединения

Забыли пароль? Введите ваш е-мейл адрес. Вы получите письмо на почту со ссылкой для восстановления пароля.

Авторизация
Быстрая регистрация

После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших экспертов!

Создать аккаунт

• Работа на Vamber
• Интересные факты
• 10% от рефералов
• ТОП авторов
• Работа без опыта

Авторизация
Быстрая регистрация

После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших экспертов!

Чистка форсунок Common Rail Bosch

На современных дизельных двигателях, как и на любых других, устройства подачи топлива в камеру сгорания со временем загрязняются, что может сказаться как на работе двигателя, так и на качестве его запуска. В данной статье речь пойдёт о форсунках CR Bosch (так же есть статья о чистке форсунок Common Rail DENSO). В моём случае работа двигателя никак не изменилась, а вот запускаться он стал очень плохо. Я долго не мог понять в чём дело, ведь если машину толкнуть, то заводится прекрасно, а сама со стартера — ну ни никак не хотела, разве что жидкость на основе эфира «быстрый старт» помогала — кое-как со стартера машина заводилась (запуск был с плавным нарастанием оборотов в течение 5-7 секунд, когда обороты приближались к 800, то мотор заводился). Случилось это, когда пробег машины был около ста тысяч километров. Как раз время менять форсунки. Я, толком не зная в чём дело, поехал на диагностику, где мне сказали диагноз: «очень медленно нарастает давление в топливной магистрали». Возможны две причины: топливный насос высокого давления (ТНВД) поизносился и слабо качает, либо в форсунках не держит обратный клапан, и топливо через него уходит, то есть «форсунки в обратку лишнее сливают». После долгих раздумий было решено начать с очистки форсунок, ибо всё равно их положено менять. Если сломаю — куплю новые, а если они продолжат работу — буду знать на будущее, что ресурс их больше ста тысяч. На тот момент цена таких форсунок была свыше 11 тысяч за штуку. Это самая дешёвая, что я нашёл. Их есть три типа: «X», «Y» и «Z». Как заявляет производитель, нельзя ставить три самые дешёвые, они должны быть в определённой комбинации с другими. Не самые дешёвые стоили порядка 30 тысяч. Не знаю с чем это связано, но имею единственное предположение — с экологией.

Прежде чем начать

Сейчас я разбирал форсунки без подготовки, так как не в первый и даже не во второй раз. Перед первым же разбором я основательно подготовился в области теории, изучил механизм работы, принцип действия, систему управления открытием форсунки. Понять весь этот механизм было непросто, два дня изучал теорию, пока окончательно не врубился. Вкратце изложу как это работает.

Есть форсунки Bosch, имеющие поправочные коды по количеству впрыскиваемого топлива. После чистки желательно получить новый код и прописать его в блок управления двигателем. Ну или хотя бы запомнить где форсунки стояли и после чистки поставить их на свои места. Но если придётся менять какие-либо внутренности, то, скорее всего, для исправной работы двигателя придётся получать новые коды и прописывать их в блок управления. Форсунки, рассмотренные в данной статье, таких кодов не имеют.

Исходное состояние: форсунка закрыта, на входе рабочее давление топлива порядка 300 атмосфер или более. Открытие форсунки для впрыска: на соленоид подаётся напряжение, обратный электромагнитный клапан открывается, шарик, что закрывает выходное дроссельное отверстие, поднимается и топливо под высоким давлением начинает стравливаться в обратный канал, давление топлива в камере управления падает, а так как на все элементы форсунки до этого везде действовало одинаковое рабочее давление, то есть на иглу снизу и мультипликатор сверху тоже, то разница давлений топлива снизу и в камере управления начинает двигать иглу и мультипликатор вверх, открывая распыляющие отверстия форсунки. При снятии управляющего напряжения обратный клапан закрывается, давление в управляющей камере увеличивается, после этого внутренним давлением иглу распылителя плотно прижимает к седлу. А в отсутствии рабочего давления игла прижимается к седлу пружиной.

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Смотрите другие статьи этого раздела:

Замена гидрокомпенсаторов двигателя CRDI

Замена клапанов двигателя CRDI

Замена передних тормозных колодок Getz

Замена подушки двигателя Mini One

Замена распредвала двигателя CRDI

Замена ремня ГРМ двигателя CRDI

Замена свечей накаливания двигателя CRDI

Замена колеса на автомобиле для девушек. Пошаговая инструкция.

Притирка клапанов двигателя CRDI

Проверка форсунок Common Rail Denso

Работа форсунки Common Rail

Ремонт автомагнитолы (отвалился USB-разъём)

Ремонт регулятора громкости автомагнитолы

Ремонт автомобильного компрессора своими руками

Виды ремонта автомобильных шин

Самостоятельный ремонт автостекла

Ремонт бескамерных шин самостоятельно

Ремонт автостартера своими руками

Снятие впускного коллектора с двигателя CRDI

Снятие выпускного коллектора с двигателя CRDI

Снятие головки блока цилиндров с двигателя CRDI

Снятие турбины с двигателя CRDI

Снятие форсунок Common Rail

Третий стоп не полностью горит

Установка головки блока цилиндров на двигатель CRDI

Чистка дроссельной заслонки двигателя CRDI

Чистка дроссельной заслонки

Чистка клапана EGR двигателя CRDI

Чистка лямбда зонда

Чистка регулятора давления системы Common Rail

Чистка свечей зажигания

Чистка турбины двигателя CRDI

Чистка форсунок (со снятием, на рейке)

Чистка форсунок Common Rail Bosch

Чистка форсунок Common Rail Denso

Чистка форсунок своими руками

30.08.2012 в 21:22 Павел высказался:

И что реально после такой прочистки в домашних условиях и без специального стенда и сборки на глаз они не сдохли, а еще и лучше работать стали?

30.08.2012 в 21:58 Георгий высказался:

Да! Без стенда нет возможности количественно оценить улучшение и всё протестировать, но машина стала прекрасно заводиться. А насколько лучше стало мне не сильно важно, мне вообще говорили, что после 100 тысяч форсунки менять нужно и я был очень рад, что смог избежать замены.

04.09.2012 в 22:26 вилтор высказался:

1.ни в коем случае ничего нельзя смазывать рафинированным подсолнечным это гроб для механизмов

2.порядок разборки надо иэменить сначала отвернуть штуцер подвода топлива чтобы не мешал откручивать соленоид

3.надо бы хотя бы проверить проток топлива в обратку хотя если нормально заводится.

05.09.2012 в 10:58 Георгий высказался:

1. Понял, подсолнечным так и не попробую смазывать.

2. Согласен, изменить не помешает, но мне он не мешал, нужно лишь ключом повернуть на небольшой угол, чтобы сорвать, а дальше руками откручивается.

3. Проверить проток топлива в обратку? Всмысле до разбора? Или уже после сборки?

02.10.2012 в 11:09 Андрей высказался:

Отличное пособие. Хочу попробовать. Начал разбирать.

02.10.2012 в 11:12 Андрей высказался:

А никто не замерял диаметр шарика? Чтобы подобрать от какого-нибудь приборного подшипничка. Бывает большой износ шарика.

02.10.2012 в 11:25 Георгий высказался:

Я не догадался замерить, сейчас посмотрел шарик от ручки шариковой диаметром 0.5 миллиметра и понял, что в форсунке шарик около миллиметра диаметром. В статье исправлю.

02.10.2012 в 11:30 Георгий высказался:

Андрей, не терпится узнать результаты очистки! Прошу отписаться!

02.10.2012 в 14:31 Андрей высказался:

Машинка стала троить, потом перестала заводиться. Старый хозяин отдал при покупке запасную промытую форсунку. Вычислил на глаз методом отсоединения разъемов неисправную. Поменял на промытую — завелась с пол-оборота. Накрутил без проблем 1000 км — и опять история повторилась. Видимо форсунки пошли по кругу. Вот сейчас решил промыть снятую ранее. Только не могу вычислить неисправную. Снимаю по-очереди разъемы, реагирует падением оборотов на 1,2 и 4. А при отсоединении разъема с 3 двигатель сразу глохнет. Не могу сообразить. Может кто подскажет. Или все форсунки буду снимать и промывать.

02.10.2012 в 14:51 Георгий высказался:

Сложно так сходу ответить, но скорее всего форсунки загрязнились равномерно, то есть не помешает все почистить, если конечно именно в них дело. У меня при первой чистке с виду все были одинаково грязные.

03.10.2012 в 17:54 Андрей высказался:

Да решил на одной проверить. Помыл, поставил — все заработало. Для профилактики и остальные помою. Дело копеечное, только вот шарик случацно на пол уронил — искал 2 часа. Нашел)))

03.10.2012 в 20:05 Георгий высказался:

Я в перчатках всё делал, а шарик маленький такой, я его тоже на пол ронял! 🙂 Но я минут 20 на поиск потратил.

06.10.2012 в 09:12 Андрей высказался:

Пришлось промывать все форсунки. Так как по кругу пошли с интервалом в 1-2 дня. Но полностью разбирал только самую первую. По остальным ограничился промывкой только распылителей. Из одного еле иглу удалось выковырять. Так закоксовалась.

07.10.2012 в 01:12 Георгий высказался:

Здорово! Рад, что информация оказалась полезной!

13.10.2012 в 15:48 Виталий 2.0 jtd высказался:

13.11.2012 в 00:10 сергей высказался:

Ценная информация надо попробовать самому а то на горячую плохо заводиться только колечки уплотнительные надо заказать

13.11.2012 в 08:55 Георгий высказался:

Сергей, исходя из моего практического и теоретического опыта, такое бывает от износа трущихся деталей топливной системы, возможно насоса высокого давления. Но попробуйте, каждый случай индивидуален.

28.11.2012 в 08:28 Олег высказался:

Подскажите пожалуйсто А на каректировку надо давать их на стенд после чистки.

28.11.2012 в 10:06 Георгий высказался:

Олег, нет, и без этого чистые форсунки хорошо работают.

Строение данных форсунок изначально не предусматривает корректировок, форсунки не имеют соответствующих кодов, блок управления двигателем так же не имеет возможности записывать коды корректировки, в отличии от двигателей с форсунками «Delphi».

А на стенде можно лишь убедиться в качестве проделанной работы: посмотреть факел распыления, проверить не льют ли клапана в «обратку», замерить поступающий объём топлива, может ещё какие характеристики

28.11.2012 в 17:01 Олег высказался:

Просто я начал разбирать одну -дошел до седла клапана-побоялся дальше)))все собрал обратно как у вас написано -в итоге начало сливать в обратку,падение давления в топливной системе. Что я не так сделал

28.11.2012 в 17:23 Георгий высказался:

Да уж. сходу сложно сказать.

Олег, затянули сильно гайку, которая клапан держит? Её нужно очень сильно затягивать, к сожалению, не знаю сколько это в Ньютон-метрах. Никаких деталей не потерялось? Шарик клапана должна прижимать пружинка, которая находится внутри соленоида, ещё там шайба есть (над пружинкой стоит).

Если ничего ужасного вдруг не случилось с форсункой и клапан чист, то может помочь небольшое растяжение той самой прижимающей пружинки.

Мне такая мера помогала, когда форсунки были грязные и сливали в обратку. После небольшой растяжки пружинок машина начинала заводиться, но ненадолго. После нескольких часов работы опять топлива слишком много в обратку уходило. А после чистки всё стало хорошо.

28.11.2012 в 18:08 Олег высказался:

Детали все на месте!Эта гайка которая с внутреней резюбой. Затянул сильно. Жаль что на видео не снимал

28.11.2012 в 20:42 Георгий высказался:

Нет, гайка, которая с внешней резьбой, она в левом верхнем углу вот этой картинки:

08.01.2013 в 18:52 Ербол высказался:

Георгий ваша тема очень познавательна. Но я хотел бы спросить нет ли у вас точно такой же информации на форсунки от авто Toyota Hilux 2.5 дизель 2007 г. Если есть хоть что то, отпишитесь на адрес [email protected]. Заранее благодарю.

13.01.2013 в 13:09 Костя высказался:

Ну ребята вы даёте! У нас ни один сервис не берётся делать дизель, даже причину не могут определить, что вышло из строя.Форсунки снимать боятся, вообщем полный . Может кто подскажет как найти причину? Машина на ходу, как вроде затроила, и громче заработала, чёрный дым пошол из выхлопной.Диогностика ничего не показала,электрониканорме.

13.01.2013 в 13:48 Георгий высказался:

Костя, если машина стала жрать больше и тяга уменьшилась, то это может быть из-за того, что форсунка стала лить топливо. Но что на самом деле «по-телефону» не определить, двигатели все разные, условия тоже.

16.01.2013 в 16:59 KIRIK высказался:

Во- первых.Эта информация лишь добавит работы топливщикам.Кустарный ремонт приводит к печальным последствиям, вплоть до прогара поршней.А цена ремонта инжектора CR от 5до 10 тыс. не сопоставима с последующим ремонтом ДВС.А во-вторых.Необходим специальный набор инструмента для разборки-сборки и замера нужных зазоров + момент затяжки.В-третьих .Товарищу повезло, что все составные части оказались целыми,включая HD уплотнение.В- четвёртых.Этим «техническим ананизмом» занимаются, либо сильно жадные, либо через чур вумные.

24.01.2013 в 19:30 Андрей высказался:

KIRIK, может денег и не жалко,но где гарантия что ремонтники ремонтируют форсунку, а не чистят как мы же кустарным способом. сегодня разобрал одну форсунку по методу Георгия,информация очень хорошая,посмотрел под микроскопом седло шарика,там есть раковины, отчего шарик не садится плотно.интересно, чем можно протереть седло шарика? Может кто-то притирал, отпишитесь.

25.01.2013 в 09:10 KIRIK высказался:

Если притереть седло, то на коленка собрать, чтобы работало вряд ли получится.

А по поводу того как делают ремонтники? Да все по разному. Например в вашем случае промывка не поможет, т.к износ не отмывается.

Следовательно обрашаться за помощью надо к специалистам, имеющим соответствующее оборудование и опыт, а не лазить по нету в поисках халявы.

25.01.2013 в 09:48 Георгий высказался:

То есть, KIRIK, ты считаешь, что заказать деталь и заменить самому невозможно, если всё уже разобрано?

По-твоему, остаётся единственный вариант отнести к «ремонтниками» и дать им вставить новые детали и собрать? А какой в этом смысл? Если не учитывать, что у «ремонтников» детали могут быть в наличии, а самому придётся ждать пару-тройку дней.

25.01.2013 в 10:15 KIRIK высказался:

Если бы было всё так просто, не было бы целой кучи дорогостоющего оборудования и инструмента, для ремонта . Если внимательно посмотришь на свой разобраный инжектор, то насчетать можно 5 регулировочных шайб, Каждая позиция имеет штук по20-30 размеров с шагом примерно в 0.005 мм, подумай,как например ты сможеш выставить ход шарика 0.040-0.045 мм, и так далее по всем регулировочным параметрам.Следущий этап проверка на стенде,где она должна уложится в определённые параметры.Плюс как ты на глаз увидишь рабочий ли распылитель.С виду он может выглядеть и красиво. Ну и т.д и т.п всё в том же духе.

26.01.2013 в 22:53 Андрей высказался:

вопрос на засыпку. почему глохнет авто на ходу и загорается лампа чек.после этого чтоб завести надо очень долго крутить стартером. иногда заводится нормально.бывает глохнет через километр, бывает пол дня езжу не глохнет.чистил ворсунки по Григорию-авто завелось без дихловоса, потом опять не заводится.

28.01.2013 в 08:55 KIRIK высказался:

В первую очередь поможет определиться диагностика и расшифровка ошибок.Самолечение типа «почистить форсунку»не поможет однозначно.Повторюсь,что «промывка , прочистка», не устраняет механического износа.По этому , вам, к специалистам.

28.01.2013 в 12:14 KIRIK высказался:

Ещё раз перечитал данную статью.На сколько же люди бывают самоуверенными.»Мастера на все руки». Кому интересно Как влияют последствия такого ремонта и эксплуатации даю ссылку.http://boschcarservice.by/assets/Uploads/24042012cricrin.pdf

28.01.2013 в 12:37 Артем высказался:

Георгий спасибо за отчет, все четко описано. Скажите можно ли таким образом разобрать-собрать форсунки DENSO двигателя D4DD автомобиль HYUNDAI HD-78? Симптомы такие: (пробег 200 тыс.км) двигатель подтраивает при наборе оборотов, на холостых не троит, чек не горит, есть небольшое цокание на всех оборотах. Расход топлива в пределах нормы, тянет как раньше, заводиться хорошо. При резком нажатии на газ из трубы в начале выходит черный дымок, но при нагрузке дыма нет. На перелив в обратку смотрел при пробеге около 100 тыс.км ( все переливали: 20-20-40-60 мл — но на работе ДВС это никак не сказывалась, проверка тогда была связана с тем что при резком нажатии на газ двигатель издавал стук — думали форсы, оказалось воздух подсасывался в топливной магистрали) Была диагностика у офиц-ов на сканере — сказали что похоже пару форсунок надо менять ( но точно сказать какие не могут — может такое быть?) и насос не качает как надо ( оно и понятно : если форсунки не исправны и переливают в обратку — давление не будет), но прописали такую обязательную процедуру: снять форсы и проверить на стенде — неиспарвные заменить, снять насос , разобрать его, почистить и собрать ( он говорят скорее всего «грязный»). И еще их мнение : без снятия и проверки на предмет «чистоты» насоса установка новых форсунок нежелательно, так как если насос «грязный», то вся грязь с насоса со временем убьет новые форсунки. Так ли это? И как Вы относитесь к присадкам для промывки форсунок применительно к системе коммон рейл, ведь по идее разборка и чистка форсунки если и помогает, то только если она действительно только грязная, но не поможет при износе деталей, может проще присадкой промыть чем вмешиваться в работу такого сложного устройсва. И еще есть мнение ( не мое ) что фосунки коммон рейл якобы просто не могут быть грязными так в этой системе очччень большое давление и что-либо просто физически не может отложиться на деталях форсунки, как насчет этого?

28.01.2013 в 14:13 Георгий высказался:

Артём, рад, что Вам понравилось! Про форсунки DENSO могу лишь теоретически предположить, что они разбираются, очищаются и ремонтируются, так как есть запчасти на них. Сам их в руках не держал, пытаюсь найти где-нибудь образец, чтобы аналогичную статью по DENSO написать.

«сказали что похоже пару форсунок надо менять». Вполне возможно, но они говорят без учёта возможности чистки/восстановления.

«вся грязь с насоса со временем убьет новые форсунки.» Даже не знаю. Если и есть какие-то отложения на внутренних поверхностях насоса, они обычно там и остаются, но теоретически может кусочек отвалиться и в форсунку попасть. Но если их послушать и разобрать ТНВД, прочистить его — хуже не будет. Я пытался свой ТНВД разобрать — не смог.

К присадкам настороженно отношусь. Антигель к зиме могу залить в бак, а так не лью их. Потому что не знаю на сколько эффективны какие присадки и какие побочные действия могут быть. В этом плане не могу однозначно ничего посоветовать. А теоретически очищающие присадки могут смыть грязь в топливопроводе, что стоит между фильтром и форсунками, и тогда всё смытое попадёт в форсунки.

«коммон рейл якобы просто не могут быть грязными» — ерунда, лично видел сильно потемневшие иглы распылителя. Но «запорная» поверхность иглы на кончике была идеально чистая, зеркальная. Давление большое, но солярка же не всё время в движении. Когда форсунка закрыта или двигатель заглушен внутренние детали форсунки просто находятся в неподвижной солярке. А в соплах распылителя, я думаю, и правда не может быть отложений.

30.01.2013 в 11:33 Михаил высказался:

инересная статья. каждый по-своему прав. Но если уже решились разбирать, то почему бы,перед снятием, не попробовать промыть дизельным винсом? процедура на многих форумах описана подробно.

30.01.2013 в 21:07 Андрей высказался:

31.01.2013 в 15:45 Михаил высказался:

используйте поиск по ключевым словам.

02.01.2013 в 19:32 Георгий высказался:

Если этот винс для всех двигателей, то, пожалуй, можно им промыть перед разборкой, но если двигатель не может завестись, то промыть не получится, ведь это средство рассчитано на работающий двигатель.

02.02.2013 в 15:39 Сергей высказался:

Ребята помогите найти номер седла клапана для форсунки 0 445 110 059.Нигде не могу найти.Есть ремкомплект в сборе со штоком,но дорого(F00VC01015).

02.02.2013 в 18:43 Сергей высказался:

Григорий! Молодец, а этому KIRIKу не..й здесь делать иди к своим спецам,я зделал в меня все окей.

04.02.2013 в 13:24 Серега высказался:

А где взять муфту «на 10»?От чего она?

04.02.2013 в 13:27 Серега высказался:

От тормозных что ли?

04.02.2013 в 20:30 Георгий высказался:

Серега, это просто «длинная» гайка М6, в строительных магазинах продаётся, муфтой зовётся.

04.02.2013 в 23:24 Серега высказался:

09.02.2013 в 19:24 Mishgan высказался:

У меня пробег авто 460 тыс. после такого пробега есть смысл чистить или только на замену. Статья интересная, недавно купил форсунку за 16тыс. Осталась старая думаю сам поменять,поставить новый распылитель и мультипликатор, но там ведь есть регулировочные шайбы (если не ошибаюсь) новое поставлю, а оно не заработает как надо.Есть смысл менять запчасти или только новое. Да еще форсунки начали цокать при нагрузке это отчего?

09.02.2013 в 19:30 Mishgan высказался:

Я имею ввиду старые которые много прошли. И апетит у машинки увеличился. Да еще на газ резко нажать черный дымок есть некоторое время. Примного благодарен.

09.02.2013 в 23:13 Георгий высказался:

460 тысяч! Я думаю форсунки CR столько не живут, значит они или ремонтировались или заменены были.

Или родные стоят?

А что с шайбами, если менять внутренности. Не могу однозначно ответить, я бы поменял, оставив старые.

Про цоканье форсунок тоже не знаю, не знаю что там может звуки издавать.

09.02.2013 в 23:38 Asabi высказался:

Разобрал форсунку, на первый взгляд все чисто, только порвана тепловая прокладка на камере управления. Думаю из за нее лила в обратку. Только сломал деталь (которая с двумя дырочками)под гайкой с внешней резьбой, пытаясь эту гайку открутить. Поэтому откручивая старайтесь центрировать муфту, предварительно хорошо рассверлив ее изнутри более чем на 6,5мм. Интересно продаеться ли эта деталь? По поводу лепестков из статьи то их роль в том что они притягиваются и отпускаются соленоидом и таким образом открывают клапан. А форма лепестков думаю нужна для свободной утечки топлива в обратку между лепестками

10.02.2013 в 21:49 Георгий высказался:

Asabi, спасибо за информацию о лепестках! Я статью поправлю. Я искал эту сломанную деталь, не нашёл, у меня та же проблема была, только я сломал, потому что тонкими плоскогубцами пытался открутить без приспособления, что в статье описано, это я уже позже додумался как надо. По поводу порванной прокладки — не факт, что только из-за неё. Если найдёте где достать эту деталь с двумя отверстиями, большая просьба сообщить.

12.02.2013 в 12:54 Mishgan высказался:

Пробег реальный без замены. Думаю на топливе как в Германии это без проблем. Но сам проехал уже 220 тыс. Вот и думаю есть смысл ремонтировать самому или только стенд, которого у нас в Архангельске нету.

12.02.2013 в 13:42 Георгий высказался:

Mishgan, сложно сказать.

Я думаю, если Вы их аккуратно разберёте и поменяете внутреннсоти, ничего не сломав, то хуже не будет. А если не заработают, то можно отдать их для настройки в сервис. Стенд служит для проверки параметров, и, наверное, может помочь в настройке. Раз стендов у Вас нет, то у сервиса преимущество только в наличии разных шайб.

12.02.2013 в 15:43 алексей высказался:

Я рад что наткнулся на этот форум.Георгий вы молодец что всё описали.Многие будут пробовать кто прочитал своими силами реанимировать форсунки.У меня вот какая проблема на холодную машина не хочет заводиться(свечи накала рабочие все и напряжение на них поступает)Завожу вот как:-установлен подогрев ДВС.Включаю на 30 мин подкачаю топливо грушой и потом только заводиться.При том как постояла 1-1.5часа заводиться но подтраивает пока не прогазуешься потом всё нормально.Может сможете что подсказать?Может это форсунки а может и в чём то вдругом собака зарыта.

12.02.2013 в 22:17 Андрей высказался:

шайбу на глазок добавлять бесполезно. соленоид работает по принцыпу электромагнита, и не может спроворить усилие сжатия пружины.форсунка работать не будет. Болезнь бошовских форсунок износ седла шарика.под микроскопом очень хорошо видно. седло с шариком стоит около 2500 руб. установка ипроверка в сервисе-2500 руб. у бошовских форсунок распылитель почти вечный если нет мех. повреждений. я на crdi уже все испробовал.авто обычно не заводится из-за плохого аккумулятора-там нужны обороты.еще причина-соляра утекает в обратку.чтобы это проверить-снимите с форсунок трубки обратки(они крепятся на защелках), заглушите шланг обратки, который соединяется с рейкой около клапана и крутите стартером не заводя авто. там сразу видно которая форсунка не работает. от стартера соляра не должна появиться в обратке.

12.02.2013 в 22:26 Андрей высказался:

Алексей,у тебя в систему где-то попадает воздух.когда качаешь грушей-он через обратку уходит в бак.где-то чуть остается-поэтому подтраивает.купи электро насос и вреж на подачу.каждый раз грушой качать муторно.перед заводкой включишь на секунд 10,топливо через него потом проходит самотеком.

12.02.2013 в 22:46 Георгий высказался:

Алексей, согласен с Андреем, похоже, что топливо утекает из магистрали, засасывая в топливопровод воздух, проверьте все соединения на герметичность, ну или просто подтяните, где это возможно.

13.02.2013 в 22:17 Mishgan высказался:

Вообще так то все форсы работают, Единственно меня беспокоит расход топлива. По сравнению стем что было литра на полтора больше. Или мне кажеться так как соляра сейчас зимняя. Да и зима на улице. И на сервисе сказали что если умерла одна форсунка то за ней как правило и другие идут. И где эти форсунки надежно делают? Чтобы точно никаких проблем?

16.02.2013 в 22:41 Дмитрий высказался:

А можно узнать, как вы снимали форсунки ? покупали съемники?(для единичного снятия довольно накладно покупать спец съемник) может можно изготовить съемник, смотрел в интернете фотографии, есть простые конструкции, но необходим чертеж. в городе нет контор,занимающихся ремонтом дизелей. машина СГВ 2.0 двигатель дизель HDI, 109л.с., пежовский.

16.02.2013 в 22:48 Георгий высказался:

Дмитрий, снять форсунки не сложно, никаких специальных инструментов не покупал. Сейчас пишу об этом статью, скоро опубликую. Это будет для моего двигателя, но думаю с небольшими отличиями процесс снятия аналогичен.

Посмотрел в интернете фотографии Вашего двигателя. Снятие форсунок будет как у моего, только по фотографиям я не смог понять где болты, которые форсунки держат, но думаю с их поиском трудностей не должно возникнуть.

17.02.2013 в 12:59 алексей высказался:

Воздуха в системе вроде нет.А вот при снятии обратки с форсунок с3 и 4 идёт с обратки солярка ,а с 1 и 2 неидёт.Форсунки у меня ДЕНСО,почистить я так понимаю надо 3 и 4?Когда сниму форсунки под ними должны быть шайбы медные-да?

17.02.2013 в 13:58 Георгий высказался:

Алексей, если форсунка закрыта и электрический сигнал на неё не поступает, то обратки быть не должно вообще. А при запуске двигателя или на работающем должно быть какое-то количество обратки.

То есть те форсунки, что льют обратку без управляющих импульсов неисправны.

17.02.2013 в 18:53 Дмитрий высказался:

спасибо, буду ждать статью.ближе к лету будем пробовать снимать.крепление,если встать перед машиной, то на 9-10 часов,относительно форсунок. Расход вырос литра на 3-4, плохо заводится в мороз(покупали летом,заводился хорошо с пробегом 180 т.,2 года как из германии пригнали),2-ит,3-ит после завода секунд 10, даже если машина постояла на морозе около 3 часов после предыдущего запуска.

17.02.2013 в 18:57 Георгий высказался:

Дмитрий, статья готова!

У меня крепление примерно так же, часов на 10-11.

17.02.2013 в 19:52 михаил высказался:

Георгий, у вас какой автомобиль?

17.02.2013 в 19:55 Георгий высказался:

Михаил, у меня Hyundai Getz 1.5 CRDI. Двигатель D3EA 82 ЛС.

17.02.2013 в 20:34 михаил высказался:

Георгий, у нас матрикс D4FA 110 Л С , плохо заводится на холодную после простоя ночи,или даже после 4 часов, скоро мы отдадим машину на прочистку форсунок,и сегодня нашёл вашу статью, нам так же будут их чистить,я не знал как это всё будет происходить,но с вашей статьёй мне стала всё понятно,спасибо за такую проделанную пошаговую информацию!

17.02.2013 в 21:08 Георгий высказался:

Спасибо, Михаил! Очень приятно. Я старался!

18.02.2013 в 07:15 алексей высказался:

Георгий .У меня с обратки идёт солярка с 3 и 4 форсунки когда я кручу стартером, а со 2 и 1 не идёт ничего. Какие мне надо снять ?И когда я сниму и разберу мне надо зарание покупать какие нибудь шайб очки- колечки?СПАСИБО.

18.02.2013 в 15:19 Георгий высказался:

Алексей, а электрические провода с разъёмов сняты были?

Хотя, в любом случае «обратка» должна примерно равномерно выходить. Надо 3 и 4 снимать.

Алексей, снимите разъёмы с 3 и 4 форсунок и покрутите стартером. Если с них продолжит, течь, то с ними точно надо что-то делать.

Да, под форсунками медные уплотнительные шайбы, забыл в прошлый раз написать. Они одноразовые. Я использовал их повторно, если они внешне были ровные и целые, ничего страшного не произошло.

Для самих форсунок. Я DENSO до конца не разобрал, да и необходимости для прочистки не увидел, поэтому, разве что очиститель карбюратора. Я ABRO рекомендую.

18.02.2013 в 15:57 алексей высказался:

Георгий я разъёмы не снимал.А на заведённом двигатели с 3 и 4 обратка идёт струёй а на 1 и 2 практически вообще не чего не выходит .Я ошибся у меня форсунки ДЕЛФИ а не ДЕНСО.Попробовал одну снять так не смог выдернуть её от туда.Причина у меня что я не могу её завести на холодную а как заведу,и сизоватый дым .А как нагреется не дымит и заводится нормально и тянет,прям сказка а не машина.))))

18.02.2013 в 16:36 Георгий высказался:

С форсунками Delphi всё сложнее, даже не знаю есть ли смысл самому их чистить, ведь у этих форсунок есть код, который содержит сведения о форсунке. И после чистки придётся этот код определять заново и вносить его в блок управления. Хотя кто знает, быть может параметры не сильно будут отличаться и без обновления информации в компьютере работать будет хорошо.

18.02.2013 в 16:54 алексей высказался:

Спасибо Георгий за советы.Если буду сам разбирать то потом отпишусь что получилась.

21.02.2013 в 16:51 Рустем высказался:

Здравствуйте. Машина перестала заводиться. Выяснили что 2 форсунки сливали в обратку. Увидел вашу статью и решил прочистить все. После сборки проверили на стенде. Итог все 4 форсунки не держат давление, то есть сливают в обратку. Что я мог сделать не правильно? Пружину в соленоиде растянул, но даже дутьем в штуцер воздух идет в обратку.

И ещё, игла распылителя у меня черная с двух концов и с четкими границами. Чернота не оттирается, может она такой и должна быть?

21.02.2013 в 17:02 Рустем высказался:

Как определить нужна ли замена седла и шарика обратного клапана?

21.02.2013 в 17:10 Георгий высказался:

Рустем, не могу сказать что можно было сделать не так, я не видел Ваших форсунок и ничего о них не знаю.

Чтобы понять нужно ли менять шарик и его седло нужно посмотреть их под микроскопом, они должны быть целые, без всяких канавок, ямок, трещин и прочее.

22.02.2013 в 00:20 Серега высказался:

Не правильно одеты/не обжались прокладки на клапанах.Не одевая соленоид посмотрите откуда льет.Скорее всего попрет из обводного канала,а не из под шарика.

22.02.2013 в 08:25 Рустем высказался:

Серега, что значит ‘не обжались прокладки на клапанах’? и как это исправить?

22.02.2013 в 08:31 Рустем высказался:

Льет и из обводного и из под шарика. Если нажать на стержень, клапан держит.

22.02.2013 в 10:39 Серега высказался:

Точно не знаю.Видел как топливщик поставил вторую металлическую прокладку от б.у. и все прошло.Метал по обе стороны от мягкой.Только надо подумать в какую сторону конус(вероятно внутрь) У меня на новом клапане новая прокладка болталась.

22.02.2013 в 10:55 Георгий высказался:

Рустем, в ответ на первый вопрос по поводу иглы.

Да, она бывает изначально частично чёрная. Штатное покрытие хорошо различимо — оно имеет чёткие границы, как у Вас.

По поводу слива форсунок. Если надавить на шарик клапан и шарик держит — значит он живой, может не идеален, но всё же держит. Если из обводного канала льёт, то это либо из-под набора прокладок (F00VC99002), либо между стержнем и внутренней частью камеры управления просачивается из-за износа.

Если повреждены поверхности соприкосновения распылителя и корпуса форсунки или плохо прижаты, то оттуда может течь.

23.02.2013 в 20:25 Андрей высказался:

С нашим Праздником Вас МУЖИКИ.

23.02.2013 в 20:50 Рустем высказался:

Опять разобрал форсунку и попытался осмыслить что сделал не так. Когда очищал форсу, я решил прочистить клапан под прокладкой. Для этого я отодвинул пластиковую прокладку в сторону седла клапана, тем самым испортил её. Прокладки на управляющей камере сидят посередине, потому что на середине конус достигает максимума, а дальше равномерный. Сейчас вот сижу и думаю как заставить её сжаться.

Георгий, укажите в статье что прокладки не надо сдвигать с места если они не расшатаны и не требуют замены. Иначе ситуация будет аналогична моей.

23.02.2013 в 22:11 Георгий высказался:

Рустем, предостережение в статью добавил!

24.02.2013 в 21:35 Андрей высказался:

какие должны быть обороты двигателя при запуске в морзы? Уменя что холодный, что горячий держит 900.

24.02.2013 в 22:59 Георгий высказался:

Мой холодный при запуске 1000 держит, потом по мере прогрева снижает до 800.

24.02.2013 в 23:00 Георгий высказался:

Вообще для каждого двигателя своё правильное значение.

25.02.2013 в 20:03 Александр высказался:

Всем привет все внимательно прочитал про медную шайбу не понял — она может остаться внизу а форсунку уже вытащил а шайбы на ней небыло, ответьте плиз.

25.02.2013 в 21:56 Георгий высказался:

Александр, конечно, возможно такое, что шайба останется внизу в двигателе. Не всегда она прилипает к форсунке.

26.02.2013 в 16:33 Рустем высказался:

Георгий, что изнашивается быстрее: шарик клапана или седло клапана?

26.02.2013 в 16:53 Георгий высказался:

Рустем, честное слово, не знаю. Скорее всего они изнашиваются примерно в равной степени, они ведь совместно работают.

26.02.2013 в 18:17 Серега высказался:

Изнашивается воронка клапана и сам клапан (игла которая ходит внутри клапана.Просто замена шарика ни к чему не приведет.К сожалению.

27.02.2013 в 19:56 Александр высказался:

Георгий спасибо за ответ, но у меня проблем — как и чем достать шайбу?

27.02.2013 в 20:45 Георгий высказался:

Александр, придётся повозиться. 🙂

Первым делом нужно длинной отвёрткой или чем-нибудь длинным и твёрдым аккуратно, не повредив внутреннюю площадку в головке блока, «сорвать» прокладку, если она прилипла, а далее длинным тонким предметом, например, спицей или тонкой отвёрткой нужно прижать шайбу к стене «колодца» опираясь на внутреннюю стенку шайбы, тогда шайба должна встать на ребро и приподняться, после, не ослабляя прижима, тащить шайбу вверх, таким образом её можно дотащить до места где находятся пружины клапанов, а оттуда пинцетом, если пролезет, или проволочным крючком подцепить. Вообще для каждого двигателя свой подход и удобны те или другие инструменты. А в общем метод такой. Импровизируйте! Можно попробовать на что-то липкое вроде пластилина или оконной замазки, если шайба маслом не залита, то и такой метод может помочь. А если залита, то можно тряпкой на отвёртке протереть её и вытащить чем-нибудь липким.

Успехов Вам! Кстати, Александр, расскажите, пожалуйста, о них после.

28.02.2013 в 16:40 виктор высказался:

не бойтесь лезть в ком-р, в мастерских редко найдете тех спецов кто не разводит клиента.опыт.

28.02.2013 в 20:32 Владислав высказался:

Всем добрый день, статья понравилась ! спасибо автору! я недавно начал заниматься дизелями и первая же авто вито с комонрейл, перестала заводиться, вычислил что льет в обратку три форса! клиент привез новые, с магазина,смотрю а они разбирались и причем похабно, все изкрысаны, грани на гайках слизаны, вообщем поставил их -завелась.

Уехал а старые форсы остались, почистил их — поставил на другой авто — киа соренто , все работает )))) еще раз спасибо автору ! шарик этот стоит 10руб я заказал себе ,кучу, зачем его чистить — сразу новый и все, кольца тоже по 30 рублей, подороже тока распылитель и игла. вообщем чинить их можно и нужно. Еще хочу сказать, ребят, сразу берите медные кольца под форсы новые и обращайте внимание на гайки рыспылителей — часто там нет плоскости или рещины, что приводит к прорыванию газов из под форсов, потом такую форсунку очень проблемотично извлекать. Всем удачных ремонтов, особенно автору .

28.02.2013 в 21:11 Александр высказался:

Большое спасибо Георгий я впринципе предполагал что надо извратится ну что буду пробовать как получится обязательно отпишусь!

28.02.2013 в 22:03 Георгий высказался:

А про шарик я узнал относительно недавно, значительно позже переборки форсунки, а так я бы тоже шарик поменял не задумываясь.

02.03.2013 в 22:38 руслан высказался:

читаю я вас и удевляюсь зачем вам это все нужно, например форсу вито 0445110012 поставил на киа — это совсем разные форсы — не поставиш . а если и засунеш как то другой угол распыла работать нормально не будет, или шарик 1.34 мм заменил на 1.5 или поставил от подшибника. откройте еси троник там есть подробная инфа по сборке разборке и по всем расходникам и самое главное силы затяжки каждой гайки ,а они разные, просто чем больше людей полезут таким методом чистить форсы тем больше работы будет у дизельных центров

02.03.2013 в 23:42 Александр высказался:

Георгий, я вытащил шайбу, откровенно сказать я больше понтов наделал шайба вышла спокойно! Но дальше было еще интересней — я повез форсу в сервисный «чудо центр»- приехал они (что меня удивило) при мне разобрали и поставили мультипликатор и шарик под микроскоп и ПРИГЛАСИЛИ меня посмотреть. Я увидел что эти запчасти пришли в негодность (шершавые как напильник на вид) замена всех деталей по времени была минут двадцать а потом форсу поставили на стенд. А вот тест занял часа два с лишним т.к. форса не поддавалась регулировки,оказывается — (как сказал мастер) положение саленоида по отношению к оси форсы очень важно и он снимал со стенда поправлял по милиметру или меньше и опять ставил на стенд.Я бы предположил что они понты гоняют передомной но в пятницу вечером дело было всем хотелось домой,но в оконцовке все получилось мне отдали форсу я им денег — все походу довольны! Вот такая ТЕМА!

02.03.2013 в 23:53 Георгий высказался:

Александр, то есть получается важен угол поворота соленоида? Если его чуть повернуть, то работать не будет? Или будет неправильно? У меня соленоиды после сборки в разных положениях стоят на разных форсунках, я примерно выставлял, но получилось немного по-разному, даже на глаз видно, но ничего, работает — езжу.

03.03.2013 в 22:32 Александр высказался:

Георгию: Ну получается важен так сказал а там Х З! Но дело в том что я сам видел как он подкручивал ставил на стенд снимал опять подкручивал опять ставил . когда подкручивал то вставлял в отверстие обратки типа манометра с электронным дисплеем с длинной иглой и чо та там мерил и подкручивал вот такую шнягу я видел своими глазами. Если все так просто с положением соленоида зачем он весь этот гемор делал.

03.03.2013 в 22:45 Александр высказался:

А еще вот вспомнил — он говорил что если будет неправильно стоять соленоид то форса может подстукивать и еще чо то, но я запомнил только про стук. Дали карту диагнозы форсы могу сканернуть и выложить только не знаю как !

04.03.2013 в 09:26 Георгий высказался:

Александр, а карту можете мне на почту отправить, а я выложу.

04.03.2013 в 22:07 Александр высказался:

Георгий я отправил карту получил или . вот еще был момент — гайку которая притягивает соленоид к форсе он, (мастер) затягивал динамометрическим (убил бы кто это слово придумал) ключом, я спросил почему не простым он сказал — перетягивать нельзя тоже на работе сказывается вот такой момент.

05.03.2013 в 17:56 Рустем высказался:

Пришли новые прокладки на клапан. Прокладка опять сходит с середины, когда вставляю клапан в корпус. Пришел к выводу что прокладки (сначала металлическую, затем пластиковую) надо посадить в корпусе форсунки, а затем вставлять клапан. Нажатием клапан не заходит, поэтому закручивал гайку с обратной резьбой. Итог в обратку сливать перестало, клапан работает. Надеюсь кому-то поможет.

05.03.2013 в 19:36 Рустем высказался:

Георгий, есть ли у вас код шарика покрупнее? ато этот код не совсем для меня. А если знаете, скажите, можно ли использовать шарик меньшего диаметра, вместо своего?

05.03.2013 в 20:50 Георгий высказался:

Рустем, если шарик другой поставить, то форсунка скорее всего перестанет работать, просто будет сливать в обратку, если меньший поставить.

Информацию по шарикам, что нашёл добавил в статью, через несколько дней обновлю, когда мне шарики приедут.

06.03.2013 в 17:16 Рустем высказался:

Георгий, нужен код шпильки, на которую одевается 3-хлепестковая деталь. Сломал когда откручивал.

А шарик от ТНВД подойдет для клапана?

У меня шарик 1.5 мм. графитового цвета (это значит керамический?) код форсунки: 0445110297.

06.03.2013 в 17:50 Георгий высказался:

Рустем, кода шпильки у меня нет.

Шарики от ТНВД я ещё не видел и не измерял, поэтому не знаю. Я заказывал F00VC05001, он 1.5 мм.

Графитового цвета. Наверное, просто лично их не видел.

06.03.2013 в 19:00 Андрей высказался:

Статья супер. спасибо Георгий.у меня движок БМВ стоит (на ровере) коммон рейл,помоему форсунки у нас абсолютно одинаковые бошь (я купил бу 4 шт).

проблема у меня такая-на холостых троит,на горячую летом плоховато заводится.но временами(как когда),зимой в любой мороз с полоборота.пробег 260т.км.

сьездил на диагностику-на 2 форсунки показали.ну и ремонта тысяч на 60.

буду пробовать как потеплеет промывать запасные как описано.и поменять свои на донорские.

06.03.2013 в 23:14 Александр высказался:

Доброго всем! У товарища ММС паджеро 3 2004 г.в. турбодизель 3.2, такая проблем — длинноватый запуск на холостых вроде ровно на оборотах разных тоже вроде ровно — включаю драйв (коробка автомат) обороты както прыгают и. нажимаю на газ чтобы ехать — бац заглох. вот такая фигня, какие нибудь есть мысли или опыт?

Георгий может есть свежие мысли на эту проблему, надо помочь ЧЕЛУ!

07.03.2013 в 00:12 Рустем высказался:

Георгий, я тоже заказал этот код, пришли 1.34.

07.03.2013 в 09:31 Георгий высказался:

Рустем, а Вы где заказывали? Я на exist.ru заказывал.

Александр, долгий запуск может быть из-за того что давление в магистрали долго нарастает. А нарастать может долго из-за слива форсунками в обратку или из-за не очень хорошей работы ТНВД. А то, что глохнет, не знаю. Может под нагрузкой топлива не хватает или компьютер так думает. Можно посмотреть фильтры топливный и воздушный и расходомер воздуха, но это лишь догадки. а может коробка виновата.

08.03.2013 в 20:30 Рустем высказался:

Я тоже на экзисте заказывал. Но у них там периодически бывают ошибки с товаром

08.03.2013 в 20:53 Георгий высказался:

Я ещё раз заказал этот шарик (F 00V C05 001), посмотрим что на этот раз придёт.

10.03.2013 в 17:49 Виктор высказался:

Бредятина от начала и до середины, дальше не осилил. Полезно для общего развития в плане познания устройства и не более того. Какие, нафиг, ещё 100 тыщ км.

10.03.2013 в 19:32 Георгий высказался:

Виктор, больше фактов, пожалуйста, обосновывайте своё мнение.

11.03.2013 в 12:46 Михаил высказался:

Добрый день! Matrix 2002г, 1.5 (D3EA). Без эфира со стартера практически не могу завести. Чистил распылители всех форсунок. После чистки форсунки в двигатель не ставил, а подсоединил к рейке и к питанию. После нескольких попыток вращения стартером они сработали только пару раз. Поставил форсунки в двигатель, завел с помощью баллона. Измерил слив в обратку с форсунок: (7,9,9 мл за минуту). При заводке стартером ничего не лило. Но что насторожило, что достаточно интенсивно лилась солярка из трубки обратки при маслании стартером. Так и должно быть или у меня не держит регулятор давления в рейке?

11.03.2013 в 13:03 Георгий высказался:

Михаил, из обратного топливопровода при прокрутке стартером будет течь солярка, будет даже если просто зажигание включить, это насос электрический подающий её качает. При проверке надо затыкать чем-нибудь обратный слив, чтобы система оставалась герметичной. Я думаю регулятор тут ни при чём, если бы он не держал, Вы бы вообще не смогли запустить мотор.

Когда моему двигателю поставили диагноз «слишком медленно нарастает давление в аккумуляторе топлива», мне сообщили две возможные причины — форсунки сливают или ТНВД плохо качает.

Попробуйте закрыть обратный слив и, отключив разъёмы с форсунок, покрутить стартер. Будет видно сливают ли форсунки.

Михаил, если окажется, что форсунки совсем не сливают, когда они выключены, значит дело в ТНВД, если, конечно, вообще в давлении в аккумуляторе топлива дело. Тогда надо на компьютерную диагностику, чтобы узнать из-за отсутствия давления двигатель не заводится или что-то ещё.

11.03.2013 в 22:38 вася высказался:

здорово мужики. Машина хундай элантра не заводится со стартера (двигатель crdi 2.0) или надо крутить очень долго. с дихлофосом заводится быстро, но жалко двигатель.отремонтировал уже три форсунки (менял шарик и седло в сервисе. осталась одна форса-но не могу открутить ),менял регулятор на рейке. После заводки авто работает чисто, может работать на холостых и час и два.когда стоит газую- на всех оборотах работает нормально. При поездке могу проехать иногда 50 км не заглохнет, иногда глохнет через 100 метров. после этого без дихлофоса не заведешь, после заводки загорается лампочка чек, и снова повторяется по кругу. Подскажите, может кто сталкивался с таким. Я думаю что из=за одной форсунки машина не должна глохнуть. За любой ответ буду благодарен.

11.03.2013 в 22:43 Серега высказался:

Из регулятора с торца рампы не должно быть ни капли при запуске.Он причина незапуска.

11.03.2013 в 22:54 вася высказался:

а как это проверить?

12.03.2013 в 09:14 Серега высказался:

Скорее всего вы меняли датчик давления .Регулятор находится с торца.От него идет шланг обратки.Сдергиваем его и смотрим. При запуске он не должен даже сопливиться. Он срабатывает при очень больших давлениях. Однако были случаи когда новый тек больше чем старый.

12.03.2013 в 10:57 vit. высказался:

Занимаюсь ремонтом CR . Ржал над этим бредом до посинения.

12.03.2013 в 18:01 вася высказался:

vit, не надо ржать, если ты спец посоветуй что-нибудь дельное.

12.03.2013 в 18:06 вася высказался:

Серега, с торца находится датчик давления, крепится на двух винтах, где находится регулятор давления?

12.03.2013 в 20:07 Серега высказался:

12.03.2013 в 20:42 Георгий высказался:

Господа, вот схема для наглядности:

12.03.2013 в 20:57 вася высказался:

регулятор давления я поставил новый (за 5000 руб покупал), как можно проверить его исправность?

12.03.2013 в 21:17 Георгий высказался:

Сергей верный метод предложил — найти выходное отверстие регулятора и посмотреть не течёт ли, только я не уверен, что регулятор сливает в отдельный шланг. а не в общую магистраль с обраткой форсунок и ещё чего-то.

12.03.2013 в 21:17 Серега высказался:

От него должен идти шланг обратки .Сдергиваешь ,крутишь стартер,смотришь.Желательно с помощником:-)

12.03.2013 в 22:10 вася высказался:

к нему идет обратка форсов и шланг потолще, крепятся на штуцер, когда выдергиваешь шланг обратки идуший с форсов с трубочки при включенном зажигании (при работе электронасоса ) брыжет соляря с хорошим напором. так ли должно быть?

12.03.2013 в 22:16 вася высказался:

вторая трубеа идет от датчика температуры топлива.напротив них идет еще один шланг от ТНВД (не подача)

12.03.2013 в 22:47 Серега высказался:

У меня регулятор давления стоит в ТНВД.На рампе датчик и ограничительный клапан.Регулятор стоит на рампе.Но ограничительный должен быть. Я в растерянности.

А вообще также не вынималась последняя,и из-за нее не заводилась.Настолько велик был перелив.Проверить элементарно.Нужно только заглушить трубку этой форсы.Для этого я использую заваренную трубку.Можно подобрать шарик в штуцер.Если виновна форсунка — заведется на трех легко(тем более что три заведомо рабочие)

13.03.2013 в 19:54 вася высказался:

У меня рейка точь в точь как на схеме у Григория.

13.03.2013 в 19:54 вася высказался:

У меня рейка точь в точь как на схеме у Григория.

13.03.2013 в 20:54 Серега высказался:

Это и есть схема твоей топливной.Выше я ссылку оставлял. У меня другая машина ,но принцип CDI одинаков у всех. Тебе нужно исключить форсунку.Попробуй шариком заглушить.

Для общего развития,о закисших форсунках:

14.03.2013 в 19:55 Сергей высказался:

У меня форсунки стали сливать в обратку через год,прошли тысячь 30 ,а если завелась то работает без збоев, стал искать статьи поэтому поводу и наткнулся на эту тему, вот и вопрос поможет ли замена шарика клапана? Запчасти не как не могу найти. Нашел одну фирму с Питера , у них запчасти на форсу есть (форсунки бош),но говорят что замена шарика не поможет, что по этому думаете?Если есть где можно купить запчасти на форсунки , дайте мне знать. 89129191889

14.03.2013 в 23:38 Георгий высказался:

Сергей, форсунки, которые прошли 30 тысяч это относительно новые форсунки. Скорее всего их нужно просто почистить.

С другой стороны, если обратный клапан (пара шарик и его седло) имеет механические повреждения, то они и на шарике и на седле. Замена шарика если и поможет то ненадолго.

Чтобы точнее определить надо под микроскопом эти детали рассмотреть.

15.03.2013 в 09:51 Серега высказался:

Вот-вот.У меня после замены 6!тысяч прошли и все в ремонт.Вода,много воды.

15.03.2013 в 17:10 Сергей высказался:

Как узнать размер шарика в форсунке , если ее номер 0445110 279. а то я сегодня купил подшипники а в них шарики 1.58, а в моих кажется 1.34 стоят.А на фирме по ремонту так и не сказали как ой размер , говорят у нас нет данных.Машина Хендай старекс 2006 года. 2,5 CRDI 2WD

16.03.2013 в 21:27 вася высказался:

где можно купить регулятор давления на рейку, может у кого то есть б/у или может достать на разборе?

18.03.2013 в 17:20 Серега высказался:

Приветствую братьев дизелистов.

Проблема такая. На холодную схватывает с первого раза без педали газа, обороты сразу падают до 500-600, двигатель тресет, из трубы идет белый дым. Приходится держать обороты минут 5-10 зависит от температуры на улице. На горячую все ОК.

2.Воздух в системе

27.03.2013 в 14:47 алексей высказался:

сергей,маргу год обьём машины,

27.03.2013 в 14:51 алексей высказался:

to вася,на какую машину вам нужен регулятор ?icq

27.03.2013 в 15:05 алексей высказался:

11.03.2013 в 22:38 вася высказался:

здорово мужики. Машина хундай элантра не заводится со стартера (двигатель crdi 2.0) или надо крутить очень долго. с дихлофосом заводится быстро, но жалко двигатель.отремонтировал уже три форсунки (менял шарик и седло в сервисе. осталась одна форса-но не могу открутить ),менял регулятор на рейке. После заводки авто работает чисто, может работать на холостых и час и два.когда стоит газую- на всех оборотах работает нормально. При поездке могу проехать иногда 50 км не заглохнет, иногда глохнет через 100 метров. после этого без дихлофоса не заведешь, после заводки загорается лампочка чек, и снова повторяется по кругу. Подскажите, может кто сталкивался с таким. Я думаю что из=за одной форсунки машина не должна глохнуть. За любой ответ буду благодарен.

27.03.2013 в 20:52 вася высказался:

CRDI 2.0 хендай эпантра, регулятор давления топлива 0281002445, который стоит на рейке

30.03.2013 в 07:25 igrek2006 высказался:

Машина Fiat 1.3 куплена с рук,плохо заводилась.Почитал данную статью и решился промыть т.к. всегда ремонтировал машины сам,в том числе и дизеля(правда атмосферные). Спасибо за подробную статью,»Как самому убить форсунки». Уже два месяца машина стоит! За это время вечерами и ночами собирал инфу по форсункам ,разговаривал с топливщиками ,разбирал и собирал форсунку вновь и вновь,приобрел диагностику к автомобилю.

30.03.2013 в 07:37 igrek2006 высказался:

Теперь точно знаю-если,сняв обратку и покрутив стартер,с форсунки льет,то форсунку в ремонт!Верхнюю часть вообще не трогать. Нарушаются зазоры,которые самостоятельно не выставить!Мыть и менять распылитель можно,правда не факт,что будут правильно работать 50:50.Лучше всего чаще менять топливный фильтр. Оригинал!Поверьте,я видел форсунки прошедшие 130т. идеально чистые!

30.03.2013 в 07:49 igrek2006 высказался:

ИТОГ:если с обратки не льет,но двигатель троит и т.д. то можно ПОПЫТАТЬСЯ промыть нижнюю часть.Собирать ОБЯЗАТЕЛЬНО в солярной ванне,аккуратно!Если собрали и заработало-вам повезло!В остальных случаях-только в ремонт.Ремонт у профессионалов,а не у Васи! выйдет дешевле покупки новой форсунки. И чаще меняйте т.фильтр(не забывайте о качестве нашей соляры) и не заправляйтесь на дешевых азс.

30.03.2013 в 07:54 igrek2006 высказался:

Этим вы сэкономите не мало нервов и средств,поверьте!Я через это прошел,теперь жду прихода форсунки(за немалые деньги) два месяца пешком. красота!

30.03.2013 в 08:06 igrek2006 высказался:

Да,чуть не забыл!Чудес не бывает.Если машина заводится хорошо,но при езде вдруг глохнет-это не что иное как грязь гуляющая по системе из-за старого или некачественного фильтра(соринки попадают под клапан регулятора-там много и не надо)замена регулятора-временная мера и деньги на ветер.Начинайте с промывки всей системы!Подходите к проблеме с той стороны из-за чего это произошло. Удачи!

30.03.2013 в 10:06 Fio высказался:

Машина Старекс 2008 года. Common Rail. Слышен резкий стук в верхней части мотора, снижена тяга. Один спец сказал, что предположительно неисправность первой форсунки. Может ли быть неисправность форсунки причиной стука? Что делать — везти форсунки в диагностику (машину везти не хочется)? Можно ли на месте определить, какая форсунка неисправна? Мой адрес [email protected]

30.03.2013 в 11:07 igrek2006 высказался:

На заведенном моторе ослабляешь поочередно подающую трубку форсунки(начинай с которой подозреваешь) стук пропадает-значит она! причина зависание иглы распылителя.причина в мусоре ,писал выше .

30.03.2013 в 15:20 Георгий высказался:

На заведённом моторе я бы не стал откручивать трубки высокого давления. Там же 300 атмосфер и более. Сам никогда не пробовал, но думаю, что это может быть опасно. Тем более, чтобы отключить форсунку достаточно скинуть с неё питающий провод.

30.03.2013 в 22:24 Серега высказался:

Не забывайте Common Rail — ОБЩАЯ РАМПА! Открутив трубку заглушите двигатель, т.к. упадет давление всей системы. Можно попробовать фишку скинуть.

31.03.2013 в 06:49 igrek2006 высказался:

Я написал ослабить,а не открутить. Ослабить чуть чуть т.к. отключение может ничего не показать,если игла распылителя зависла в открытом положении(будет лить на сквозняк)Начните с откл. ну а если не поможет,то вперед-только оптира побольше =)

31.03.2013 в 08:30 Серега высказался:

Сам то пробовал данную операцию?

31.03.2013 в 10:26 igrek2006 высказался:

Пробовал.Согласен, дело грязное,поэтому для чистоты эксперимента выточил заглушку.Повторяю,если форсунка заклинила в открытом состоянии,простое отключение питания НЕ ПОМОЖЕТ! Плевала она на твою фишку,соляра есть-работаем!Кстати вспомните,когда движок идет в разнос,плюет он на ваши ключи и фишки.

31.03.2013 в 10:47 igrek2006 высказался:

Кстати всем рекомендую,кто ездит далеко от дома,иметь в запасе форсунку или просто заглушку.Если форсунка сильно сливает в обратку-запуск почти не возможен.Не спорю,с толкача можно,но если ты один и далеко от трассы?Решать вам,я лишь только советую.

31.03.2013 в 11:01 igrek2006 высказался:

Для тех,кто любит спорить на ровном месте.

При выходе из строя распылителя,машина будет заводиться.Правда будет кашлять,стучать троить и т.д.При поломке мультипликатора запуск с трудом и потеря мощности.В принципе доехать до дома можно,НО приготовьтесь к замене масла т.к. не сгоревшая соляра щедро его разбавит.У меня полтора уровня получилось.Если продолжать ездить,то рано или поздно движок пойдет в разнос. В инете поищите ролики и сразу расхочется экспериментировать.

31.03.2013 в 23:32 валерий высказался:

Так как кроилово ведет к попадалову!рекомендую закрыть тему

03.04.2013 в 15:37 igrek2006 высказался:

Самое правильное,отдать официалам в ремонт!Не надо там ковыряться,лучше не станет.Тем более, не давно узнал,за границей их меняют на 45 тыс.км. на ТО, как расходники!НУ а дальше уже наши покупают как б\у=))

03.04.2013 в 17:19 Георгий высказался:

А что, официалы разве станут разбирать и чинить форсунку?

Насколько я знаю, они только заменить могут на новую.

03.04.2013 в 21:13 Рустем высказался:

Если форсунки поменять местами, могут ли они от этого перестать работать?

03.04.2013 в 21:15 Георгий высказался:

Я думаю это не реально. Я сколько форсунки ни снимал никогда не запоминал где какая стояла.

04.04.2013 в 11:16 Рустем высказался:

В чем может быть причина отказа. в одной из форсунок заменил клапан с шариком. Распылители исправны, в обратку не сливает. Может это из-за излишней затяжки соленоида?

04.04.2013 в 11:18 Рустем высказался:

Кстати, каким должно быть сопротивление на соленоиде?

04.04.2013 в 11:30 Георгий высказался:

Рустем, у форсунки Bosch сопротивление обмотки соленоида 0.5 Ом.

Может быть форсунка не открывается вообще. Посмотрите имеет ли свободный ход клапан. Если соленоид снять, то та часть, что маленькой пружинкой прижимается должна вверх-вниз немного двигаться. Из-за затяжки излишней — не думаю, разве что если шайбу под соленоид не положить.

04.04.2013 в 18:13 igrek2006 высказался:

Форсунка ремонтируется на стенде,причем выдерживается определенный зазор в мультипликаторе-0.4 мм. и зазор между магнитом и клапаном(большой не откроет клапан,а малый не даст открыться,иногда полностью)По этому,шайбы под клапаном и магнитом регулирующие,затяжка определенная,все это самому сделать тяжело!Прочитайте выше,я там все написал.А Вам,Георгий,советую переименовать статью в «устройство форсунки»! и еще, какие то у Вас странные официалы=( наверно шарашкина кантора или нормального стенда нет!

04.04.2013 в 18:36 igrek2006 высказался:

Рустем, Вы поменяли клапан с шариком.Скорее всего,зазоры вышли из пределов допустимого.Вы идете по моим стопам,совершая те же ошибки. И еще,в некоторых машинах,форсунки прописываются в Блоке управления двигателя.Георгий,стыдно не знать!Замена местами приведет к неправильной работе двигателя.Сказывается,в основном на экологии и расходе.

04.04.2013 в 19:02 igrek2006 высказался:

Я настоятельно рекомендую Вам,Георгий,сменить название статьи.Не морочьте людям головы ПОВЕРХНОСТНЫМ ЗНАНИЕМ ПРЕДМЕТА!

04.04.2013 в 19:13 Георгий высказался:

И Bosch прописывается? Право не знал, извиняюсь за ложные сведения.

igrek2006, приведите, пожалуйста, примеры, чтобы люди знали.

04.04.2013 в 20:01 igrek2006 высказался:

на форсунке,рядом с номером,стоит ее личный код-его то и прописывают при замене форсунок!подключите диагностику и прочитайте,те ли форсунки стоят по цилиндрам.я,что бы не кормить бездельников диагностов,купил себе адаптер для компа.скачал программу.теперь все вижу,что в двигателе творится.новые прописал.вообще,пока с машиной маялся,адаптер давно себя оправдал.

04.04.2013 в 20:07 Георгий высказался:

Машина Fiat 1.3 у Вас, а какая модель двигателя, какой код форсунок?

04.04.2013 в 20:22 igrek2006 высказался:

Георгий,Вы напрасно тратите мое время. Зайдите в инет-информации о прописке уйма.Только лентяи игнорируют этот момент,типа и так сойдет.

Я здесь писал для того,что бы люди не шли по той дорожке,куда Вы их завлекаете.У меня такое подозрение,что Вы и есть тот топливщик с СТО. И этой бредовой статьей прибавляете себе работы.

04.04.2013 в 20:53 Георгий высказался:

igrek2006, я прошу Вас дать информацию потому что не раз искал об этом информацию и нигде не нашёл о прописывании форсунок Bosch в ЭБУ, и о тех самых кодах на этих форсунках тоже ничего не видел. На моих точно этих кодов нету.

Я правильно понимаю, что у Вас в двигателе используются форсунки Bosch с оригинальным номером от Fiat 5 519 7124 и Вы нашли на ней код, который прописали в ЭБУ?

Расскажите нам, пожалуйста.

05.04.2013 в 15:21 igrek2006 высказался:

Георгий. КАКОЙ БРЕД ВЫ НЕСЕТЕ-ПЕРВАЯ ЖЕ ЦИТАТА В ГУГЛЕ-«Вобщем, форсунки прописали соответствующим образом.

Когда проводили диагностику выяснилось, что данные в мозгах совершенно не соответствовали действительности.

Результат: мотор после прогрева стал значительно мягче и тише работать. Пропало тарахтение и неровная работа на 2200 об.мин.

Как говорится, результат налицо.. Не верьте тем, кто говорит, что форсунки Bosh прописывать необязательно. Прописывать их очень даже НАДО!http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=54043&page=2

05.04.2013 в 15:30 igrek2006 высказался:

Код написан на самой форсунке,присуждается заводом изготовителем,в нем вся подноготная!Раньше,форсунки подгоняли по давлению открытия,теперь по номерам.А как это вы узнаете о ее производительности?! Если ВЫ изображаете здесь Гуру,то поучите матчасть. Некоторые БУ не требуют этого,но необходима адаптация,в остальных блоках прописка обязательна(если машина не на продажу;))

05.04.2013 в 15:57 igrek2006 высказался:

Вы извините за прямоту,но Ваша статья ПОЛНЫЙ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ. СТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК. Я ПОНИМАЮ,СЕМЬЮ КОРМИТЬ НАДО. ) НО. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ,БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ АХИНЕИ,ИСПОРТЯТ СЕБЕ ЕЛЕ ЖИВЫЕ,НО РАБОТАЮЩИЕ,ЕЩЕ,ФОРСУНКИ! кАк ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЗАМЕНИТЬ ШАРИК,СЕДЛО ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР,НЕ МЕНЯЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ КОЛЕЦ. КАААК?!ЭТО ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ,ЧТО ПОРА МЕНЯТЬ?!ПРЕДЕЛА РАБОТЫ ФОРСУНКАМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ,С УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ НОРМ ТО(ДЛЯ НАС,ВСЕ МЕНЯТЬ ЧАЩЕ!ИЗ ЗА САЛЯРЫ)ФОРСУНКА ЛИБО РАБОТАЕТ,ЛИБО НЕТ.ПРОСТО ТАК РАЗБИРАТЬ-ДЛЯ НЕЕ ЭТО УБИЙСТВО. ЕСТЬ ЧИСТЯЩИЕ ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО,ЕСЛИ НЕ ПОМОГАЕТ,ОБРАТИТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ!ЕСЛИ ДЕНЬГИ ЕСТЬ-КУПИТЕ НОВЫЕ!ВЫ ЖЕ НЕ УДАЛЯЕТЕ СЕБЕ АППЕНДИЦИТ,ПОЧИТАВ СТАТЬЮ ОБ ЭТОМ,ВЫ ИДЕТЕ К ХИРУРГУ!

ВЫ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, НЕ ХИРУРГ—ВЫ ПАТОЛОГОАНАТОМ.

05.04.2013 в 16:26 Георгий высказался:

igrek2006, не надо Caps Lock включать, всё и так видно.

По поводу регулировочных шайб Вы, безусловно, правы, но придёт когда-нибудь время чинить мои форсунки, или попадут мне в руки чьи-то неисправные, и я попробую обойтись заменой на новые детали сам. Быть может, к тому времени обзаведусь комплектом шайб и тогда я всё смогу. А к профессионалам отнести всегда успею, это проще всего.

А по поводу хирурга и патологоанатома.

Моя машина ездит, двигатель исправно работает, а Вы свою привели в негодность.

Так кто из нас патологоанатом? 😉

05.04.2013 в 19:12 карл высказался:

Спорить не надо. Я сам работать на сервис Бош. Ремонтировать дизель двигатель в Латвия. Все форсунка на двигатель CRDI можно менять место. когда покупаешь новая форсунка, тебя никто не спросить с какого она место. Может я не понял Ваш спор? Если менять седло и шарик, шайба не надо менять.зазор должен быть 0,3-0,5. если это не совпадать, значит шарик и седло делать Китай.

05.04.2013 в 20:20 Сергей высказался:

Этой зимой машина перестала заводиться в мороз ниже 16. Ненадежно. Снял форсунки — отнес в диз. центр. Диагноз показал равномерный износ мультипликаторов на всех форсунках. Стенд оценил все форсунки на -3, -4, тогда как -2 это уже плохо, -5 форсунка неисправна. Грубо говоря — все форсунки равномерно льют в обратку. Запросили за ремонт цену которая несопоставима с возрастом машины. Если бы не нашел данный сайт — так бы и ездил.

Коды моих форсунок такие: 0445 110 126.

Купил к ним мультипликатор со штоком: F00VC01044.

Набор прокладок: F00VC99002

Седло шарика: F00VC21002

Разобрал. В микроскоп было видно что отверстие жиклера мультипликатора имеет износ в виде кольца. Старые шарики тоже изношены — диаметр 1,33. Диаметр новых — 1,34. Вот новое седло шарика F00VC21002 не подошло — его высота 2,096 мм. Высота старого — 1,601. В новом глубина посадки шарика больше, но все равно разница высот — 0,33 мм. Это очень много. Т.к. узнал в инете что ход шарикового клапана на нашей форсунке 50 микрон. Есть еще норма на магнитный зазор от 60 до 80 микрон.

Смазал все детали соляркой. Собрал. Использовал следующие моменты затяжки:

хитрая гайка наоборот — 50 Нм,

гайка распылителя — 40 Нм.

Электромагнит не центрировал. Попробовал замерить ход шарикового клапана изм. головкой ИГ-1 — безполезно. Оси головки и якоря форсунки не отцентрировать, 5-10 микрон уходит на смещение тисков в которых зажата форсунка. В общем бесполезная трата времени.

Снова отнес в центр. Результат — две форсунки как новые, у них стенд показывает +. На других маленький минус -0,3. Что является хорошим показателем и легко корректируется ЭБУ машины. Там же я узнал что они тоже не мучаются с регулировкой зазоров: ЭБУ скорректирует все. Про осевое смещение якоря и электромагнита (о чем писалось на сайте) они не знают.

Машина завелась без проблем. На предмет заведения в мороз сейчас уже не испытать. Показалось что движок стал тише работать. Чуть подтраивает, но в центре сказали что это результат плохой смазки форсунок при сборке, детали притрутся — пройдет. Больше никакой разницы пока не заметил.

Потратил 16, сэкономил 20. Еще раз благодарю автора.

05.04.2013 в 20:41 Сергей высказался:

Почитал спор Игрека и Георгия. Георгий молодец! Пусть он не все знает, но он исследует. Рано или поздно он выяснит досконально. Если у человека руки кривые, то хоть по этой статье, хоть по статье «Устройство форсунки» он угробит что угодно.

Мне статья помогла переломить страх разборки форсунки. Я потратил 4 часа на разборку, неделю на ожидание запчастей, 2 часа на сборку и час на диагноз. Еще раз благодарю автора.

А для Игрека скажу что зазор, или ход шарикового клапана 0,05 мм +- 0,005 мм., а не 04 мм. Магнитный зазор 0,07+-0,01 мм. (как его мерить мне вообще не понятно). Регулировочные шайбы я нашел только на сайтах Украины. В моем диз. центре проговорились — у них их тоже нет. Эти форсунки не прописываются в ЭБУ (по крайней мере на моей Санте). Ну и самое главное — моя машина после переборки поехала. Кто не верит — могу привести старые запчасти :)))

05.04.2013 в 23:08 Георгий высказался:

Спасибо Вам, Сергей!

Я очень рад, что статья оказалась полезной!

06.04.2013 в 04:09 igrek2006 высказался:

похоже Сергей Ваш корефан,Георгий?Что за дешевая реклама?Сумма запчастей превышает (по крайней мере у нас) настройку форсунки в Бош сервисе=0.Существуют и другие дизель сервисы,там еще дешевле. А на сумму Вашего ремонта двух форсунок можно купит б\у комплект! вполне рабочих форсунок.Если машина старая,зачем такой перерасход денег?И потом,человек боится разбирать форсунку,а у самого микроскоп и такие фантастические познания в зазорах. Кстати

,чем это Вы замерили зазор 0,05 мм +- 0,005 мм.?Случайно завалявшемся в гараже стендом со стрелочным индикатором?И еще,просто смазывать при сборке нельзя!Собирать нужно обмакивая в салярную ванну(тоже писал) и ни чего у Вас не притрется..бред какой то,игла из за неправильной сборки подвисает.

Я,начитавшись Вашей статьи,тоже сначала ринулся в бой,но разобравшись досконально понял,что напрасно потратил 3 тыс. т.к. требуется еще столько же + диагностика.Поэтому бросил это бесполезное занятие и заказал комплект.В форсунках,как обнаружилось,до меня кто то основательно порылся,а переделывать чужой колхоз,дело дорогое и неблагодарное. На счет прописок-я и не утверждал,что писать нужно все(читайте внимательно)Полную картину вам скажет диагност и то,если у него оригинальная прога под ваш автомобиль.Я купил официальную под Фиат,по этому многое доступно с простого компа.

форсунки в том числе.

06.04.2013 в 04:52 igrek2006 высказался:

Прошу не путать с простыми универсальными программами для диагностики.Их возможности ограничены-в основном,банальное чтение ошибок.

Я с детства увлекся авто-мото техникой.Руки из того места,уж поверьте.Всю жизнь сам ремонтирую технику,себе и друзьям.Работаю водителем профессионалом уже 29 лет,из них 15 на междугородке.Так вот,что произошло..С системой коммон рейл столкнулся впервые и по незнанию сначала наблудил.Теперь,полностью разобравшись,просто советую не идти по моим стопам.

Вы как пионеры китая,сначала наделаете трудностей,потом мужественно преодолеваете.Все просто,я написал выше,не мешайте двигателю работать!Конечно,и у меня есть такие друзья,у которых просто руки чешутся разобрать чего нибудь.Наверное вы не удивитесь,что именно они потом и звонят,затридевятьземель с просьбой притащить их домой.Если вы из таких,то мой комментарий не для вас.Я обращаюсь к тем,кто считает,что лучше плохо ехать,чем хорошо стоять.Если машина нужна постоянно или кормит вас,то не следует к ней относиться-«и так сойдет».Уж поверьте-аукнется и в самый неподходящий момент.Не помню как звучит поговорка,но суть такова: радость от сэкономленных средств,быстро затмит перспектива кап.ремонта двигателя.

06.04.2013 в 09:50 igrek2006 высказался:

Радость от сэкономленных средств длится гораздо меньше, чем огорчение от качества(или испорченного отпуска и т.д.)

06.04.2013 в 19:56 Сергей высказался:

Если через пару тыщ км. машинка глюкнет — я не побоюсь на данном сайте об этом сказать. Любая информация может быть полезна.

Автор не заставляет нас заниматься тем же чем занимался сам. Читатель сам решает судьбу своих форсунок.

Я пока накатал 150 км.

06.04.2013 в 20:00 Георгий высказался:

Всё верно, Сергей, я поделился своим опытом.

Я уже 63 тысячи на чищеных отъездил.

06.04.2013 в 20:43 igrek2006 высказался:

07.04.2013 в 09:55 igrek2006 высказался:

Проведя такой неоправданно дорогостоящий ремонт(исходя из вашего комментария от родного остался практически только корпус) Вы конечно решили судьбу форсунок,приговорив их помереть молодыми.Теперь движок раньше их скончается.

Если бы Вы,почаще меняли фильтры и периодически добавляли чистящие добавки,Вы бы до сих пор ездили без всякого вмешательства.

У нас в парке есть Тойоты,пробег которых подходит к миллиону.Просто есть определенный регламент работ,не выполнение которого и ведет к выходу из строя элементов топливной системы.

Еще деды говорили-«готовьте сани летом».

08.04.2013 в 18:28 Сергей высказался:

На слова Игрека:

неоправданно — смогу проверить только зимой, т.к. на сегодня разницы не вижу.

дорогой — неправда. В моем краевом центре ремонт одной форсунки от 4 до 5 т.р. (это в гараже у самоделкина) В диз. центре запросили 7. 7х4 = 28. Я все сделал за 16.

Реально форсунки были убиты еще в Корее, откуда пригнали машину. Она мне три года по зимам мозги пудрит. Снятый корейский топл. фильтр был черный (при пробеге 84 т.км.)

В этом Вы правы — фильтр надо чаще менять. Что лично я не забываю делать.

08.04.2013 в 18:46 igrek2006 высказался:

Сергей,я имел в виду,что на эти деньги можно купить 2 комплекта-т.е. и 8-ми бы Вам бы хватило.

08.04.2013 в 19:12 Сергей высказался:

Два комплекта чего?

08.04.2013 в 19:12 igrek2006 высказался:

для всех членов кружка «Очумелые Ручки»

Пройдите по ссылке,надеюсь кому то пригодится.

08.04.2013 в 19:14 igrek2006 высказался:

08.04.2013 в 19:18 igrek2006 высказался:

при заказе одной б\у форсунки цена примерно 3-3.5 тыс. комплект 8-9 тыс.я себе нашел за 8 .

08.04.2013 в 19:45 Сергей высказался:

Понял я про б/у, понял. Я бы не стал брать б/у. Есть риск найти тоже что и у меня.

За набор инструментов — спасибо. У официалов часть из них конечно есть. За их эксплуатацию и ценник соответствующий.

08.04.2013 в 19:53 igrek2006 высказался:

Согласен!Я нашел через тех кто контрактные детали поставляет.На рынке не первый год,тем более гарантия.Я не говорю что идеальные,но согласитесь, 50 тыс. пробега для них ерунда.

11.04.2013 в 19:51 Серега высказался:

А что за фирма? Секретная какая-то?

12.04.2013 в 19:18 Андрей высказался:

Блин погорячился сломал как и многие енту штуковину которая под гайкой пытался открутить пассатижами может кто подскажет как она называется и где её можно купить в Питере?

12.04.2013 в 19:37 Георгий высказался:

К сожалению, я не знаю и не встречал, я тоже жду. Быть может кто найдёт и нам покажет.

12.04.2013 в 20:06 Андрей высказался:

Я так понял что эта запчасть называется подпруженнивающий щток осталось найти номер по каталогу

12.04.2013 в 20:40 Георгий высказался:

А мне кажется, что подпружиненный шток — это та деталь, что ходит внутри сломанной, ведь поломанная деталь плотно притягивается гайкой.

Андрей, если Вам удастся найти способ достать эту деталь Вам многие будут благодарны 🙂

12.04.2013 в 20:45 Андрей высказался:

Обязательно дам знать

Георгий спасибо за отчёт помог.

12.04.2013 в 20:47 Андрей высказался:

Мех. часть электромагнитного клапана

12.04.2013 в 20:48 Андрей высказался:

Григорий посмотри помоему он номер 17

12.04.2013 в 21:09 Георгий высказался:

Не, это не то, я хорошо помню как эта деталь выглядит. Да и там для насос-форсунок детали. Кстати, на фотках номер 10 и 11 она есть.

13.04.2013 в 12:53 Рустем высказался:

Андрей, Георгий, если речь идет о детали которая на фото в верхнем правом углу, у меня есть код для форсунки бош. F00VC99004 это код набора вместе с пластиной якоря. Сама деталь называется подпружинивающий шток.

13.04.2013 в 12:54 Рустем высказался:

Но предупреждаю, у Бош она немного иная по конструкции.

13.04.2013 в 12:59 Рустем высказался:

Ребят, может есть у кого светлая идея по моей проблеме.

Я разобрал и прочистил все 4 форсунки, две заведомо неисправные (сливали в обратку). У одной из неисправных заменил клапан с шариком, в обратку сливать перестали. После сборки и попытки завести, те же две нерабочие!

Здесь писали про затяжку и углы, но ведь я разбирал все, а неработают теже.

Жду вашей помощи.

13.04.2013 в 18:44 igrek2006 высказался:

Георгий!И все же Вы не правы(по поводу хирурга)Я,в данной ситуации,хирург,который дождался донорского органа,провел блестящую операцию и дал пациенту возможность жить дальше полноценной жизнью.А Вы продолжаете,как Франкенштейн,рыться в трупах,с надеждой ,что оживут.

Форсунки пришли,поставил и поехал!Деньги,которые благодаря Вам выкинул,жаль конечно,но впредь буду умнее.

Рустему,как и всем,советую (дешевле выйдет) купите б\у рабочую и не парьтесь.Вы сами ответили на свой вопрос:разбирай,не разбирай-итог одинаковый.

На этом откланиваюсь,некогда дурью маяться,да и надоело людям объяснять,что не надо велосипед изобретать.Его давно уже изобрели.Если вам больше заняться нечем в жизни,кроме бездарного ковыряния и празднования мелочных побед. то мне искренне жаль вас. до свидания.

16.04.2013 в 15:06 Сергей высказался:

Рустем, а откуда Вы знаете что они не рабочие? Может проблема в установке? Медные шайбы новые? Колодцы чистые? Болты затянули хорошо?

16.04.2013 в 16:03 Рустем высказался:

Сергей, диагностика показала на две форсунки. да и экспериментально, выдергиванием клеммы установили.

Возможно они рабочие, я не уверен.

Есть следующие нюансы:

эти две форсунки перепутали местами;

из под одной форсунки сопливит соляркой.

Медные шайбы ставил новые

Каким образом установка может влиять на работоспособность форсунки?

16.04.2013 в 16:38 Сергей высказался:

Уже писали что форсунки менять местами нестрашно. Сопливит солярой — значит не затянут болт коромысла форсунки, или неправильно собрана сама форсунка (в частности плохо затянута гайка распылителя, сам распылитель неправильно установлен). Эту форсунку лучше вынуть осмотреть распылитель, заменить медную шайбу (старую можно обжечь, перевернуть и снова использовать).

Установка на форсунки не влияет, она влияет на работу двигателя. Он может не заводиться, троить, глохнуть.

Вы на стенде форсунки проверить можете?

16.04.2013 в 18:00 Рустем высказался:

Сергей, что значит «распылитель неправильно установлен»? Там же игла только и вставляется. Кстати, в чистом распылителе игла ходит свободно или заходит с натягом?

К сожалению, проверить форсы на стенде не могу.

16.04.2013 в 19:17 Георгий высказался:

Рустем, в чистом распылителе игла ходит легко, при этом в в стороны не шатается.

А распылитель можно прикрутить к форсунке неправильно. Есть два положения. В неправильном топливо вообще в камеру сгорания поступать не будет. На распылителе три отверстия — два для штифтов и одно для топлива, так же на форсунке.

Хотя, судя по фотографиям, эти штифты несимметричны, то есть неправильно не поставить. а так не помню.

16.04.2013 в 19:55 Сергей высказался:

Я про то же. Распылитель можно поставить на 180 град. наоборот, и топливо в сопла не пойдет, по крайней мере мне так показалось. Поэтому перед сборкой распылителя я отверстия совмещал.

Игла ходит свободно (не шатается), особенно если ее солярой смазать.

Да, Рустем, а Вы при сборке распылителя не забыли там двухуровневую шайбу и бочёнок?

16.04.2013 в 20:32 Рустем высказался:

Распылитель наоборот прикрутить не получится, Георгий правильно подметил, стороны не симметричны.. проверял.

Все детали установил на место

Единственное за что переживаю — затяжка распылителя и клапана. Я после того как сломал ШТОК и шарик клапана, у меня он керамический (рассыпался). начал боязно затягивать узлы.

18.04.2013 в 13:43 karelptz10 высказался:

Купил авто с дизелем 1.3 Z13DT, с common-rail системой, форсунки рассматриваемые в статье схожи с моими, № 0 445 110 083.

Авто не заводится, простояла 2 года, ездила на ж/д солярке (купил в таком состоянии).

Отключил все фишки, выкрутил свечи, кручу стартером и вижу, как летит из Ц№1 солярка!

Снял форсунки(кстати из Ц№1 снять удалось только с помощью обратного молотка, остальные ок), выкрутил распылитель с 1й и вижу, что весь наконечник иглы черный в нагаре с остатками горения, самого кончика иглы НЕТ! Не хватает около 0,4 мм., видимо из-за этого и лило ВСЕГДА все время. Остальные иглы в порядке.

Распылители- Ц№1 распыляет в «5 лучей», Ц№2 «1 луч», Ц№3 «5 лучей», Ц№4 «1 луч».

Помогите найти номер распылителя для моей форсунки. По цифрам на распылители толку ни какого.

18.04.2013 в 13:52 karelptz10 высказался:

Кстати, автор, добавьте в статье следующие.

После того, как наконечник поддался вашему ключу, поставьте форсунку стоя, распылителе вверх и аккуратно откручивайте гайку, надавливая (умеренно) пальцем на распылитель (прижимая его к форсунке). Когда сняли гайку, аккуратно начинайте отодвигать распылитель вверх, при этом ни чего ни куда не выпадет. После поэтапно снимите оставшиеся мелкие детали.

Это хорошо когда первый раз разбираешь, да и вообще так мелочевка не улетит.

18.04.2013 в 13:57 karelptz10 высказался:

Глянул цены на распылители автора и ох..л, сори.

Это около 9 т.р. за 4 шт. Так может ванну ультразвуковую купить, стоит около 1 т.р., туда тотже очиститель карбюратора?

18.04.2013 в 14:20 karelptz10 высказался:

Самое главное я забыл, иглу надо найти, где ее номер взять?

18.04.2013 в 15:12 karelptz10 высказался:

0 433 171 889 Распылитель форсунки

Вот такой нашел

18.04.2013 в 15:14 karelptz10 высказался:

DLLA 150 P 1437 это номер у которого я нашел. а у меня на конце 1224, как по этому номеру искать?

18.04.2013 в 16:55 Сергей высказался:

У меня после ремонта остался комплект из 4-х новых распылителей 0 433 171 654. Отличаются от моих только 5-ю соплами (у моих — 6). Побоялся ставить из-за потери мощности движка. Продам по 1,5 тыс. р. за штуку.

18.04.2013 в 16:57 Сергей высказался:

Да, кстати, иглы отдельно не идут. Они в комплекте с распылителем. Лазерная подгонка поди. Думаю их даже местами лучше не менять.

18.04.2013 в 17:27 Сергей высказался:

Гайку распылителя можно затягивать не боясь. Я перед разборкой ставил метки на корпусе форсунки и гайки. При затягивании гайки отметил дин. ключом усилие. Примерно 40 вышло. Остальные три затянул таким же усилием. Все работает.

Гайку «наоборот» откручивал усилием 60, но затягивал усилием 50 (тоже из-за страха срыва и слома штока). Я так понял что шайба, расположенная между мультипликатором и штоком, имеет регулировочную толщину. Она обеспечивает рабочий зазор хода шарика клапана. Поэтому при нормальной центровке шарикодержателя и самого шарика на штоке (а центровка обеспечивается конусным углублением мультипликатора) любым усилием прижать шарик к мультипликатору не удастся.

Если у Вас сломался шарик, значит этого зазора нет. Более того — может сломанными частями шарика Вы поцарапали седло шарика на мультипликаторе?

Если нет зазора — клапан не откроется — топливо из форы не выйдет.

Если жиклер мультипликатора испорчен — форсунка будет травить в обратку.

Когда я собирал форсунки — проверял ход шарикового клапана дергая шток рукой. Зазор ощущался. Пробовал его измерять — не вышло, больно он мал.

18.04.2013 в 17:40 Рустем высказался:

Сергей, спасибо за информацию.

А как обжечь медную шайбу?

18.04.2013 в 18:00 Георгий высказался:

Рустем, я шайбы одевал на металлическую проволоку и зажигалкой нагревал докрасна, а после остывания очищал от нагара трением о деревяшку. Полагаю, что шкуркой лучше не тереть, чтобы лишнего слоя не снять.

18.04.2013 в 18:09 Рустем высказался:

18.04.2013 в 18:09 Георгий высказался:

karelptz10, по поводу УЗ ванны: Если игла обгорела, то ванна не поможет и распылитель в любом случае менять. Кстати, Сергей прав, иглы отдельно не идут, только распылитель с иглой в комплекте.

А почистить от грязи можно и без ванны, просто это будет чуть посложнее и подольше. УЗ ванна актуальна при серийной чистке, например, на сервисе. Я не стал бы её брать. Но количественно сравнить результаты очистки возможности не было, поэтому, возможно, я ошибаюсь.

По поводу распылителя и его поиска подсказать затрудняюсь. Я сейчас готовлю информацию по кодам форсунок, их аналогов и деталей к ним, но по Вашему пока нет.

18.04.2013 в 18:16 Сергей высказался:

Я бы обжигал шайбы над газовой плитой, а далее как Георгий говорит. Шкуркой никак нельзя их тереть. Они тоже имеют определенную толщину.

18.04.2013 в 18:29 Георгий высказался:

karelptz10, спасибо Вам за вклад в развитие статьи! Добавил Ваши инструкции.

18.04.2013 в 21:18 karelptz10 высказался:

Благодарю за ответы, понял, что продается парой, а может иглу подобрать, обзвонив «дизель-сервисы», у них по толщине два вида, может я и ошибаюсь.

Для Сергея, я посмотрел в каталоге у ваших распылителей с моими различаются «код»,

у вас DLLA 150 P 1011

у меня DLLA 150 P 1224

что это за «код» не знаю, может кто подскажет?

Знаю только, что он везде фигурирует (каталоги и т.п.).

Для Георгия, как по другому чистить? Жидкостями? Так опять же нельзя наверное там ерошить «ершиком»? Как чистили, расскажите!

18.04.2013 в 21:19 karelptz10 высказался:

может кто в курсе, как по DLLA найти распылитель?

18.04.2013 в 21:43 karelptz10 высказался:

Нашел! И видимо мне «повезло» больше всех, стоимость больше 2 т.р.

Форсунка DLLA 150 P 1224 (0 433 171 774), BOSCH

19.04.2013 в 00:04 Георгий высказался:

karelptz10, чистил распылитель продувая его очистителем карбюратора, ну и тёр в нём деревянной зубочисткой. Уверен, что металл зубочисткой повредить очень сложно. Так же можно ватной палочкой, но это скорее для стенок метод. С зубочисткой осторожно! Не помню писал ли в статье, но у меня застревал внутри кончик зубочистки, перекрывая полностью канал. Чтобы его извлечь я его сжигал прямо внутри, нагревая кончик распылителя зажигалкой. Боялся нагреванием испортить, но пока что двигатель работает. 🙂

Наверное, для распылителя нагревание на зажигалке не страшно, он и так в камере сгорания сильно греется.

А как Вам удалось найти код для Вашего распылителя?

19.04.2013 в 00:16 Георгий высказался:

По поводу подбор иглы: думаю это плохая идея, ведь вместе с Вашей иглой скорее всего изменило свою форму и седло иглы в распылителе. Поставите туда новую иглу, и она не будет соответствовать кривой поверхности седла и продолжит пропускать. Возможно, седло цело, но подгорели сопла и уже не те размеры имеют. Быть может поначалу будет «всё хорошо», а потом этот распылитель накроется. Но я не исключаю тот вариант, что подбор иглы поможет, но сильно сомневаюсь.

Если форсунка в сборе стоит 20 тысяч, то менять её части на новые имеет смысл.

А распылитель, который в десять раз дешевле является тем звеном, полная замена которого даст гарантированно хороший факел распыла и долгую работу. К тому же, иглу ещё найти надо и не факт, что найдётся подходящая. На это тоже нужно потратить своё время.

19.04.2013 в 18:22 karelptz10 высказался:

Георгий, код нашел так, прогуглил :)) номер DLLA и во одной из страничек магазина был продублирован этот номер-номеру распылителя по каталогу.

Сегодня заказал за 2150, в четверг приедет.

Остальные три поставлю старые, сейчас замочу в бензине, завтра поковыряюсь внутри зубочисткой, а в понедельник подключу к компрессору, через краскопульт,а туда налью ацетон или растворитель, там давление то поболее чем в а/з баллончике.

Подбор иглы -это утопия. Я слишком бедный, что бы платить дважды:)

21.04.2013 в 00:16 Рустем высказался:

Перебрал сегодня ещё раз неработающие форсунки, вроде все хорошо.

Решил проверить их, не устанавливая в двигатель (подсоединил трубки и разъем) друг крутит стартер, а я наблюдаю за процессом и вот что вижу:

1-ая форсунка льет в обратку;

2-ая форсунка еле намокла у распылителя и в обратку не льет.

Был удивлен по поводу второй форсы — неужели топливо не поступает? Отсоединил трубки со всех форсунок и крутил стартером. На «работающие» форсунки топливо идет, а на «неработающие» нет.

Кто-нибудь может это объяснить?

Нюасн такой: две форсунки закреплены на своих местах, а две неработающие просто положил рядом и подсоединил штекер.

21.04.2013 в 08:26 Сергей высказался:

Рустем, если отцепить трубки высокого давления от форсунок ТНВД будет работать как обычный насос. Т.е. он просто будет качать соляру в первые попавшиеся отверстия. А это 3-я и 4-я форсунки у Вас (если я правильно понял). Я сужу по своему движку (D4EA) — у меня ТНВД расположен со стороны 4 цилиндра.

У вас проблема в 1-й форсунке. Из-за неё не создается давление в рампе, поэтому 2-я форсунка (а также 3 и 4) выдают это слабое давление в виде соплей. Неплохую идею кинул Игрек — попробуйте заглушить трубку высокого давления 1 цилиндра. Если я прав — движок заведется, но будет троить. По крайней мере будете уверены в неисправности всего одной форсунки.

21.04.2013 в 12:52 Рустем высказался:

Сергей, а как сильно надо затягивать гайку соленоида?

21.04.2013 в 13:49 Георгий высказался:

Рустем, не думаю, что подводящие трубки могли настолько засориться, просто всё топливо успевает в первые две трубки вытечь. Правда на моей машине в таком случае из всех трёх подводящих топливо шло.

Сергей всё верно написал, работающие и ту, что не сливает подключите, а оставшуюся трубку чем-нибудь надёжно заглушите. Для проверки можно не вставлять в двигатель, а просто вывесить и подключить разъём. Если сразу ничего не получится, убедитесь, что надёжно заглушили трубку четвёртой форсунки. Кстати, пришла в голову мысль о том как заглушить: из жестяной банки вырежьте пару-тройку металлических кружочков и, установив их между подающим шлангом и и форсункой, прикрутите неработающую. Данный способ проверен не был, но теоретически несколько слоёв металла должный выдержать давление, притом жестяная банка не такая жёсткая, чтобы повредить топливные трубки. Не знаю, может Вы уже видели, но прикладываю видеозапись о проверке вывешенной форсунки:

21.04.2013 в 18:13 Сергей высказался:

Даааа, красивое видео.

Рустем, момент затягивания гайки соленоида я не смог померять, т.к. не было ключа такого типа. Поэтому перед разборкой я ставил метки. По ним и затянул. На ощущение 25-35 Нм. Примерно как болты коромысел что прижимают форсунки.

22.04.2013 в 12:41 karelptz10 высказался:

Проверил компрессию, 1-2-3-4=18-10-14-8

Должно быть 18, авто стояла два года, масла было перелито по самые гланды, или солярка просочилась когда пытались завести (а потом продали мне). При снятии головы выробатки на глаз и ощуп не обнаружено, царапин/задиров нет. Скорее всего закоксовались кольца, т.к. пробег 70 т.км. и разброс очень большой, и как раз первая лила постоянно (видимо отмыло:))

Вопрос, можно ли с такой компрессией завести, и можно/нужно/надо ли использовать быстрый старт в а/з баллоне?

22.04.2013 в 13:54 kuznetc высказался:

большой респект e и уважение автору .

тема познавательна и доходчива.

по себе скажу, сам не решаюсь лесть в форсунки но для общего развития .

да и форсунки уже куплены!!

Георгий, на сколько я понял у вас такой же двигатель как и у меня ae3..

как увеличилась динамика двигателя и общий расход топлива после процедуры?

и какие симптомы двигателя подвигли вас к разбору и чистки форсунок ?

в моем случае двигатель: слегка троит, по трассе 7.5-8 литров по городу 10.

ещё если двигатель плохо прогрет на оборотах 2200-3000 слышны резкие,звонкие,частые щелчки . происхождение неизвестно но явно не клапана!

hyundai matrix 2001 110000км

22.04.2013 в 14:42 Георгий высказался:

У меня двигатель D3EA — трёхцилиндровый 1.5 литра.

По динамике и расходу я ничего не заметил. Может что-то и поменялось, но по ощущениям всё осталось как прежде, разве что заводиться стала хорошо.

Форсунки в обратку сливали, поэтому машина со стартера заводилась, только с помощью «быстрого старта» — эфира. Или с толкача заводилась. По работающему двигателю претензий никаких не было. Проблема только с запуском была.

У меня непрогретый двигатель как и раньше звучит не очень приятно, особенно, если оборотов побольше дать.

karelptz10, думаю, что завести можно, если толкнуть или с помощью эфира, а может быть и так, со стартера просто.

Эфир в баллоне использовать можно, он хорошо помогает запуститься двигателю, если у него проблемы со стартом. Я долго пользовался, пока форсунки не почистил. Хотя на самом баллоне предостерегают — пишут, что нельзя использовать на машинах со свечами накала. Я использовал, у меня есть, ничего страшного не случилось.

22.04.2013 в 14:45 Георгий высказался:

karelptz10, наверное знаете, но на всякий случай: болты ГБЦ обязательно новые ставьте.

А то у меня был печальный опыт — решил пару тысяч на болтах сэкономить.

22.04.2013 в 15:18 kuznetc высказался:

да двигатель точно такой !! D3EA — трёхцилиндровый 1.5 литра.

а что у вас с пробегом и аппетитом??

это я к тому , что может нечего менять и не надо.

и как у вас по морозам заводилась??

моя матрёшка заводилась без дихлофоса только до-15, а ниже крути не крути . пока не нюхнёт не в какую.

22.04.2013 в 15:26 kuznetc высказался:

. Хотя на самом баллоне предостерегают — пишут, что нельзя использовать на машинах со свечами накала. Я использовал, у меня есть, ничего страшного не случилось.

на быстром старте (дихлофосе) пишут что нельзя использовать на машинах где ЕСТЬ СВЕЧИ НАКАЛА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА НЕ В ДВИГАТЕЛЕ !!

22.04.2013 в 15:53 Георгий высказался:

kuznetc, Пробег где-то 165 тысяч, жрёт литров 6 по трассе, по городу — 7-8.

В морозы заводилась хорошо с новыми свечами. Каждый год в начале зимы меняю свечи, а то со старыми не очень здорово заводится. Сейчас хочу на лето и до зимы свечи отключить, чтобы не портились. Моя с отключенными свечами до -5 заводится.

В последнюю зиму аккумулятор стал слабоват и ниже -15 очень сложно завести, чаще было так: начинала схватывать, не заводилась, аккумулятор садился и всё. Приходилось от другой машины кинуть сопли и тогда хорошо заводилась. Пару раз даже получилось завести, подключив через провода свой старый не очень хороший, но полностью заряженный аккумулятор. В общем я только два раза и делал так.

22.04.2013 в 16:05 kuznetc высказался:

будем стараться снизить расход!

22.04.2013 в 17:16 karelptz10 высказался:

А как думаете, смена местами распылителя-иглы нормуль?

22.04.2013 в 17:34 Георгий высказался:

Лучше вряд ли станет, а вот хуже — не исключено.

Сам не пробовал, и, пожалуй, не буду.

23.04.2013 в 08:14 Павел высказался:

Привет всем ! Ребята подскажите что может быть за пречина ! Я почистил форсунки и 1-ну заменил на новую ставлю на авто заводица с пол тычка но работает не ровно и дымит а когда трогаюсь дымит вообще чёрным и троит очень сильно .

23.04.2013 в 08:17 Павел высказался:

да и форсунки 1-3-6 пропускают из колодцев компресию ! Может ли из-за этого быть ?

23.04.2013 в 09:37 Георгий высказался:

Павел, если Вы имеете ввиду, что форсунки не плотно прижаты и из цилиндров газы вырываются, то из-за этого может быть. Рекомендую вытащить эти форсунки, хорошо прочистить колодцы и затянуть посильнее. Если есть возможность, то нужным моментом для Вашей машины. И не откладывайте, а то потом будет очень сложно их вытащить.

Но это не единственная возможная причина, всё зависит от особенностей двигателя.

23.04.2013 в 09:59 Павел высказался:

НЕ чего если я их на свои места прежнии не поставил ? у меня мерседес E320CDI форсунки 2-х контактные бош как на ваших премерах чистки ! И до снятия всё работало хорошо но заводился плохо после чистки и замены начал заводится отлично но троить и дымить ! Да и я ещё раскоксовку на время снятия форсунок делал !

23.04.2013 в 10:35 Георгий высказался:

На Mercedes коды форсунок Bosch нужно прописывать в блок управления, не знаю на всех или нет, но у Вас, похоже, надо, а это значит, что местами их не стоит менять.

Павел, я так понимаю где какая стояла уже не определить. Остаётся два варианта: переставлять их, надеясь на удачу или получить на испытательном стенде новые поправочные коды и прописать их в блок управления. Я бы предпочёл в таком случае получение новых кодов, ведь форсунки не новые, и после разборки-чистки-сборки код нанесённый на форсунке уже может не соответствовать действительности. А можно попробовать просто прописать в блок имеющиеся коды, что идентично постановке форсунок на свои места.

23.04.2013 в 10:47 Павел высказался:

Но как это сделать если не стэнда не навыков нету ? как прописать эти коды ? Поможет ли снятие клемы или ещё что то ?

23.04.2013 в 11:28 Георгий высказался:

Снять клемму не поможет. С помощью компьютера прописывать коды. Если нет такого, то на сервис, спросив смогут ли такое сделать. Получить новые коды тоже на сервисе по обслуживанию Common Rail Bosch. Тоже спросите смогут ли новые коды сделать или просто проверят.

23.04.2013 в 11:50 Павел высказался:

дак если я их местами поменял значит нужно новые коды к каждой ? и ещё эти коды нужно именно со стэнда ? то что на самих форсунках написано это не код к ней ?

23.04.2013 в 12:00 Георгий высказался:

На форсунках написаны их коды, но с течением времени и после чистки эти поправочные коэффициенты могли измениться. Поэтому я написал про получение новых кодов на стенде.

А перемена мест форсунок не повод получать новые коды. Это повод прописать в блок управления поправочные коды в соответствии с новым расположением форсунок. Чтобы двигатель правильно применял соответствующие поправки по впрыску для каждой форсунки.

Павел, а вернуть их по своим местам не получится? Не записывали где какая стояла?

23.04.2013 в 12:10 Павел высказался:

вроде и поставил и не поставил на место ! но одна совсем новая стоит ! может её попробывать прописать ?

23.04.2013 в 12:21 Георгий высказался:

Да, Вы же писали, что-то я забыл, что одна новая. Вот её точно нужно «представить» блоку управления.

Не понял. Так поставили или нет остальные по своим местам?

23.04.2013 в 12:23 Павел высказался:

а если подключить компьютер и глянуть какая где должна стоять ? посмотреть номер и поставить их на свои места и только новую форсунку прописать ?

23.04.2013 в 12:38 Георгий высказался:

Тоже неплохой вариант. Но в нём не учтены возможные изменения поправочных кодов очищенных форсунок. Я думаю они не должны сильно измениться. Но утверждать не буду — на практике не проверял. Павел, если расставите форсунки по местам, сообщите, пожалуйста, что из этого вышло. Это будет ценный опыт. Люди будут знать нужно ли после чистки новые коды получать.

23.04.2013 в 12:42 Павел высказался:

Хорошо попробую скажу

23.04.2013 в 13:52 Павел высказался:

А как вы думаете может ли из-за неправельного расположения форсунок (не на своих местах) машина дымить ?

23.04.2013 в 14:11 Георгий высказался:

Да, Павел, может. На таком двигателе, который требует коды поправки может и скорее всего из-за этого он так дымит. Давно ещё был случай, правда с Nissan, там одну форсунки из 6 поменяли на новую (не знаю точно, но остальные вроде не трогали вообще) и пока её не прописали в ЭБУ машина не начала нормально работать, а до этого двигатель нестабильно работал, примерно как у Вас.

23.04.2013 в 14:26 Сергей высказался:

Георгий, про идею об отключении сечей накала летом. Интересная. Вот только несколько раз менял свечи и заметил, что умершую свечу выкрутить сложно. Когда делал это впервые даже нагреватели двух свечей в цилиндрах оставил.. потом их магнитиком удил. Не будет такого — отключенная свеча покроется слоем нагара, осенью она включится, припекёт нагар, и потом уже не открутится?

23.04.2013 в 14:57 Георгий высказался:

Сергей, интересная теория. 🙂

Я думаю не будет так, ведь когда двигатель работает в камере сгорания всё очень горячее.

Но у меня никогда не было проблем с выкручиванием свечей, всегда всё хорошо выходило.

23.04.2013 в 16:32 Павел высказался:

Вы можете старые свечи накала на лето вкрутить чтобы обезапасить себя от выхода из строя новых но опять вопрос как сказал выше Сергей не пакроеца ли свеча шлаком и выкрутица она потом не сломаясь ? Я у себя на мерсе сломал свечу и от безнадёжности её вытащить там её и оставил теперь у меня только 5 рабочих =)) А к чему я это . да к тому что я просто её заглушил вытаченной мною заглушкой с таким же шагом резьбы и под отвёртку !

23.04.2013 в 16:38 Георгий высказался:

Из шести пять — это неплохо, а если у меня одна сломается — останется всего две.

Да и лишний раз откручивать-закручивать совсем не хочется, на моей машине это неудобно и долго. Я поэтому старые рабочие не ставлю, а только новые.

23.04.2013 в 19:10 Павел высказался:

а вообще я бы просто посоветовал летом зажигание по дольше держать ! да и кто говорит что свечки работают от -5 я думаю не у всех у меня они работают всегда проверенно . даже когда спираль гаснет но свеча всеравно продалжает накал около минуты т.к у меня свеча которая заглушина выведена на рампу для того чтобы цепь не была разамкнутой и по ней смотрю работу накала ..

23.04.2013 в 20:09 Павел высказался:

Скажите а кто за сколько берёт форсунки ? Просто интерес.

23.04.2013 в 20:44 Серега высказался:

13500 Voyager CRD

23.04.2013 в 22:46 Георгий высказался:

Павел, у меня свечи всегда включаются, даже в жару летом (проверял), просто не так долго работают, а если их разъём отключить, то до -5 машина и без их помощи хорошо заводится. Нет разницы с ними или без них. А когда спираль гаснет то свеча ещё греет. И в момент пуска тоже греет. Я думаю у всех так.

23.04.2013 в 23:23 Павел высказался:

я за свою БОШ 12000 отдал ! Дак я про то что обычно летом свечи не ждут и они не успевают даже наколится и по этому на них образуется нагар а к зиме они вообще перестают работать соотвецтвенно я по этому и говорю что свечи просто надо и летом подольше прокаливать чтобы они не засирались ! И кстати совет для тех кто не может демонтировать форсунки с колодцев ! Я когда масло менял залил больше уровня машина конечно из-за этого подымила с недельку на холодную но зато я снял форсунки без сёмников и каких либо стуков ! Масло мне в этом помогло ! Когда я снял форсунки они практически все были в масле ! Но и после снятия форсунок я сделал раскоксовку чтобы это же масло не загадело мне двигатель ! Мера конечно же не очень хорошая но у кого уже нет не каких надежд может даже сказать спасибо =)

24.04.2013 в 10:23 karelptz10 высказался:

Павел, какую смесь заливали и через какое отверстие, компрессию мерили до и после?

24.04.2013 в 12:10 Павел высказался:

в колодцы форсунок Лавр вроде ! на коробке поршень в сердце нарисован ! нет не мерил ! масло только заменил и всё

24.04.2013 в 20:31 karelptz10 высказался:

Павел, а почему не в отверстие свечей.

24.04.2013 в 22:32 karelptz10 высказался:

Ведь когда наливаити через форсунки, смесь попадает в колодца поршней, а кольцам не достается 🙁

25.04.2013 в 10:10 Павел высказался:

боюсь я свечи откручивать =_) был печальный опыт .

25.04.2013 в 20:33 Павел высказался:

Разгадал я тайну троящего Мерса =) Он у меня трёсся и дымил из-за 3-х медных шайб которые я подкладывал под каждую форсунку для того чтобы избежать выхода газов из под форсунки ! В итоге я оставил одну и промазал каждую шайбу термо герметиком чтобы небыло газов ! А троила потому что кончик форсунки в камере сгорания должен тарчать грубо говоря 1 мм и распылять а у меня хвотило ума подложить 3 шайбы в итоге топливо не распылялось а капало что приводило к неровной работе и не правельному сгоранию топлива а тоесть дыму !

25.04.2013 в 21:46 Серега высказался:

А еще масло смени теперь , туда ох как натечь может при неправильном распыле. А потом движка почему-то стукнет.

26.04.2013 в 07:44 Павел высказался:

масло в норме проверял на вкус и цвет =)

26.04.2013 в 16:37 Серега высказался:

Вот это правильно!И раз в недельку.

29.04.2013 в 23:08 Рустем высказался:

прописать форсунки могут в любом сервисе или нужно спец оборудование?

29.04.2013 в 23:11 Георгий высказался:

Вряд ли в любом. Нужен компьютер, который умеет это делать. Не обязательно официальный. Перед поездкой можно задать конкретный вопрос: смогут ли на такую машину с таким двигателем занести в блок управления поправочный код форсунки?

29.04.2013 в 23:26 Павел высказался:

Рустем а у тебя какое авто ?

30.04.2013 в 03:34 Василий высказался:

Георгий ,огромное спосибо за статью,которая помогла мне как и многим другим,разобраться в неисправности.У меня кантер японецс с двигателем4м42 при резком разгоне и скорости80км/ч начинал троить.На сто отказались.Нашол вашу статью,обесточил фосунки крутонул стартером,фонтан с одной форс.разобрал,прочистил и все отлично работает.Конус жеклёра обратного клапана шлифонул деревянной зубочисткой вставленной в шуруповёрт.Все остальное по вашей схеме.Без вашей статьи конешно не рискнул бы.

30.04.2013 в 11:17 Павел высказался:

Я тоже снял 6 форсунок 1-ну заменил остальные 5 разобрал почистил =) И при сборки перетянул на двух форсунках гайку держателя распылителя она лопнула =( 3 форсунки зато новые =))

30.04.2013 в 11:37 Георгий высказался:

Господа, спасибо большое! 🙂

Я продолжу для Вас собирать информацию и улучшать статью, а так же писать новые.

03.05.2013 в 17:57 Рустем высказался:

Павел, Ситроен С4

04.05.2013 в 11:27 григорий высказался:

добрый день георгий напиши пожалуйста адрес где можно заказать шарик и седло или адрес магазина в москве спасибо

04.05.2013 в 12:23 Сергей высказался:

Рустем, как твои успехи? Заработало?

04.05.2013 в 18:29 Рустем высказался:

Сергей, ещё никак, 10-го поеду в соседний город тестировать форсунки. если не работают, куплю новые. не вижу другого выхода=(

04.05.2013 в 18:30 Рустем высказался:

а если работают, буду искать сервис, чтоб прописать поправочные коды!

04.05.2013 в 22:54 Георгий высказался:

Григорий, я всё через exist заказывал. Насколько я знаю в Москве он тоже есть.

05.05.2013 в 16:48 Сергей высказался:

Рустем, а ты пробовал глушить трубку первой форсунки? Если — да ,то что вышло?

05.05.2013 в 21:41 Рустем высказался:

Да Сергей, пробывал. форсунка обильно сливала в обратку((

06.05.2013 в 14:05 Константин высказался:

Спасибо автору за тему, мне помогло. Один раз не завел свой трактор, до этого бывали хаотичные случаи машина траила при пуске видимо на трех горшках работала в обратку сливала форсунка, перебрал почистил форсунки три месяца завожу без проблем. Нашел сайт с мануалами кодов запчастей http://www.oms-spb.ru/index.php/cataloge.html У меня KIA SPORTAGE форсунки стоят 33800-279002(X,Y). Седло шарика клапана подходит F 00V C21 001, код F00VC21002 толще, мультипликатор стоит с другим кодом не как у автора F00VC01044. Интересует такой вопрос если попробовать с пастой притереть седло на мультипликаторе, и в каталогах есть пружины если их поменять, а то со временем они прасаживаютя

06.05.2013 в 17:05 Сергей высказался:

Про обратку понятно. Я о том — надо было исключить форсунку от подачи топлива по трубке высокого давления. У тебя бы мог движок завестись на трех цилиндрах. Просто, так можно было доехать до соседнего города.

06.05.2013 в 17:43 Сергей высказался:

Константин, вы собираетесь притереть шарик к мультипликатору?

В сообщении Кирика http://boschcarservice.by/assets/Uploads/24042012cricrin.pdf на 48 стр., на фото сверху приведен вид того что в моем случае было через 145 тыс. км. (с разницей в том, что у меня выработка была симметрично отверстию — кружок в круге). Шарик был меньше на 10 микрон. Тест форсунок я описал 05.04.2013 в 20:20.

Думаю, что выработка увеличивает зазор хода шарика. При том что было на моих форсунках — влияло на завод двигателя в мороз. После ремонта на предмет холодного пуска не проверял — потеплело. Вот шум движка стал меньше.

Если притереть шарик к седлу мультипликатора, то получите мою историю скорее всего.

09.05.2013 в 12:33 Рустем высказался:

Сергей, я когда вытаскивал форсунки, порвал уплотнительные шайбы, а новые ещё не купил. То есть я форсунки не ставил в цилиндры. А так машина и на двух форсах заводится.

Как разряженный аккумулятор влияет на работу форсунок? Мой аккум подзаряжали несколько раз, заряд долго не держит. возможно потому, что подолгу кручу стартер.

09.05.2013 в 15:14 Сергей высказался:

Аккумулятор вроде никак не влияет. Лишь бы двигатель завелся. Потом генератор всю работу делает.

Я два аккумулятора поменял. На последнем даже так получилось что ехал без заряда. Проехал наверное с пару километров. Ночь была. Мороз 25 гр. Свет, подсветка почему-то стали вдруг плохо светить, постепенно гаснуть. Движок стал плохо тянуть. Заглох. Оказалось на клемме генератора оторвался провод.

Что за уплотнительные шайбы, Рустем?

13.05.2013 в 12:00 Рустем высказался:

под форсункой медная шайба, а на форсунку одевается резиновая и пластиковая шайбы (или как их там, не знаю)

13.05.2013 в 19:15 karelptz10 высказался:

Всем привет. Сегодня пришел распылитель. Сразу поменял И, все равно льет, ДАЖЕ при отключенном питании! В чем проблема, какой механизм отвечает за плотное закрытие иглы? Жду от Вас помощи!

P.S. — вечером разберу ее полностью.

13.05.2013 в 20:22 karelptz10 высказался:

я правильно понял:

1. Виновата, как минимум пружина иглы распылителя, так, как она должна прижимать иглу на 100%, КОГДА НЕТ СИГНАЛА НА СОЛЕНОИДЕ?

2. Раз пружина не держит, значит и в рабочем подключении, давление которое подается на иглу, будет уходить в распылитель, а обратный клапан вообще может и не открываться тогда, если снизу на стержень иглы нет давления?

13.05.2013 в 20:23 karelptz10 высказался:

Кстати разобрал все кроме УК и стержень, т.к. нет муфты под рукой. Все детали на месте.

13.05.2013 в 22:45 Георгий высказался:

karelptz10, иглу прижимает пружинка, а под пружиной шайба регулировочная. Насколько я понимаю только они и держат иглу в закрытом состоянии. Быть может нужна более толстая шайба регулировочная.

А с обратки льёт при отключенном разъёме при прокрутке стартера?

Можно немного растянуть пружину, которая прижимает иглу и ещё раз проверить. Но этот метод если и устранит неисправность, то очень ненадолго, если, конечно, в этом дело. Пружина в скором времени примет своё исходное состояние.

13.05.2013 в 23:50 karelptz10 высказался:

Георгий, вот про обратку я подумал когда разбирал форсунку:), завтра постараюсь все собрать и проверить обраткку на этой форсунке.

Если я вас правильно понял, то льющаяся солярка из обратки=не исправная пружинка клапана или пара:шарик/седло?

Попробую также поменяться с другой форсункой, пружинкой/шайбой, а может сразу всем распыляющим механизмом.

14.05.2013 в 13:49 Георгий высказался:

Льющаяся солярка с обратного клапана в больших количествах при прокрутке стартера может говорить о неисправном обратном клапане (пара шарик-седло).

Но не только через обратный клапан может сливаться солярка.

Предполагаю, что неисправный обратный клапан тоже может быть причиной течи топлива с распылителя, ведь это управляющая конструкция. Чисто теоретически, насколько это реально на практике не знаю.

14.05.2013 в 20:10 karelptz10 высказался:

Георгий, а через что еще может сливаться солярка, как не через ОК ?

Проверил форсунку/и, ни одна не льет в обратку, правда крутил пару раз по 2-3 секунды.

пойду растягивать пружинку..

14.05.2013 в 21:14 karelptz10 высказался:

Попробовал растянуть пружинку, толку нуль, сломал штифты, вырезал из гвоздей за 10 минут, пока вроде выдержали на закручивание. Пружинку растягивать гемор, я ее повредил, еле сделал.. Растягивал на 1 -1,5 мм. Что делать с ней не знаю:((

14.05.2013 в 21:22 Георгий высказался:

Да уж, совсем сложно предположить почему форсунка продолжает лить. Быть может без регулировочных шайб более толстых не обойтись.

Мне растягивание пружинок (которые в соленоиде) помогало для временного уменьшения слива неисправных форсунок в «обратку», после этого машина легко заводилась со стартера. Но после двух-трёх часов работы двигателя опять переставала заводиться.

А почему штифты поломались?

14.05.2013 в 22:44 karelptz10 высказался:

Штифты не сломались, они погнулись. Так то они сделаны из ОЧЕНЬ прочного Ме. При растяжки пружины, распылитель перестал прилегать к форсунке, следовательно появляется слабое место в образованном зазоре при закручивание+нужно обязательно смачивать гайку распылителя и сам распылитель в солярке, чтобы гайка при закручивание скользила по распылителю.

Выход: при закручивание гайки с растянутой пружиной иглы распылителя, нужно смочить детали в солярке и рукой придавить распылитель к форсунке.

15.05.2013 в 00:20 karelptz10 высказался:

Есть идея на счет регулировочных шайб. Завтра расскажу подробнее.

15.05.2013 в 02:23 Alex высказался:

Григорий, Вы продолжаете свое шествие??)

Всем, кто хочет не за дорого продать нерабочие форсунки / запчасти, оставшиеся от экспериментов — предлагаю купить.

Проживаю в Украине.

15.05.2013 в 02:30 Alex высказался:

Прошу прощения, Георгий*

15.05.2013 в 10:28 karelptz10 высказался:

Вчера позвонил родственнику который перебрал много механических форсунок, он подсказал следующие (по опыту)-нужно купить сталистый набор щупов для авто (веер), стоит копейки. Снимается болтик и вуаля дырочка уже есть, остается подобрать по толщине и вырезать аккуратно шайбу.

15.05.2013 в 17:38 Сергей высказался:

Alex, продам, и очень даже недорого:

мультипликатор со штоком F00VC01044 — 4 шт.;

шарики: F00VC05001 — 4 шт.;

распылитель: 0433171755 — 4 шт.;

прокладки: F00VC99002 — 4 шт.;

распылитель 0 433 171 654 — 4 шт.;

седло шарика: F00VC21002 — 4 шт.

Прошу 8 тыс. руб. за все.

Предложите реальный вариант пересылки и расчета.

15.05.2013 в 22:22 иван UKRAINE высказался:

15.05.2013 в 22:43 иван UKRAINE высказался:

привет всем, у меня VITO 2.2cdi уже лет 5, три года назад менял форсунки, кололи движок — все из-за медной шайбы, одну форс.пришлось фрезой высверливать, так что с этим поосторожней, шайбы только новые. сегодня перебрал одну форсунку на движке не снимая-У МЕНЯ В САЛОНЕ ПОЧИЩЕ ЧЕМ В ФОРСУНКЕ. даже местами ржавчина присутствовала, и так — промыл шарик и седло и все остальное, немного растянул пружинку елект.клапана — завелась отлично, правда 100% течь с обратки не удалось убрать, но заводилась хватило максимум на 15-20 запусков, теперь вопрос — что регулирует шайба между мультипликатором и якорем? интерес разбирает, а то у нас в городе все «грамотные» мастера, а над головой стоять нада чтобы хоть что-то сделали.и еще одно — ремкомплекты у нас найти большая проблема, на каких ваших сайтах можно заказать? заранее отозвавшимся спасиба, а автору статьи РЕСПЕКТ, кому не нравится пусть не читают.

16.05.2013 в 15:10 kuznetc высказался:

б.у форсунки . 0 445 110 101-33800-27000

так как руки у меня крутить гайки так чтобы не сорвать плохо приспособлены, были куплены и заменены (как оказалось излишней) все три

рабочие без проблемные форсунки.

одна -3000р. за три прошу -7500р.

при желание можно проверить (за ваш счёт!!) на стенде в БОШсервисе (1ШТ 500Р)

если интересует звоните 8910460765 четыре.

здесь бываю редко.

16.05.2013 в 18:41 Сергей высказался:

Если речь о шайбе толщиной около 2 мм и диаметром около 27 мм, то эта шайба регулирует магнитный зазор. Про него уже здесь много писали.

16.05.2013 в 18:49 Сергей высказался:

забыл, я все покупал на autodoc.ru, exist.ru. Кстати, когда искал регулировочные шайбы, поисковик все время указывал на Украинские сайты. В частности, в Мелитополе предлагался огромный выбор и шайб, и шариков, и седел.

Сложилось ощущение что на Украине как в Греции -все есть. Прикольная штука интернет.

17.05.2013 в 00:33 Константин высказался:

F 00V C09 023 если не ошибся пружина которая давит на иглу. Как фотку вкорячить сюда, покажу с каталога

17.05.2013 в 00:52 Alex высказался:

б/у шарики и прокладки — можете смело в утиль.

Б/у мультипликаторы и распылители, почему меняли, в каком они состоянии?

по новым распылителям и седлам, цены по отдельности, пожалуйста.

Сергей и Кузнец,

порядок только такой: вы мне высылаете, я проверяю, рабочее/пригодное к восстановлению оплачиваю, остальное высылаю назад.

17.05.2013 в 01:14 Alex высказался:

хорошо там, где нас нет?)

Ходил слух, что в 13-ом году бош не будет продавать в Украину запчасти к форсункам, потому, что в 12-ом новых форсунок почти не продавал.

Ржавчина в форсунке — вода в системе!

Шайба между мультипликатором и якорем? Под это описание две подходят.

В каком городе Вы живете? Где нет нормальных мастеров?)

17.05.2013 в 08:44 иван UKRAINE высказался:

привет всем, спасибо за ответы и предложения, живу в Умани. б/у форсунки не интересуют, с западной Укр. по 100$ если одну, а если четыре то по 80$ присылают. я спрашиваю за шайбу которая на предпоследнем фото в статье(держит в руке собранный клапан с шариком) , выходит когда седло притирать и менять шарик то эту шайбу нада менять на толще?и за воду в солярке — это я знаю, в пистолете не увидиш на заправке.но причина не только вода, вчера нашел участок трубки на подаче топлива, под днищем, с микротрещинами, тянуло воздух в систему. и самое интересное что везде было сухо, пока не задул с компрессора в бак, а целый год мне компютерщики твердят что какой-то датчик выделывается,с выс. оборотов на холостые не было плавного перехода, сейчас норма.

17.05.2013 в 09:06 иван UKRAINE высказался:

я форсунки пока не снимал, жду пока пришлют другие, на движке разобрал одну, та что сливала в обратку. хотел поменять только шарик или это не поможет?а за мастеров — как вспомню ремонт 3 года назад, то расстрелял бы «специалистов»-не могли снять одну форсунку, это при том что привез им свой съемник самодельный, а то свой угробили, зачем ломать крышку ГРМ если ту форсунку что не вытянули можно было просто срезать, собирали мотор — распредвалы по меткам не выставили. правда мне потом один подсказал — на ночь заливают керосином и только ним ничего больше эту срань не размякчает, нагревают мотор до включения вентилятора, потом обычным газом для зажигалки с баллона охлаждают и вытягивают, тоже касается свечей накала.

17.05.2013 в 09:08 Георгий высказался:

Иван, эта шайба регулирует величину хода клапана.

Если уж притирать седло, то шайбу надо тоньше ставить, чтобы оставить неизменным ход клапана.

17.05.2013 в 11:22 karelptz10 высказался:

Константин, это вы для мне номер написали?

17.05.2013 в 14:31 Алекс высказался:

Расход немного повышен, достаточно громкий звук работы, предположительно из района форсунок, при -10 плохо заводилась (не схватывала), но если заводилась работала ровно. Чистка может помочь?

17.05.2013 в 14:58 иван UKRAINE высказался:

георгий, поправил правильно, думал одно а написал другое, нада тоньше шайбу.но вопрос остается — где взять шарики?

17.05.2013 в 15:06 Георгий высказался:

Шарики на exist заказывал. В конце статьи информация об этом. Всё что доступно было для заказа я заказал и измерил.

17.05.2013 в 15:15 Георгий высказался:

Алекс, сложно сказать, причин может быть много. А дизилёк может громко работать. Что у Вас за двигатель и сильно ли изменились от исходного состояния шумность и расход?

17.05.2013 в 16:10 karelptz10 высказался:

Сегодня завел авто на трех форсунках. Как я долго ждал этого, звук цокающих клапанов, пустого катализатора и вой турбины, и все это мой дизелек.

Автору статьи спасибо, это мой первый дизель и сразу проблемный, а с помощью статьи и комментариев разобрался в форсунках и нашел неисправность двигателя,и мало того еще и машину завел. УРА УРА УРА!

Форсунку глушил следующим образом, выкрутил из нее штуцер, положил в освободившиеся отверстие две заранее вырезанных из МЯГКОГО и ТОНКОГО металла «монетки». С одной у меня пропускала топливо. Металл очень тонкий, резал простыми ножницами.

Что касается льющий форсунки. Вот не знаю поможет ли замена пружинки на новую, стоит ли ее искать?

На EBAY б/у с Германии за 8 т.р. продается, какой-то турбо-дизель-центр, а с Великобритании за 5 т.р. Весной самую дешевую видал с Литвы или Латвии за 3,5 т.р. Почти везде гарантия от 3 месяцев. Вот так вот. Сижу теперь и думаю, что делать дальше.

17.05.2013 в 16:41 Сергей высказался:

для Alex — способ обмена неприемлем.

17.05.2013 в 16:44 Сергей высказался:

С фото стало понятнее — соглашусь с Георгием — регулирует ход шарика.

18.05.2013 в 21:45 karelptz10 высказался:

Как узнать какое рабочие давление у ТНВД?

18.05.2013 в 22:15 karelptz10 высказался:

Прочитал в книге в разделе ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, что давление 1400 бар, около 140 атм. НО это в описание самой системы, спецификации в начале раздела нет. Может ли быть такое рабочее давление на форсунках?

18.05.2013 в 23:52 Георгий высказался:

karelptz10, на моём двигателе насос развивает не более 1350 бар, это теоретически, а значит и рабочее давление на форсунках такое же.

1400 бар это около 1382 атмосфер.

Атмосферы и бары в сотых частях отличаются, они приблизительно равны.

19.05.2013 в 00:20 karelptz10 высказался:

Я с 0 ошибся, занизил атмосферы. Но как то много получается. Думал где-то 250-300 атмосфер, а тут 1400 атм, много, однако.

19.05.2013 в 10:11 Георгий высказался:

1350 это максимальное, а так они при меньшем давлении работают (200 — 1350 бар). На других системах Common Rail максимальное давление ещё больше.

19.05.2013 в 16:06 karelptz10 высказался:

Значит 1400 бар-это максимальное значение, а как узнать какое давление должна выдерживать пружина иглы распылителя?

И второе, для чего маленькая монетка м/у иглой распылителя и иглой форсунки?

19.05.2013 в 17:09 Георгий высказался:

Я тоже об этом думал, но на эти вопросы не могу ответить.

По теории игла распылителя прижата пружиной к своему седлу. При наличии давления топлива на входе и закрытом обратном клапане на иглу со всех сторон действует входное давление топлива и она должна любое выдерживать, приподнимаясь от седла только при понижении давления в управляющей камере, когда давление на иглу со стороны распылителя превысит давление пружинки и давления управляющей камеры.

19.05.2013 в 20:35 karelptz10 высказался:

Дело в том, что та монетка имеет (по каталогу) регулировку по толщинам и шайба над пружинкой тоже имеет.

Получается, что при создание давления сверху-в УК, игла форсунки, исполняет роль поршня, т.е. давит на иглу распылителя, на прямую без пружинки, т.е закрывает распыл и когда дальше вверху срабатывает соленоид то сбрасывается давление в УК, в этот момент давлением снизу поднимает ИГЛЫ вверх вместе с пружинкой, и снова по кругу.

Так, как давление в форсунке присутствует постоянно, она остается закрытой даже при отключенном контакте, а пружинка получается нужна для более плавной работы на открытии, ну что бы об стенке не биться, нужна же какая то амортизация.

Пружинку то я заказал, но надежды на благополучный ремонт у меня нет, подскажите пожайлуста какой бош сервис занимается форсунками, кто то обращался наверное.

20.05.2013 в 18:07 Сергей высказался:

Деталька между иглой распылителя и штоком мультипликатора служит для регулировки (ограничения) хода иглы распылителя. Поэтому она имеет регулировочные размеры. Источник, где читал не вспомню.

Тоже мне сказали в сервисе. Мастера его называют «боченок», «пенёк».

Сервис Бош в каждом городе свой. Думаю, сервисы только в областных городах имеются. В моем областном в 2012 г. открылось два.

21.05.2013 в 00:15 karelptz10 высказался:

Есть такая идея, раз бочонок регулирует ход иглы а шайба пружины прижимную силу, снять шайбу, как то очень ТОЧНО измерить толщину шайбы и заказать следующую по размеру или две следующих. Цена шайбы где то 120-150 рублей, думаю это нормальная идея.

Кто нибудь может сказать, нужно ли мне получать/прописывать коды форсунок? Авто- Сузуки Игнис 2004 г.в. 1,3 DDIS.

14.06.2013 в 12:34 karelptz10 высказался:

Вообщем отправил форсунку в Питер бош-дизель-бензин сервис, перебрали ее полностью и выяснили что растянута внутренняя резьба гайки под магнитом. Ремонту не пригодна, корпусов отдельно нет. Замена УК ни чего не дало, кроме, как лить перестала, но по параметрам не прошла, новые детали были сняты и форсунка была возращена. Оставил им 1200, 1 т.р. за диагностику, 200 р. за прокладки. Буду заказывать б/у с Британии за 5 т.р. , а так если были знакомые можно и за 2 рубля найти:) Новая кстати стоит в районе 17 т.р. , в Германии 10 т.р. :))

25.06.2013 в 23:43 karelptz10 высказался:

Решил проблему покупкой форсунки из Англии, пришла за три дня, цена 5800 с доставкой до дома. Распаковал, поставил и завел. Все работает. Даже шайба медная стояла)) мелочь, а приятно.

30.06.2013 в 16:17 иван UKRAINE высказался:

привет всем, давно не был здесь, скажите, а где такая цена на форсунку б/у 175$? на Украине цены больше 100$ нету, ищите на западной Украине эти черти все что угодно найдут:), пробовал я и разбирать и чистить — не спорю на время помогает(у меня 1,5 месяца), если сдавать на реставрацию и менять внутри все — то один к одному, легче купить проверенную б/у, да и ходят они дольше, а как говорили выше — без инструмента и оборудования не отрегулируеш сам ничего да и проверка на стенде обязательна, запомните одно правило — если что то с форсункой или ТНДВ — начинайте ремонт из снятия и промывки топливного бака, и большой плюс если доставите еще один топливный фильтр (на насосы нагрузки никакой нет — проверено. ). Удачи!

02.07.2013 в 13:15 karelptz10 высказался:

за 100 $ у кого в Украине? Сколько идти будет , да и где гарантия сохранности моих денег до получения товара, а гарантия на саму форсунку?

Я покупал через евау, там мои права как покупателя защищены очень хорошо. и Форса снята с машины которая ездила по Англии на их соляре, а не по «России» с нашей убийственной солярой.

У меня как то на бензиновой проблема была, когда снял топливный насос из бака, увидел застрявший камушек в нем, в стакане море ила, мха, волос, песка и т.п., так что товары из-за бугра уже давно проверенны нашими предками ))

14.07.2013 в 21:21 женя высказался:

Огромнейшее спасибо, всё досконально понятно, у меня обратка шла так сильно что только при прокрутке стартера сразу же набежало 10мл. на 3 цилиндре остальные только успели в шланге появиться. Ещё раз благодарен.

23.07.2013 в 17:01 bob высказался:

Машинка перестала заводится на горячую этой весной . ошибок нет .пробег 180000 .Взял четыре шприца . вытащил с них поршень . отрезал четыре кусочка по 2см резинового шланга подходящего по диаметру и установил вместо штуцеров обратки . отсоеденил фишки с форсунок .

прокрутил стартером около 30 секунд . обнаружил на четвертом шприце тройную дозу (1-2-3 вместе взятые).

открутил трубку подачи четвертой форсунки .вырезал из тонкого листа меди кружок простыми ножницами .

установил кружок в четвертый штуцер рампы (заглушил короче ). завел машину на трех цилиндрах без проблем (двигатель прогрет +85 , саляра в баке тоже проехал 20 км).

Вывод: льет четвертая форсунка .

Ремонт или замена?! Какие мысли ?!Подсказывайте дизелисты . Искать спеца перебрать форсунку у нас в глуши ? Попробовать с вашей помощью перебрать самому (страшно читал тему) .даже если так , где брать номера запчастей на свою форсунку?

Купить новую и пытаться ее где то прописать в CPU? Где ?

PS двигатель D4FB форсунка 0 445 110 255

24.07.2013 в 10:14 Георгий высказался:

Боб, на Ваш двигатель официально подходит только форсунка 33800-2A400 (0 445 110 255, 0 986 435 152). Но на другие двигатели Hyindai/Kia, на которые так же подходит эта форсунка, изначально устанавливались более старые (менее экологичные) форсунки 33800-27900 (0 445 110 290, 0 445 110 126).

Быть может и внутренности подойдут. Но сам думаю, что нет, проверить информацию не было возможности.

Где взять коды запчастей пока не знаю, нашёл лишь в открытых источниках код внутреннего клапана со штоком: F00VC01347. Опять не могу утверждать, что это именно то, что Вам нужно. Но такой набор существует, его можно заказать, и скорее подойдёт он, чем внутренности от старой модели форсунки.

А при замене внутренностей, вероятно понадобится набор регулировочных шайб для тонкой настройки форсунки. Самому пока что не приходилось менять внутренний клапан.

Если надумаете покупать новую, то почему бы не «доломать» старую, попробовав её просто прочистить. Исходя из накопленных знаний, это помогает не всем, но всё же это вполне реально.

Если новую прописывать в блок управления, то смотря где Вы находитесь, искать людей с диагностическим компьютером, который позволяет прописать форсунку.

28.07.2013 в 03:17 Alex высказался:

Что за цены у вас тут?

60 у.е. — новый мультипликатор(при необходимости замены, редко),

45 у.е. — новый распылитель(при необходимости замены, редко)

запчасти БОШ, не Аналог(он дешевле).

Ищите, и найдете.

31.07.2013 в 18:21 Алексей высказался:

Привет всем ребят,у меня турбо дизельный двигатель,система впрыска Common Rail Bosch(двигатель Z13DTH) Была полная замена одной форсунки Ехал на дальнее расстояние 1200 км в одну сторону, в середине пути машина задымила чёрным дымом,ещё три часа ехал так пока машина стала совсем.Хорошо попался сервис не далеко по ремонту дизелей. Проверили форсы,одну сразу под замену 12 тысяч рублей.Остальные походят сказали нужно что то притирать.Заводиться стала норм,но всё равно чёрный дым, и обороты плавают с 800 до 100,при снижении оборотов дым вылетает больше,решил скинуть три остальные,но чистил только распылители,когда снимал,повредил посадочные резиновые шайбы,так как из под одной форсы гонит воздух,как её заменить,может кто знает?

01.08.2013 в 12:56 went2001 высказался:

Обращение к ивану UKRAINE. Подскажи у кого как можно купить б/у форсунку за 100$. Хочу иметь резервную на всякий случай. ICQ 92264089

02.08.2013 в 21:19 женя высказался:

Мерседес ванео путём отключением форсунок и подключением манометра вместо форсунки , определил не исправную,заменил шарик.Проверил на стенде не течёт для обычных форсунок.Поставил полный ноль подключил манометр,давление наростает около 140 начинает схватывать резко прыгает 300 и опять не каких признаков жизни выключаеш зажигание давление сбрасывает до30 хотя клапан давления отрегулирован около130 хотя до этого заводился на трёх цилиндрах.Подскажите где собака зарыта.С уваением Женя

05.08.2013 в 20:57 Ильсур высказался:

Георгий,очень хорошая статья мне понравилось может тоже попробую.У меня стоят форсунки бош номера 0445110183 можно ли вместо этих поставить 0445110083

05.08.2013 в 22:12 Георгий высказался:

Ильсур, спасибо большое! 🙂

По каталогам эти форсунки не взаимозаменяемы, и ставятся на похожие движки, но разной мощности. Подозреваю, что они имеют разную пропускную способность, то есть в единицу времени впрыскивают разное количество топлива. Не советую без более подробных сведений об этих форсунках экспериментировать, не исключено что можно и двигатель загубить этим. Ради интереса поставить можно и попробовать завести, не более.

06.08.2013 в 17:24 Ильсур высказался:

У меня двигатель 1.3 та форсунка тоже снята с двигателя 1.3 только опель астра у меня корса. У него видимо 1.3TDI 90 лошадок, у меня 1.3TDJ 75 лошадей.Только я не знаю в чём у них разница.Тоже решил сам форсунки разобрать завтра начну все равно новые покупать. Вдруг получится

06.08.2013 в 18:27 Георгий высказался:

Возможно только распылителем отличаются.

Ильсур, как доберётесь до внутренностей обоих форсунок, сообщите нам, пожалуйста, есть ли отличия, видимые невооружённым глазом и удалось ли хоть какие-то отличия найти.

Остаётся пожелать успеха! Если будет возможность — посмотрите под микроскопом внутренние детали, если они совсем убитые, то это будет видно.

06.08.2013 в 18:42 Ильсур высказался:

Дело в том что я разберу только свои те мне хотели отправить с италии почтой раз они не подходять сказал чтоб не отправляли

06.08.2013 в 22:50 Георгий высказался:

Тогда, Ильсур, мы желаем Вам удачи и ждём результатов чистки.

14.08.2013 в 21:01 Андрей высказался:

Георгий молодец, хорошая статья, и фотоотчет хороший. У меня на Каменнсе на 50 тыс. сдохли 2 форсы, машина не заводилась, давление в рампе 70 атм. было. Поехал к спецам, как тут господин KIRIK убеждает всех. Итог: отдал 27 тыс. руб. за ремонт форсунок, а через 6,5 тыс. машинка снова зачадила и сдохла. Позвонил в сервис где делали — ответ озадачил: Диагностика нужна. Что диагностировать-то — ТЕЖЕ болячки что и в первый раз. Сегодня снял форсы, место рабочее приготовил — завтра буду промывать по методу Георгия. Спасибо Вам па помощь. Даже если не оживут, не жалко, все равно новые покупать. А так хоть шанс есть!

16.08.2013 в 19:22 Алексей высказался:

на рисунке,на котором идёт сборка,где шарик и седло шарика ставятся на стержень со шляпкой. Вот этот стержень со шляпкой можно ли купить отдельно? Если да,то скиньте код пожалуйста!

19.08.2013 в 08:55 иван UKRAINE высказался:

привет всем «самоделкам», не обижайтесь сам такой. хочу спросить у всех присутствующих на этом сайте — ФОРСУНКИ СНИМАЕМ МОЕМ, МЕНЯЕМ И Т.Д. А БАК КТО-ТО СНИМАЛ, СМОТРЕЛ ИЗ-ЗА ЧЕГО ОНИ ЗАСОРЯЮТСЯ. топливные трубки давно меняли — микротрещин не увидиш просто так, а фильтра не соберут весь мусор. по поводу VIANO для Жени датчик ты не отрегулируеш никак, сними его если есть шероховатость на краю возле уплотнительного кольца — можеш менять, а форсунки нада проверить на обратку все на машине, если хоть одна течет — менять. и не верте специалистам на станции — если не заводится СДИ это в первою очередь только форсунки, а не датчики, регуляторы и т.д. или блок управления.

19.08.2013 в 22:19 Андрей высказался:

Здравствуйте. Почистил по системе форсунки. Сначало троило подровнял пружинки. Под нагрузкой (педаль в пол на ходу) глохнет (раньше не глохла) — выскакивает ошибка P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона. Что делать незнаю.

20.08.2013 в 11:56 went2001 высказался:

Обращение к ивану UKRAINE. Подскажи у кого как можно купить б/у форсунку за 100$. Хочу иметь резервную на всякий случай. ICQ 92264089

21.08.2013 в 19:06 Саша высказался:

У меня мерседес Vito, не могу открутить крепление форсунки, так — как уже слизал болт (шестигранник)?

21.08.2013 в 19:55 Костик высказался:

Вот попал так попал, Александр, высверли его. Небось несколько раз его использовал?

21.08.2013 в 20:03 Георгий высказался:

Саша, думаю высверливать бесполезно, эти винты из очень прочной стали делаются, замучаетесь свёрла менять или натачивать. Сам не пробовал, может и получится. Если от граней хоть что-то осталось, то можно попробовать ударной отвёрткой выкрутить. Это такое устройство, при ударе по которому оно немного поворачивается, то есть преобразует часть энергии удара во вращение. Если не поможет, то срезать болгаркой, если туда можно подлезть. Или уже к специалистам обратиться, может наварят чего, да открутят. Возможно ещё какие методы знают.

21.08.2013 в 21:25 Андрей высказался:

Кто-нибудь может высказаться по проблеме описанной выше? После чистки — на холостых работает нормально, при наборе скорости на 2200 об/мин глохнет.

21.08.2013 в 21:54 Георгий высказался:

Андрей, мыслей не было толковых.

А давление в топливной рампе вне допустимого диапазона в какую сторону? Наверное, перебор давления?

Если так, то, вероятно, клапан сброса давления в торце рампы (бывает на ТНВД) или испортился или с его питанием проблемы. Не сбрасывает избыточное давление и компьютер глушит двигатель.

А если давления не хватает. Или тот же клапан сброса перебарщивает со снижением давления или форсунки слишком в «обратку» сливают.

Андрей, проверяли сколько форсунки в «обратку» дают?

22.08.2013 в 06:25 Андрей высказался:

Давления не хватает. До чистки такого не было (с утра иногда не заводилась), в обратку из пяти форсунок , четыре одинаково сливают — больше чем пятая новая. Если верхнюю пружинку (в голове) чуть растянуть — не заводится.

22.08.2013 в 20:52 Сергей высказался:

По поводу болта там у вас торекс т35 вбеите молотком торекс т40 и выкручивайте ударной отверткой,а по поводу глохнушей машыны то там скорее всего какая то форса сливает в обратку изза старого уплотнителя или укоротили пружину в магните наидите одну другую и меняите по очереди.

27.08.2013 в 07:22 иван UKRAINE высказался:

для went2001, есть сайт buscentr.com.ua, в крайнем мой моб. 0972694407

27.08.2013 в 12:44 went2001 высказался:

30.08.2013 в 09:38 Андрей высказался:

Завез на стенд форсунки, одна сливала (на месте со снятыми клемами и прокручивая стартером не диагностировалась). Чистка ничего не дала из пяти три работают очень слабо. Заказал ремкомплекты шарики распылители — посмотрю что выйдет.

01.09.2013 в 18:05 Егор высказался:

Здравствуйте, помогите найти шайбочку которая стоит с пружинкой над распылителем!При разборе потерял(((

09.09.2013 в 03:26 Антон высказался:

Прекрасная статья! Справился с реанимацией 2-х форсунок на kia sorento. Все заработало, спасибо!

09.09.2013 в 03:32 Дмитрий высказался:

Всё это замечательно! Но если после этой процедуры форсунки вдруг не заработают, рекомендую обратиться сюда mbdiag.ru

11.09.2013 в 22:44 Руслан высказался:

У меня Туксон 2005 года. Столкнулся с проблемой топливной.. Автор статьи и сайта. Я бы тебе руку пожал! Уважение тебе и много много благодарности! Столько работы проделать и выложить все так подробно тут и фотки и описание. Мало кто так сейчас делает. В основном все только просят помочь! Успехов тебе и спасибо! Руслан. Украина.

14.09.2013 в 14:39 Андрей высказался:

Подскажите разницу. Чем отличается керамический шарик от металлического.

17.09.2013 в 21:05 АЛЕКСАНДР высказался:

В чем разница шариков Артикул: F00VC05006 0.42евро

Артикул: F00VC05008 0.41евро

Артикул: F00VC05009 0.22евро

Шарик клапана (минимум 10шт в заказе)

Артикул: F00VC05001 0.16евро

17.09.2013 в 21:42 Георгий высказался:

Александр, похоже, только размером эти шарики отличаются:

Привожу ещё раз имеющуюся информацию из собственного опыта:

F00VC05006 — шарик от ТНВД. Заказывал, приехал керамический, 1,45 мм.

F00VC05008 — шарик от ТНВД. Заказывал, приехал керамический, 1,30 мм.

F00VC05009 — шарик от ТНВД. Заказывал, приехал керамический, 1,45 мм.

6 и 9, похоже, одинаковые, не знаю чем они отличаются.

18.09.2013 в 07:33 АЛЕКСАНДР высказался:

А какой нужно ставить если устанавливаеш новый мультипликатор и шарик если настаром стояли 1.34

если 1.45 конус прилигания несоответствует

18.09.2013 в 09:43 Georgiy высказался:

1.34 и нужно ставить, это F00VC05001.

18.09.2013 в 19:11 АЛЕКСАНДР высказался:

Какой зазор между шариком и упором 0.045-0.065

Уменя рено мастер 2.2дци

ставил 0.05тяга не очень давление врампе при максимальной нагрузки 1150 бар

20.09.2013 в 13:24 Ильсур высказался:

Александр зазор между шариком должен быть 0,04 там он регулируется шайбой

20.09.2013 в 16:35 АЛЕКСАНДР высказался:

А почему 0.04 когда у меня зазор был 0.1 машина разгонялось быстрее только стучали форсунки

23.09.2013 в 23:39 Дмитрий высказался:

ребята а кто в курсе на какое усилие нужно затягивать гайку распылителя

23.09.2013 в 23:43 Дмитрий высказался:

а по поводу винса вот после того говна прошел 2000 и все хана две форсунки умерли Не в коем случае не мойте дизеля химией поднимает всю грязь и забивает распылители

30.09.2013 в 22:49 Андрей высказался:

Георгий, огромное спасибо Вам за статью, очень познавательно. Скажите, где найти каталоги Bosch по форсункам, чтобы заказать нужные детали для конкретной форсунки. Моя форсунка немного отличается от вашей, на корпусе управляющей камеры нет никаких прокладок, и выглядит она немного не так, как на фото. В остальном- один к одному. Код моей форсунки Bosch 0 445 110 044. (пежо 406 2.0 hdi)

11.10.2013 в 08:47 Аслан высказался:

Андрей, могу подсказать сайт — ppdc.ru доставляют по всей России, там есть небольшой прайс, но не на все форсунки. можете написать им и они вам все расскажут по коду вашей форсунки. а так отличная статья, спасибо за разбор. удивительно как вы аккуратно её раскрутили т.к. обычно используют тиски для начальной разборки

11.10.2013 в 23:28 vvstarby высказался:

огромное спасибо за информацию автору и всем, кто вносил свои добавления. прочитав всю информацию от начала и до конца хочу сказать, что прежде чем начать разборку форсунок изучите то, что здесь написано. каждый шаг нужно помечать прежде чем начать разборку. благодаря автору я с закрытыми глазами разберу и соберу форсу. у меня матрёха 2002 г.в. 1,5crdi D3EA. стала плхо заводиться. приёмистость и тяга на 10+. загнал машинку на тестирование местному «магу и волшебнику» который пользуется подпольным авторитетом. он определил падение давления в рампе, объяснив всё неисправностью форсунок. я думаю, что укаждого так было. причём какая из форсунок он не сказал. подключив комп он просто определил падение давления в рампе. прочитав статью я сам проделал все операции с тремя форсами. разобрав все был удивлён их частотой(словно с нуля-пробег 151000км).завести движок не удалось. поставил шприцы. вторая форса-сброс топлива. сегодня заменил шарик и завёл машину. в общем ничего не изменилось по заводке. но и хуже не стало. я ничего не потерял. немного устал от разборок и сборок. если ничего не изменится, то попробую ещё заменить мультипликатор, кокгда передохну(просто нужна машина на каждый день). теперь я не боюсь форсунок common rail. не так страшен чёрт, как его малюют. один момент: делал запрос на одном из сайтов на форсу по № который у меня отмечен на саленоиде(0445110101), на рисунке показано совсем не то, что реально. в чём фишка? реально стоит форсунка показанная на фото, по каталогу форсунка «с рогами».

11.10.2013 в 23:38 vvstarby высказался:

хочу добавить, что форсунки местами не менял, но и не обращал внимания на установку саленоидов.(просто не знал). после замены шарика замеры сброса в обратку фосунок не делал. может быть дело вовсе не в форсунках?

11.10.2013 в 23:45 vvstarby высказался:

может быть поздно, но этой информации не видел: ключ для снятия гайки в элетронной части форсунок BOSCH AC0483-00 диаметр отверстия 6,5мм. стоимость 25 евро. не знаю насколько его хватит. я выжигал в форсофтском шестиграннике отверстие.

12.10.2013 в 21:35 vvstarby высказался:

кто-нибкдь подскажите. вчера давал комментарий. сегодня после прогрева машина заводится ещё хуже-нужно 1-1,5 минуты крутить стартером. жалко стартер и акб. проверил форсунки на обратку. одна как лила , так и льёт. но заметил одну особенность. на фото автора, по всей вероятности, показано седло клапана форсунки с металлической прожилкой перед прокладкой. прокладку при отсутствии рекомендуется не трогать. так вот при разборке клапана эта прокладка всё время оказывается выше впускного дроссельного отверстия. она не держится в том месте как показано на фото. может ли это быть причиной утечки топлива через обратный клапан? и как устранить эту неисправность?

13.10.2013 в 23:43 vvstarby высказался:

у меня стоят форсунки 0445110064 33800-27000. заказал мультипликатор по коду указанному в статье и на сайте www.redat-russia.ru/index.php/zapchasti/zapchasti-dlja-commonrail(каталог форсунок всех производителей). прибыл мультипликатор с поршнем длиннее моего на 7мм. на корпусе управляющей камеры, что стоит у меня номер 1/1418V043 10623B. на корпусе камеры прибывшей по заказу — такой же как на фото в статье и по каталогу он совпадает с номером указанным в статье F00VC01044. кто подскажет в чём тут дело? можно ли с новой камерой поставить старый поршень? замерял обе камеры — они абсолютно одинаковы по размерам. выше я писал на счёт уплотнительных шайб. прошу прощения, пластиковая шайба, при постановке камеры со штоком в корпус форсунки, перемещается в самый верх выше отверстия в корпусе самой камеры. может ли это быть причиной утечки топлива в обратку? если да, то прошу совета по особенностям снятия старых и установке новых шайб( если есть какие-то особенности).

14.10.2013 в 07:07 АЛЕКСАНДР высказался:

пластиковая шайба может быть причиной утечки топлива в обратку у меня была такая проблема.

проверить очень просто если есть механический насос.

откручиваеш солинойд катушку шток с шариком не снимая мультипликатор и саздаеш небольшое давление в форсунки отверстие закрываем резинкой придерживаем пальцем руки и смотриш утечку между корпусам форсунки и мультипликатором

14.10.2013 в 11:32 Георгий высказался:

vvstarby, шайбы на корпусе управляющей камеры должны быть ниже дроссельного отверстия и это вполне может быть причиной утечки топлива в «обратку». Как снимать? Снимайте и всё, без особенностей. Как ставить? Сначала шайбы в корпус форсунки, затем туда клапан. Так правильнее, хотя я так не делал со старыми прокладками. Наверное, мне просто повезло. 🙂 Если у Вас они уже съезжают, то вряд ли они будут держать давление даже при правильной установке. Их лучше заменить.

Да, новую камеру со старым штоком использовать можно, но камера и шток изнашиваются вместе. В общем, если шток не убитый то всё будет хорошо, правда срок этого «хорошо» будет меньше. всё же он не новый.

14.10.2013 в 19:46 АЛЕКСАНДР высказался:

при замене мультипликатора уплотнение нужно новое.

при установки мультипликатора в уплотнение заходит плотно , астарое уплотнение заходит свабодна.

18.10.2013 в 12:25 сергей высказался:

спасибо за информацию. подскожите чем отличаются рапылители на vito2.2cdi; dlla 156p1107 от dsla 154p1129.

18.10.2013 в 12:53 Георгий высказался:

Рад принять благодарность, Сергей.

А про отличие распылителей я Вам не подскажу больше того, что смогу найти в поиске.

А вообще распылители отличаются количеством сопел и, возможно, их внутренним диаметром, а так же направлением.

Про внутренний диаметр и направление — моё предположение, про количество сопел — факт. Это вообще о распылителях, я не имею ввиду два, о которых Вы спрашивали.

23.10.2013 в 20:33 Михаил высказался:

Спасибо за статью. Я по той же причине начал разбирать форсунку. После того как нашел Вашу статью, утвердился в том,что на правильном пути. При сборке возник один вопрос. На управляющей камере стоят две прокладки: металлическая и из непонятного материала похожего на фторопласт. в статье написано, что их лучше заменить. Если кто то менял подскажите как это сделать? Дело в том, что новая прокладка отличается и внутренним и наружным диаметрами, но это естественно — она еще не «обжата», как старая. Но запрессовывать ее боязно и как потом садить камеру в корпус, чтобы прокладка осталась на месте?

23.10.2013 в 20:37 Георгий высказался:

Сначала эти прокладки вставляйте в корпус форсунки, а потом уже клапан. Тогда все они будут на месте и никуда не денутся.

23.10.2013 в 20:45 Михаил высказался:

Георгий, спасибо. Не прочитал Ваш ответ vvstarby, за 14.10.2013 в 11:32. если я правильно понял это как раз то, что я спрашивал.

06.11.2013 в 23:57 vvstarby высказался:

если кому-то нужен мультипликатор на форсунку 0455110064, могу выслать наложенным платежом за 50$. номер на камере 1/1418V043 10623B (обязательно сверте номер).

07.11.2013 в 00:06 vvstarby высказался:

прошу прощения. я написал номер на камере, которая установлена у меня . номер новой камеры 2/0311 V 043 39001 B. если кто-то знает, то подскажите как опрелелить каталожный номер камеры по номеру написанному на самой камере?

08.11.2013 в 02:20 Оп высказался:

А откуда взялся мультипликатор? Он б/у?

08.11.2013 в 19:08 vvstarby высказался:

я заказывал мультипликатор по каталожному номеру F00VC01044. мне прислали новый по каталогу. но при разборке форсунки оказалось, что у меня стоит мультипликатор другой(номер на камере 1/1418V043 10623B) и шток мультипликатора моего короче того, что прислали по каталогу. хотя в форсунку 0455110064 должен ставиться мультипликатор F00VC01044. сколько ни пытаюсь выяснить какой мне нужен мультипликатор — бесполезно. получается, что мне правильно выслали мультипликатор, но почему у меня стоит другой? на сто мне сказали, что возможно производитель изменил комплектацию и для установки нового мультика нужно подбирать другую нижнюю часть форсунки(распилитель, пружину, «бочонок). но как именно это проделать, естественно никто объяснять не стал.

08.11.2013 в 19:15 vvstarby высказался:

может быть высказался не совсем точно, мультипликатор абсолютно новый.

08.11.2013 в 22:18 Alex высказался:

Производитель (Бош) не меняет комплектации, даже наоборот тем же «комплектам» дает новые номера.

У вас скорее ситуация другая, либо форсунка в ремонте была, либо вытягивали закисшую и в результате поставили не тот соленоид.

Напишите что за автомобиль(модель, год) и номер распылителя, нужно открутить гайку.

Не все клапана мультипликаторов взаимозаменяемы.

09.11.2013 в 00:59 vvstarby высказался:

спасибо, что откликнулись. у меня хендай матрикс 1,5 crdi двигатель D3EA. 2002 г.в. по vin коду — 2003. авто из Португалии. имеется книжка по то. форсунки стоят 0455110064 33800-27000. все три форсунки одинаковые. я после ознакомления со статьёй разбирал все три. моя поспешность привела к тому, что зря заказал «мультик». причина утечки в обратку была в установке пластиковой и металлической прокладок на камере в форсунке 2 цилиндра. после консультации георгия я собрал её и машина заработала. ранее я писал, что нашёл каталог форсунок фирмы redat(аналогичноRicambi iniettori 10.0-2013.rar). так вот по номеру форсунок в них должны стоять мультипликаторы с номером 2/0311 V 043 39001 B( с фото в статье идентичны). а стоят 1/1418V043 10623B. к сожалению номер распылителя сказать не могу, поскольку нужна была машина срочно и пришлось отдать форсунку в ремонт. машину собрал и пока езжу. за ремонт одной форсунки отдал 70$. форсунка второго цилиндра после моей переборки стала стучать.

09.11.2013 в 01:54 Alex высказался:

Я правильно понимаю, что номера всех форсунок одинаковы, и мультипликаторы тоже одинаковы?

если форсунка не стучала до переборки, значит либо мусор под/над шайбой которая лежит на клапане мультипликатора, либо другая шайба в соленоиде(могли перепутать с шайбой под пружиной распылителя). Все при условии, что не меняли ничего в форсунке.

09.11.2013 в 02:03 Alex высказался:

все правильно у вас должны стоять форсунки 0445110064 они же 0445110101

и мультипликаторы в них — F00VC01044.

Судя по всему, у вас только соленоиды, но так не скажешь.

И так, для себя, 70$ это только за работу, или меняли чего?

09.11.2013 в 05:56 vvstarby высказался:

заменили верхнее седло шарика, якорь электромагнита и прокладку резиновую саленоида. за работу по разборке, сборке и регулировке — 50$, за замену деталей — 20$.

12.11.2013 в 19:38 [email protected] высказался:

Новые форсунки стоят 6300р. просто ищите и всё. Быть Левшой хорошо,когда это оправдано. Потраченное время на ремонт и пр. можно потратить на более полезное времяпровождение и зарабатывание денег тем,что лучше всего умеешь-так выходит дешевле.Я автослесарь 28 лет и отремонтировать могу всё. даже если оно не ремонтируется. Но для себя и своих клиентов советую-лучше новое(не говорите,что всё подделка и оригинал лучше),даже если чуть дороже. За ремонт меня попросили (по дружески) от 2000 до 10000 в зависимости от заменяемых частей. Может не все придётся делать и пр. и т. д. ит.п. Смысл. Поставил НОВЫЕ ВСЕ,а старые отремонтирорал и продал. Получилось в плюс. Пока Левши-видимо такие как ВЫ и покупают отремонтированное б.у.

17.11.2013 в 17:29 эдуард высказался:

если многтим помогла -значит не особо кому навредила

17.11.2013 в 17:52 эдуард высказался:

георгий купил пежо 607 2.2 hdi двиг.4hx и у меня льет форсунка в обратку,кстати как видно из актат выполненных работ- после ремонта у долбаных официалов в июле 2013 года и пробег после этого не большой.как я понял там поменяно всё в нутри(выглядит идеально чисто) но прокладки(металлическая и какая то пластиковая) которая на обратном клапане стоят-садятся не плотно я их уже заказал. Хочу проверить и шарик на пропускаемость.выше писали что обратку можно проверить без соленоида-нажать на «толкатель» клапана а как именно. мне надо повернуть ключ в зажигании и после этого нажать на «толкатель»шарика или как. и если не из под него то от куда должна потечь солярка. опишите процесс пожалуйста и что где надо смотреть.машина заводится с толкача и с эфиром.регулятор давления на тнвд уже поменял и ещё заводится если ослабить трубки подачи топлива и прокачать.пробовали заглушить эту форсу начало схватывать но я не стал эксперементировать и заглушил

17.11.2013 в 19:32 Георгий высказался:

Эдуард, после видеозаписи в самом начале третья фотография. На ней из форсунки в центре торчит небольшой стержень. Это «грибок», через который и прижимается шарик к седлу. Чем-нибудь нажмите на него и держите. В собранном состоянии его прижимает пружинка, которая по центру третьей фотки.

Сначала посмотрите просто при включенном зажигании, но даже с неисправной форсункой ничего не должно сливаться, ТННД, который включается с зажиганием не развивает высокого давления. И не на всех моделях он есть (ТННД), я не знаю как на Вашей. Нажимайте на «грибок» и смотрите откуда потечёт обратка при прокрутке стартером.

Если будет сливаться не из под «грибка», то из отверстия, которое видно на 6-ой фотографии с краю (внутри форсунки). Не полностью видно, там ещё шайба стоит. На 12 фотографии грибок с шариком сняты и данное отверстие хорошо видно.

Будут ещё вопросы — пишите!

17.11.2013 в 19:53 эдуард высказался:

спасибо.попробую всё сделать.я ещё заказал хорошему токарю пластиковую шайбу поплотнее, думаю что если это из за неё,. то это мне тоже поможет.ка всё сделаю отпишусь

17.11.2013 в 19:56 Георгий высказался:

Но в местах прижима такая шайба должна быть идеально гладкой, очень хорошо отполированной.

17.11.2013 в 20:47 эдуард высказался:

я понял,уже неделю сижу и пытаюсь разобраться как и что. хорошо наткнулся на эту статью.кстати на клапане с боку есть отверстие.оно должно в собранном состоянии совпадать с отверстием впускного штуцера или без разницы. смотрел фотки Ваши и при разборке и при сборке вроде они находились приблизительно в однинаковом положении.как я понял конус клапана обратки можно отполировать при помощи зубочистки и шуруповерта.и стоит ли это делать и если да то какой стороной зубочистки боковой или кончиком как то.

27.11.2013 в 18:09 vadim1982707 высказался:

Прочитал все так и не смог сделать вывод если форсунки сливают в обратку и машина при этом запускаетса в течение 10 секунд может помоч чистка или только замена клапана обратки

27.11.2013 в 21:47 Георгий высказался:

Думаю однозначного ответа Вам ни один специалист не даст. Только пробовать, выяснять в чём дело. Не только клапан обратки может пропускать, может уплотнительная шайба на этом клапане пропускать.

28.11.2013 в 11:24 vadim1982707 высказался:

Прочитал все так и не смог сделать вывод если форсунки сливают в обратку и машина при этом запускаетса в течение 10 секунд может помоч чистка или только замена клапана обратки

30.11.2013 в 03:38 георгий высказался:

здравствуйте тезка!вопрос вам-сами распылители зажимали ключем или от руки?меня интересует сила затяжения..

спасибо вам за статью

30.11.2013 в 11:21 Георгий высказался:

Георгий, ключом, конечно! 🙂 А, Вы про динамометрический? Тогда нет — от руки затягивал.

Силу затягивания. в общем надавить на ключ пытался так же, как пришлось давить для откручивания. Не знаю насколько я промахнулся, но внутреннее ощущение было, что хорошо затянул, практически как и было изначально.

30.11.2013 в 23:55 Евгений высказался:

Пробег 195000, Туссан, дизель 2008 г. — работает

01.12.2013 в 00:04 Георгий высказался:

Евгений, а с форсункам что-нибудь делали?

Самое интересное — после чистки работает или ничего делать не приходилось, всё и так в порядке?

05.12.2013 в 00:05 VOLDEMA(RUS) высказался:

Здравствуйте,Георгий! Случайно (изучая тему Common Rail) оказался на вашем сайте и заинтересовался на столько, что смог остановиться, только дойдя до добавления комментариев. Хочу поблагодарить вас за ту работу которую вы делаете. И пожелать вам всего самого наилучшего, а так же поздравить вас с наступающим Новым Годом! Вашим злопыхателям , которых не много, но попадаются, хочется сказать, что плыть по течению проще всего, для этого не надо прилагать много усилий, ну а дорогу , как известно, осилит идущий. Большое вам спасибо! УДАЧИ.

С Уважением VOLDEMA(RUS).

14.12.2013 в 21:56 Санёк высказался:

Георгию спасибо однозначно я потратил уйму времени и денег дело в том что машина перестала заводиться на холодную по утрам после похолодания что только я не переделал замена свечей ,регулятора давления а сколько нервов потрачено пользы ни на грош а тут посмотрел что со второй форсы обратка бьёт ключом вот и причина не запуска двигателя после долгого простоя в холоде т.к. в рампе не хватает давления для пуска со стартера потому что все форсунки питаются от одной топливной магистрали и если одна травит в обратку то пуск возможен только с дихлофосом завтра попробую заглушить сопливую и проверить .Кстати для того чтобы заглушить можно использовать кружочек свинца он мягкий и осбых усилий не требует мы на грузовиках так глушим воздушные трубки если надо позже отпишусь.

14.12.2013 в 21:59 Санёк высказался:

Ах да совсем забыл машина форд фокус си макс двигатель дураторг tdci 1.6 камон раил вроде как то так

18.12.2013 в 22:09 Кирилл высказался:

Добрый вечер. У меня вопрос: А разве при сборке и разборке Форсунок Комон Райл не используется Динометрический ключ? И если не ошибаюсь у каждой детали форсунки имеются моменты затяжек! Т.к. при разборке и сборке если не соблюдать их то форсунка станет не годной к эксплуатации!

18.12.2013 в 22:12 Георгий высказался:

Кирилл, всё верно говорите, ключ нужен и определённый момент на каждый узел. Но это в теории.

На практике я без ключа разбирал-собирал и всё ещё езжу на них.

20.12.2013 в 16:30 Алексей высказался:

статья для водителей неплохая , но как специалист скажу — есть одно но .

это применимо к несильно загрязнённым и не сильно изношенных форсунок . для изношеных и грязных форсунок — эта процедура плачевна ремонтом и регулировкой .была ситуация когда когда такая чистка нормально работающую форсунку выводила на нет по параметрам и ставить такую форсунку нельзя . опасно выходом из строя двигателя , неоднократно видел прогоревшие и переломаные поршни . так что совет , лучше занесите к специалистам на проверку , а там и помоют и заменят неисправные детали , и настроят правильно .С уважением

03.01.2014 в 19:27 Сергей высказался:

Всем доброго дня! С наступившим Новым Годом.

В апреле 2013 г. (мой пост — 05.04.2013 в 20:20) менял ремкомплекты всех форсунок по данной статье. Обещал отписаться о результате. Пишу: Была беда — машина в мороз не заводилась. Понятно что после 5 апреля морозы не найти. Зато сегодня в минус 26 завелась. Значит своей бедой я справился, не без данной статьи конечно.

Было, правда, отступление. После смены ремкомплекта появился сильный провал при плавном разгоне (на 2200 об/мин). Сдал машину в сервис для настройки форсунок. Сказали, что заменили некоторые кольца и бочонки в распылителях. В общем — настроили форсунки.

Результат: провал исчез, движок стал работать тише, появилась динамика. Вывод: форсунки в регулировке нуждаются.

12.01.2014 в 20:02 Сергей высказался:

Большое спасибо за статью.

Т.к. есть 2 лишние б/у форсунки, решил одну из них разобрать. Но уперся в гайку с наружной резьбой и внутренним шестигранником — не идет ни в какую. У оправки попросту срезаются грани.

По сему вопрос: как ее открутить? В какую сторону крутить ключ на оправке?

Может нужно что-нибудь отщелкнуть или куда-то надавить?

12.01.2014 в 22:05 Георгий высказался:

Сергей, приветствую! И Вам спасибо! 🙂

Резьба там стандартная, крутить надо против часовой стрелки. Её ничего не держит, кроме сильной затяжки.

Если грани срезаются. Такое может быть если у Вас инструмент немного отклоняется от оси вращения.

А может материал слишком мягкий?

Сложно что-то сказать, такого ещё не встречал. )

Попробуйте форсунку в морозилке охладить и откручивать.

Может плохой совет и лучше на горячую пойдёт. Гайки на горячую откручивают закисшие.

Думаю, тут лучше поможет охлаждение.

12.01.2014 в 22:48 Сергей высказался:

Срезаются грани не в той гайке, которая в форсунке, а в той приспособе, которой откручиваю. Сделал из муфты, как и вы, но ее наружный размер не 10,0, а 9,7 мм.

Завтра сделаю из шестигранного ключа на 10, высверлю на заводе отверстие 6,5мм и попробую зажать форсунку в тиски.

13.01.2014 в 00:48 василий высказался:

после разборки форсунок обнаружилось не совпадение количества отверстий в распылителе у меня 5 а на фото 6 распылитель такой же авто киа каренс 2002г. самое интересное что расстояние между отверстиями одинаково,может ли распыл. или сама форса принадлежать другому авто ?

13.01.2014 в 20:34 Георгий высказался:

Может, если до Вас кто-то копался в двигателе. Но моделей форсунок много, может просто другая совместимая модель стоит. Вообще по номеру форсунки можно посмотреть информацию. Какой распылитель должен стоять (правда количество сопел вряд ли удастся выяснить). Ну и совместима ли данная форсунка с Вашим двигателем.

13.01.2014 в 23:14 василий высказался:

по моему совместима,двигатель работает ровно,после чистки распылов,а чистились только они ну разве что скорость машина набирает быстрей,спасибо,

13.01.2014 в 23:46 Сергей высказался:

В общем открутил я гайку, затянута была очень сильно, но затем пошла совсем легко, так что откручивать лучше резким рывком.

Но в ходе экспериментов до этого умудрился сломать гильзу под гайкой, та, которая с двумя отверстиями((

Весь вечер ищу номер этой детали, но так и не нашел.

Может есть у кого? Если что, форсунка 0 445 110 036

15.01.2014 в 11:10 Георгий высказался:

Сергей, номер этой детали уже был найден. Рустем нашёл: F00VC99004 это код набора вместе с пластиной якоря. Сама деталь называется подпружинивающий шток.

17.01.2014 в 22:18 Влад высказался:

Всем доброго времени суток, Георгий большое спасибо за статью, и в правду вы проделали отличную работу и поделились ею. большое вам спасибо.

Прошу помощи в решение своей проблемы, может кто подскажет, или же уже сталкивался с данной проблемой, понимаю что не по теме, но просто уже ни знаю что и делать, извиняюсь за ранее.

Санта фе 2002 г. 2.0 CRDI, АКПП, 252 000 тык, при минус -10 авто не заводится, чуть теплее всё хорошо, но есть такая штука, если датчик коленвала установить в его пасадачное место так как и должно быть, то двигатель пускается, но при наборе 1200 оборотов глохнет, если его вынуть с посадочного места малость, то двиг пускается и работает хорошо, но только не ниже -10.ГРМ установлен правильно, ошибок нет.

Ещё довольно большой расход, 15 на сотню и чувствуется запах не сгоревшей солярки.Такую брал по теплу, вот всю зиму уже мучаюсь.

18.01.2014 в 13:45 Дмитрий высказался:

Георгий большое спасибо за статью!

Хундай Санта Фе 2003 г.в. 265000 км.

Льют две в обратку. Номер форс. 33800-27010

Заказал в EXIST:

Седло шарика клапана (шаровая направляющая, цилиндр с ямкой):

— F00VC21002 высота 2 мм. — НЕ ПОДХОДИТ, т.к. у меня около 1,45 мм

— Шарик клапана: F00VC05001 — 1,2 мм. — вроде как он, в старое седло входит идеально.

Штангенциркуль у меня старый, поэтому точно измерить не могу!

Перезаказал — F00VC21001. Придет отпишусь о размере.

Глубже решил не лезть, попробую заменить только шарик с седлом. Если не поможет, не буду даже больше заморачиваться, т.к. нашел свои форсунки по цене 5700-5900 руб.

У меня есть лишний датчик коленвала и распред вала. Ты Питерский?

18.01.2014 в 14:21 Влад высказался:

Спасибо Дмитрий, датчики менял уже. а сам я с Караганды. как в той песне. 🙂

21.01.2014 в 15:59 ИГОРЬ высказался:

. посморел фото материал автора в принципе всё прекрасно грамотно красиво правда не без изьяна ! ((( он оказался как раз при сборке форсунки , с кажем так операясь на собственный опыт могу сказать что когда он пытался вставить седло клапана необходимо было снять с него тефлоновое уплотнительное кольцо в месте с металической проставочкой и сначало его запресовать в корпус форсунки метолическим кольцом в низ (зазубреной в верх) затем подобрать что нибуть по диаметру и слегка пристукнуть чтоб кольцо раздолось и заняла своё место т.к седло со штоком в поледствии мультипликатор должен плотно осадиться в корпус форсунки . добавлю что эфект от чистки, когда все шевелящиеся детали внутри форсунки шевелятся легко и вытаскиваются от руки, а не плоскагубцами, будет ни какой !! далее были высказывание что надо проверять спомощью стенда в принцепе правильно но можно и упустить данную операцию если форсунка настроена изначально правильно то разобрав и собрав её с темиже шайбами, подачи могут измениться но на такую величину что машина не почувствует раздницу .

21.01.2014 в 16:20 ИГОРЬ высказался:

Что ещё хотелось бы добавить те у кого машина затроила за чадила чёрным сизым и прочей нечестью или на холостых работает а на ходу глохнет и пробывает ошибку или те у кого не заводиться не задумывайтесь даже о чистке увас накрылся клапан

21.01.2014 в 16:23 Георгий высказался:

Игорь, нет. Если просто не заводится, то из-за форсунок может быть. У меня именно из-за слива форсунками в «обратку» на заводилась.

21.01.2014 в 23:37 Alex высказался:

ИГОРЬ, подскажите, а откуда у вас эти данные?

21.01.2014 в 23:56 Alex высказался:

Влад, езжайте поближе к сканеру диагностическому.

Есть много датчиков — температуры двигателя, давления наддува, массового расхода воздуха, температура нагнетенного воздуха, те же датчики колевала и распредвала, и т.д. Нестабильная работа некоторых из них может привести к подобным симптомам, а без сканера оч. сложно найти который.

22.01.2014 в 00:29 Alex высказался:

Вот что вспомнилось, попробуйте проверить датчик температуры топлива. Если нет, тогда только сканер.

Но если, вдруг, причина окажется в чем-то типа забитого топливного фильтра, без обид, не стоит самостоятельно ремонтировать автомобиль).

Когда узнаете в чем проблема, отпишитесь, пожалуйста.

27.01.2014 в 14:09 Andy высказался:

Материал хороший, многое понял, и уяснил для себя — нехрен туда лезть самому! Возьму кредит и по лету сниму форсунки и отдам на дефектацию, буду обязательно присутствовать при разборке и осмотре внутренностей.

Ну вот примерно так.

27.01.2014 в 14:30 Георгий высказался:

Тоже разумно. Правда про кредит не понял. )

Но далеко не в каждой мастерской Вас допустят смотреть за работой мастера.

В одном автоцентре вообще чистые комнаты используются для ремонта форсунок. Туда уж точно не пустят.

Своими глазами не видел чистых комнат, это со слов персонала.

29.01.2014 в 11:14 Александр высказался:

Под штуцером подачи топлива есть колечко? форсунка Bosh 0445110101

29.01.2014 в 11:36 Георгий высказался:

Когда свои разбирал оно было, но не во всех. Не знаю почему так. Но собрал как было и никаких проблем.

29.01.2014 в 20:51 Сергей высказался:

Георгий писал: «Сергей, номер этой детали уже был найден. Рустем нашёл: F00VC99004 это код набора вместе с пластиной якоря. Сама деталь называется подпружинивающий шток.»

Так вот, данный набор, к сожалению, не подходит для пежошной форсунки 0 445 110 046, все детали не такие:

пистончик — длиннее чем нужно

подпружинивающий шток — чуть толще и выше, но диаметр такой же

пружина — чуть большего диаметра.

А другого кода для нужной детали, кроме как этим набором, я не нашел((

29.01.2014 в 21:39 Александр высказался:

СПАСИБО. Георгий, я РАЗБИРАЛ форсы 0445110064 без этой статьи (очень жаль)и тоже при отворачивании гайки с внешней резьбой поломал шток, купил новую форсунку но номер 445110101 поставил, отличия работы дизеля D4EA не заметил. Сейчас опять не заводится .Проверил обратку льет одна форсунка . Завел при помощи болончика Б/пуск но дизель глохнет на ходу . причина -одна форсунка возможно? или есть другие причины.

29.01.2014 в 22:15 Александр высказался:

разбирал так: зажимал ключ на 12 в тиски под углом и просто вставлял форсунку в ключ удобно.Далее отворачивал штуцер подачи топлива,далее верхнюю большую гайку,далее распылитель головкой на 15,далее простым шестигранником на 10 (предварительно просверлив в нем отверстие дрелью на 2 и рассверлил на 6.5 и глубиной 3см) отворачивал хитрую гайку,держа форсунку в ключе- тисках .После разбирал трех лепестковую втулку ну в общем все это промывал WD40 и продувал воздухом от компрессора давлением 3-4кг/см**(кроме шарика боялся потерять)смачивал в диз топливе и собирал обратно.

29.01.2014 в 22:33 Александр высказался:

ЕЩЕ у меня глох D4EA в ситуациях разных и на холостых .когда прям на оборотах 2000 и более .А когда и день отъезжу ничего ,причина ПЛОХОЙ КОНТАКТ (разъем )на РЕГУЛЯТОРЕ ДАВЛЕНИЯ . может кто знает артикул таких разЪемов штекеров ведь они одинаковые на форсунках такие же а номера нет.

30.01.2014 в 14:05 Alex высказался:

Хомутом обычным для проводов этот разьем к клапану прижать можно

30.01.2014 в 14:11 Alex высказался:

Еще сам клапан может через раз нормально работать.

Из-за него и не заводиться может и заводиться, но на ходу глохнуть.

Проблема в нем ВОЗМОЖНО.

31.01.2014 в 21:15 Александр высказался:

Спасибо Alex. Сегодня проведу эксперемент/ заводился d4ea хорошо но ,начало вырывать обратку прямо с форсунок №1-2 и саляра выбегала на двиг. в большом количестве примерно на 1км литров 3-5. Заметил по указателю топлива и запаху в салоне. Заменил на этих форсах распылители на новые,помогло примерно на 12000 км. С ново вырвало обратку ,сейчас у меня имеется две форсунки обе имеют одинаковый пробег , одну отдаю в ремонт вторую ремонтирую сам за ремонт 1шт. берут 4тысяч.р как вы думаете это того стоит? или купить новые форсы В Еxist за 11 тыщ за штуку. дешевле для меня в Кемеровской обл. НЕт.

01.02.2014 в 05:05 Alex высказался:

По поводу ремонта, все зависит от его качества. Если качественно, то естественно стоит. Попробуйте узнать у тех, кто в этом месте уже обслуживался. Насчет цены, одна цена на любой ремонт? У нас так: 50уе — работа + рем.комплект+ шарик, если необходима замена запчастей, то плюс их стоимость, но на 100-115уе можно заменить все изнашиваюшиеся детали. Восновном замены каких-либо запчастей требует каждая 3-7я форсунка.

По поводу срывания обратки, 3-5 литров набегает не из форсунки, а из самого шланга обратки, во время работы двигателя через обратку(из клапана регулировки давления) проходит оч.большой обьем топлива. Бывают случаи когда обратка просто забита, от чего её и срывает(в самом слабом месте).

Вы писали, что одна форсунка льет в обратку, попытайтесь описать или лучше измерить количество обратки/время и приблизительно температуру форсунки во время измерения.

P.S. одна проливающая форсунка должна ОЧЕНЬ много лить, чтоб вывести из строя в остальном рабочую топливку. Настоятельно рекомедую проверить клапан регулировки давления в рейке.(До него наличие пузырьков воздуха в трубке от топливного фильтра, когда меняли топливный фильтр, после насос низкого давления).

Пишите, адекватным людям всегда помогу, чем могу)

01.02.2014 в 07:53 Александр высказался:

Спасибо Alex. Сегодня проведу эксперемент/ заводился d4ea хорошо но ,начало вырывать обратку прямо с форсунок №1-2 и саляра выбегала на двиг. в большом количестве примерно на 1км литров 3-5. Заметил по указателю топлива и запаху в салоне. Заменил на этих форсах распылители на новые,помогло примерно на 12000 км. С ново вырвало обратку ,сейчас у меня имеется две форсунки обе имеют одинаковый пробег , одну отдаю в ремонт вторую ремонтирую сам за ремонт 1шт. берут 4тысяч.р как вы думаете это того стоит? или купить новые форсы В Еxist за 11 тыщ за штуку. дешевле для меня в Кемеровской обл. НЕт.

09.02.2014 в 16:38 толик высказался:

добрый день! додскажите пожалуста на холостых ,двигатель работает четко а в нагрузке троить начинает, без балона быстрая завотка не заводится. это может быть иза форсунок?

09.02.2014 в 16:50 Георгий высказался:

Толик, да, конечно, вполне может быть. Не факт, что именно в форсунках дело, но скорее всего.

11.02.2014 в 15:20 ИГОРЬ высказался:

Добрый день всем!! ALEX отвечаю непосредственно вам я обладаю этими данными и информацией Т.К работаю в дизель сервисе и занимаюсь не посредственно ремонтом форсунок Common Reil и другой электронной хренью ))))

теперь о проблеме Толика, как и писал он троить под нагрузкой машина может из-за форсунок и плохой запуск этому доказательство но может и из-за падения давления в рампе этому виной обычно является клапан регулировки давления или в зависимости от модификации предохранительный клапан. проверить можно и нужно значит снимаем обратку с форсунок делаем так чтоб через снятую обратку а именно 4 штуцерка или обший подводящий шланжик не сосало воздух и крутим стартером наблюдая сколко соляры выделяется с каждой форсунки если льётся значет форсунке кирдык на хорошей форсунке соляра будет выделяться рывками и в малых количествах эт на заведённой а на вращении стартером там вообще практически ни чего быть не должно !

17.02.2014 в 20:14 Алексей высказался:

Ну что сказать? Думаю без восторгов. Просто спасибо Вам, Георгий.

Если отсмотреть интернет (а я много и тщательно работал по этим вопросам), то эта статья — наиболее доступный, хорошо оформленный и добро сделанный опыт. Не в пример стастраничной воды на множестве форумов.

Теперь хаителям и освистывателям, «специалистам». Поскольку сам являюсь умным человеком и хорошим мастером, да и общаюсь по своей работе с такими же людьми, могу сказать следующее.

Настоящий спец, никогда не будет высказывать резкий негатив, метать помёт и банановую кожуру в авторов таких статей. А наоборот. Поможет, отпишется, укажет на недостатки, даст добрые советы.

Если кто-то не понял, то эта статья не претендует на хирургию или паталоганатомию, как тут писалось. Не претендует и на панацею от всех форсуночных болезней. Человек написал свой опыт, добавив обобщение опыта стороннего, и не призывает всех и вся — «делайте только так, и не иначе».

Тем более, не пишется, что Ваша полудохлая форсунка станет 100%-ым заводским параметром.

Имея не кривые руки, терпение (что в нашей стране с успехом заменяет постоянное финансовое голодание), человек сам в состоянии помочь себе и своему авто.

Помогла ли лично мне статья? Однозначно — да. Клиент, с авто которого я работал не нарадуется на машину вот уже месяц.

Я специалист по электронике, системам впрыска, по механике двигателей. Форсунки — да, подчас разбирал, но мой опыт в этой области ушёл недалеко от дилетантского. С последним авто, подозрение было на форсунки, причём — подтверждённое сканером. Дымность, аварийный режим, плохая тяга. Форсунки я снял, и отвёз мастеру, на стенд. Мастер после ряда тестов авторитетно заявил что форсунки исправны.

Мои танцы с бубном вокруг машины продолжались два месяца. ТНВД, регулятор давления в аппарели, датчик давления, клапан регулировки давления ТНВД, прошивка компа, провода, наддув — список можно продолжать.

В конце концов, я снял форсунки ещё раз, и отвёз уже в краевой центр, на модную и престижную фирму. Там, прямо при мне, форсунки поставили на стенд БОШ, и показали, что три форсунки в «норме», а одна — сдохла. Льёт. Расплатившись за диагностику и ремонт, позвонив и порадовав клиента, поматерив местного «мастера», двинулся в обратный путь (длиной в 250 километров).

Форсунки были установлены. Запуск. И. На 2000 оборотов опять солярочный дым, и троение двигателя. Недолгий экспресс-тест с отключением разъёмов форсунок выявил следующее. Не ремонтированная форсунка, исправно работала на холостых. Но на оборотах явно «подвисала» и нещадно лила. На моё (вполне обоснованное) возмущение, в суперцентре ответили, что такого не может быть, и на проверку форсунок (и заключение по ним) они просто дают гарантию!

Чтож. Было ясно, что беда именно в этой форсунке, связанная с её «зависанием». И прочитав статью, я взялся за дело сам. Единственно — не стал использовать муфту из мягкого металла, а взяв хорошие свёрла, рассверлил на станке заводской ключ-шестигранник на «10». В этом случае, фактически исключается перекос при отвинчивании гайки с внутренними гранями, и как следствие, обламывание нажимного штыря клапана.

Особых проблем не возникло. Аккуратность, чистота, не суетность. Всё — по статье.

Заменил я лишь шарик (1.5 мм, F00V C05 006 форсунка Бош 0445110275).

Форсунку установил, проверил слив с обратки на хх и 1500 оборотах по сравнению с собратьями. Объём солярки стал фактичеки одинаков.

Двигатель заработал нормально, машина радостно поскакала вскачь, не пугая людей дымовой завесой.

Ещё раз спасибо, Георгий.

О дальнейшем опыте — буду обязательно отписываться.

С уважением, Алексей.

17.02.2014 в 20:28 Алексей высказался:

Забыл добавить. Чтобы не было обидных поломок, в следствие не правильно приложенных усилий, форсунку я разбирал зажав в тиски, проложив между их губками и плоскими гранями на форсунке два отрезка арматуры квадратного сечения. А Г-образный, рассверленый заводской ключ, с надетым на его плечо удлинителем, позволяет контролировать усилие раскручивания-затяжки, а так же отсутствие перекоса ключа. Жёсткое крепление форсунки в тисках, а не удержание болтающимся накидным ключом — залог успеха при разборке-сборке. Если нужны будут фото — сделаю.

17.02.2014 в 21:00 александр высказался:

17.02.2014 в 21:23 александр высказался:

рено премиум комонраил нехватает давления в рампе всего 421 бар что делать

17.02.2014 в 21:25 александр высказался:

забыл после 1600 оборотов начинает троить

17.02.2014 в 21:39 Алексей высказался:

Александр! Основных причин нехватки давления три:

Клапан-регулятор давления в рампе,

Черезмерный слив с форсунки (форсунок) в обратку.

ну и более «мелкие» — подсос воздуха, клапан давления на ТНВД, забитость филтров (бак, тонкая очистка), если есть — электронасос в баке.

Если давления топлива не хватает — то троение с повышением оборотов — явление для такого случая нормальное. Вашу проблему так не решить. Диагностика, а потом уже по ее результатам. Самостоятельно пока — начните с филтров, да замените трубку от фильтра тонкой очистки к ТНВД на прозрачный шланг — проверте, на оборотах! — не подхватывает ли воздух.

19.02.2014 в 14:32 Alex высказался:

Александр, это ж на каком автомобиле вы смогли провести КАКОЙ экспресс-тест с отключением разъёмов форсунок?

Если снять разъём форсунки, автомобиль признаков жизни не подаст. Это каждый может проверить. Я вас не правильно понял? Или вы привираете?

Прошу прощения, если я действительно что-то не понял.

19.02.2014 в 14:58 Сергей feroton.ru высказался:

я бы крайне настоятельно не рекомендовал такое проделывать со своими форсунками. можете загубить просто их, да так что и в сервисе не возьмутся чинить.

сам занимаюсь ремонтом форсунок, поэтому могу рассказать об основных ошибках такого «ремонта» . распишу именно для форсунок бош, раз автор решил про них написать.

1. разборка. никаких ключей и плоскогубцев. зажиматься форса должна обязательно в специальном стапеле(не важно куплен он, или самодельный). гайку соленоида можно просто сломать, она нежная. своротить резинку на соленоиде тоже легко, проворачивая гайку вместе с соленоидом, потом замучаетесь подбирать. откручивание гайки распылителя без стапеля категорически запрещено! штифты очень легко ломаются из за загрязнений. приносили мне такие форсунки и не раз. и хорошо если получается потом штифт сломанный извлечь. иногда и корпус приходится менять.

2. очистка ладно, без особых комментариев, но все же я в ультразвуке сначала отмываю, а потом уже растворителями промываю. а потом еще и сжатым воздухом. малейшая соринка может привести к необратимым последствиям. и пары трения обязательно смазывать перед сборкой. игла распылителя загнанная на сухую в корпус запросто там клинит. так же как и шток клапана.

3. сборка. тут все еще веселее. опять же стапель, штифты ломаются. форсунка имеет очень много регулировочных параметров. врядли разобрав и собрав вы попадете в них. она то изнашивается. а вы еще и затягиваете ее на глаз. инструкция по ремонту форсунки бош типа 2.1 и 2.2 занимает больше 50 листов. как вы думаете что там? все зазоры, которые необходимо выставить, все моменты затяжки для каждой гайки. а вы на глаз. молодец автор. короче необходим цифровой ключ динамометричекий (именно цифровой), микрометр, нутрометр с набором приспособлений для измерения зазоров и просветов, штангель тоже желателен.

4. не всегда но очень часто пружинки и регулировочные шайбы в соленоиде и распылителе форсунки внешне сильно похожи. а бывают и диаметра одинакового. без микрометра не обойтись. приносили форсунки с перепутанными шайбами, пружинами, неправильно вставленными проставками, просто потерянными запчастями.

так что делайте все по инструкции приложенной выше, а потом милости просим к нам в сервис. только скажите честно что сами пытались починить форсунку

19.02.2014 в 16:15 Георгий высказался:

Попытался отключить одну форсунку и завести двигатель — не заводится.

А если на работающем двигателе скинуть, то наверное он не заглохнет, ибо компьютер подумает, что одна форсунка сломалась:

20.02.2014 в 10:59 Сергей feroton.ru высказался:

от двигателя зависит, точнее от системы управления. denso обычно просто ошибку выкидывает, бош чаще всего глушит двигатель. delphi раз на раз, зависит от машины. сименс не помню уже честно говоря

20.02.2014 в 11:02 Сергей feroton.ru высказался:

Алексей, странно что обошлось всего лишь заменой шарика. обычно эта деталь самая живучая) для эксперимента на наковальню положил шарик, и хряснул молотком. шарик в наковальню вдавился так, что выковырять не могу. слив в обратку обычно из-за износа седла шарика на клапане(та дырочка которую он затыкает). не знаю как здесь фото вставить, показал бы как бывает

20.02.2014 в 11:23 Георгий высказался:

Сергей, постараюсь в ближайшее время сделать функцию добавления фоток, её пока нет.

20.02.2014 в 12:04 Алексей высказался:

По вопросу отключения форсунок (разъемов). Большинство двигателей заведутся и с одной отключенной форсункой. На двух — нет, а на трех рабочих (из четырех имеющихся) — пожалуйста.

Далее. На работающем двигателе можно отключать форсунки. По одной, естественно. Отключил одну, оценил работу, подключил, затем отключаешь другую. Комп, естественно, сохраняет ошибку. Но мне не известна ни одна из «широкодостуных» систем впрыска дизельного двигателя, где при отключении (или обрыве) цепи управления ОДНОЙ форсунки, «комп глушит двигатель». Враки. За 10 лет работы с электронными дизелями, ни разу не отмечен такой факт. Прописанная ошибка затем (в зависимости от системы) либо стирается банальным выключением\включением зажигания, либо сканером. В данном случае, он не является постоянной и сохраненной.

Про шарики. Если бы они являлись вечными, то врятли бы широко поставлялись как запчасть. А свой шарик, я поменял по банальной причине — пока я его чистил, я его п. (потерял, в общем) 🙂

20.02.2014 в 14:38 Сергей feroton.ru высказался:

на память точно глохнет фиат дукато если на работающем двигателе форсунку отключить. хюндай матрикс точно глохнет. санта фэ насколько я помню тоже глохнет. все выше перечисленное бош

завести без форсунки это запросто, будет просто ошибка.

ошибка по отваленой форсунке включением выключением зажигания не сотрется ни на одной машине. она станет неактивной и чек погаснет. но в памяти останется. на старых машинах можно было стереть скинув клему акб на 15 и более секунд, на новых уже не сбросится.

шарики естественно не вечные. но износ. это вряд ли. на большом пробеге они теряют геометрию начальную идеального шара. шарик перестает проворачиваться постоянно и еще сильнее уходит от состояния шара.

поставляются как запчасть они, потому что производитель рекомендует вместе с комплектом клапана менять шарик обязательно(с неправильной геометрией он хуже садится в седло, возможна утечка), а так же сальник клапана. через старый если его оставить кстати замечательно сифонит в обратку.

на фото разрушение клапана и шарик из этой же форсунки. разницу видите?

пысы Георгий, спасибо что прикрутили картинки

20.02.2014 в 14:41 Сергей feroton.ru высказался:

двух, трех. я хундай матрикс трехцилиндровый с двумя отключенными заводил. на одной тяжеловато конечно, но завелся. правда там дело оказалось вовсе не в форсунках. самостоятельный ремонт опять же. копоть, не тянет вообще, даже на месте тыщ до трех еле раскручивается и все, коллектор до красна раскаляется. форсунки в норме. угадайте что было?

20.02.2014 в 14:44 Георгий высказался:

Дроссельную заслонку не подключили?

20.02.2014 в 14:45 Сергей feroton.ru высказался:

а, кстати про шарики, выше коментарий увидел. если надо диаметр шарика могу называть если код форсы скажете. на легковых форсунках бош идут три диаметра, ну и три кода соответственно. где то коробок с этими шариками лежит, какой из них металический какой керамический на память не помню. шарики от других механизмов, в том числе от всяких подшипников использовать нельзя!

20.02.2014 в 14:45 Сергей feroton.ru высказался:

еще варианты есть?

20.02.2014 в 14:46 Георгий высказался:

Может ремень ГРМ на зуб промахнулись? Похожий эффект даёт.

20.02.2014 в 14:49 Сергей feroton.ru высказался:

опять мимо, ладно не будет тут викторину устраивать. когда снимали форсунки сами клиенты(черт их дернул туда полезть) покалечили термошайбы(медные) поставили другие, какие нашли. а они оказались ровно в 2 раза толще. родные должны быть 1 мм, а они поставили 2. видимо от ssangyongА прикрутили. и форсунки вместо того что бы топливо в камеру сгорания распылять, дула в стенки головки, потом топливо стекало капельками в цилиндр, и там уже горело как могло, в том числе и в выпускном коллекторе

20.02.2014 в 14:51 Георгий высказался:

А я и не думал в сторону форсунок и около них.

Кстати, кто-то писал, что случайно две шайбы поставил. Не помню точно что у него прописходило, но тоже не всё ладно было.

20.02.2014 в 20:10 Алексей высказался:

Оооо! Не единожды сталкивался с «двумя шайбами» или шайбой увеличенной толщины. Правильно Сергей пишет, форсунка уже распыляет просто в канал распылителя, а не в камеру сгорания. Визуальный результат только один. Даже одна «так» установленная форсунка — дает обилие черного дыма из выхлопной.

21.02.2014 в 14:34 Alex высказался:

Георгий, подскажите, как изменить уже добавленное сообщение?

23.03.2014 в 12:59 Дмитрий высказался:

Мужики, для того что бы не заламывать шток, вот торцевой ключ по теме: http://stend-tnvd.ru/oborudovanie-i-instrument-dlja-common-rail/78-kluch-dlja-motaja-demontaja-gayki-v-elektronnoy-chasti-forsunok-bosch-common-rail-17-x-1-mm.html

Что же касается негативных высказаваний, по поводу самостоятельного ремонта, то мое мнение таково, что не в каждом городе есть нормальный сервис с демократическими ценами на ремонт. Также большинство «тусящих» здесь имеют далеко не новые автомобили, у которых пробеги за 200 тыс. у которых, кроме форсунок, нужно менять еще целую гору запчастей. Поэтому отнеситесь с пониманием.

Лично у меня была вот такая проблема. На одном фото прорваный уплотнитель, на другом сравнение диаметров нового и старого уплотнителей. Первоначально решил проблему их заменой. Проехал уже около 2тыс. без проблем. Сейчас купил на все оставшиеся форсунки дополнительные уплотнители и седла с шариками. Для профилактики хочу разобрать все оставшиеся.

Конечно весь ремонт производился не без помощи динамометрического ключа.

26.03.2014 в 20:13 Sul58 высказался:

Автор конечно молодец что с бычьей башки не зная броду сунулся в воду , я тоже разобрал коммон рейл инжектор и столкнулся с той же граблей как и все течь в обратку, гайка которая с внутренним шестигранником более 40 нм затягивать нельзя иначе можно потянуть резьбу в корпусе форсунки и тогда корпус на выброс, два дня пытался понять причину течи и понял что прокладочные кольца про которые говорил KIRIK, дествительно не просто уплотнительные шайбы а имеют определенную толшину начиная от 1.19 мм до 1.24 мм с шагом 0.04 мм то тесть первая 1.19 след 1.194 , 1.198, 1.202,1.206 и т д , коды этих шайб у меня есть также как и код той анкерной пары которую некоторые сломали при отвороте гайки, так вот если есть выработка в седле камеры и нет сильного износа мультипликатора то есть смысл в небольшой притирке седла с последующей подгонкой анкерной пары по зазору регулировочным установочным кольцом но это действительно на коленке сделать будет невозможно потому как зазоры измеряются 0.00тысячных на что стандартные микрометры не способны , это не так просто господа и совет люди дельный писали про то чтобы отнести к спецам но именно к понимающим а не разводильщикам.от себя добавлю почитав статью я конечно тоже уверился в успехе и стенд для форсунок сделал за 2 дня потому как исходные элементы год лежали в гараже но не было времени, сам просто занимаюсь ремонтом машин и свой автосервис но с дизелями занимался только диагностикой и приговором каких либо агрегатных узлов и почитав статью решил разобрать свой коммон рейл на ситроене жены который умер неделю назад, хорошо что ребята которые занимаются у нас в Пензе коммон рейлами оказались знакомыми( город маленький) оставили мои форсы для ремонта и объяснили все тонкости работы и регулировки и т д и т п , и дали полную деталировку форсунки с распечаткой , так что обращайтесь если что.

26.03.2014 в 21:02 Sul58 высказался:

Извиняюсь за резкость высказывания в отношении к автору статьи, но ребята поверьте лучше относите форсы к спецам, не могут они засоряться практически как у автора форса на фото просто попали какие то микрочастицы под шарик и ему просто повезло постараюсь сфотаиь свои седла клапана под микроскопом сами все поймете если течет обратка то это либо притирка седла либо замена плюс подгон регулировочных зазоров шайбами

03.04.2014 в 08:31 Сергей feroton.ru высказался:

Султан, вчера вот фото очередное сделал, с опеля форсы

там не то что опорная поверхность под шарик, там уже и сам канал разрушаться начал

только еще вот что. меняется не только седло, а седло со штоком, потому что там тоже пара, и просто заменой седла можно лучше не сделать. если только есть запас штоков, и подбирать. но это геморой тот еще

03.04.2014 в 08:32 Сергей feroton.ru высказался:

в полном размере вот фото здесь

03.04.2014 в 22:34 sul58 высказался:

Спасибо Сергей точно такую же картину я увидел на одном из своих седел ну чуть получше завтра конкретно начну им заниматься постараюсь промерить поточнее толщину установочног кльца изаказать два следующих размера пониже пока то что выше анкернй пары не буду трогать только если балансировочную шайбу придется увеличить на тиу толщину микрон на которые я уменьшу прокладочную шайбу под анкерной парой чтобы выставить от 40 до 50 микрон ход шарика

04.04.2014 в 12:19 Сергей feroton.ru высказался:

4-6 соток, вам учитывая старый распылитель лучше ближе к 6 соткам, иначе предвпрыска не будет, будет цилиндр жесковато работать

04.04.2014 в 23:47 sul58 высказался:

если сейчас 7 соток то надо уменьшить только на одну и поджать балансировочной шайбой на 1 сотку больше,так?

05.04.2014 в 08:03 Сергей feroton.ru высказался:

7 соток в принципе допустимо, в таких случаях мне уже стенд помогает посмотреть как себя форунка ведет. стопроцентно не могу сказать)

16.04.2014 в 19:40 Константин высказался:

Сегодня притащили к нам в сервис мазду БТ50 с мёртвым двигателем. Матерящийся хозяин этой мазды ,по его словам, всё сделал так, как описано в этой статье с целью сэкономить денег. Теперь ищет деньги на новый двигатель, так как его родной пошёл «в разнос» и доблестно помер (лопнуло колено со всеми вытекающими последствиями). Водила сам дрожащими руками открыл эту ссылку для меня на моём рабочем компе, чтоб я прочитал и сказал ему, что именно он сделал не так. После того, как он услышал моё мнение, мне понадобилось ещё некоторое время, чтоб отговорить его от поисков и дальнейшего калечения автора данной статьи.

Вывод: не идите к проктологу лечить зубы. Изо рта потом сильно пахнуть будет

16.04.2014 в 20:21 Константин высказался:

Бедный несчастный Роберт Бош. Смотрит на Вас с неба, рыдает от бессилия, а сделать с вами, уважаемый автор, ничего не может.

22.04.2014 в 09:14 Георгий высказался:

Константин, будьте добры поделиться и с читателями своим мнением о том что же хозяин автомобиля сделал не так.

Спасибо, что отговорили его искать меня и калечить!

25.04.2014 в 22:07 Сергей feroton.ru высказался:

да например не закрывающийся клапан. часто встречаются машины которые не сбавляют обороты после отпускания газа. а могут и набирать

27.04.2014 в 10:00 Юрий высказался:

Добрый день Георгий прочитав Вашу статью и коменты выполнил диагностику двигателя он плохо заводился, выяснил одна форсунка лила в обратку, промыл ее, но причину не устранил так же льет. Думаю необходима замена обратного клапана. Напиши пожалуйста адрес где можно заказать шарик и седло или адрес магазина в Москве спасибо.

27.04.2014 в 11:37 Георгий высказался:

Юрий, да, похоже внутренности износились. Судя по опыту читателей, просто замена деталей на новые вряд ли поможет. Придётся подбирать новые регулировочные шайбы, чтобы форсунка заработала в оптимальном режиме.

Заказать можно через exist или других подобных. А конкретных адресов в Москве я не знаю.

29.04.2014 в 12:46 Сергей feroton.ru высказался:

Юрий, если в москве, то лучше отнесите спецам форсунку

наверное самые крутые это мади-мотор, у них даже обучения проходят по ремонту

11.05.2014 в 18:45 александр высказался:

Какое нужно разрешение в микроскопе чтобы посмотреть посадочное гнездо клапана спасибо

11.05.2014 в 18:47 александр высказался:

Чем шлифуют седа клапанов (посадка под шарик) спасибо

12.05.2014 в 10:44 Сергей feroton.ru высказался:

александр, может увеличение? 20-40X достаточно будет

седло клапана шлифовать не советовал бы. сотрете цементацию поверхностную, клапан недолго проработает

12.05.2014 в 19:03 александр высказался:

а что такое ( увеличение? 20-40X) наверное отверстие под посадку шарика.

14.05.2014 в 22:31 алексей высказался:

может в данной форсунки и возможна чистка и дальнейшая работа форсунки. Но без проверки форсунки на стенде или нехитрым приспособлением на двигателе не рекомендовал бы ,так как не правильность работы форсунок приводит к детонации двигателя тем самым может привести к продуву прокладки под ГБЦ , потом газы пойдут в охлаждающую жидкость и т.д и т.п. На моем опыте было не раз. Я бы посоветовал проверить форсунки на месте на ДВС самому или обратился в сервис по ремонту топливных систем комен рел. они есть в каждом городе. например после проверки форсунок может не работать 1 или 2, замените на новые и не обязательно менять все. Поверти это обойдется дешевле чем потом ремонт ДВС. И если вы выбрали дизель с системой комен рел всегда следите за качеством диз.топлива в России она и так не очень хорошего качества. Мы в своем регионе стараемся заливать на свою технику лукойл хоть чуть подороже но по качеству чуть лучше чем у других потом сэкономим на форсунках. Если будут вопросы задовайте

15.05.2014 в 15:58 Сергей feroton.ru высказался:

Александр. я про микроскоп. увеличение микроскопа 20-40X должно быть что бы нормально седло рассматривать

15.05.2014 в 18:49 александр высказался:

Где то на сайтах я видел шарошки для восстановления мультипликатора

02.06.2014 в 11:51 Анатолий высказался:

интересует усилие затяжки резьбовых соединений форсунки, перелопатил инет ответов не нашел, если есть у кого информация , будьте добры.

02.06.2014 в 15:05 Иван высказался:

Спасибо огромное за статью!

У меня Санта дизель, с момента покупки следующие симптомы при запуске на холодную троение секунд 10, потом все в порядке, повышенный расход, черный дым при перегазовке на месте.

Проделал мойку форсунок как встатье в том году. Проблема была только с установкой новой прокладки на мультипликаторе-сам не смог поставить, отвез в сервис. Так же поменял синие шарики и их седла.

-промывка практчески не помогла (симптомы не ушли);

Вчера снова мыл форсунки и заменил распылители и О ЧУДО — ЛЕГКИЙ ЗАПУСК БЕЗ И ЕНИЯ И СИНЕГО ДЫМА!

Поэтому всем у кого похожие симптомы рекомендую заменить распылители.

ЗЫ после промывки в том году отвозил все ыорсы на

02.06.2014 в 15:16 Иван высказался:

Диагностику, сказали распыл как у новых.

По поводу момента затяжки на драйве есть статья сантовода о замене проклади в форсунке, там автор моменты приводит

02.06.2014 в 15:21 Иван высказался:

Drive2 ru «ремонт форсунки bosh crdi»

02.06.2014 в 15:28 Иван высказался:

Народ новая форсунка босшш в москве стоит 5800 zzap точка ру

покупал у них, правда не ставил лежит про запас

02.06.2014 в 16:13 Георгий высказался:

Иван, а какой код форсунки у Вас? Напишите, а то вряд ли кто у Вас возьмёт неизвестно какую.

Моменты затяжек из той статьи, про которую Иван писал:

— распылитель — 45 Нм — по мануалу;

— гайка с внутренним шестигранником — 50 Нм — точной инфы не нашёл;

— соленоид — около 26-35 Нм — точной инфы не нашёл,

— болт крепления форсунки в колодце ГБЦ — 26-35 Нм — по мануалу.

04.06.2014 в 16:51 Вячеслав kz высказался:

Здравствуйте, часто пишут неси в БОШ.. а как быть если во время перегона авто по степям Казахстана умерли две форсунки примерно через 100км после последний запраки. до нормального сервиса в одну сторону 3000км, в другую 1500км а до дома 800км. в ближайшем населённом пункте вам без проблем подкуют верблюда, а вот систему CDI они и знать не знают. я седло клапана притирал наждачкой приклеенной на спичку 88 клеем. номера наждачек, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, долго упорно но притёр. трое суток в кишлаке простоял на своей Mersedes Vito. можете не поверить добрался я до дома. Приехал в Бош сервис, а это полный подъеб—ь так там работают салаги которые не так давно в дальнем ауле подковывали верблюдов. и их ремонт свёлся к тому что купи новые и не мучайся. через месяц нормальной эксплуатации поехал я в доблестный город Минск, и ведь доехал. 2600км. снял форсунки отдал на ремонт, и что? мне их притёрли оправкой.! цементация, стойкий слой, работают. и работать будут. Гллавное что-б у мастера руки были две, одна левая вторая правая и голова для того что-бы думать а не шапку носить. а хозяину Мазды БТ можно только посочувствовать, не уверен не лезь. я видел клоунов котрые вместо тормозной жидкости лак в тормазную систему заливали, а ниву шприцевали кузбас-лаком.. а потом ругались какие плохие машины им попались. в первую очередь надо думать головой, а потом лезть руками.

05.06.2014 в 14:05 Анатолий высказался:

Григорий спасибо и за тему и за ответ, и в довесок еще вопросик, мож есть у кого номер шайбы и размер, между пружинкой и штоком мультипликатора ( снизу ) форсунка 33800-27000. когда собирал ставил , разобрал снова нету, чуть корпус невыковырял , думал засела внутри.

тема нужная даже не в том отношении чтоб помыть форсы , (это мало помагает ), а чтоб определиться с дефектами самому, и дальше уже думать о замене или ремонте. http://common-rail.info/?page_id=7

06.06.2014 в 22:39 Егор высказался:

Никогда не лезьте сами в форсунки, если не хотите потом покупать новый двигатель! А автору срочно проверить свои форсунки на стенде. Авто может и заводиться, и ехать нормально, а через время убьёте двигатель!

Вот, посмотрите лучше как собирается форсунка по заводской технологии

10.06.2014 в 12:37 Константин высказался:

«Егор: никогда не лезьте сами в форсунки, если не хотите потом покупать новый двигатель. » В январе 2013 способом автора перебрал форсунки выше где то писал, не завелась машина обратка лила. У меня KIA Sportage CRDi, удивительно но двигатель до сих пор работает проехал около 50 т.км. «Егор» сколько мне осталось по вашему мнению. А может кто нибудь из супер мастеров за которыми Роберт бош приглядывает, тут автора не парафинить будут, а подскажут что нибудь всем по существу, а то только к себе в сервис манят. ПРО РЕМОНТЫ в сервисе тоже много плохого люди говорят и пишут на форумах много отзывов и про БОШ сервис и прочие, каждый сам выбирает что делать, потом себя и винить надо. Автору СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ

10.06.2014 в 12:41 Георгий высказался:

Константин, спасибо! Рад, что информация полезной оказалась.

11.06.2014 в 02:05 Егор высказался:

Константин, вот что было http://www.forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=11679

15.06.2014 в 02:54 Alex высказался:

Анатолий, если распылитель поработавший, я бы начал подбирать, примерно, из:

F 00V C10 476 1,16 MM

F 00V C10 478 1,18 MM

F 00V C10 480 1,20 MM

F 00V C10 482 1,22 MM

F 00V C10 484 1,24 MM

F 00V C10 486 1,26 MM

ну а дальше стенд покажет)

28.06.2014 в 12:31 Сергей feroton.ru высказался:

Егор, это всего лишь стадия 3, на заводе по другому собираются. замеры примерно так конечно делаются.

Георгий, затяжка чуть по другому. идет всегда в два приема. гайка седла клапана которая с внутренним шестигранником 58-65(первоначальная затяжка 58 Нм, потом отпускаем до свободного, подтяжка рукой, окончательная 65) под звездочку 50-56. гайка соленоида 25-35

распылитель в зависимости от формы камеры(мальтийский крест, бабочка или ровная) и от диаметра гайки очень разнятся моменты. целая таблица есть. там еще и отпускание и дотягивание не только по моменту но и по углу затяжки. это если совсем правильно делать.

Alex так проще тогда сразу на стенд, чем проверять сто раз

Константин? я подсказываю, но только сразу и предупреждаю о последствиях.

меня вот всегда веселят высказывания типа, вот сервисы все уроды, лишь бы деньги высосать, ну ничего, мы сейчас сами, на халяву проскочим. а потом с загубленным двигателем приезжают на сервис и начинают мозг сношать из-за чего же это могло такое случиться

30.06.2014 в 23:38 Alex высказался:

Сергей feroton.ru Так-то оно так, только вопрос был в том, что шайба утеряна, а её размер не известен, и мерителя естественно нет. Еще добавил, что ситуация разрешима, но не без стенда.

02.07.2014 в 09:04 Сергей feroton.ru высказался:

на эт их форсунках чаще всего с завода идут шайбы 1,20-1,28. очень редко другого. только если форса до этого не ремонтировалась. эта шайбочка оказывает влияние в основном только на подачу на малом давлении, толще поставить, меньше будет подача на холостых, тоньше шайба — больше подача. и то что бы существенно поменять ей подачу нужно как минимум на десятку размер менять.

так что если форса не ремонтировалась и клапан живой в хорошем состоянии(не пропускает) то F 00V C10 484 подойдет нормально. и если распылитель не перегревался(изменение цвета на желтый или цвета побежалости, вздутие распылителя) небольшие отклонения от нормы бортовик и сам вырулить должен.

02.07.2014 в 16:03 Alex высказался:

Раз уж решил человек разбирать эту форсунку, то скорее всего, форсунка не новая. Поработавший распылитель очень часто наливает меньше, так как поработавшие (по крайней мере из тех, что мне приносят) в большей мере грелись и не плохо. Эта шайба влияет на подачи на среднем и МАЛОМ давлении — тоесть и на старт двигателя. Если оставить тот же размер, что с завода шел на старте впрыска может и не быть. А если поставить меньше чем нужно (при условии, что распылитель не перегревался), на холостых оборотах можно получить перелив.

Бывает еще и так, что максимальный налив приближается к максимуму, а остальные наливы — занижены (что можно сделать этой шайбой). Величину корректирующего впрыска комп. выбирает среднюю, в основном по холостому ходу. Что происходит дальше? Получаем серьезный перелив при любом разгоне и нагрузке. У меня лежит одна форсунка, из-за которой судились с сертифицированным центом. Она убила ДВА. двигателя, так как во второй раз тот же центр сказал, что она рабочая.

СЕРГЕЙ! Вроде понимающий человек. А тут такие рекомендации. Спишем на раннее утро и тяжелую ночь)

30.07.2014 в 23:13 ANGORSK высказался:

Всем доброго времени суток!

А теперь по существу:

Занимаюсь диагностикой и ремонтом больших машин, по роду деятельности приходится изучать все системы в данных авто, так-как они тесно связаны друг с другом.

В данный момент (уже год с лишним) выносит остатки моего мозга и нервной системы РЕНО ПРЕМИУМ CRDI.

Не устойчивая работа

Под нагрузкой (хочу еду хочу нет)

Не исправна 4-форсунка, при ее откл (компьютером) динамика не меняется, ошибок нет!

Хозяин поменял форсунку (с его слов заведомо исправную) и опять ко мне.

Долгий запуск, (работа устойчивая)

Слив с обратки (форсунок) соответственно медленное повышение давления в рампе.

Хозяин привез еще пять на вид новых форсунок.

Ну Я за работу, снял форсунки, осмотрел морковки и выявил на 4-ой смятый кончик, (вот думаю и потеря давления)

Устанавливаю «новые форсунки» запуск, ан нет! прокачиваю систему мотор пытается но не запускается, подключаю сканер, рейл не набирается! низкий контур 5-кг давит, снимаю обратку, а там как из ведра.

У Человека (Я у него арендую место под сцепку) уже четыре года пылится стенд для диагностики данных форсунок, методом научного тыка с помощью тырнета разобрался как сие чудо работает.

Проверил все шесть «новых» форсунок все льют в обратку.

Принялся за те которые стояли, четыре на мой взгляд отличные, обратка при давлении 500бар от 8 до 10 мл за минуту. Распыл есть. Одна с повышенным сливом в обратку (даже считать не стал) вторая 25мл за минуту.

Хозяин авто привез ПЯТЬ комплектов форсунок. из них я выявил две с отл результатом.

Комплект установил на авто, запуск удался. Но обратка с воздухом.

Вот тут и началось! откинул все! воткнул подачу напрямую в насос НШ воздух есть.

Завтра жду новый насос.

Так вот Я отвлекся:

По моим проведенным анализом форсунки умирали из-за подсоса воздуха.

Да и самое главное есть желание заняться ремонтом данного типа форсунок, тем более их у мну 30 штук.

С завтрашнего дня начну разбирать, Я так понимаю все дело в седлах?

Всем СПАСИБО просто устал.

31.07.2014 в 00:52 Alex высказался:

ANGORSK, а подачу, которую в насос, вы откуда брали, с бака?

Через фильтр подача не проходила, я правильно все понимаю?

Если так, подсос воздуха стоит искать в трубопроводе от бака к фильтру, бывает еще уплотнитель на разъёме(тот что вы в насос вставили).

Это если я правильно понял вашу схему подключения.

31.07.2014 в 07:43 ANGORSK высказался:

Alex, основной трубопровод я отключил, взял пяти литровую прозрачную бутылку, а с нее отдельным шлангом в ТННД.

Обратку общую и с головки разделил.

Воздух идет с обоих, мое мнение сам ТННД причина.

31.07.2014 в 21:00 александр высказался:

В основном подсос и дет через фильтр разборный пластиковый через резиновое кольцо . насчет тнвд попробуй канистру повесить выше тнвд и наблюдай за обраткой если идет воздух значит до насоса забита магистраль .если воздуха в обратке нет опускай канистру с топливом ниже тнвд и опять смотри за обраткой если пашол воздух то дело в тнвд .В се делается минуя фильтра тонкой очистки на заведеной машине.

01.08.2014 в 08:34 ANGORSK высказался:

Всем СПАСИБО! разобрался, подсос по сальнику ТННД ( именно низкого давления!)

Этот воздух вместе с маслом уложил все шесть форсунок.

Скоро буду разбираться, фото обязательно прикреплю.

23.08.2014 в 11:57 Сергей feroton.ru высказался:

ajple[ форсунки сломать вряд ли сможет, если только шток клапана или рапылитель заклинит). чаше из-за воздуха случаются задиры в ТНВД(смазывается то он тоже соляркой) и он начинает гнать стружку, а она весело убивает форсунки. стружка бывает очень мелкой, искать только под микроскопом. а стружка с топливом под большим давлением работает как водно-абразивная резка металлов. я выше фотки выкладывал.

27.08.2014 в 15:46 Сергей высказался:

У меня на диагностики сказали, что заклинило распылители! Хочу сам попробовать заменить их! На сервисе просят 110 долл. за замену! Сам распылитель стоит 50!

27.08.2014 в 17:05 Георгий высказался:

Сергей, хорошая мысль!

Если ещё динамометрническим ключом вооружитесь и информацией о необходимых моментах затяжки именно Ваших форсунок, то уверен — сделаете не хуже, чем на сервисе!

25.09.2014 в 12:40 Антон высказался:

Сергей feroton.ru или кто нибудь ещё, можете подсказать номера шарика,седла и уплотнительного кольца клапана к форсунке bosch 0445110071, сам клапан есть F00VC01001

07.10.2014 в 19:28 Владимир высказался:

здравствуйте у меня есть такие номера:шарик F00VC05008,шарикодержатель F00VC21001,клапан форсунки F00VC01340.это все для форсунки двигателя 1ND-TV 90л. У меня случилась проблема(плохой запуск,черный дым)после замены топливного фильтра.так как у нас нет мастеров по ремонту даже простых легковых дизелей я пролопател очень много инфы и в итоге решил посмотреть сам форсунки.в обшем я снял обратку и на каждую обратку форсунок поставил прозрачные трубки,крутнул стартер и во 2 форсунке сразу наполнелась обратка,далее я ее разобрал и обнаружил нейспр-ть шарика.произвел его замену ,помогло но не на долго теперь при разгоне звук как будто стучат клапана.вопрос какой зазор должен быть между соленойдом и якорем.

10.11.2014 в 13:50 Алмаз высказался:

Здравствуйте Георгий. Спасибо за статью, очень познавательно. У меня Киа соренто 2003 года 2.5 дизель, у нее вроде такие же форсунки стоят, вы не включили в список, это я так для сведения. Вы с какого города, если не секрет? и у меня большой расход топливо 18-22 литров на сотку, связано ли это с форсунками?

13.11.2014 в 01:35 Роман высказался:

Доброго времени суток.Мужики подскажите где можно заказать ремкомплект(шарик,седло и т.д.) на Bosh 3800-4A100

28.11.2014 в 17:07 dmitren51 высказался:

Citroen 1.6 hdi \dv6ted4\ Форсунки-bosch 0 445 110 297. запчасти заказывал в bosch service. Они пробили по своим каталогам под энту форсунку шарик — f00vc05009, шаровая направляющая — f00vc21002, обратный клапан — f00vc01354. Может кому интересненько будет.

11.01.2015 в 13:40 Павел высказался:

Доброго времени суток! Может подскажете!, у меня на Киа Соренто 2.4 (дизель) увеличелся расход топлива до 20-24 литров и это при нормальной езде(без лишних перегазовок) , при оборотах от 1500-2000 тыс.. Я проверил форсунки (видно на фото), — на четвертую форсунку в обратку почти не льет, или наоборот 1,2 и 3 заливает- это при заведенном авто секунд 10-15 столько натекло. может ктонибудь подскажет причину увиличения расхода топлива и на счет форсунок?

За ранее спасибо.

01.02.2015 в 09:15 василий высказался:

подскажите где взять инфо о моменте затяжки форсы

01.02.2015 в 09:16 василий высказался:

где взять инфо о моменте затяжек форсы

04.10.2015 в 16:03 cerj803 высказался:

Молодец.НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЛИ.На сервисе такие же люди работают,порой с руками кривее чем у нас.И не в деньгах дело а в разводе людей на бабки.Разберут так же промоют а сдерут почти как за новую.Если боишься или чувствуешь что сломаешь лучше не лезь а так почему бы нет.Ели форса точно не работает,ее можно сразу выбросить и купить новую это будет лучший вариант, но очень часто бывает что просто нет бабла и есть хоть 1 шанс из 1000 его нужно испробовать.Если хватит мозгов снять,думаю хватит и промыть.Пробуете на одной в случае неудачи знаете на что попадаете 12 т.руб в другом экономите 40 т.руб Каждый решает для себя сам.

23.11.2015 в 01:35 Иван высказался:

Спасибо огромное за информацию! Только у меня заклинила игла распылителя. Придумали способ её вынуть. https://youtu.be/NQYdq8MTMN0

12.01.2016 в 22:08 vitalie высказался:

sposibo avtoru za statiu. umerla moia crv-unshka v samiy nepodhodeashiy moment . dve slivali v obratku.. toje razbiral forsunku i promil. no raspiliteli ostalsea ciorno-jeltavatim. oni ne doljni stati serebristimi posle otcistki. podscajite. cupil novyi filtr ..hochu postaviti ih obratno. ne znaiu shto budet . kak v dumaete?

12.01.2016 в 22:10 vitalie высказался:

honda crv II 2.2 i ctdi 2005

13.01.2016 в 11:33 Георгий высказался:

Цвет распылителей не важен, они всё равно в камере сгорания покроются чёрным налётом. Тем более слив в обратку от цвета распылителя не зависит. 🙂

Так что пробуйте, конечно, поставить форсунки.

Для проверки к ним можно не подключать электрические разъёмы и покрутить стартер, чтобы понять насколько они сами по себе сливают в «обратку». Если продолжат прилично сливать, то скорее всего их обратные клапаны поизносились и их нужно менять, а вместе с заменой и настроить не помешает, регулировочными шайбами (это уже у тех, кто занимается ремонтом форсунок). Если Ваши форсунки имеют поправочные коды, которые в блок двигателя прописываются, то сложнее. Нужно будет новый код для каждой форсунки получать и заносить его в блок. А это не для всех форсунок возможно. Так же не исключено, что и без новых поправочных кодов будет нормально работать, но вряд ли идеально. А на глаз и по звуку будет выглядеть всё хорошо. Но что будет на практике в этом случае никто не знает. Да, не знаю как Вашей машины блок отнесётся к отключенным форсункам при прокрутке стартера. Наверняка, ошибку покажет. Не думаю, что это может навредить двигателю. Теоретически после подключения форсунок должен продолжить работать, правда «check» может не погаснуть, предупреждая водителя о том, что по непонятной причине форсунки были отключены.

А фильтр тоже меняйте. Он не оживит форсунки, но поможет дольше прожить уцелевшим деталям.

13.01.2016 в 12:11 vitalie высказался:

А причина слива в ,,обратку,, может быть распылитель. или нет?

13.01.2016 в 12:45 Георгий высказался:

Насколько я знаю — нет. Обратный клапан и распылитель в разных концах форсунки стоят. Они связаны, конечно, но сливает форсунка из-за износа обратного клапана, а не из-за возможных проблем с распылителем.

13.01.2016 в 13:43 vitalie высказался:

скажите пожалуйста как вытащить седло. ? надо толкать с другой стороны ? не могу понять . две льют через обратку . на одной увидел повреждение седла. код форс. 0445110 236 спасибо за ранее

13.01.2016 в 14:16 Георгий высказался:

Да, седло вынимается выдавливанием через стержень со стороны распылителя. Возможно, что и на другой тоже седло повреждено. Быть может, меньше и с увеличением будет видно.

13.01.2016 в 14:24 vitalie высказался:

вд-40 как вы думаете ? если промыть форсунку. все детали будут целы ?

13.01.2016 в 14:28 Георгий высказался:

Он не повредит, но и особо не промоет, разве что пыль налетевшую смыть. Если вымачивать в нём, может он и растворит какие отложения, а может и нет — не знаю.

17.01.2016 в 20:37 Игорь высказался:

Георгий здраствуйте. много прочитал,статью хорошая, многие высказывают свое мнение на счет вашей роботы с форсами, итак: Я приобрел автомобиль Пежо Експерт 2008 года мотор 1.6 HDI, пригнан с Франции с пробегом 105 тис. Буду откровенным, в процесе експлуатации даного автомобиля менял 2 раза турбину, шарова правая , и на сей час авто стоит возле дома уже месяц как неработают форсунки. Итак статья интересная могу изложить в кратце но так ничего непоймут. Георгий, я заправлял этот авто.разными видами соляры, вплоть до тракторной. В принцепе ездил больше на самой дорогой СОКАР, из европы. Итак, вылетела форсунка, я еще этого незнал я вызвал компют. и он после проверке говорит прямая дорога к мотористу в електронике все ок. Что случилось с авто. — машина еле еле заводилась и пропала тяга, белый густой дым при нагрузке, на холостых норм.. К мотористу я не ехал а поехал в большой мощныйй сервисный центр Пежо. Там его отремонтировали за 3 дня, сказали что была замена распылителя, и диагностика всех форсунок. Итог 400доларов. Автомобиль поехал, но недолго я радовался, через месяц езды вылетело еще две форсунки. Назад дорога в центр для меня была закрыта потому что гарантий 0. Решил сам выучить топливную систему,много помог интернет, немножко Вы, итак ::- проверка форсунок на слив,-две сливают . Завести только с эфира, плавно но заводится. Поменял топливный фильтр, старый розобрал который был черный но без воды и грязи. В фильтре обноружил через лупу множесто металической пудры,которую нехотел брать даже магнит. Небрал потому что очень маленькие кристалы которые свободно циркулировали по всей топливной системе:_бак,фильтр,тнвд,рампа,форсунки,робота и обратка.. Я розобрал 2 форсунки, что я там обноружил. я попрошу всех кто это будет читать подумать что я пишу и написать может такое быть или нет!. Итак: распылители норм,прочистил карбюраторной жидкостю,продул. Поршень мультипликатора:_ со стороны распылителя небит неизношен,видно пятна 100% от воды. Я эти пятна отшлифовал . Поршень мультипликатора :_ в верху где заходит в камеру управления, там он был потертый, я его пробовал шлифовать ничего неполучилось, ну хотябы что то сделал. Выходное дросельное отверствие чистое непоношеное. Седло шарика:_ плохое. через микроском видно нехорошее уплотнение для шарика. Шарик сам:_ покатал почистил как ВЫ чистили но это все ерунда,это не робота там надо шлифовать на специальном станке,есть специальные насадки. Потом замена нового шарика и регулировочной шайбы которая стоит на якоре електромагнитного клапана, а менять обязательно так как мы должны седло шлифануть либо поменять с рем комплекта. А рем комплект где взять еще неизвестно. Георгий сама форсунка была все полностю продута и почищена собрана и затянута динометрическим ключем. Я такое самое сделал и со второй форсункой, причина таже,седло и шарик. Я автомобиль еще незаводил , я даже купил бу хорошие форсунки но их побоялся ставить вылетят. Знаете какая причина в этих все форсунках которые летят неповерите, ТНВД. это он все делает, он там 2008-2010 непомню был сделан с простой стали, потом они все поняли сами что натупили и стали выпускать второе ТНВД полностю прошол цементацию, и тогда он перестал давать стружку и ржаветь. Я буду розбирать ТНВД выложу фотки увидите что я прав, В соляре много пыли маленькой ее невидно вообще, но если взять лупу и лампу то на дне розобраного фильтра видно металическую пудру. Что бы мы не делали а надо искать от чего летят форсунки и невкоем случае неставить новые. Мой план снять бак почистить его, бак надо снимать два раза в год весной и осеню. Второе вскрыть ТНВД, если неправ почистить и поставить если прав поменять на новый. Все топливопроводы продуть компресором, рампу розобрать и почистить так как форсунки. . Итак после всего этого я понял самое слабое место у форсунках это гнездо шарика, от туда и просачивается соляра, но невкоем случае не растягивайте пружину, . Спросите почему очень просто, давление на эту форсу увеличится и она в нужный момент неоткрывается, от так и угробите двигатель. Что ты на это Георгий скажеш.

18.01.2016 в 00:02 Георгий высказался:

Игорь, спасибо за подробный комментарий. Пока скажу, что хорошо подумаю перед ответом.

18.01.2016 в 20:24 Игорь высказался:

Итак: я машину завел, сразу глохнет. Проба еще раз заводится и глохнет. ЕЩЕ РАЗ заводится и я добавляю газ чтоб не заглохла, роботает мотор трясется ,Я понимаю что эта вся моя робота коту под хвост, еще не проверял на слив на днях попробую. Мне ничего нестоит поставить б.у рабочие, но я так нехочу мне интересно что из этого всего вышло. Я сделаю так:_ я проверю на слив, 100% что одна очень стала хорошая, а другая нет, но держит плохо давление. Итак я снимаю плохую и ставлю рабочий форс, завожу еще раз, если все ОК, тооооо. Вследствии розборки была произведена одинаковая робота над двумя форсунками, в одной и другой одни и теже проблемы над шариком и гнездом. НООО мне интересно, Георгий а как понять когда ты на фотке пропускал под давлением жидкость для чистки карба, как у тебы с распылителя шла струя. ,. КАК. — пиль или стуйки ровные красивые по все каналам. У меня второе а у тебя.

18.01.2016 в 20:26 Игорь высказался:

Я ЕЕ ДОКОНАЮ. но на сервис не поеду!!

23.01.2016 в 21:13 Виталий высказался:

Очень познавательная статья!

23.01.2016 в 21:15 Виталий высказался:

. Очень познавательная статья!

24.01.2016 в 16:23 Игорь высказался:

Итак товарищи, я сделал так:_ Проверил свою работу на слив. Одна стала очень плохой, вторая чуть меньше слила, лучше чем до чистки. Плохую я снял и поставил б/у, двигатель завелся. Он завелся с пол тыка но очень плохо работает трясется весь, а потому что на очереди еще форсунка, на следующую неделю приедет робочий форс с европы который невидел нашей соляры. После этого всего я могу Вам всем сказать что я на это все думаю и как все это ремонтировать. Плохо что Рудольфу Дизелю пришла эта мысль Система Common Rail он бедолага еще в те времена не имел компютера, и слава богу. а то по сей день мучались бы все, либо бы эту програму закрыли, неизвестно. По сей день роботают простые дизельные агрегаты, коробли,танки, легковые машины и прочее. На наш век хватило и детям останется. Эта система росчитана на экологию,полностю все сгорает. Но не расчитана на наш корман, да есть богатые люди которые непонимают что такое гараж и на коленке. что нетак говорю?? а. так говорю. Мы люди простые мы можем сами многое отремонтировать но такое нет. поймите все правильно на СТО еще сами не научились правильно ремонтировать эту систему. а мы в гараже так как я. абсурд. Неспорю что Георгию там чтото получилось, но он неостановился по среди города незная что случилось. Он просто решил промыть робочие форсы и все. Они Слава богу заработали. заработали подчеркиваю заработали. Итог машину сделаю и продам, я ее продам сделанную пускай катается но здоровие, я такого уже нихачу!, . Мне обидно когда я сам немогу отремонтировать свой автомобиль, у меня были иномарки очень хорошие и моторы там были разные но не (с этой системой Common Rail) , . Форсунки могли сделать и другие более надежные, а зачем. надо стригануть с народа деньги, вот они и стригут с нас всех. Досвидание друзья.

24.01.2016 в 16:43 Игорь высказался:

Скажите мне все, кто читает это все здесь, написано мною, мне интересно чтоб вы все ответили на такой вопрос но вкратце, От чего выходит из строя форсунка? 1. — От некачественной соляры (тоесть вся нашая) 2.- От воды 3.- От стружки с ТНВД 4.- От высоких оборотов двигателя больше 3ох тис. 5.- У форсунки есть гарантия. ( после гарантии в любой момент выход из строя) Мне интересно что вы все на это скажите.

28.04.2016 в 00:26 Дмитрий высказался:

Ппоблемы выхода из стоя разные. От банального износа (но это ИМХО кране редко), до качества топлива (чаще всего). Смолы из топлива на всех деталях оседают внутри и со временем внесут свою лепту в работу форсунки, не говоря уже про любые инородные примеси вроде стружки из насоса. Там допуски вообще минимальные.

В современных дизелях давление в рампе от до нескольких тысяч бар доходит, и чем новее дизель, тем выше требования к качеству топлива, ибо чем выше давление, тем сильнее будут влиять на износ все неблагоприятные факторы.

Вот пример что у меня случилось, что привело к этой статье:

Пежо 607 2.2hdi заправляю всегда на хороших заправках, ездил без проблем, корекция по форсам почти по нулям была, с машиной сам работаю, все знаю по ней, и был всегда уверен.

пока однажды не стала плохо заводиться, а потом и вовсе не завелась. Раньше было так — я быстро сообразил, что походу потекла резинка на регуляторе, что так и было. И тут то же самое. Резинку заменил, поездил день и то же самое.. хотя резинка уже ок. И тут я решил глянуть в фильтр и обоги! Все белое!

Каким то раком попала вода в соляру. Все! Это приговор для современного дизеля сразу и на месте. Под такими давлениями вода и кавитация разрушают все мгновенно.

Ну я все вычистил из топливной, поменял фильтр естественно, прогнал все винсом напрямую, ну и надеялся на чудо. типа пронесет может.

Да не тут то было — чудес не бывает. Пару дней поездил со скидыванием датчика рампы при заводке, но опять то же самое, неизбежное.

Сразу надо было делать, но не позволяет время — машина постоянно нужна.

3 из 4х форс льют в обратку, регулятор с насосом вроде живы, накурил эту статью, и решил всетаки потратить время, ибо бэушные по 100$ штука и еще и хер найдешь в моем сраном городе.

Короче не надо нихрена бояться. Если форсы начали тупить, им однозначный пиз..ец и мегадоктора их хрен вылечат, ибо там ниче не лечится, а тока меняется, и даже чтоб поменять, нужно действительно серъезное оборудование, которого ниукого не будет из всех потенциальных «мантеров».

Сделают абы как, а абы как можно и самому 🙂

Вот и я так сделал.

Все впринципе как в этой статье, за добавлением того, что у меня все пожрала кавитация и ржавчина — что шарики, что седла, что мультики. Вгутри была жесть такая, что это был уже просто мусор. Ниче 🙂 разобрал все по стаканам, залил спреем размягчающим ржавчину, потом смыл эту ржавчину очистителем карбюратора.

Мультипликаторы в станок и наждачкой 2500 с маслом, слегка отполировал шершавость той ржавчины что не смывается. Тоже и с седлами шариков — никаких нах притиров, тупо наждачку 2500 углом свернул и акуратно сполировал ржу с седла шарика. Под лупой видно, что там уже глубокие каверны, которые не спрлируешь, но тут уж ниче не поделаешь.

Ну а остальное впринципе как в статье.

Только вот что! Автор пишет не трогать «прокладки» на седле. Это в корне НЕ ВЕРНО!

Будете ставить на место, эти прокладки подымет к верху просто напросто.

Надо их аккуратно снять и заложить внутрь корпуса форсунки на свое место!

Осторожно — сама толстая шайба очень мягкая, как олово примерно. Я имею станок, поэтому выточил поршень точно по диаметру отверстия куда эти шайбы кладутся, сверху на них ставил этот поршень и немного пристукивал по нем, что бы шайба которая мягкая стала более плоская но узкая — она с нови такая. Это нужно чтобы она села по новому, когда я затолкаю туда мультик с седлом. Вот в этом случае все будет и герметично и правильно. В статье автора ошибка что не указан этот момент.

Ах да — шарики. Они тоже у меня были все пожратые ржой. НО с той стороны которая внутри их «постельки» они были как новые 🙂

Поэтому я их просто провернул чистым боком к седлу.

Все тщательно проверяем на плавность хода, и собираем.

Моменты затяжки? Не парьте мозг! Главное не тянуть с дурью — просто с разумным усилием затянуть и все. Соленоид вообще там силы не надо. Перетянуть будет хуже чем недотянуть — так скажу.

Ну и порядок сборки такой, что распылители ставятся в самом конце, не иначе!

Чтоб посмотреть как работают, можно чуть отогнуть подводы с рампы, и подключить форсы горизонтально, снаружи двигателя.

Крутя стартером, если все ок, то все они начнут стрелять.

Вобщем каков итог:

Форсы, которые шли только на металлолом, заработали. Машина завелась и поехала.

Уже неделя как езжу будто ничего и небыло. на ходостых коррекции почти нет, но в движении при давлениях близко к 1000атм уже корекция до 4х возрастает. Однако это уже не суть. Машина заводится, едет, не глохнет на предельных давлениях.

Мораль сей басни такова:

Таким образом вы НЕ ЧИНИТЕ форсунки. Вы их «воскрешаете» так скажем — делаете из трупа зомби 🙂

Чтобы было все чики — новые или проверенные б.у. форсы всетаки придется купить.

Но мне например нужно было сделать сперва машину на «зомби», чтобы на ней доехать в польшу за новыми форсами, по цене в три раза ниже чем у нас 🙂

А у когото еще найдутся причины.

Так что ктобы тут что не писал, статья нужная.

П.с. Отмечу — если вдруг вы самостоятельно вскрыли форсунку льющую в обратку, и не увидели на седле шарика ржавчины как у меня например, или мусора, то не спешите делать зомби! 🙂

Эти «клапана» (седло и шарик) продаются и меняются отдельно, гдето по 50-70$. Но только убедитесь что на сеовисе предлагающем эту услугу, есть действительно нужное оборудование и гарантия на длительный срок.

28.04.2016 в 00:38 Дмитрий высказался:

Да, и извините за сумбурную писанину — я уставший сегодня и от работы и от легкого алкогольного опъянения 🙂

А кстати — в одной форсунке пружинку сожрало ржавчиной вообще. Которая большая и тонкая — подпирает лепестки.

Развалилась в прах 🙂

Дак я ее заменил просто на «похожую» по диаметрам — ниче стоашного, она там выполняет не суть важную роль. Но быть должна.

Автор — спасибо за статью! Когда почитаешь чьито труды — самому проще решиться (или не решиться) на такой же маневр 🙂

30.06.2016 в 08:08 Андрюшка высказался:

Статья хороша и понятна!

У меня такие же форсунки «БОШ дв КАМИНЗ 2.8» В топливо попал бензин, все топливо в обратку. троитпердитнеедит

Вот думаю что там стерлось-износилось. теоретически из за повышенного трения мультипликатор и распылитель стерли штоки иглы и из за этого разница давления или его отсутствие. и если новые детали на те же места поставить, и без стенда счастье будет? (:

30.06.2016 в 14:36 Георгий высказался:

В таком вопросе только гадать можно, или попробовать. Но теоретически, если детали стёрлись, то нужно менять обе трущиеся поверхности, так что. скорее нет.

21.07.2016 в 15:42 Андрюшка высказался:

Георгий, спасибо за ответ! Я честно говоря ожидал уведомления на мэйл, уж думал сё. Ну Я это и имел ввиду, хочу преобрести и поменять на каждой форсунки; 1 распылитель, 2 «мультипликатор- он же тоже идет парой я так понимаю, шток-цылиндр??» 3 шарик-клапан, вот только понять не смог что за регулировочные прокладки там, мне кажется что это миф. на старых форсунках все понятно, но тут мне кажется БОШ уж постарался, и эти микроны ловить прокладками не нужно. если только пропиской этих самых кодов регулировать через компьютер на стенде.

З.ы. Завожу кстати машину путем прямого залива небольшего количества топлива в каждый горшек непосредственно через седло форсунки 😉

21.07.2016 в 18:01 Георгий высказался:

Мультипликатор — да, парой идёт.

А прокладки регулировочные есть, это не миф, действительно ими регулируются всякие параметры подачи. Двигатель сам регулирует кол-во подаваемой смеси, но у него тоже есть пределы, поэтому надо, чтобы форсунка вписывалась в некоторые рамки по подаче.

Это получается, чтобы Вам машину завести приходится форсунки снять-поставить? Я всё правильно понял? Сложный метод 🙂

28.07.2016 в 13:59 Андрюшка высказался:

Ага, все верно 🙂 просто нахожусь в п. Волочанка это в центре полуострова ТАЙМЫР по 500км бездорожья в каждую сторону, зимник только зимой, а так БОЛОТО до ближайшего населенного пункта 🙂 Доехал сюда своим ходом на соболе 4х4, а вот топливо подвело. а метод, все методы хороши, если доехать надо 😉

Ладно, запчасти придут, первую переберу, посмотрю что получится.

И кстати, чуть не забыл. если одну переберу, а три оставлю льющими в обратку, ДАВЛЕНИЕ в системе вообще будет на отремонтированную форсунку, или оно все мимо через те три пойде.

05.08.2016 в 11:46 Георгий высказался:

Извините, что так долго отвечаю.

Однозначно не могу сказать, зависит от изношенности сливающих форсунок, но мне кажется, что скорее не хватит, чем хватит. Я бы даже сказал, что одна сливающая из четырёх во всей системе не даст автомобилю успешно запуститься своим стартером.

Это субъективно, надо пробовать.

23.09.2016 в 20:55 александер высказался:

Ребят не знаю возможно тема закрыта но очень нужна помощь в подборе деталей для 33800-279002 bosch . еще момент в буквенных индексах к номеру :(x y z )

Хочу делать сам

Георгию за тему 5+

23.09.2016 в 21:15 александер высказался:

Просто дело в том что однажды на обгоне машинка не стаго не ссяго заглохла . чуть не укакался . ехал с семьёй,завелась только после полной остановки и на пару минут вынимал ключ из з/з

Заводиться стала очень проблемно особенно на горячую.

проверил стаканчиком -льёт в обратку одна форсунка больше других раза в три.Хочу на ней попробовать. а вось?

24.09.2016 в 20:58 виктор высказался:

Очень хорошая статья. С неё и начинал свой ремонт форсунок двигатель D4EA форсы 0445 110 064 или 0 445 110 101.Есть одно НО это зазоры 1:ход шарика 2:ход иглы 3:зазор магнита и момент затяжки.С моментом за тяжки разобрался с помощью программы Bosh ESI tronic 2009 года. А вот с зазорами не понятно точно знаю что ход шарика у bosh 0,05 сотых,если больше 0.06-0,09 форсунка будет лить если вы даже её почистите и замените детали. Так что прошу помощи по этим зазорам.

УДАЧИ ВАМ НА ДОРОГАХ.

04.09.2018 в 16:22 Дима высказался:

хорошая статья, правда когда стал уже звонил на эвaкуaтop

14.04.2019 в 01:01 Роман высказался:

Доброго здравия всем!

Я брал ремкомплект с керамический шариком.

Прокладки ставятся первыми в корпус форсы(очень окуратно) сначала железо, потом пластик. Допрессовывал железным прутком того же диаметра с небольшим усилием(от руки). Иначе льёт в обратку.

09.03.2021 в 12:22 as высказался:

27.04.2022 в 11:59 nakedba высказался:

С посадкой прокладки блока управления не все так просто, там спец инструмент и настраивается отдельно.

Сам планирую попробовать, т.к. есть 4 форсунки с прошлого раза, которые я просто заменил.

Сейчас я такого позволить себе не могу.

Вот файлы, может пригодится кому.

Сборка CR 1 и 2 поколения:

Разборка CR 1 и 2 поколения:

Удаляем заклепки без рассверливания

Вытяжные или как их еще называют POP-заклепки являются популярным крепежом при соединении листов металла. Установка этих метизов выполняется специальным приспособлением, которое позволяет быстро и надежно зафиксировать их в заранее подготовленном сквозном отверстии. К сожалению, устройства, которое извлекает заклепки такого типа, не существует и при необходимости разъединить листы, соединенные заклепками, чаще всего прибегают к высверливанию их дрелью. Этот простой и эффективный способ требует внимательности и аккуратности, а кроме этого, успех может быть достигнут лишь при правильном выборе инструмента. Сверло не должно полностью высверливать заклепку и выталкивать ее из отверстия – его задача разрушить бортик, который удерживает тело метиза в проектном положении.

Но возможность воспользоваться дрелью есть не всегда. Иногда бывает так, что этого электроинструмента или подходящей оснастки к нему нет под рукой. Как быть в этом случае? Удаление заклепки без высверливания возможно и мы вам сейчас расскажем, как это сделать.

Удаляем заклепку подручными инструментами

Как мы уже говорили, в основе демонтажа любой POP-заклепки является обработка полого участка ее головки до тех пор, пока она не сойдет с хвостовика. Эту несложную, но очень точную операцию можно выполнить, используя тонкое долото или отвертку с плоским шлицем, а также молоток. Последовательность выполнения этой работы следующая:

1. В первую очередь необходимо определить толщину и свойства материала листов, соединенных вытяжными заклепками. Зная параметры металла, можно точно подобрать инструменты и приблизительно рассчитать максимально допустимое усилие при демонтаже. При работе с очень тонким листовым материалом наш способ сложно назвать оптимальным и его можно применять только на свой страх и риск.
2. Чтобы извлечь наклепку, поместите между бортиком ее головки и листом долото или жало отвертки и, аккуратно постукивая молотком, отогните его. Чем тоньше соединенный крепежом материал, тем деликатнее нужно относиться к работе. Также стоит внимательно отнестись к выбору инструмента – он должен быть достаточно тонким, чтобы его можно было аккуратно забить под бортик.
3. Если удаление фиксирующей части метиза прошло успешно, нужно аккуратно извлечь крепеж из сквозного отверстия. Для этой цели лучше всего использовать тонкую отвертку или тонкий металлический стержень, подходящий по диаметру. Ваша задача в этом случае просто вытолкнуть хвост заклепки из отверстия. Чаще всего это удается без приложения особых усилий, но иногда может снова понадобиться молоток – один-два удара по отвертке или стержню, направленному на ножку заклепки, помогут вытолкнуть ее с «насиженного» места.

Этот способ хорош тем, что его можно использовать даже там, где подключение электрических инструментов невозможно – к нему часто прибегают при выполнении работ в полевых условиях.

Использование слесарного зубила

Порядок и принцип действий в работе по демонтажу заклепок со слесарным зубилом тот же, впрочем, есть и несколько плюсов.

Во-первых, зубило, можно сказать, профильный инструмент для сбивания каких бы то ни было крепежных изделий (закисших болтов, гаек, шляпок гвоздей и т.д.).

Во-вторых, оно с легкостью справляется не только с заклепками, изготовленными из цветных металлов и мягкой стали, но и с метизами из углеродистой стали и нержавейки при должной силе удара молотка.

Есть и минусы. Аккуратность при работе со слесарным зубилом невысока, поэтому использовать его следует либо в крайнем случае (когда нет доступа к сверлильному электроинструменту, например), либо когда нет нужды оставлять рабочие поверхности склепанных деталей неповрежденными (если они, к примеру, окрашены, краска точно будет повреждена).

Расклепываем с помощью дрели

Как было сказано выше, использование сверлильного инструмента — это самый эффективный способ демонтажа заклепок.

Алгоритм действий следующий:

1. Подбираем диаметр сверла так, чтобы он был чуть меньше головки заклепки, и при этом чуть больше ее тела. Определение диаметра тела заклепки вызывает затруднения? Измеряем диаметр закладной головки, определяем вид метиза и идем на сайт производителя в поисках нужного параметра.
2. Уменьшаем до возможного минимума обороты сверлильного инструмента. Это позволит достичь большей аккуратности в удалении метиза. Отбойник отключаем (да, перфоратором тоже заклепки удаляют). Сверлим строго перпендикулярно к рабочей поверхности детали, следим за сверлом (соскочит – и опять все переделывать). Если крепеж из цветных из цветного металла, лучше взять ручную дрель.
3. После того, как головка изделия удалена, тело со второй головкой должно выпасть из крепежного отверстия. Если этого не произошло, пользуемся выколоткой подходящего диаметра.

Сверлильный инструмент позволяет удалять практически все виды заклепок малых диаметров.

Расклепочник

В дополнение к дрели, можно использовать инструмент, относительно недавно появившийся в строительных магазинах, — расклепочную насадку (расклепочник). Использование этого приспособления в паре со сверлильным инструментом помогает достичь наибольшей возможной эффективности и скорости демонтажа метизов.

Принцип и алгоритм действий по работе с оснасткой такого рода тот же, что и с простым сверлом. Кроме того расклепочная насадка – это направляющая, не дающая дрели соскочить на поверхность детали, и ограничитель, не позволяющий сверлу углубиться в крепежное отверстие на недопустимую глубину. И создал Бог расклепочную насадку на шестой день и сказал: иди и сверли.

Минус устройства – слабая универсальность: демонтаж метизов различного диаметра требует разной оснастки, так что покупка девайса оправдана только тогда, когда объем работ по демонтажу крепежа одинакового размера достаточно велик.

Подобные приблуды используют кровельщики (демонтаж производится одной рукой, что важно в работе на большой высоте).

Удаляем заклепку при помощи Dremel

Миниатюрные фрезеры DREMEL давно стали именем нарицательным, потому как имеют в своем арсенале так много оснастки, что, сказать не грешно, универсальны в быту. И не странно, что шлифовальная насадка с крупным зерном в паре с дремелем — хорошая альтернатива сверлильному инструменту.

1. Пробуем удержать дремель со шлифовальной насадкой, сошлифовывая, к примеру, шляпку гвоздя или болта, зажатого в тисках, так, чтобы инструмент не соскакивал.
2. Методично, слой за слоем, сильно не наседая, сошлифовываем головку заклепки до того момента, пока на рабочей поверхности склепанных деталей от нее не останется тончайший слой металла. Таким образом, рабочая поверхность или краска не будет повреждена.
3. Выколоткой подходящего размера выбиваем штифт, оставшийся в крепежном отверстии. Данный способ универсален при удалении всех видов заклепок малых диаметров.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

— Можно ли использовать в паре с дремелем пильный диск для листового металла?

— Можно, однако при срезании головки заклепки заподлицо почти нет возможности не оставить рабочую поверхность деформированной или, как минимум, поцарапанной, а краску — поврежденной.

— Какие обороты выставлять на дрели? Можно ли использовать шуруповерт с зажимным патроном?

— Минимально возможные обороты вашей дрели. Шуруповерт не предназначен для сверления, а потому вероятна ситуация, что даже на самых высоких оборотах его мощности не хватит на высверливание стальных заклепок. С удалением же метизов из цветных металлов он должен справиться на ура.

— Как оставить рабочую поверхность целой при использовании зубила? подойдет ли подложка из стали с отверстием под головку заклепки?

— Как показывает опыт, использование подложки: во-первых, не дает доступа к стыку головка-поверхность, во-вторых, не избавляет от вмятин на рабочей поверхности и повреждения краски. Если требуется аккуратность, используйте дрель.

— Можно ли изготовить расклепочник самостоятельно? Подойдет ли для стальная тонкостенная трубка, надетая на патрон?

— К сожалению, таким образом нет. Поскольку трубка будет подобрана так, что она чуть больше диаметра головки заклепки, вращаясь вместе с патроном дрели, она будет повреждать рабочую поверхность детали вокруг головки заклепки. Лучше воспользуйтесь профильным инструментом.

Справочник домашнего сантехника [Юрий Иовлев] (fb2) читать онлайн

Вроде бы не очень заметная на первый взгляд часть каждого современного городского жилища — сантехническое оборудование (умывальник, ванна, унитаз, кухонная мойка и др.) и приборы центрального отопления (радиаторы, ребристые трубы, конвекторы). Но так кажется только до той поры, пока что-нибудь из этих немудреных приборов не выйдет из строя. Тогда в семью зачастую приходит, без преувеличения, настоящая беда. Кто из нас, горожан, не испытывал ее последствия на себе?

Вот недавно встречаю своего родственника Валерия Аркадьевича. Обычно это бодрый, аккуратно одетый и чисто выбритый человек. А тут вижу — лицо вроде бы чем-то встревожено, несколько осунувшееся и вопреки правилу немного заросшее.

— Что случилось, Валерий Аркадьевич? — спрашиваю.

— Да вот, неприятность дома. Отлучились мы с Татьяной (это жена его) на некоторое время.

Только вернулись — соседи снизу бегут, чуть ли не кулаками машут: вы нас заливаете. Кинулись мы с женой на кухню — с мойкой вроде все в порядке, в туалете тоже. Открываем дверь в ванную, она у нас с высоким порожком, — а там целое озеро. Вода уже через порожек начала переливаться.

Кинулся искать неисправность — из смесителя немного капает, надо прокладки поменять, но не в нем причина потопа. В чем же? Осмотрел все трубы, каждый сантиметр их ощупал. И нашел — в трубе, что подходит к смесителю холодную воду — «свищ», и из него вода довольно заметным ручейком льется. Видать, труба проржавела. Быстренько перекрыл воду. Замазал дыру замазкой, а для надежности сверху наложил кусок мягкой резины, да прикрутил проволокой. Жена тем временем воду с пола собрала. Вот так-то. Ладно еще, что у соседей ванная, где протекло, плиткой отделана, а то бы пришлось еще у них ремонт делать за свой счет. А трубу у нас придется менять — тоже проблема…

Я, как водится, посочувствовал родственникам, а при этом еще подумал: «Ладно, что у самого Валерия Аркадьевича руки золотые, он все может — и автомобиль починить, и электрические и прочие домашние агрегаты содержать в порядке, и теплицу на садовом участке построить, и дачный домик так отремонтировать, что лучше нового. А вот если бы я попал в такую переделку, как авария в ванной — даже не знаю, чем бы все это кончилось…»

Такая вот неприятная история приключилась с родственниками. И не такая уж редкая на практике. Многим жильцам подобные поломки перепортили потолки, стены, а то и полы в квартирах, изрядно потрепали нервы. Не случайно даже маститые литераторы и многие артисты не обошли вниманием подобные драматические истории.

Вспомним хотя бы эпизод из знаменитых «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Тот самый, в котором почтенный инженер Эрнест Павлович Щукин попал в весьма неприятную историю из-за неполадок в работе сантехнического оборудования в квартире. В жаркий летний день он решил искупаться. Решено — сделано. Инженер разделся, залез в ванну, густо намылил голову и тело и открыл кран, чтобы смыть с себя хлопья пены. Но кран захлебнулся и стал бормотать что-то неразборчивое. Вода не шла, трубы урчали утробным голосом — что-то случилось с водопроводом. Позвать на помощь было некого — в квартире он находился один. И Щукин стал лихорадочно соображать, что же теперь делать, ведь вполне возможно, что вода не появится и через час, и через два.

Тут он вспомнил, что на первом этаже их подъезда живет дворник — только он мог выручить из беды. И Эрнест Павлович в мыле голым выскочил на лестничную площадку и стал отчаянно кричать дворника. Однако подъезд был пуст, как вымер. И тут новое несчастье — инженер поскользнулся на кафельном полу лестничной площадки и, почти падая, захлопнул квартирную дверь, оборудованную автоматическим замком.

Осознав весь ужас случившегося, Щукин стал звать на помощь, но никто не отзывался. Он метался по лестничной площадке, колотился лбом об стену. А потом, обессилев, сел на пол и стал качаться из стороны в сторону, тихо постанывая.

Еще немного, и он сошел бы с ума. Но, как вы помните, через полчаса страшных страданий инженеру на помощь пришел ангел-спаситель в лице великого комбинатора Остапа Бендера, который ногтем пальца без труда открыл квартиру.

Когда Щукин и его спаситель вошли в комнаты, то их взорам предстала жуткая картина: водопроводные краны шумели весенними потоками, вода хлестала во всю и уже затопила квартиру. В образовавшихся озерах плавали ночные туфли инженера и разный домашний мусор. И к его радости по поводу счастливого спасения наверняка примешалась горечь сознания того, что квартира теперь крепко подпорчена и потребуется немалый ремонт, чтобы привести ее в порядок…

Надо сказать — впечатляющий эпизод, красочно иллюстрирующий, к каким катаклизмам может привести неисправное или плохо работающее сантехоборудование или центральное отопление.

Не обошел эту животрепещущую тему и замечательный сатирик Аркадий Райкин. Помнится, в его репертуаре была юмореска о некоем слесаре-сантехнике, тиранившем жильцов одного дома. Он буквально брал их за горло, вымогая взятки, если у них выходило из строя что-нибудь из сантехнического или отопительного оборудования. При этом приговаривал, издеваясь, что-то вроде: ты хоть и культурный человек с высшим образованием, а я вот крутку не докручу, винтку не довинчу, останешься ты без унитаза, а без унитаза ты вовсе и не жилец. А ведь правда — не жилец! Вот и приходилось давать тому (и ему подобным!) слесарю, что называется, «на лапу» — куда денешься!

Сейчас же, хоть и наступили рыночные времена, и все должно быть по другому, все-таки многое осталось по-старому. Если что случится с сантехникой — слесарю не накланяешься. Он, как и прежде, знает, что ты без его помощи никуда не денешься. А поскольку цены сейчас в сфере услуг астрономические (они опережают всеобщий рост цен на несколько процентов) — тому же слесарю приходится платить не «трояки» и «пятерки», как в былые времена, а десятки тысяч, а то и больше.

Но если вы и готовы выложить эти тысячи за наш ненавязчивый сервис, лишь бы только жить нормально, то как быть, если авария требует незамедлительных мер, а на ваши отчаянные звонки в ЖЭК или РЭУ диспетчер хладнокровно отвечает, что дежурный слесарь ушел на другой объект или внезапно заболел (понимай, что напился в рабочее время)? Выход тут один: хозяин квартиры должен владеть навыками самостоятельного устранения простейших неисправностей сантехоборудования, например смены прокладок в вентилях, прочистки канализационных труб, замены вышедших из строя деталей сливного бачка… Тут, как и всюду у нас, прежде всего применим принцип: спасение утопающего — дело рук самого утопающего.

В этом может стать неплохим подспорьем книжка «Справочник домашнего сантехника», предлагаемая вашему вниманию. В ней вы найдете ценные советы об инструментах, без которых не обойтись при ремонте, о том, как оборудовать в квартире, гараже или подвале простейшую мастерскую. Тут же вы найдете описания с чертежами устройства типовых санитарных и отопительных приборов, их наиболее характерных неисправностей и способах устранения. Имеется в книжке и раздел кратких советов — цепные рекомендации, как изготовить самому приспособления, которые намного облегчат эксплуатацию санитарного и отопительного оборудования.

Тут следует оговориться, что в данной книжке упор делается на отечественное оборудование, хотя ныне торговля предлагает немало великолепных образцов сантехники из разных стран мира. Тому есть свои причины. Во-первых, импортная техника многим гражданам из-за бешеных цен явно не по карману. Наша техника, хотя и уступает в качестве и дизайне, намного дешевле. Во-вторых, запасные части для импортных образцов приобрести гораздо сложнее, чем для отечественных. В-третьих, принципы устройства и тех и других во многом одинаковы, и если вы освоили одни, то вам не составит особого труда освоить ремонт других.

Итак, желаем, чтобы сантехника и система отопления в вашей квартире всегда действовали четко и бесперебойно, не доставляли хозяевам хлопот и неприятностей. Надеемся, что достичь этого вам поможет книжка, которую вы держите в руках.

Издатель

Глава 1. ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ

Мастерская в квартире

Каждый домашний мастер мечтает иметь свою мастерскую. Удобнее всего под мастерскую приспособить чулан, свободный угол в гараже или подвал. Но если такой возможности нет, то ее можно оборудовать в углу комнаты, в стенном шкафу или в дверной нише.

Оборудование домашней мастерской в дверной нише (рис. 1б).

Если конструкция стен не позволяет убрать дверную коробку, нужно снять только двери, а дверное отверстие закрыть, например, фанерными щитами или д ревесноволокнистыми плитами. Щиты или плиты прибивают с двух сторон к дверной раме и покрывают гипсовой штукатуркой. Такие материалы обеспечивают надежную теплоизоляцию, но недостаточно прочны, поэтому на них нельзя крепить полки для инструментов. Самое простое и экономичное решение — оставить дверь в дверной коробке, закрыть ее на ключ и снять только дверную ручку. К полотну двери прибивают фанерные щиты, древесностружечные или древесноволокнистые плиты или оклеивают его обойной бумагой. Для звукоизоляции применяют войлок, микропористую резину и другие материалы.

Конечно, не всегда есть возможность устроить мастерскую в нише или в стенном шкафу. Если размеры и планировка квартиры или комнаты не позволяют этого сделать, достаточно такой мастерской, которую можно свернуть после работы. В этом случае очень удобны складные рабочие столы-верстаки. Складной верстак можно изготовить самому, например из старой тумбочки, которая будет служить шкафчиком для инструментов, и прочной доски (рис. 1а). Доску верстака прикрепляют на петлях к вбитым в стену крюкам, поэтому ее легко снимать. Другим вариантом верстака является использование старого картотечного шкафа или тумбочки и деталей (ножек, досок) от ненужной мебели (рис. 2а).

Такой верстак можно переносить с места на место, он легко складывается (рис. 2б) и в сложенном положении занимает мало места (рис. 2в). Для изготовления рабочего стола, как указывалось, пригодны доски от старой мебели толщиной 20 мм.

Внутренние полочки, боковые стенки, дно и заднюю стенку можно сделать из клееных фанерных щитов или древесностружечных плит.

Чтобы предотвратить боковую деформацию шкафчика для инструментов, при изготовлении верстака необходимо тщательно подгонять его детали и прочно крепить заднюю стенку. Деревянные детали шкафчика следует соединить в шип на клею. Складывающийся верстак должен быть с обеих сторон шире шкафчика для инструментов (на толщину ножек). Доску верстака по всей ширине соединяют со шкафчиком рояльной петлей.

Ножки прикрепляют к доске верстака петлями с длинными картами.

В зависимости от величины инструментов, для хранения которых предназначен шкафчик, внутри его делают полочки различных размеров, расположенные на разной высоте. На внутренней стороне верхней дверцы прибивают маленькую полочку с пластмассовыми стаканами для гвоздей и винтов и других мелких деталей.

Верстак можно выкрасить в любой цвет или отполировать, чтобы он не нарушал интерьер квартиры. Так как складной верстак приходится довольно часто передвигать, к его ножкам нужно прибить матерчатые или войлочные подкладки чтобы не повредить пол.

Мастерская в подвале

Если домашнюю мастерскую оборудовать в подвале (рис. 3), рабочий стол можно сделать более массивным. Крышку стола желательно прикрепить к стене подвала. В такой мастерской рабочие инструменты целесообразно разместить на стене, а не хранить в ящиках.

Рис. 3. Как хранить инструменты.

Вес инструменты должны быть защищены от пыли и сырости; лучше всего для этой цели использовать поливинилхлоридную пленку.

Как переоборудовать обычный стол в столярный верстак, на котором можно работать рубанком, и как закрепить стояки для полочек, на которых хранят инструменты, показано на рис. 4, 5.

Рабочее место должно быть хорошо освещено. Если естественное освещение в мастерской плохое, нужно установить электрические светильники. Удобнее всего использовать хорошо затененные светильники на гибком или шарнирном кронштейне (рис. 6).

Правильное освещение очень важно для качества выполняемых работ. Хорошо освещена должна быть не только обрабатываемая деталь, но и все помещение мастерской.

Незатененная электрическая лампочка, подвешенная на шнуре в центре потолка помещения мастерской, не обеспечивает хорошего освещения, даже если она очень яркая.

Прямое освещение дает резкие тени и блики, которые искажают размеры изделий и мешают работать (рис. 7).

Увеличение интенсивности прямого освещения не приводит к положительным результатам.

Если под лампочку поместить полупрозрачный экран из матового стекла, которое отражает часть света на потолок, тени от предметов будут меньше.

Наилучшим является рассеянное освещение, когда все помещение мастерской освещается равномерно и от предметов не падают контрастные тени.

Рабочий стол, обрабатываемая деталь и инструменты должны быть освещены прямым светом так, чтобы он не падал в глаза. Если затененный источник света поместить на уровне глаз, освещение улучшится.

Самым правильным является такое освещение, когда падающие на обрабатываемую деталь лучи света совпадают с осью зрения. При таком освещении мы не видим ни источника света, ни бликов от обрабатываемой детали.

При работах, требующих хорошего освещения, например при выполнении чертежей, необходимо, чтобы источник света не попадал в поле зрения, а освещал только чертежную доску (глаза больше всего устают, когда в них попадают лучи света, отраженные от предметов; при черчении блики возникают на толстых свеженачерченных тушью линиях).

Правильным считается такое освещение, когда источник света, освещающий рассеянными лучами помещение, расположен на уровне глаз, а источник света, освещающий прямыми лучами обрабатываемую деталь, расположен ниже уровня глаз.

Лампу нужно располагать слева, чтобы при работе тень не падала на обрабатываемую деталь (для левшей лампу ставят справа).

Удобный современный светильник для домашней мастерской можно изготовить самому.

Для этого нужны пластмассовый цветочный горшок, несколько прутков арматурной стали и круглый абажур. Шнур пропускают через отверстие в дне цветочного горшка. Патрон, чтобы он прочно держался, аккуратно заливают жидким гипсом.

Из арматурной стали изготовляют три ножки и одно или два опорных кольца, которые прикручивают проволокой или приваривают к ножкам.

В получившийся каркас вкладывают цветочный горшок с закрепленным в нем патроном. К расклепанным и просверленным верхним концам ножек привинчивают абажур, изнутри покрашенный белой краской, чтобы он лучше отражал свет.

Каркас красят под цвет цветочного горшка. Светильник можно смастерить также из обрезков водосточного желоба, концы которого загибают и прикручивают к прикрепленным к стене кронштейнам, или из двух жестяных усеченных конусов, например старых леек.

В заключение еще несколько слов об оборудовании домашней мастерской.

Если в мастерской достаточно места, то в ней можно поставить два рабочих стола одинаковой высоты. Стол, расположенный слева, будет служить для столярных работ, справа — для слесарных. Стол для слесарных работ оборудуют тисками, а иногда и маленькой наковальней.

Рабочий стол обязательно должен быть прочным и устойчивым, поэтому если нужно приспособить под верстак обычный стол, следует тщательно проверить и закрепить соединения всех его деталей.

Самым простым решением является привинчивание поверх рамы, соединяющей верхние концы ножек стола, дополнительной рамы шириной 80—100 мм. Прибивать дополнительную раму нельзя, ее нужно привинтить шурупами или болтами с гайками (рис. 8а).

Кроме этого, необходимо укрепить ножки стола поперечными (диагональными) проножками из досок такой же ширины, как и дополнительная рама (рис. 8б). Передняя диагональная проножка мешает при работе, поэтому целесообразно ножки стола скрепить попарно короткими боковыми проножками. Последние соединяют двумя длинными проножками, между которыми вставляют поперечные бруски (рис. 8а).

Крышка рабочего стола должна быть достаточно толстой, ровной и параллельной плоскости пола. Поэтому часто бывает необходимо набить на крышку стола еще одну доску или заменить старую доску стола новой, более толстой. Если крышка стола достаточно толстая, ее надо закрепить. Для этого сквозь крышку просверливают отверстия в ножки и вбивают в них круглые деревянные шипы толщиной 1–1,5 см (рис. 8 г).

Если нет толстых (2,5–3 см) досок, крышку стола склеивают из тонких, чтобы получить доску нужной толщины.

Доски можно также привинтить друг к другу шурупами.

Обрабатываемая рубанком деталь должна иметь упор. Изготовить упор довольно просто. Для этого с левой стороны рабочего стола на расстояние 6 см от конца его крышки и 10 см от его переднего края (рис. 8д) выдалбливают четырехугольное отверстие (4×4 см), в которое вставляют четырехгранный брусок из твердой древесины (3,5×3,5 см).

К одному концу бруска привинчивают уголок, согнутый из полоски стали толщиной 2 мм. В свободной, непривинченной стороне уголка делают V-образный вырез. К обратной стороне бруска привинчивают полоску закаленной стали, под которую подложен клинышек (рис. 9а).

Упор можно сделать также из обрезка толстой доски (из твердой древесины). Один из углов обрезка доски отпиливают и этой стороной доску привинчивают к торцу крышки стола слева. В образованный таким образом клиновидный паз вдвигают доски при обработке их боковых граней и торцов (рис. 9б).

Для придания устойчивости длинным доскам при обработке их боковых граней используют деревянные бруски, вдвинутые между крышкой стола и перекладинами. Размер поперечного сечения брусков 6×6 см (рис. 9в).

Для обработки очень длинных заготовок необходимы опорные козлы. Наиболее удобны такие козлы, высоту которых можно менять (рис 10а).

Рис. 10. Козлы, ящик для инструментов

На рис. 10б показан ступенчатый ящик для хранения инструментов, который можно поставить на столярном верстаке или переносить с места на место.

Рабочий стол для работы с металлами в принципе не отличается от столярного верстака. Слесарный верстак должен быть прочным, массивным устойчивым и выдерживать большие нагрузки, например при опиливании или клёпке. Крышку верстака, в зависимости от характера выполняемых на ней работ, покрывают листовой сталью толщиной 1–2 мм. Покрытием могут служить также линолеум и другие гладкие листы из пластических материалов, которые легко очищать от масла, металлических опилок и стружки.

Для удержания деталей в нужном положении к слесарному верстаку крепят параллельные тиски. Их нужно прикреплять не непосредственно к кромке стола, а к доске, положенной на верстак и прикрепленной к нему струбцинами или болтами с барашковыми гайками. В домашней мастерской лучше всего иметь тиски с шириной губок 100 мм.

Тиски монтируют справа, рядом с ножкой стола.

Удобны поворотные параллельные тиски, которые могут поворачиваться на любой угол.

На слесарном верстаке следует установить также маленькую наковальню, на которой можно копать, расплющивать и гнуть металлические заготовки. Наковальню устанавливают над одной из ножек стола, чтобы под влиянием массы наковальни и ударов молотка по ней слесарный верстак не расшатался.

В качестве наковальни можно использовать также тиски, но только такие, которые имеют специальную плиту для выравнивания листов и полос металла.

Сзади и с боков крышки слесарного верстака прибивают бортики, чтобы с него не скатывались детали и инструменты.

Глава 2. ИНСТРУМЕНТЫ, БЕЗ КОТОРЫХ КАК БЕЗ РУК

Ключи гаечные

Гаечные ключи предназначены для откручивания и закручивания гаек, болтов, муфт, головок, кранов и т. п. Размер ключа выражается величиной просвета между недвижными губками. Этот просвет именуется зевом. Обычно рядом с ним на рукоятке выбиты цифры, определяющие расстояние между губками в миллиметрах. Наиболее распространены ключи с двумя зевами на концах одной рукоятки (рис. 11).

Рис. 11. Гаечные ключи:

а — с открытым зевом двусторонние; б — с открытым зевом односторонние; в — с открытым зевом трехсторонние; г — кольцевой односторонний; д — для накидной гайки смесителя типа «Елочки»

Предположим, у нас ключ с обозначением на рукоятке 19 и 22. Им можно отворачивать детали, имеющие расстояние между противоположными гранями 19 и 22 мм. Ключ следует на всю глубину зева надвинуть, скажем, на втулку сальника головки крапа. Если это не сделать, ключ может соскользнуть с граней накидной гайки, выскочить из ладони и упасть на умывальник или мойку.

Умывальник будет разбит, а в мойке возможен скол эмали.

В аварийной обстановке при отсутствии ключа нужного размера примените ключ большего размера, вложив в зазор лопатку отвертки, ножницы, нож и т. п.

Наименьшую стоимость имеют ключи односторонние с открытым зевом от 3,2 до 85 мм. Но из-за длинной рукоятки поворот такого ключа может быть ограничен. Для увеличения радиуса действия ключа у него укорачивают одну из губок. Тогда ключ можно надевать на гайку сбоку. Искусственное наращивание рукоятки повышает прилагаемую силу до значения, ведущего к поломке губок зева или их разведению. Ключ к дальнейшему применению непригоден. Ударами молотка или кувалды можно, конечно, свести губки до нужного размера, но прочность материала будет нарушена. Ключи, изготовленные из стали 40Х, 40ХФА, можно еще раз закалить в области губок.

Есть еще один путь ремонта ключей с изношенным или раздавшимся зевом. Можно наварить слой металла и довести размер зева до нужного абразивным инструментом. Такой способ пригоден для ремонта ключей с открытым зевом размером свыше 24 или 27 мм.

Долговечны кольцевые гаечные ключи. Кольцевой ключ практически не раздается, но скорее изнашивается. Правда, им можно пользоваться лишь путем надевания на гайку или болт, т. е. им невозможно открутить, например, накидные гайки гибкого шланга или стационарной душевой трубки. В сантехнике кольцевой ключ используют при отворачивании и наворачивании гаек, болтов, задвижек, чугунных сифонов и т. п. Благодаря шести- или двенадцатигранному зеву этим ключом быстрее работать.

Самостоятельно проще всего изготовить ключ с открытым зевом односторонний или двусторонний. Для примера возьмем ключ 19×22. Хорошо иметь подобный в качестве образца. Первой задачей будет найти или отрезать от стального листа заготовку с габаритными размерами на 2–3 мм большую, чем наружные размеры стороны ключа с зевом 22 мм, т. е. размеры заготовки 48–49 мм по ширине и 10 мм по толщине. Рассмотрим изготовление одного зева ключа. Для второго зева заготовку можно сузить до 42–43 мм. Причем не желательно отрезать заготовку в соответствии с конечной длиной двустороннего ключа, потому что сложнее будет выполнять, скажем, сверление при отсутствии тисков, т. е. лучше иметь заготовку длиной 220–250 мм.

Заготовку толщиной 8—11 мм, конечно, трудно отрезать ножовкой. Газовой горелкой тоже нельзя. Оплавленные края из-за повышенной твердости можно сточить лишь на заточном станке, поэтому припуски придется поднять до 4–6 мм в зависимости от точности отрезки. Проще кузнечная обработка, когда раскаленный стальной стержень расплющиванием можно довести до размеров заготовки уже всего ключа.

При наличии заготовки можно приступить к ее разметке. Если сторона заготовки неровная, опилите ее, удалив окалину, забоины и т. п. Окрасьте обработанную поверхность. Для этого примените быстросохнущие краски или лаки, или раствор медного купороса (2–3 чайные ложки на стакан воды). После высыхания на заготовку наложите образец. Хорошо бы их сжать струбциной или ручными тисками, чтобы они не сдвинулись относительно друг друга при отчерчивании. Можно обойтись и без сжатия, если на только что промазанную лаком или краской поверхность положить ключ-образец. При высыхании они слипнутся, и потом образец придется очищать.

Из стальной проволоки диаметром 5–6 мм и длиной 130–150 мм изготовьте чертилку, заточив ее на длине 30 мм. В качестве чертилки можно использовать и иглу для сшивания мешковины.

Держать ее неудобно, поэтому лучше воспользоваться чертилкой, у которой для этого специально загнут конец. При разметке левой рукой удерживайте образец, а правой ведите чертилку, наклонив в сторону движения и от образца. В месте зева риски должны быть проведены один раз. Неправильно проведенная риска должна быть закрашена.

Разъедините образец и заготовку. На расстоянии 1–2 мм от имеющихся рисок вовнутрь зева наведите контрольные риски и накерните их. Керн сначала с наклоном установите на риску, а при нанесении удара молотком выпрямите. Глубина ямок от керна 0,2–0,4 мм. Расстояние между ямками в зеве 3–4 мм, в остальных местах большее.

Особо внимательно керните первоначально проведенные риски по образцу. Зев можно высверливать сразу сверлом диаметром 18 мм. Предварительно найдите центр. При отсутствии циркуля по металлу воспользуйтесь обычным. Циркулем на картоне проведите окружность диаметром 18 мм.

Вырежьте кружок. Приложите его к закруглению контрольной риски в самой глубине зева. Обычной иголкой, проткнув центр кружка, отметьте этот центр в зеве. Снимите кружок и накерните центр. Закрепите заготовку в тисках и на вертикально-сверлильном станке просверлите отверстие. Можно для высверливания воспользоваться дрелью. Но тогда следует применять сверла диаметром 3–5 мм. Не допускайте перегрева сверла. Вынимайте его из засверленной лунки вместе с дрелью и опускайте конец сверла в банку с водой.

Перед сверлением в глубине зева проведите третью риску на расстоянии половины диаметра сверла от контрольной риски. При накернивании этой третьей риски располагайте ямки на расстоянии диаметра сверла плюс 1 мм. Сверлите строго вертикально к плоскости заготовки, сверло не должно касаться контрольной риски. Выньте заготовку из тисков и установите ее так, чтобы полотном ножовки прорезать зев по контрольным рискам до просверленных отверстий или отверстия. Оставшиеся перегородки между отверстиями прорубите узким зубилом на массивном стальном oсновании (на тисках, рельсе, плите и т. п.). Снова в тисках опилите зев плоским напильником (боковые поверхности). Полукруглый напильник примените для скругленной части зева. Всюду оставьте на окончательную обработку по 0,5 мм припуска.

Перед опиливанием можно обойтись и без зубила, вторично просверливая отверстия сверлом большего диаметра, чтобы убрать перегородку между рядом расположенными отверстиями диаметром 3–5 мм. Сдвиньте подальше от контрольной и третью разметочную риску, по которой первоначально сверлили.

После изготовления второго зева ключа с противоположной стороны заготовки, опиловки рукоятки клеймения или кернения размера 19×22 осторожно снимите оставшийся припуск в 0,5 мм.

Можно гайкой «на просвет» проверять правильность зева. Предварительно эту гайку проконтролируйте штангенциркулем на параллельность граней и на размер между ними.

Остается последняя операция — закалка. В домашних условиях нагрев губок ключа каждой стороны по отдельности можно осуществить на газу.

В обычной печи или на костре сложно нагреть части ключа от светло-вишнево-красного до светло-красного цвета, что происходит при температуре 800–900 °C. Лучше для нагрева использовать кузнечный горн или специальную печь. Ключ вынимают клещами или за заранее накрученную на рукоятку проволоку и вертикально опускают в воду губки одной стороны ключа. Вынимают и опускают до тех пор, пока губки не потемнеют. Несколько минут губки пусть находятся на воздухе. После чего опустите их в воду для полного охлаждения.

Тоже повторите и для губок противоположной стороны ключа. В момент промежуточного охлаждения губок на воздухе можно зачистить их от окалины. Если вам заранее известно, что закалить губки не удастся, то делайте их более массивными.

Иногда гайка и контргайка на одном болте находятся в таком положении, что нужен ключ с тонкими губками. Можно ли сделать хотя бы односторонний гаечный ключ без образца ключа, но при наличии гайки, которую необходимо отвернуть? Ну, скажем, для накидной гайки, крепящей настольный смеситель типа «Елочка» к мойке. Без сомнения, можно. Необходимо знать только размер между противоположными гранями или длину граней. Длина грани, например, равна половине диаметра окружности, которая определит вогнутую часть зева (рис. 11д). Разметку проведите на стальной поверхности так, как изложено выше. Ключи крупных размеров и одноразового применения можно даже аккуратно вырезать из стального листа газовой горелкой без последующей слесарной обработки. За рукоятку такого ключа беритесь в рукавице, чтобы не поранить ладони.

Гаечные разводные ключи, (рис. 12) устроены так, что можно изменять расстояние между губками. При вращении червяка 5 одна из губок 2 перемещается, что обеспечивает применение ключа для откручивания и закручивания гаек, болтов и других деталей различных размеров.

Действовать ключом следует по определенным правилам, чтобы обеспечить его долговечность. Предположим, нужно открутить гайку. Подводите к ней губки ключа и, вращая червяк, добиваетесь плотного соприкосновения губок и противоположных граней гайки. Нажимаете на рукоятку ключа только ладонью и не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько витков резьбы. А в разводном ключе вся нагрузка падает на три-пять зубцов рейки 3 и на соответствующие контактирующиеся места червяка. Достаточно «от души» надавить на ключ и ломаются особенно заходные части спирали червяка, деформируется его ось 6.

Червяк начинает вихлять, подвижная губка болтается. Все! Приступайте к ремонту самого ключа, если удастся. Не из любого ключа можно вывинтить ось. Погнутую ось, чтобы не повредить резьбы, правьте на доске. С выломанными местами червяка ничего не сделаете. Для уменьшения качки подвижной губки можно немного приблизить стороны направляющего желоба. Для этого неподвижную губку вложите в тиски и попробуйте сдавить стенки желоба. Можно это сделать и молотком, расположив желоб между двумя толстостенными металлическими поверхностями для равномерного распределения силы удара.

После разборки ключа проверьте прямолинейность рейки. Ее изгиб будет виден: обычно дуга направлена в сторону зубцов. Правьте рейку на алюминиевой или латунной плите, положив на нее зубцы. Ударять нужно не по губке, а по толстостенной трубке, у которой предварительно выточите канавку. Стенки этой канавки должны упереться в ровную, противоположную зубцам часть рейки. После выправки надфилем или напильником с мелкой насечкой снимите забоины.

Правка с нагревом не рекомендуется, так как у этого ключа рабочие поверхности высокого класса чистоты и слишком минимальные зазоры, хотя можно и греть и править детали ключа непосредственно на тисках, на рельсе и т. п.

Итак, есть три правила обращения с разводным ключом.

1. Деталь должна отворачиваться только под действием силы руки на рукоятку ключа, без налегания туловищем.

2. Неподвижная губка должна всегда быть обращена в наружную сторону, т. е. вы должны давить на то ребро рукоятки ключа, которое плавно переходит в нерабочую часть неподвижной губки

(Иногда и внешний вид соединения говорит о бессмысленности применения разводного ключа.)

3. Плотный захват губками ключа детали.

Для того чтобы сразу крутить червяк в нужную сторону (для охвата губками детали), нанесите керном стрелки, как показано на рис. 12. Конечно, второе правило обращения с ключом не абсолютное. Если деталь легко отворачивается, губки ключа могут вращать ее в любом положении. Сейчас используют разводные ключи, которые разделяют на шесть номеров по углу α наклона оси червяка или рейки к продольной оси рукоятки.

Разные углы наклона оси червяка к оси рукоятки создают удобства при наличии разводных ключей хотя бы двух типов. Беда в другом. Ключи типа I и II не выпускают, а это как раз те ключи, которые можно было разобрать и потому детали по отдельности можно было ремонтировать. Ключи типа III (ГОСТ 7275—75) неразборные. С ними нужно быть особенно осторожными в работе.

Разводной ключ можно изготовить самому, ориентируясь нa типы I и II и конструкцию червяка. Угол же наклона оси червяка к продольной оси рукоятки выбирайте по своему усмотрению. Материалом может служить сталь 40 или 50. В неподвижной губке с тыльной стороны должно быть отверстие, параллельное оси червяка. Это технологическое отверстие. Через него пропиливают пазы, по которым движется рейка. Червяк и его ось следует выточить на токарном станке. Остальные детали при точной разметке и прилежании можно изготовить руками. Только чаще измеряйте в процессе опиливания габаритные размеры деталей.

Губки нагревают до температуры 800–900 °C с последующим охлаждением в воде. Такой температуре соответствуют цвета раскаленного металла от светло-вишнево-красного до светло-красного. Для снятия внутренних напряжений после закалки и повышения пластических свойств применяют отпуск при температуре 450 °C до появления синего цвета (температура 450 °C соответствует темно-серому цвету раскаленного металла, а синий цвет примерно 300 °C). Так же обрабатывают червяк.

При изготовлении ключа руководствуйтесь следующими техническими требованиями: рабочие поверхности губок должны быть чистыми и параллельными друг другу, не допускаются сколы, трещины, заусенцы; подвижная губка должна плавно скользить в направляющих при вращении червяка; перекосы при зажиме гайки ключом не допускаются. Максимальная несходимость губок не более 1 мм.

Ключи типа I и II покрывали черным лаком, типа III — оцинковывают. Наиболее применимые для сантехнических работ разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для аппаратуры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмассового горизонтального поплавкового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, выпускаемый ранее, для смесителя с цельнолитым корпусом.

Ключи трубные

Такие ключи специально предназначены для монтажа и демонтажа у трубных резьбовых соединений. Поэтому их рабочие поверхности всегда зубчатые. Подвижные части ключей должны быть смазаны, а «зубы» — острыми. Сами «зубы» обязательно тоже смазывайте перед длительным хранением, но перед работой смазку надо стереть.

Существует множество конструкций ключей трубных. Рассмотрим несколько типов. Начнем с самого распространенного.

Трубные рычажные ключи (рис. 13) устроены так, что должны «схватить» (заклинить) и не отпустить круглые поверхности. В аварийной обстановке ключ наиболее универсален, поэтому сантехники с ним не расстаются. Ключом можно вращать трубы, муфты, гайки, болты и т. п.

Рис. 13. Ключи трубные рычажные:

а — с неподвижным рычагом из стальной полосы; б — с неподвижным рычагом корытообразной формы; в — из тонколистовой стали; 1 — подвижный рычаг; 2 — опорный рычаг, 3 — заклепка; 4 — поводок; 5 — гайка; 6 — неподвижный рычаг.

Работает рычажной ключ по принципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба в месте захвата не выскользнула, губки должны находиться на противоположных концах ее диаметра, т. е. зевом ключа нужно охватывать не менее половины окружности трубы. После того как середины губок заняли это положение, подкрутите гайку пальцами до упора в поводок 4. На подвижном рычаге 1, в пределах рукоятки, нарезана круглая резьба. При вращении гайки по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца рукоятки, подвижной рычаг будет перемещаться до тех пор, пока его губка плотно не соприкоснется с поверхностью трубы. Сжимайте ладонью рычаги и поворачивайте их в нужном направлении.

Труба или иная деталь с цилиндрической наружной поверхностью отвернется или завернется в том случае, если диаметр трубы или детали соответствует номеру ключа. Выпускают рычажные ключи (ГОСТ 18981—73) пяти типоразмеров для зажима труб диаметром от 10 до 120 мм.

Нужно помнить, что нельзя надевать на рукоятки ключа обрезки труб, давить на рукоятку неподвижного рычага коленом или ногой и т. п.

Прочность ключа рассчитана только на силу руки или, в крайнем случае, на силу рук. Нельзя использовать ключ меньшего номера для труб большего диаметра.

Можно ли отремонтировать искалеченный нами гаечный ключ? Конечно, но не всегда. Смятые зубцы снова нарежьте полотном ножовки. Вершины зубцов рабочей части губок должны быть острыми. Притупление вершин зубцов не должно быть более 0,3 мм. Так же восстановите и накатку на гайке 5. В противном случае эту гайку придется доворачивать вторым трубным ключом. Согнутые рычаги выправляйте в холодном состоянии.

При поломке неподвижного рычага из тонколистовой стали, внутрь можно вложить стержень и обварить. При изломе неподвижного рычага из стальной полосы (рис. 13а) его можно отремонтировать, сделав накладки с обеих сторон и обварив.

Подобный дефект в губке ремонту нe подлежит и от ключа придется отказаться. Но выбрасывать его не следует, детали могут пригодиться.

Трубный накидной ключ (рис. 14) состоит всего из трех деталей. Накидная скоба 1 шарнирно соединена с гайкой 2. Эта гайка имеет необычную форму. В стержне просверлено отверстие под углом к продольной оси. На концах этой оси установлена скоба. В отверстии нарезана трапецеидальная резьба, с помощью которой соединяется гайка 2 с рычагом 3.

Рис. 14. Ключ трубный накидной

Вращая последний, устанавливается размер между губками, соответствующий диаметру трубы. При этом необходимо обеспечивать параллельное расположение зубцов рычага относительно зубцов накидной гайки. Ключ очень прочен, удобен, когда труба находится на достаточном расстоянии от окружающих предметов в месте захвата и когда не нужно снимать ключ после каждого поворота. В стесненных местах пользование этими ключами усложнено. Трубные накидные ключи применяют для зажима труб диаметром 10–90 мм (в зависимости от модификации ключа).

Отсутствие в накидном трубном ключе «слабых» деталей типа заклепок обеспечивает приложение больших сил. Рычаг накидного ключа можно удлинить обрезком трубы или другим путем.

В результате рычаг может согнуться, что не исключает травмы. Поэтому только руки прилагайте непосредственно к рычагу.

Трубный цепной ключ (рис. 15) представляет собой рукоятку 3, к одному из концов которой болтами 8 с гайками 7 прикреплены две щеки 9. Крайним болтом на рукоятке закреплена подвеска 2 цепи, расположенной между щеками.

Рис. 15. Ключ трубный цепной:

1 — крупный зуб щетки; 2 — подвеска; 3 — рукоятка; 4 — пластина внутренняя; 5 — ось; 6 — пластина наружная; 7 — гайка; 8 — болт; 9 — щетка

В зависимости от направления вращения цепь начинают пропускать над или под трубой. При натяжении цепь захлестывают двумя крупными зубьями 1 щек. Одновременно мелкие зубья щек упираются в наружную поверхность трубы. Поворачивая ключ за свободную часть рукоятки, добиваемся равномерного захвата трубы цепью.

Возникает своеобразное трещоточное устройство. Не отсоединяя ключа от трубы, а только ослабляя натяжение цепи и меняя место «вгрызания» мелких зубьев щек, вращаем трубу рукоякой. Применение такого ключа намного ускорет работу особенно в тесных помещениях.

С точки зрения техники безопасности к цепным ключам предъявляют особые требования, ибо цепь — самый слабый элемент ключа. ГОСТ 19826—74Е предусмотрены следующие требования:

1. Труба должна захватываться ключом с масимально возможным натягом цепи.

2. Ключ в процессе эксплуатации должен находиться в положении, исключающем возможность выпадания цепи из гнезд щек.

3. При эксплуатации ключей нельзя пользоваться дополнительными рычагами.

Следовательно, само собой разумеется, что пользуясь ключом, можно рассчитывать только на свою силу, силу своих рук. Неподчинившегося последнему 3-му указанию ждет разрыв цепи и травма. Для устранения проскальзывания цепи и зубьев щек труба в месте контакта должна быть протерта, без следов жира, жидкой грязи и т. п.

Эти ключи применяют для зажима труб диаметром 10—114 мм в зависимости от модификации ключа.

При износе или сминании мелких зубьев щеки ключа можно перевернуть, открутив гайки 7 и вынув болты 8. Щеки (рис. 15) изготовляют из стати У7 или У8. Твердость зубьев на расстоянии от вершины не менее удвоенной их высоты равна 53,5—59,0 HRC э . Следовательно, зубья можно восстанавливать полотном ножовки или напильником. Рукоятку ключа изготовляют из стали 45.

Трубные самозатягивающиеся однорычажные ключи бывают двух модификаций. К первой отнесем ключи, у которых откидная скоба «навечно» попала в «плен» рычага (рис. 16).

Болт или шпилька осуществляют подвижное соединение скобы и рычага. Эти ключи захватывают трубу после нажатия на рычаг. Благодаря узости и плавной форме губок на скобах и рычагах ключами удобно действовать в местах, где трубы расположены вблизи стен, оборудования и т. п.

У ключей второй модификации есть возможность ступенчатого перемещения откидной скобы по рычагу. Вынимаемый болт соединяет скобу и рычаг на каждой ступени, определяемой отверстием на рычаге. И этим ключом удобнее пользоваться там, где тесно.

Трубные самозатягивающиеся ключи небольшой толщины имеют более плавный профиль, поэтому они быстро ломаются. Другой их недостаток заключается в том, что отверстие, в которое вставляют болт, постепенно увеличивается, и губки перестают как следует захватывать трубу. Кроме того, губки рычага узкие, поэтому возможны вмятины на тонкостенных трубах, изготовленных из мягкого материала. Но зато эти ключи проще всего изготовить собственными силами.

Напильники

Напильниками намывают стальные инструменты в форме брусков различного сечения с правильно расположенными на плоских или кривых поверхностях мелкими, острыми зубцами, называемыми насечкой. Насечка наносится вручную или на специальных станках на одной, двух, трех или четырех поверхностях напильника в зависимости от его назначения и формы сечения.

В обыкновенной насечке каждый зубец представляет собой резец, снимающий небольшую стружку. Углы зубцов выбирают так, чтобы они по возможности не так скоро притуплялись и легче резали. Впадина между зубцами должна быть настолько глубока, чтобы не забивалась сразу опилками.

Напильники больших размеров с крупной насечкой применяют в тех случаях, когда нужно с наименьшей затратой времени снять возможно большее количество металла. За счет производительности ухудшается вид опиленной поверхности.

После такой обработки почти всегда требуется дальнейшая обработка напильниками с менее крупной насечкой.

Что касается выбора формы напильника для различных работ, то в этом ничего сложного нет.

Даже неопытный человек поймет, что для круглого отверстия надо взять круглый или полукруглый напильник, а для квадратного отверстия — квадратный или плоский (рис. 17).

Приобретая напильник, надо уметь определить его качество. Последнее зависит от качества стали, правильной обработки поверхности или правильной закалки. Качество стали и закалки определяют по цвету, звуку, твердости и испытанием в работе. Цвет хорошего напильника — светло-серый. Твердость стали напильника можно определить, попробовав получить на нем след от опиловки ребром другого явно хорошего напильника.

Еще лучше, если имеется для этой цели под рукой сломанный напильник с острым ребром или острым выступом на изломе. Если после пробы на насечке испытуемого напильника не останется следа в виде царапины или блестящей полосы, то сталь его не уступает качеству стали хорошего напильника.

Твердость закалки можно проверить, попробовав опиливать кусок из слегка закаленной стали. При мягкой закалке напильника зубцы его залоснятся, а при слишком твердой — будут выкрашиваться, и то и другое не годится.

При неправильной и неудачной закалке могут появиться трещины в напильниках или поверхность напильника может быть покороблена. Чтобы узнать, нет ли трещин, ударяют по подвешенному на шнурке напильнику куском железа. Если при этом звук получится чистый и ясный, то напильник цел, если же звук глухой, дребезжащий, то в напильнике есть трещина.

Чтобы сберечь напильник и не привести его быстро в негодность, нужен правильный уход за ним и правильное обращение.

Прежде всего во время работы не следует нажимать напильником на обрабатываемую поверхность сильнее, чем это требует характер работы.

Сила нажима должна быть тем меньше, чем мельче насечка. Излишний нажим ведет к быстрому притуплению зубцов и, кроме того, впадины быстро забиваются опилками. Нельзя пробовать пилить слишком твердый металл, особенно если он тверже самого напильника или даже равен ему по твердости.

Личным, или бархатным, напильником следует только заканчивать опиловку, предварительно удалив главное количество металла напильниками с более крупной насечкой. Следует избегать опиловки заготовок из мягких металлов шлифными напильниками и вовсе не употреблять для этой цели бархатных напильников. Для обработки заготовок из мягких металлов следует употреблять новый напильник и после некоторого изнашивания применять его для обработки заготовок из стали и чугуна.

Напильники надо оберегать от пыли и особенно от наждачного порошка, зерна которого легко прилипают к их засаленной поверхности. При опиловке эти зерна царапают поверхность обрабатываемою предмета. Чистить засаленные напильники лучше всего куском твердого древесного угля, натирая поверхность напильника в направлении насечки.

Ножницы

Ножницы предназначены для резки различных материалов. Это древний инструмент. На Руси ножницы известны с X в. При резке ножницами материал разрушается путем так называемого сдвига (рис. 18а).

При резке одна часть материала смещается (сдвигается) относительно другой. Но для того, чтобы произошел сдвиг, режущие ножи в месте реза должны находиться на одной плоскости движения. Практически режущие лезвия несколько отстоят друг от друга, чтобы ножницы имели легкий ход и не происходило преждевременного их изнашивания из-за повышенного трения. Поэтому при резке сдвиг сопровождается некоторым изгибом. Это хорошо видно при резке металлических листов: их края по линии реза часто приходится выправлять киянкой.

При работе правильно изготовленными и хорошо заточенными ножницами резание в каждый момент должно происходить в одной точке, которая перемещается по мере смыкания ножниц. В остальных точках режущие ножи не соприкасаются.

Притупившиеся ножницы надо точить лишь по боковым граням лезвий, не затрагивая соприкасающиеся грани. Можно для некрупных ножниц рекомендовать более простой способ заточки. Достаточно отрезать ножницами несколько полосок мелкой шлифовальной шкурки и они вновь станут острыми.

Для сантехнических работ удобны ножницы с кольцевыми рукоятками и прямыми удлиненными лезвиями, т. е. хозяйственные или конторские (рис. 18б, в). Ножницами устраняют кольцевую фаску на выступающей из клапана резиновой прокладке. Они же понадобятся при вырезывании из миллиметровой резины прокладок для накидных гаек гибкой подводки, которую часто устанавливают между трубой и смывным бачком. Прямыми удлиненными лезвиями пользуются при отсутствии пинцетов, чтобы, например, достать клапан с седла корпуса смесителя при вертикальной его установке. Если указанных видов ножниц не будет, можно применить любые имеющиеся.

Более подробно следует остановиться на резке металла. Отечественная промышленность выпускает для резки листового и полосового металла одношарнирные ручные ножницы (рис. 18 г) трех типов: пряморежущие, для вырезания отверстий, для фигурной резки. Ножницами первого типа режут металл толщиной до 1,5 мм, ножницы второго и третьего типов — толщиной до 0,8 мм. Помимо ножниц с прямыми ручками сеть ножницы с замкнутыми ручками (рис. 18д). Работая такими ножницами, нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не нанести травму руке при замыкании ручек. При разрезке листов удобны ножницы с изогнутыми ручками (рис. 18е). Пользуясь ими, можно резать, держа руку над листом. Удобно работать ножницами с самодельными ременными петлями для пальцев (рис. 18ж).

Резку следует вести по разметке. Кстати, если нужно разметить круглое отверстие и под рукой нет циркуля, его функцию могут выполнить ножницы (рис. 18з). Для этого между их режущими кромками надо заложить пробку, а концы стянуть изолентой. Нужный радиус подбирают, изменяя положение пробки.

Перед резкой ножницы регулируют так, чтобы их лезвия в шарнире хорошо прилегали друг к другу и в то же время ножницы имели легкий ход.

Ножницы для металла хорошо отрегулированы и заточены, если они режут бумагу.

Специальными ножницами для арматурной проволоки (рис. 18и) разрезают проволоку из мягкой стали диаметром до 8 мм и из легированной стали диаметром до 5 мм. Существуют ножницы для резки асбоцементных листов (рис. 18к). Ими можно разрезать листы волнистой асбофанеры вдоль и поперек волны, а также под различными углами к ней. Один рычаг ножниц имеет зубатое режущее лезвие, а второй оканчивается вилкой, между зубьями которой при разрезании проходит лезвие. Второй рычаг снабжен скобой, на которую опирается большой палец руки.

Плоскогубцы

О их назначении легче всего сказать так: «Если надо что-нибудь закрутить или согнуть, или очень крепко сжать, или просто придержать, ты для этих «что-нибудь» плоскогубцы не забудь!»

Имеется несколько разновидностей плоскогубцев. Для сантехнических и любых других работ, связанных с необходимостью захвата стержней, трубок, гаек, муфт и т. п., особенно важны пассатижи (рис. 19).

Пассатижи (ГОСТ 17438-72) длиной 160 мм могут зажимать цилиндрические детали диаметром 3 и 7 мм, а пассатижи длиной 200 мм — детали диаметром 4 и 10 мм.

Имеющиеся уже у вас плоскогубцы можно усовершенствовать. Так концы рукоятки заточите в виде лопатки отвертки. Из простых плоскогубцев этим же путем можно сделать узкогубцы и круглогубцы. На простых плоскогубцах отсутствуют прорези для перекусывовыния проволоки.

Их легко сделать. Для этого, разведя губки примерно на 15 мм, зажмите их в тисках и ножовкой прорежьте канавки глубиной 2–2,5 мм и такой же ширины. Предварительно посмотрите как эти прорези сделаны на комбинированных плоскогубцах.

Все плоскогубцы имеют ограниченное раскрытие губок, т. е. определенную максимальную величину зева. При необходимости расширить зев нужно так подточить ограничители поворота рукояток, чтобы расстояние между ограничителями увеличилось. В некоторых конструкциях это легко осуществить без разборки плоскогубцев. В других конструкциях для этого придется высверливать ось и вытачивать новую.

При частом пользовании плоскогубцами зазоры между трущимися поверхностями у оси настолько увеличиваются, что рукоятки начинают болтаться. Временно расклепайте торцы оси. Более качественный ремонт заключается в высверливании оси, разворачивании отверстии и вытачивании новой оси.

Для сохранения режущих кромок пользуйтесь плоскогубцами для откусывания проволоки только из цветных металлов и тонкой мягкой стальной. Мягкой можно назвать такую стальную проволоку, которая не пружинит и легко сохраняет изгиб. Нельзя кромками вытягивать гвозди, перекусывать их и т. п. Насечку и шлицы на зажимных поверхностях губок при их сминании можно попытаться восстановить, пропилив ножовкой.

Что предпринять при отсутствии пассатижей, если нужно открутить, скажем, пластмассовые накидные гайки гибкой подводки, ведущей к смывному бачку? Попробуйте это сделать осторожно трубным ключом. Если его нет, воспользуйтесь клещами для раскалывания орехов.

Превосходным качеством изготовленных плоскогубцев будут следующие показатели: допустимый зазор между сжатыми губками должен быть не более 1 мм, соединение рукояток у оси плотное, без перекосов, движение рукояток плавное и свободное, рукоятки гладкие с притуплёнными кромками и плавными изгибами, зазор между режущими кромками губок для комбинированных плоскогубцев не более 0,1 мм.

Шило

При некоторых сантехнических работах без шила не обойтись. Для головок кранов заводы выпускают прокладки из паранита. Именно к таким прокладкам относится четверостишие: «Прокладка сносилась и стала, как камень. Ее не заменишь одними руками. Твердо запомни! В зтот момент — шило единственный твои инструмент«.

Подойдет любое шило: прямое, изогнутое, с круглым или треугольным стержнем и т. п. Шило необходимо и при протыкании отверстий и во многих других случаях. Шило можно купить, но можно сделать самому (рис. 20).

Рис. 20. Шило:

а — из пружины; б— проволочное с навернутой рукояткой; в — проволочное типа ключа для открытия консервов; г — из проволоки (гвоздя из спицы) с деревянной рукояткой

Заточите острие под рукоятку небольшого напильника, вот и шило. Заточить лучше на заточном станке, но зто можно сделатъ и обычным напильником, ибо острие под рукоятку не закалено, так как после закалки оно быстро бы обломилось при работе. Из любой стальной проволоки, желательно диаметром 3–5 мм, выйдет неплохое шило (рис. 20а). На рукоятку 2 намотайте несколько витков проволоки 1 в плоскости, перпендикулярной к оси шила. Если проволока плохо гнется, отожгите ее в нужных местах. После заточки шило можно закалить. Для этого нагрейте острый конец на длину 12–15 мм до светло-красного цвета и опустите эту часть в воду.

Можно сделать шило из многих приведших в негодность изделий из проволоки. Например, из дверной пружины и пружины для клапана автодвигателя полупится шило с уже готовой рукояткой. Такое шило долговечно, так как пружины, особенно автомобильная, сделаны из высокоуглеродистых сталей.

От дверной растянутой пружины зубилом отрубите кусок. Плотно сожмите витки, нагрейте их в нужном месте и растяните. Нагрев (отжиг) необходим и для того, чтобы два-три крайних витка распрямить и образовать из них стержень шила. Заточите конец распрямленного куска и, если хотите, закалите. Таким шилом удобно пользоваться, если пропустить стержень между указательным и средним пальцем, а давить ладонью на 7—10 витков.

Из крупной иглы для сшивания мешковины можно сделать шило, близкое по внешнему виду к покупному. Для этого иглу зажмите в тисках вверх ушком для нитки. Возьмите кусок дерева диаметром 15–20 мм и длиной 80—100 мм. По центру набейте его на иглу, торчащую из тисков. Закруглите торец напильником или ножом, чтобы не резало ладонь, и шило готово.

Также можно изготовить шило из гвоздя или обрезка проволоки. Если это гвоздь, то, отступив 15–20 мм от острия, несколько расплющите стержень на длине, равной одному-двум диаметра гвоздя. Это гарантирует стержень oт проворачивания в рукоятке. Противоположный конец гвоздя после отрубания головки заострите и закалите. Теперь зажимайте стержень в тисках так, чтобы наконец с расплющенной частью можно было набить рукоятку.

Так же можно поступить с обрезком проволоки, части спицы и т. п.

Метчики

Метчиками (рис. 21) нарезают внутреннюю резьбу. При работе метчик можно закрепить в патроне за цилиндрическую часть хвостовика или в воротке — за коническую.

Перед нарезанием резьбы засверливаем отверстие. Диаметр сверла выбирают в зависимости от резьбы.

Глубина глухого отверстия под нарезку должна быть на несколько миллиметров больше, чем общая длина резьбы и сбега. Это устранит одну из причин поломки метчиков.

Для перехода от неполной к полной резьбе используется комплект из трех метчиков с разной глубиной резьбы. Каждый из этих метчиков имеет на хвостовике обозначение вида и размера резьбы. Черновой метчик, которым производят первую нарезку, клеймят цифрой I или одной полной промежуточный или средний — цифрой II или двумя рисками, третий метчик чистовой — цифрой III или тремя рисками.

При нарезании резьбы метчик следует вводить точно по оси отверстия. В противном случае получается косая резьба. Само отверстие и метчик смажьте. Все метчики комплекта имеют одни и тот же квадрат на хвостовике, что позволяет применять один вороток. Через каждые пол-оборота делайте 1/4 оборота в обратную сторону для вывода стружки. Если метчик идет слишком туго, выверните его и очистите отверстие от стружки. Приложение больших сил ведет к поломке метчика. Извлечь обломок или обломки метчика можно различными способами: если из отверстия выступает обломок, захватите его плоскогубцами или ручньми тисками и выверните; если из отверстия не выступает обломок, в канавки опустите гвозди или П-образно согнутую проволоку и выверните; попробуйте то же сделать плоскогубцами. Иногда остатки метчика разбивают пробойником.

Очень часто нет полного комплекта метчиков.

При наличии одного чернового пройдите им резьбу несколько раз, а при засверливании отверстия увеличьте его диаметр на десятые доли миллиметра. Чем больше номинальный диаметр резьбы, тем больше следует увеличить отверстие. Обильно смазанный болт с той же резьбой вверните в резьбовое отверстие и резьба готова. Такой способ особенно эффективен при нарезании резьбы в заготовках из малоуглеродистой стали и латуни.

При наличии одного промежуточного или чистового метчика также желательно несколько увеличить диаметр отверстия и нарезать резьбу вначале не на пол-оборота, а, скажем, на 1/5 оборота и сразу немного назад. Как только ощущаете слишком большое сопротивление, выворачиваете метчик и очищайте его и отверстие от стружки.

Смазывайте! Слишком злоупотреблять увеличением диаметра отверстия не следует. Это приведет к образованию неполной резьбы свыше допустимого предела. Черновой метчик имеет заборную часть в четыре нитки и снимает до 60 % металла; промежуточный — три нитки и снимает 30 % металла, давая более точную резьбу; чистовой — две нитки.

И срезает оставшиеся 10 % металла, обеспечивая полный профиль резьбы.

При отсутствии воротка для вращения метчика можно использовать гаечный ключ с соответствующим размером зева. Но гаечный ключ будет соскакивать, им сложно обеспечить вертикальное перемещение метчика по оси просверленного отверстия. Для закрепления метчика можно применить и ручные тиски. Но лучше всего самостоятельно изготовить вороток из стальной полосы.

Стальной пруток тоже пойдет, если напильником выровнять двустороннюю площадочку. Накерните центр или центры, если хотите иметь вороток для трех-четырех метчиков с разными квадратами. Просверлите отверстия, оставив припуск 1–3 мм на окончательную обработку. При этом вороток зажмите в тисках, а сверло или сверла периодически охлаждайте в воде, ибо толщина воротка в местах под квадраты метчиков должна быть не менее 5–8 мм. Из круглого отверстия выпилите квадрат квадратным напильником или надфилем.

Плашки и клуппы

Плашки, воротки и клуппы применяют для нарезания наружной резьбы.

Плашки представляют собой как бы круглую гайку с резьбовым отверстием, имеющим несколько канавок. Благодаря канавкам образуются режущие кромки, которые и формируют резьбу на поверхности трубы или стержня. Кроме того, в канавки собирается стружка. Плашки бывают круглые и призматические. Последними можно нарезать резьбу на трубе или стержне с большим отклонением диаметра.

Для примера приведем последовательность операций при нарезании резьбы 1/2″ круглой плашкой на трубе с внешним диаметром 21,5 мм. Закрепляем трубу в прижиме. При его отсутствии попытайтесь это сделать в тисках, расположив трубу ниже губок или между ними. Чтобы труба при нарезании резьбы не провернулась, на ее противоположный конец наверните угольник и в него кyсок трубы. Этот кусок трубы, расположенный под углом 90° к нарезаемой трубе, упираясь в верстак не даст ей вращаться, так как упрется в опору тисков. Следовательно, если используем тиски, труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимаем фаску шириной 2–3 мм.

Сама труба в нарезаемой части должна выступать на минимальную длину из зажимаемого приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание резьбы. Если труба короткая, то фаску еще до зажатия в приспособлении можно снять на заточном станке с соблюдением правил техники безопасности. Смажьте нарезаемое место жидким маслом. Закрепите нужную круглую плашку в вороток двумя или четырьмя упорными винтами (рис. 22).

Рис. 22. Вороток с раздвижными призмами

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клеймо на плашке должно «смотреть» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Стороной с клеймом и накладывайте плашку, установленную в воротке, на торец трубы с фаской. Плашка должна быть все время в плоскости, перпендикулярной к оси трубы. Самая трудная физически — начальная фаза нарезания. Правой ладонью изо всех сил нажимайте на вороток в месте установки плашки. Левой за рукоятку вращайте по часовой стрелке. Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше легче и можно обеими руками вращать рукоятки. На первоначальную врезку тратят тем меньше сил, чем больше заходная фаска. Если нечем сделать фаску, то «подкатывают» прямой угол между торцом и образующей трубы ударами молотка, т. е. закругляют угол.

Применение воротка с направляющим фланцем и втулкой (рис. 23) значительно облегчает нарезание резьбы.

Рис. 23. Вороток с направляющим фланцем и втулкой

При работе вороток с направляющим фланцем 3 надевают на трубу 1 до упора плашки 5 в торец. Затем втулку 2 выворачивают (втулка с фланцем соединены резьбой) на ту длину резьбы, которая необходима. Эта длина должна быть немного меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку 2 закрепляют двумя болтами 4 или винтами на трубе 7. При вращении рукояток воротка фланец будет втягиваться, навинчиваясь на втулку. Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Применяют так же подобные воротки, но без выворачивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашкодержателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втулкой. Самостоятельно проще всего изготовить одногнездный вороток. Корпус вытачивают на токарном станке или подбирают обрезок толстостенной трубы. Рукоятки и опорный буртик для плашки в трубе можно приварить. Желательно сделать съемные рукоятки на резьбе для уменьшения размеров воротка. В корпусе просверливают отверстия и нарезают в них резьбу в соответствии с имеющимися винтами. Расстояния между отверстиями выбирают сообразно углублениям на наружном диаметре плашек. В эти углубления и должны войти концы винтов.

Плашку, конечно, самому не изготовить. Но ее в некоторых случаях вполне заменит гайка или контргайка, например, при очистке забитой краской резьбы. Только при этом резьбу нужно обильно смазывать.

Благодаря тому, что призматические плашки клуппа состоят из двух частей и расстояние между ними регулируется, им можно начинать нарезать резьбу на трубы большего диаметра, чем нужно. В комплект клуппов входят сухари, которые ставят вместо плашек.

Тогда клуппом можно пользоваться как воротком. Наиболее распространенными, так называемыми косыми клуппами (рис. 24), можно нарезать трубные резьбы до G1/2 — В.

Рис. 24. Косой клупп

1 — головка штыря; 2 — штырь; 3 — плашка раздвижная; 4 — рукоятка винта; 5 винт; 6 — штифт; 7 — корпус; 8 — рукоятка; 9 — сухарь

Ножовка

Ножовка (рис. 25) обычной конструкции состоит из рамки 1 и полотна 2. Рамку лучше приобретать с рукояткой, наклоненной к вертикали приблизительно под 30°. Тогда ладонь не будет скользить по рукоятке при работе. Полотна бывают длиной 250 и 300 мм при ширине 13 и 16 мм.

Рис. 25. Ножовки по металлу:

а — с рамкой для полосы; б — с трубчатой рамкой; в — с самодельной рамкой; г — для разрезания труб; д — поворот полотна в рамке; е — правильное положенне при oтрезке трубы

Их делят еще по числу зубьев на 25 мм длины полотна для мягких металлов — полотна с 16 зубьями, для более твердых с 19 зубьями, для чугуна и инструментальной стали — с 22 зубьями.

Вставляют полотна в рамку зубьями вперед.

Натяжка нс должна быть слишком тугой, так как может сломаться полотно. Обломки выбрасывать не следует, Во-первых, на точиле можно выточить нож, во-вторых, при разборке закрашенных и долго эксплуатируемых труб единственным, средством бывает их разрезка полотном, одна из сторон которого зажата в руке. Нижнюю, в зубьях, часть полотна закаливают, верхнюю оставляют незакаленной. При выкрашивании зуба следует на точиле сточить по одному соседнему, чтобы образовалась лунка.

Ножовки применимы в том случае, если труба или иная деталь находится в таком месте, где движению ножовки не мешают другие предметы. Но чаще всего при разборке труб, установленных в помещении, использовать ножовку невозможно. Из ножовки вынимают полотно и уже им работают. Чтобы не резало ладонь, один из концов полотна можно обмотать тканью, изоляционной лентой и т. п. Выпускают ножовки, имеющие рукоятку особой конструкции. Она устроена так, что полотно пропускают через ее сердцевину. Зажим на рукоятке позволяет выдвигать полотно на нужную длину. Благодаря такой рукоятке можно использовать почти любые обломки полотен. Но главное достоинство рукоятки ощутимо при перерезании труб в местах, стесненных стенами, нишами и т. п.

Отвертки

Отвертка — это инструмент для закручивания и откручивания винтов, шурупов, круглых гаек с диаметрально расположенными пазами — шлицами. Кроме того, отвертка удобна во многих случаях, когда нужно что-то поддеть, отодвинуть и т. п. Отвертка представляет собой стальной стержень круглого или квадратного сечения, одному концу которого придана форма лопатки с лезвием (рис. 26). Противоположному концу придана форма рукоятки или острия, на которое насаживают рукоятку.

Рис. 26. Отвертки:

а — отвертка-рычаг, б — тип I с пластмассовой рукояткой (ГОСТ 17199—88); в — шлиц головки болта или шурупа; г — тип II с деревянной ручкой и стержнем круглого сечения (ГОСТ 17199—88); д — стержень с подточенной лопаткой для крестообразного винта; е — цельнометаллическая плоская отвертка; ж — лезвие лопатки обычной отвертки в шлице крестообразного винта; з — цельнометаллическая с утолщенной рукояткой; и — специальная заточка лопатки обычной отвертки для крестообразного шлица; к — тип III с накладными щечками (ГОСТ 17199—88); л — проволочная; м — крепление пластмассовой рукоятки к стержню самодельной отвертки; н — крепление деревянной рукоятки к стержню самоделной отвертки

Лезвие лопатки притупляют, чтобы при выскакивании из шлица головки винта или шурупа не нарушать верхних краев его стенок. Толщина лезвия должна быть меньше расстояния между противоположными стенками шлица для определенного размера отвертки. Лезвие должно свободно входить в шлиц на всю его глубину. Несоблюдение этого условия ведет к разрушению шлица и невозможности отвернуть винт или шуруп.

Шлиц крупного винта можно восстановить пропиливанием ножовочным полотном на большую глубину. Но не всегда для этого будут условия.

До винта, крепящего маховик головки крана, ножовкой не добраться. И еще учтите, что толщина ножовочного полотна для винтов М4, M5 — избыточна. Их шлицы гораздо уже. Поэтому при отсутствии отвертки с лезвием, соответствующим шлицу, лучше подогнать заточкой лезвие или изготовить отвертку с нужным лезвием. Для единичных случаев при открытом со всех сторон положении головки винта вместо отвертки с успехом применима стальная пластина, лезвие ножа, рычажок для подъема кнопок и т. п.

На заводах отвертки изготовляют из инструментальных сталей У7, 40Х, 50ХФ. Большинство мелких винтов изготовляют из латуни или сталей 20, 30 с покрытием, т. е. использование отвертки из более твердых сталей, чем винты и шурупы, ведет к повреждению головок последних.

Серийно отвертки изготовляют нескольких типов. Отверток типа I существует 73 размера длиной от 100 до 400 мм при наличии пластмассовой рукоятки. Отвертки со стержнем круглого сечения — для винтов и шурупов с шириной шлица от 0,3 до 4 мм, при стержне квадратного сечения — для шлицев шириной от 1,6 до 4 мм. Отвертки типа II — это отвертки с деревянной рукояткой, стержнем круглого сечения для винтов и шурупов с шириной шлица от 0,5 до 2 мм при длине от 160 до 320 мм. Для крепости рукоятку стягивают колпачком. Его накерневают в двух местах, чтобы не отделился от рукоятки.

Наиболее прочны отвертки типа III, в них стальной стержень простирается от лезвия до торца рукоятки. Накладные щечки изготовлены из дерева, лезвия лопаток рассчитаны на винты и шурупы с шириной шлица от 0,8 до 2 мм. Отвертку можно использовать как зубило, скажем, при отворачивании крупных гаек. Лезвие потом можно заточить. Отвертка заменит и стамеску, если что-то нужно подправить.

Конкретно для домашнего применения достаточно двух отверток длиной 200мм при ширине лезвия лопатки 3 и 5 мм. Правда, в туалетах, отделенных от ванных комнат, остается слишком узкое пространство между боковиной смывного бачка и стенкой. Для закручивания винтов пластин спускного механизма при его боковом расположении на смывном бачке потребуется специальная отвертка длиной 80—100 мм. Ее можно заменить стальной пластиной размером с безопасную бритву, ножом и т. п.

Вообще отвертку легче изготовить, чем какой-либо другой инструмент. Проще всего изготовить проволочные отвергки. Любая стальная проволока пригодна. Если проволока слишком твердая, отожгите ее или в месте изгиба или весь кусок, идущий на рукоятку. Удобны доя отжига газовые горелки, домашние печи и т. п. Отжечь — это значит довести проволоку до красного каления и так подержать несколько минут (5—10 мин). Можно и не выдерживать, а в начале красного каления вынуть проволоку и сразу загнуть. Чтобы получить лопатку на противоположном конце отвертки, можно также нагреть до красного каления и расклепать в таком состоянии, хотя трапецеидальная форма лопатки — не обязательна. Достаточно просто заточить конец и немного затупить его, создавая лезвие. Но трапецеидальная форма лопатки позволяет разводному ключу прийти на помощь отвертке, когда она бессильна. Левой ладонью вы давите на рукоятку отвертки, лопатка которой уперлась в шлиц винта или болта, а пальцами правой сводите губки разводного ключа вокруг лопатки и поворачиваете его в нужную сторону. Если и сейчас винт или шуруп не стронется с места, то применить придется другой способ. Но самое главное предназначение лопатки в том, что она уширяет стержень отвертки, т. е. позволяет при более тонком стержне отворачивать винты или шурупы с большей длиной шлица.

Говорят, что опыт — критерий истины. Каждый должен был ощутить, что при одном и том же шлице винта чем больше ширина лопатки соответствовала длине шлица, тем легче откручивать. Все должны помнить правило рычага. Одно из его следствий заключается в том, что при более длинном рычаге легче выполнить работу. Длина рычага в отвертке равна половине ширины лезвия и эта половина должна опираться на стенку шлица.

При выламывании или выкрашивании части лезвия лопатки ее можно заточить на заточном станке. Напильником не всегда удастся заточить лезвие, ибо его твердость выше твердости материала напильника. Лопатку отвертки собственного производства следует подвергнуть термообработке.

Для этого лопатку нагревают до вишнево-красного цвета, т. е. до 750–800 °C на длине 10–20 мм и погружают в воду на 5–6 мин.

Теперь к стержню отвертки можно присоединить и ручку одним из показанных на рис. 26 способов. Самый простой способ — отрезать кусок дерева диаметром 20 мм и длиной 70—100 мм вместе с корой. Последняя выполняет роль стягивающей трубки; если будет еще металлическая в наличии, то ее неплохо набить поверх коры, загладив напильником острые края у торца. Конец стержня, противоположный лопатке, расплющите, отступив от края на 8—10 мм. Расплющивание на длине 4–8 мм (в зависимости от диаметра стержня) необходимо для того, чтобы стержень не проворачивался в рукоятке. После этого заострите торец вблизи расплющенного места и зажмите стержень в тисках. Из них этот стержень должен выступать заостренным торцом на такую длину, чтобы удобно было набить рукоятку. Она не расколется, если правильно подберете соотношения между диаметрами. Лучше, конечно, будет, если предварительно на рукоятку будут набиты металлические кольца или трубка, или гильза от охотничьего ружья. Можно на рукоятке прорезать кольцевые канавки и намотать в них стальную проволоку.

Особую группу составляют отвертки с крестообразным лезвием (ГОСТ 10754—80). Их выпускав двух исполнениях с различными углами заточки и пяти типоразмеров. Эти отвертки позволяют передавать большие усилия при закручивании. Поэтому винты с крестообразным шлицем часто встретишь в головке кранов, в дверных замках и т. п.

При отсутствии подобной отвертки используйте обычную с плоской лопаткой. Важно, чтобы по ширине лезвие пошло в два шлица, расположенных на одной линии. Более широкое лезвие подточите с одной стороны. Это позволит применить его и для диаметральных и для крестообразных шлицев. Если же вы хотите отвертку полностью «посвятить» крестообразным шлицам, то лучше лезвию придать конусообразную форму. Тогда оно лучше будет «сидеть» в шлицах и передавать усилия при закручивании, не выскакивая.

При необходимости самостоятельно изготовьте отвертку с крестообразным шлицем. Сделать это можно и из обычной отвертки, отрезав плоскую лопатку и оставив незакаленную часть стержня. На полученный торец нанесите крестообразно два диаметра под углом 90° друг к другу. Зажмите отвертку в тисках, снимите фаски между диаметрам и так, чтобы на окончание линии диаметра оставалось примерно 1 мм, и пилите трехгранным напильником, применяя и ножовку. В качестве образца лучше иметь крестообразную отвертку, а при ее отсутствии используйте винт или шуруп с крестообразным шлицем. Если рукоятка металлическая, полученное крестообразное лезвие можно закалить.

Рукоятки других видов на время термической обработки необходимо обмотать влажной тряпкой.

Делать это нужно у самой рукоятки. Можно и не закалять лезвия. Все зависит от того числа винтов и шурупов, которое нужно завернуть.

При изготовлении отвертки целиком в качестве стержня используйте обычный гвоздь длиной 120–150 мм. В месте, где обрубите головку, проточите крестообразный шлиц, а со стороны заострения расклепайте. Умельцы могут поступить и наоборот. Ведь заострение гвоздя представляет, четырехгранную пирамиду. Пропилите на каждой грани выемку, примерьтесь к крестообразному шлицу на головке винта или шурупа, уберите напильником лишнее и крестовое лезвие готово. Закалите его. Расплющите противоположный конец и без отрубания головки, а только сузив его и заострив. Набейте рукоятку и отвертка готова.

Если вам необходимо завернуть шуруп или винт с крестообразными шлицами, но отсутствует нужная отвертка, а у имеющейся не хочется подтачивать лезвие, можно поступить иначе: ножовкой углубите один из имеющихся шлицов шурупа или винта.

Отвертку со сломанной пластмассовой рукояткой не торопитесь выбрасывать. Она может быть изготовлена из полистирола, фенопласта, полиакрилата и т. д. Некоторые из этих пластмасс при высокой температуре размягчаются. Воспользуйтесь этим для сращивания отколовшегося куска и оставшейся части рукоятки. Если же пластмасса окажется термостойкой, то скруглите напильником острые части. Если из обломка рукоятки выглядывает торец стержня, превратите отвертку в зубило, в выколотку и т. п.

Размягчить пластмассу рукоятки можно над газовой горелкой. При разогреве на электроплите на конфорку положите, предположим, крышку от консервной банки, чтобы пластмасса не капнула непосредственно на поверхность нагрева. Сразу эту каплю не соскоблишь с конфорки, а крышку вместе с частицами пластмассы уберете после ремонта отвертки.

Советы маленькие — польза большая

Торцевые ключи слесарям нравятся больше, чем накидные: работать ими удобнее. Но торцевой ключ не наденешь на любую гайку, например, на гайки ниппельных соединений, навинченных на концы труб. В этом случае очень удобен ключ-гибрид: зев у него, как у обычного гаечного, а отогнутая под прямым углом ручка с поперечиной, как у торцевого.

Обычные трубные ключи не всегда обеспечивают достаточную силу трения при зажиме. Поэтому трубы проскальзывают. Кроме того, шарнирные ключи с насеченными губками довольно громоздки. Изобретатель Ф. Анисимов предложил трубный ключ предельно простой конструкции, легкий и абсолютно надежный. Он состоит всего из четырех деталей: рычага-рукоятки с эксцентриком на конце, болта с гайкой и откидной губки.

Трубу зажимает откидная губка, смонтированная эксцентрично относительно головки. Вместо насечек губка в опорной части снабжена твердосплавными пластинками, выступающими на 0,5–0,7 мм в сторону зажимаемой трубы. Чтобы намертво зажать трубу, достаточно повернуть рычаг-рукоятку вокруг оси болта.

Один из недостатков гаечных ключей с храповиком — их сложность и громоздкость. А вот об этой конструкции так не скажешь. Ключ состоит из плоской стальной рукоятки, в уширенную часть которой вставлено храповое колесо с отверстием, соответствующим контуру гайки. В радиальную прорезь вставлена подпружиненная собачка-клин.

Чтобы колесо с собачкой не выпали, по бокам к рукоятке приварены две пластинки. При работе колесо вращается, упираясь в рукоятку своими зубьями с направляющими полосками на концах.

Завинчивание винтов в труднодоступных местах обычно отнимает много времени. Если винты к тому же потайные и снабжены внутренним шестигранным пазом, в который трудно попасть, задача еще больше осложняется. Вдобавок из неглубоких пазов ключ ежеминутно выскакивает, и все приходится начинать сначала.

Наденьте на конец ключа капроновую втулку.

Большее отверстие снабдите фаской, чтобы втулка легко надевалась на головки винтов. Втулка помогает сборщику вставить ключ во внутреннее отверстие и предохраняет его от соскакивания.

Как изменить величину зева неразводного гаечного ключа? Обычно между гранью ключа и одной из граней гайки слесари вставляют пластинчатые прокладки. Такой способ небезопасен: прокладки часто выскакивают, ключ проворачивается, и человек ранит руки. Более удобен способ, предложенный И. Михайловым. Вместо прокладок использовать нужно пружинящую обойму, надеваемую с небольшим натягом на губку ключа. Ключ с несколькими такими обоймами разной толщины может заменить собой несколько ключей, а работать им гораздо удобнее, чем разводным. Чтобы обоймы при хранении не потерялись, их надевает на ручку ключа.

Чтобы не перекладывать гаечный ключ на следующую грань гайки после каждого рабочего хода, применяют трещоточные гаечные ключи. Такие ключи, как правило, ненадежны. Зубья храповика быстро изнашиваются от непрерывных ударов собачки во время холостого хода, да и собачку с пружиной достаточно жесткими выполнить невозможно. Поэтому эти детали также быстро выходят из строя. Подобных недостатков полностью лишен трещоточный гаечный ключ, изобретенный В. Еремеевым. Здесь вообще нет собачки и пружины. Ключ имеет рукоятку, на торце которой сделан скос. Этот скос непосредственно упирается в храповик, закрепленный в обойме, состоящей из двух щек, шарнирно присоединенных к концу рукоятки. Рукоятка имеет упор и ось.

При холостом ходе (когда рукоятка отводится назад) скос рукоятки выходит из зацепления с храповиком и без всякого прощелкпвания по зубьям храповика возвращается в исходное положение.

Это удлиняет срок службы храповика и зуба рукояти. Движение рукоятки во время холостого хода ограничивается упором, заключенным между щеками.

При затяжке гаек часто бывает очень важно не превысить допустимый крутящий момент. С этой целью сконструировано много так называемых динамометрических ключей, иногда довольно сложных. Ключ рационализатора Г. Рябова из Волгограда выгодно отличается простотой. Его главная деталь — пружинный динамометр, точно показывающий величину усилия, приложенного к гайке.

Чтобы его отградуировать, нужно подвесить гири к рукоятке и нанести риски на планке.

Казалось бы, все, что очень просто, давно известно. Но вот гаечный ключ, новый вариант разводного, состоящий всего из двух деталей и изобретенный совсем недавно. Одна из его ручек представляет собою винт, другая — гайку. При свинчивании рукояток раствор ключа никогда не собьется с размера.

Все, кому приходится сворачивать гладкие трубы, знают, что это нелегкое дело. Действительно, почти все трубные ключи царапают полированные или никелированные поверхности, которых они касаются. Такого недостатка лишен простой и удобный ключ с гибкой гуммированной лентой.

Эту ленту закрепляют на овальных губках, соединенных шарниром. Нажмешь на рукоятку — и губки зажмут ленту, которая плотно охватит трубу.

Теперь смело можете ее завинчивать: гуммированная лента прочно сцепится с поверхностью трубы и защитит ее от повреждения.

Трубный ключ А. Дудоладова имеет створку, челюсть и рукоятку, соединенные шарнирами.

В створку вставлен сухарь, а чтобы он не выпал, его удерживает хомутик. Ход створки ограничен скобой. Пружина удерживает ключ на трубе.

Накладывая ключ на трубу, рукоятку отведите слегка в сторону. Пружина разожмется и надавит на створку. Ключ плотно охватит трубу и закрепится на ней. Крутящий момент будет передаваться через эксцентрик ручки. Створка прижимает трубу сухарем к поверхности челюсти, и сухарь не дает ключу проскальзывать относительно трубы.

Чтобы снять ключ, рукоятку снова отводят в сторону и сдергивают ключ на себя.

Если трубу нужно не завинчивать, а отвинчивать, ключ переворачивают на 180°, а рукоятку отводят в другую сторону. Ключом Дудоладова можно работать и как ключом-трещоткой. Для этого рукоятку опять-таки слегка отводят в сторону и работают рывками.

Наиболее употребительные гаечные ключи, как известно, имеют две головки, рассчитанные на два близких размера гаек. Если приварить к каждой головке ключа еще по одной, то таким ключом можно будет завинчивать гайки четырех различных размеров. Иногда это очень удобно, тем более что приварка повышает прочность и жесткость головки. Вес ключа увеличивается незначительно.

Основной недостаток обычного ключа заключается в том, что он довольно быстро портит гайки, головки болтов, фитинги — их углы сминаются, и они постепенно становятся круглыми. Понятно, что скругленные гайки как следует затянуть почти невозможно. Часто по этой причине текут трубопроводы, рвутся болты, происходят аварии.

Ключи с несколько более сложной конфигурацией зева, нажимающие не на углы, а на плоскости гайки, благодаря тангенциальному направлению сил создают тот же крутящий момент при меньших усилиях, вследствие чего гайки не деформируются. Важно и то, что, как показали сравнительные испытания, даже сильно смятые гайки таким ключом можно завернуть вдвое сильнее, чем обычным ключом удастся затянуть новые.

Недавно запатентован еще более совершенный гаечный ключ. Усилие завинчивания у него тоже приходится не на углы, а на плоскости граней.

Опорные точки ключа (а их может быть и шесть и восемь) расположены по расширяющейся спирали, поэтому такой ключ подходит для гаек разных размеров (каждую гайку будет захватывать свое сочетание опорных точек). Воспользовавшись этой идеей, можно спроектировать для слесаря, шофера или тракториста универсальный гаечный ключ, который один заменит собой целый комплект ключей. Весить такой ключ будет почти столько же, сколько обычный, он не испортит гаек и не разболтается, как разводной. Кстати, в отличие от разводного, его не нужно каждый раз настраивать на размер, и это тоже очень удобно.

По такому же принципу можно изготовить универсальную головку для торцевого ключа, которая заменит собой целый набор обычных сменных головок.

При массовом изготовлении этих оригинальных ключей можно было бы сэкономить сотни и даже тысячи тонн металла.

Всего из четырех деталей — державки-основания, верхней планки, винта и барашка — состоит универсальный роликовый ключ для круглых гаек, который разработал и внедрил A.M. Максименко, рационализатор с «Ростсельмаша». Чтобы державка и верхняя планка не смещались относительно друг друга в осевом направлении, где действуют большие усилия, на сопрягаемые поверхности нанесены рифления. Регулируют ключ на нужный размер с помощью винта и барашка, передвигая верхнюю планку вверх или вниз. Важное достоинство этого ключа, редко свойственное универсальным инструментам, — большая жесткость, позволяющая намертво затягивать соединения.

Барашковые гайки делаются для того, чтобы их можно было откручивать и закручивать руками.

Однако часто замысел конструктора приходит в противоречие с эксплуатационной практикой, и все-таки их приходится закручивать ключами. Для этого один гаечный ключ ставят вертикально, используя его как торцевой, а крутящий момент прикладывают с помощью другого. Такой способ очень неудобен, ключи могут сорваться и поранить руки. Тем, кому часто приходится проделывать подобные операции, лучше изготовить специальный ключ, отличающийся от обыкновенного лишь одной вытянутой щекой. С внутренней стороны короткой щеки профрезеровывают небольшое углубление, чтобы ключ лучше держался на барашке.

Маховички паровых вентилей и другой запорной арматуры, как правило, легко поворачиваются от руки. Но иногда, если клапан заест, заржавеет резьба или если нужно не допустить течи, приходится прикладывать значительные усилия.

Поскольку специального инструмента нет, берут в руки что попало — трубу, пруток, лом. В результате хрупкие спицы чугунного маховичка ломаются, и дорогостоящий вентиль приходится заменять полностью. Чтобы этого не произошло, изготовьте себе из куска шестигранного прутка удобный ключ с двумя U-образными захватами. Упираясь в наружное кольцо, эти захваты никогда не повредят спиц. Чтобы ключ садился плотнее, внутренний радиус захватов желательно сделать соответствующим радиусу сечения наружного кольца маховика. Если маховичок нужно повернуть в другую сторону, достаточно перевернуть ключ.

Можно ли превратить обычный накидной гаечный ключ в ключ-трещотку, не усложняя его конструкции и не добавляя ни одной лишней детали?

Оказывается, можно. Для этого на одной из его щек достаточно выфрезеровать небольшую выемку. Таким ключом, хотя он трещать и не будет, можно затягивать крепеж, не снимая ключа с гайки: при движении против часовой стрелки он будет проскальзывать. Чтобы таким же манером отвернуть гайку, ключ нужно просто перевернуть.

Для отвинчивания гаек любой формы, труб, круглых крышек очень удобен простой ключ, состоящий всего из двух деталей: ручки и куска шарнирно-пластинчатой цепи. Один конец цепи прикреплен к верхнему концу ручки, а другой пропущен через прямоугольное окно. Такая конструкция позволяет легко и в широких пределах регулировать раствор ключа. Для фиксации цепи в определенном положении не нужно никакого специального устройства. Эту роль автоматически выполняет окно, надежно удерживающее цепь независимо от того, пришлось ли оно на шарнир цепи или на промежуток между ними.

Отвинчивая и завинчивая болты и гайки в неудобных, труднодоступных местах, слесарь всегда беспокоится, как бы не уронить деталь. Несмотря на все предосторожности, она часто падает, особенно если не достаешь гайку другой рукой.

В подобных случаях можно воспользоваться специально сконструированным инструментом.

Вот, например, торцевой ключ, в который вставлен резиновый колпачок. Когда ключ надевают на головку болта, колпачок охватывает ее и не дает вывинченному болту упасть. Чтобы сам колпачок не выскочил из ключа, в его головке растачивают специальное гнездо.

Другое устройство такого рода, предназначенное для обычных гаечных ключей, представляет собой изогнутую проволочку, которая крепится к ключу посредством пружинящей скобочки из листового металла и распорного винта, удерживающего ее на ручке ключа. Иногда проволоку удобнее прямо припаять к ручке ключа и изогнуть в виде крючка. Такой крючок не только удерживает свинченную гайку от падения, для чего ключ нужно резко повернуть около продольной оси, но и позволяет насаживать и навинчивать гайки одной рукой, что очень удобно при работе в стесненных местах.

Свинцовые молотки, какими пользуются все сборщики, быстро выходят из строя, так как свинец очень мягок. Конструкция молотка, предложенная инженером Л. Васильевым, хороша тем, что позволяет быстро восстановить изношенный инструмент.

Делается молоток из водопроводного тройника. В одно из его отверстий вставляется трубка, которая будет служить ручкой. Затем, закрыв два оставшихся отверстия тройника предварительно выточенными колпачками, в ручку наливают расплавленный свинец — ровно столько, чтобы заполнить им полость тройника. После охлаждения колпачки снимаются — молоток готов. Колпачки сохраняются для периодического ремонта.

Московские рационализаторы П. Осинкин и Д. Мезеров предложили ручку с зажимным кольцом и цангой, позволяющую закреплять сменные надфили и другие инструменты. Однако диаметры их хвостовых частей должны мало отличаться друг от друга: у цанг, как правило, малый рабочий диапазон.

Более универсальную и удобную ручку придумал слесарь-инструментальщик Березенцев. В нее можно зажать инструмент любого профиля, надфиль или его обломок, сверло или развертку, отвертку и метчик — все, чем приходится работать слесарю. Укрепить инструмент в ручке — дело нескольких секунд. Зажмешь его винтом, и он уж никогда не повернется. Весит такая ручка не больше 50 г. Она состоит из трех деталей: стальной или алюминиевой рамки, упругой скобы из пружинной стали и зажимного винта с барашком.

Стержень или трубку можно легко разрезать на две равные половинки вдоль оси, применив накладку из латуни или дерева для направления полотна ножовки. Паз накладки желательно предварительно смазать. Если паз в накладке сделать не посередине, то стержни и трубы удастся разрезать на любые неравные части.

Разрубить стальной пруток зубилом так, чтобы торцы его получились гладкими, невозможно. Однако это нетрудно сделать, воспользовавшись простым приспособлением, предложенным рационализатором Н. Шатиловым.

Две стальные плашки соединены между собой «ласточкиным хвостом». В них прорезаны отверстия с диаметром, равным диаметру разрубаемого прутка. Одну из плашек зажимают в тиски, пруток пропускают в отверстия и рассекают, ударяя по второй плашке.

Удобный инструмент, похожий на перочинный ножик, для снятия заусенцев и притупления острых кромок на деталях, можно сделать из обломка ножовочного полотна, приклепанного к деревянной ручке. Несмотря на его простоту, ножом можно работать в несколько раз быстрее, чем напильником.

Чтобы разрезать толстый металлический лист, обычно насверливают отверстия, а перемычки разрубают зубилом. При значительных толщинах (10–15 мм) такой способ довольно трудоемок и неудобен. Гораздо легче разрубать перемычки специальным инструментом, состоящим из круглого стерженька и приваренной к нему заостренной пластинки с двумя скошенными кромками. Цилиндрическая поверхность точно направляет инструмент по отверстию. Несколько ударов молотком или нажатий небольшого ручного пресса — и толстая заготовка разрезана.

Попробуйте разрезать ручными ножницами 2-миллиметровый лист металла, и вы убедитесь, что это нелегкое дело. Если между режущими лезвиями и рукоятками ввести дополнительное шарнирное звено, как это сделал рационализатор А. Казанкин, задача резко облегчится. Конечно, такие ножницы с двойным шарниром режут медленнее — ведь «золотое правило» механики гласит: сколько выиграешь в силе, столько проиграешь в скорости.

Тонкую проволоку легко разрезать кусачками.

Но проволоку или арматуру большого диаметра приходится рубить зубилом или разрезать ножовкой. Чтобы облегчить эту трудоемкую работу, сделайте специальные ножницы.

Ручки и губки ножниц изготовляют из полосовой стали марки Ст. 5 толщиной 10 мм. Губки, чтобы придать им большую прочность, закаливают. Сила резания такими ножницами достигает 500 кг. Этого вполне достаточно, чтобы без особых усилий и труда резать проволоку диаметром 6–8 мм.

От долгой работы тиски разбалтываются, между их деталями появляются люфты. Чтобы их уничтожить, наденьте на силовой винт между губками тисков сильную пружину.

Каждому слесарю приходится десятки, а то и сотни раз в день подводить и отводить подвижную губку тисков, так как обрабатываемые детали бывают самых разных размеров. Неоднократно вращая винт то в одну, то в другую сторону, рабочий устает, снижается производительность его труда. Для устранения этого недостатка в корпусе неподвижной губки нужно закрепить гребенку, а на винт тисков навинтить гайку прямоугольного сечения, сидящую в пазу упора, с выступом, входящим во впадину гребенки. Для быстрого перемещения подвижной губки достаточно сделать один-два оборота винта в левую сторону. При этом гайка сходит с винта, давит на задний торец паза упора и перемещает его по шпильке, освобождая от зацепления с гребенкой. После этого подвижная губка свободно выдвигается или задвигается рукой в корпус тисков до соприкосновения с деталью. Для зажима изделия теперь достаточно сделать один-два поворота винта в правую сторону.

Весь свой рабочий инструмент слесарь-ремонтник всегда должен иметь при себе. Он укладывает его в маленький переносный чемодан. Пришел на рабочее место, открыл чемодан и начал копаться в винтах да отвертках, теряя дорогое время, безуспешно пытаясь в этой куче железок найти нужную вещь. Наверное, в таком положении побывал каждый.

Изобретатели В. Дьяков, В. Жукова и А. Карассв недавно предложили чемодан, в котором может разместиться самый большой слесарный набор, причем каждый инструмент лежит всегда на своем месте и к нему нетрудно добраться.

Чемодан, как обычно, состоит из двух деревянных или пластмассовых крышек, соединенных петлями, и снабжен ручкой. Но стоит его открыть, как чемодан становится похожим на веер: это под действием пружинок поднимаются проволочные рамки, обшитые автобином, с карманами, полными инструментов. Поскольку рамок может быть много, то и места для инструмента хватает, причем он всегда расположен удобно и компактно. Чтобы при ходьбе рамки не болтались, на дно чемодана кладут концы, которые всегда нужны слесарю.

Тоненькие маленькие трубочки обрабатывать очень неудобно; не помяв, их трудно зажать в тисках. Для этой цели лучше приварить к плите, лежащей на верстаке, винтовую струбцину с двумя центрами.

Зажав в центрах деталь, вы можете ее сверлить, опиливать, фрезеровать. Таким же способом можно обрабатывать и стерженьки, предварительно засверлив их концы.

Как зажать в тисках тонкостенную трубу, не помяв ее? Для этого вставьте внутрь трубы деревянный вкладыш — деревянную доску шириной, равной внутреннему диаметру трубы. А чтобы не поцарапать поверхность, поставьте между трубой и губками тисков деревянные или пластмассовые прокладки.

Круглые трубы и прутки зажимать в тисках очень трудно: они все время сползают в стороны, перекашиваются, и их приходится крепить заново. Изготовьте для своих тисков одну сменную губку с горизонтальным и вертикальным угловым пазом, и вы избавитесь от этой проблемы навсегда.

Обычные слесарные тиски устанавливаются, как правило, неподвижно и горизонтально. В лучшем случае, ослабив крепежные боковые болты, можно чуть-чуть повернуть тиски в сторону. А если вам нужно зажать деталь, например какую-нибудь длинную неповоротливую трубу, в вертикальном или наклонном положении?

Для этой цели удобны тиски с шаровым шарниром. К обыкновенным тискам привинчивается снизу пустотелая сфера с двумя крестообразно прорезанными пазами, через которые проходит болт. Болт в пустотелую сферу можно ввести только при сборке, сверху. Сфера входит в сферическое же углубление опорной плиты, привинченной к верстаку. Чтобы повернуть тиски в одной из двух вертикальных или горизонтальной плоскости, достаточно отпустить и снова зажать гайку, крепящую внутренний болт.

Для выталкивания набивки сальников каждый слесарь придумывает собственный инструмент. И не всегда удачный. Во всяком случае, эта операция часто занимает много времени и нередко кончается царапинами и задирами на шейках валов.

Возьмите кусок гибкого вала, укрепите на его конце коническое сверло с нарезкой, как на шурупах для дерева, и выточите деревянную ручку. Гибкий вал заключите в тонкую трубку и наденьте поверх нее скользящую втулку-держатель. Благодаря изгибу таким инструментом легко подобраться к набивке сбоку, не задев вал. Когда режущая, более широкая часть сверла войдет в сальник, он сомкнётся за нею, и его будет легко вытащить.

Этот же инструмент годится и для напитки сальников. С этой целью он снабжен нажимной головкой, которая надевается на конец сверла.

Из куска круглого стального прутка сделайте себе удобный и предельно простой инструмент для развальцовки труб. Пруток, желательно из высокопрочной и износоустойчивой стали, например из стали Гадфильда, нужно изогнуть по дуге, но так, чтобы его концы остались на одной линии.

Достаточно вставить нижний конец прутка в трубу и начать его вращать за изогнутое колено, придерживая другой рукой за верхний конец и нажимая вниз, как конец трубы будет быстро развальцован. Если изогнуть пруток несимметрично, то, вставляя в трубы то один, то другой конец, вы сможете развальцовывать их по-разному, соответственно радиусу кривизны каждого изгиба. Работать можно и вручную, и механизированным инструментом, хотя бы электродрелью, в патрон которой вместо сверла зажимают развальцовывающий пруток.

Трубы можно красить в два-три раза быстрее, если вместо кисти воспользоваться простой брезентовой рукавицей, ладонь и большой палец которой обшиты мехом волосом наружу. Рукавицу обмакивают в краску, а затем водят ею по трубе, обхватывая ее. Краска при этом ложится на металл топким ровным слоем. Раз взятой на мех рукавицы краской можно окрасить примерно 5 м трубы за одну минуту.

Есть очень простой способ сгибания труб без всяких приспособлений, причем трубы гнутся плавно, без переломов. Проденьте сквозь трубу столько проволочек, сколько в нее сможет войти, и гните ее теперь как сплошной стержень. Затем проволоку выньте. Вы убедитесь, что сечение трубы всюду осталось совершенно круглым.

Настрогайте или накрошите парафин и заполните им половину бутылки, остальную часть долейте керосином. Через некоторое время парафин растворится (это можно ускорить, если поставить бутылку со смесью в теплую воду). Покройте пятна ржавчины этим составом на сутки, а потом потрите слегка грубой бумагой или шкуркой. Если этим составом смазать предварительно чисто протертый инструмент, то он может пролежать, не ржавея, несколько лет.

Нарезая резьбу леркой, очень трудно избежать перекоса. Простейшее приспособление, состоящее из двух втулок, полностью решает задачу. Большая втулка становится между леркой и леркодержателем и крепится винтом, проходящим сквозь отверстие. Сзади в эту втулку вставляется маленькая втулочка, которая и направляет лерку точно по оси нарезаемой детали. Чтобы направляющая втулка не выскакивала, ее запирают вторым винтом.

Глава 3. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В КВАРТИРЕ (ДОМЕ) И ПРАВИЛА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общее устройство

«Без воды и ни туды и ни сюды». Эти слова шутливой песенки водовоза из старого кинофильма «Волга-Волга» имеют самое непосредственное отношение к теме нашего разговора. Ведь не будь воды в городских жилищах, не возникла бы потребность и в том санитарно-техническом оборудовании, об эксплуатации, текущем ремонте которого речь впереди.

Итак, из реки или озера вода поступает через водозаборное устройство в сборный колодец и подается насосами станции первого подъема в очистные сооружения, где она отстаивается, фильтруется, подвергается дезинфекции и другим видам обработки. Затем она попадает в резервуар чистой воды, откуда насосами второго подъема нагнетается в водонапорную башню и уличные магистрали, составляющие городскую сеть. Из городской сети вода через распределительную сеть поступает во внутренние водопроводы жилых коммунально-бытовых зданий.

Водопроводную сеть собирают из чугунных, стальных, а также полиэтиленовыхтруб, получающих в последнее время все более широкое распространение. Трубы соединяют фасонными частями (элементы, обеспечивающие повороты, ответвления и т. д.).

На трубопроводах устанавливают арматуру, которая служит для выключения отдельных участков трубопроводов или систем, регулирования, а также разбора пара, воды, газа. Различают запорную, регулирующую и водоразборную арматуру. К арматуре относятся задвижки, вентили, краны и обратные клапаны.

Для замены участков труб, пришедших в негодность, и ремонта их на сетях имеются запорные устройства — задвижки (вентили), которые позволяют отключать отдельные участки трубопровода.

Ну а как же вода приходит в ваш дом, квартиру?

В каждое здание из наружных водопроводных сетей вода поступает по специальному вводу, который соединяет уличную сеть с сетью внутреннего водопровода.

На рис. 27 приведена система водоснабжения здания (сеть кольцевая с нижней разводной). На схеме показаны ввод 1 с обратным клапаном 2, кольцевая магистраль 3, водомерный узел 4, пожарный стояк 5 с пожарными кранами 6.

Для больших зданий устраивают не менее двух вводов. Водопроводный ввод обычно прокладывают через стену подвала, а если его нет — через отверстие в фундаменте здания.

Системы холодного водоснабжения устраивают с нижней разводкой. Разводящий трубопровод проходит в нижней части здания, подвале, подпольных каналах нижнего этажа. Для опорожнения системы и удаления из нее воздуха магистральные разводящие трубопроводы и разводки к приборам прокладывают с yклоном в сторону ввода или точки водоразбора. Верхняя прокладка магистральных разводящих трубопроводов в системах водоснабжения жилых домов не применяется.

В системе внутреннего водопровода используют центробежные насосы, которые предназначены для создания давления, достаточного для подъема воды на верхние этажи здания.

Монтаж системы водоснабжения ведется по проекту. В нем указаны места расположения наружного и внутреннего водопровода, вводов, колодцев, насосных установок, водоразборных и пожарных кранов, вентилей, переходов и т. п.

Систему внутреннего водопровода монтируют одновременно с канализационными трубопроводами или сразу после их монтажа. После сборки водомерного узла и магистральных разводящих линий устанавливают стояки и подводки к водоразборным точкам по мере возведения этажей зданий, т. е. по ходу монтажа строительных конструкций.

Ну а как осуществляют крепления труб к стенам и строительным конструкциям? Для этой цели служат крючки, скобы, хомуты, подвески, кронштейны. В тех местах, где стояки проходят через перекрытия, стены и перегородки, устраивают гильзы из обрезков труб, кровельной стали или рубероида.

В многоэтажных жилых домах, гостиницах, детских учреждениях, производственных и общественных зданиях устраивают внутренние противопожарные водопроводы. Часто хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы объединяют в одну систему. В театрах, клубах, специальных производственных помещениях предусматривают автоматические системы пожаротушения — спринклерные или дренчерные.

Чтобы вода бесперебойно поступала на все этажи, используют насосы, работающие в ряде случаев совместно с напорными баками. Устанавливают их на чердаках.

При установке водонапорного бака его располагают в наиболее высокой точке здания на поддоне, покрытом оцинкованной кровельной-сталью.

После завершения монтажа внутреннего водопровода производятся осмотр, проверка и испытание всех установок. Прежде всего необходимо убедиться, что они размещены в соответствии с проектом. Проверяют надежность крепления насосов и прочность их ограждений, исправность манометров и обратных клапанов. Трубопроводы, доступ к которым затруднен, испытывают до их окончательной заделки. Заполнив систему водой, из нее удаляют воздух и при помощи гидравлического пресса создают давление, равное рабочему.

Затем его повышают до испытательного и опять снижают до рабочего.

Расскажем о горячем водоснабжении. В жилых и общественных зданиях, на промышленных предприятиях, где потребляется много горячей воды, устраивают нейтрализованные системы горячего водоснабжения. Наиболее экономичной является та схема, которая позволяет использовать одну и ту же воду и для отопления и для горячего водоснабжения. Для нагрева воды применяют различные водо-водяные и пароводяные нагреватели.

На рис. 28 показана схема централизованного горячего водоснабжения от теплосети. Схемой предусмотрены скоростной подогреватель 5, подающий трубопровод от теплосети 3, обратный трубопровод в теплосеть 2, грязевик 4, бак для горячей воды 7, предохранительный клапан 6, трубопровод горячего водоснабжения 8, циркуляционный (обратный) трубопровод 9, центробежный насос 10, трубопровод холодной воды 1. Вода, поступающая из водопровода, нагревается в скоростном водоподогревателе перегретой водой из теплосети.

При температуре 60–65 °C она подается сначала в магистрали, а затем к стоякам горячего водоснабжения и через смесители поступает к потребителю. Приборы автоматического контроля и регулирования обеспечивают надежную и бесперебойную работу системы.

В системах горячего водоснабжения используют центробежные циркуляционные насосы, назначение которых — отсасывать остывшую воду из трубопроводов при минимальном водоразборе, особенно в ночное время. Центробежные циркуляционные насосы позволяют бесперебойно снабжать потребителей горячей водой.

Для подачи горячей воды используют стальные водогазопроводные оцинкованные трубы, соединенные на резьбе угольниками, тройниками и другими фасонными частями (фитингами). Прокладывают их с уклоном не менее 0,002, что обеспечивает свободный спуск воды из системы и удаление из нее воздуха. Полотенцесушители, выполненные из чугунных или стальных оцинкованных труб, подключают к подающим стоякам.

Вентили, установленные на всех ответвлениях от магистральных трубопроводов и на ответвлениях в каждую квартиру, служат запорной арматурой. Чтобы обеспечить надежную циркуляцию горячей воды, в центральных тепловых пунктах устанавливают центробежные насосы.

Проверка правильности монтажа этой системы, в основном, та же, что и системы холодного водоснабжения.

Куда уходят стоки?

Сточные воды, которые нужно удалить из здания, подразделяются на бытовые (от туалетов, кухонь, умывальников, ванн), производственные (от промышленных предприятий), дождевые и ливневые (от снега, дождя, поливки улиц). Соответственно и канализационные сети подразделяются на бытовые, производственные и ливневые. Они состоят из наружных, проложенных под улицами населенного пункта, и внутренних сетей.

На рис. 29 показана система внутренней канализации, состоящая из приемников сточных вод 7, гидравлических затворов 2, внутренней канализационной сети 3, выпусков 5, местных установок для очистки 4 и перекачки сточных вод. Выпуски представляют собой трубы, соединяющие стояки с дворовой канализацией, которая служит для отвода сточных вод из здания в уличную сеть.

Рис. 29. Схема внутренней канализации

В дворовой канализации предусмотрены смотровые и контрольные колодцы, необходимые для наблюдения за состоянием сети.

Канализационные стояки и отводные линии монтируют из чугунных и пластмассовых труб.

Для вентиляции канализационных трубопроводов верхнюю (вытяжную) часть стояков выводят выше кровли здания на 0,7 м. Через вытяжные трубы, устанавливаемые над канализационными стояками, удаляются образующиеся в сети газы.

Сточные воды перед спуском в водоем подвергают очистке в специальных сооружениях. Таким образом, предупреждается загрязнение воздуха, почвы, грунтовых вод.

Канализационные стояки, также как и водопроводные, собирают снизу вверх и устанавливают строго вертикально. Диаметр стояков зависит от тех санитарных приборов, которые будут к ним присоединены: если к ним подключены ванны, писсуары, умывальники или раковины, то их диаметр 50 мм, для унитазов принят диаметр стояков 100 мм.

После того как монтаж стояков закончен, их соединяют выпуском со смотровыми колодцами наружной сети канализации, места прохода труб через фундамент здания заделывают мятой глиной и оштукатуривают снаружи и внутри.

Для прочистки виутридомовой канализации в случае ее засорения предусмотрены специальные устройства — ревизии. Их устанавливают вблизи поворотов трубопроводов или мест присоединения нескольких труб, на прямых участках сети, над каждым отступом и под санитарными приборами. Для предотвращения проникания газов (образующихся в результате гниения продуктов, попадающих в систему канализации) в помещение через ванны, умывальники, раковины, писсуары под ними устанавливают гидравлический затвор, выполненный в виде сифона, в нижнем колене которого находится вода. Используется и сифон-ревизия. Это устройство позволяет прочистить расположенные ниже трубы через выходную трубу сифона. Унитазы и трапы имеют внутри встроенный водяной затвор, поэтому их подсоединяют к отводным линиям без сифонов.

Различают два способа прокладки внутренних канализационных сетей — открытый и скрытый.

В первом случае их прокладывают в подполье, подвалах, коридорах, технических этажах. Трубопроводы крепят к стенам, колоннам, перекрытиям.

При скрытом способе трубопроводы заделаны в конструкциях перекрытий, в земле, каналах, бороздах стен, в подшивных потолках. Прокладывать сети под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, кухонь, детских и лечебных учреждений, а также зданий общественно-культурного назначения не разрешается.

Существует большое количество санитарно-технических приборов, различных по назначению и конструкции: унитазы с высокорасполагаемым бачком, унитазы «компакт», умывальники, раковины, мойки, ванны, писсуары и т. д.

Санитарные приборы для отвода бытовых сточных вод должны быть удобны, надежны в работе и обеспечивать высокую гигиеничность в помещении. Поэтому сантехники должны неукоснительно соблюдать правила их установки.

Ванны снабжаются выпусками диаметром 40 мм и переливами диаметром 25 мм. Эти устройства размещены в торце ванны. Для ванн предусмотрены напольные чугунные сифоны, установленные под ванной. С той стороны, где находится выпуск, устанавливают душевое устройство.

Стены ванных комнат часто облицовывают плитками. Чтобы вода не попадала за ванну, она должна плотно примыкать к стене.

Унитазы устанавливают на облицованный плиткой пол и крепят (приклеивают) к нему специальным клеем. Можно их ставить и на деревянную доску — тафту, заделанную в пол, при этом для их крепления используют шурупы. При монтаже унитазов с низкорасполагаемым бачком борт унитаза должен быть на высоте 0,4 м от пола. Наибольшее распространение получил бачок «Экономия». Бачки устанавливают на высоте 1,8 м от пола. Смывной бачок соединен с унитазом смывной трубой.

Умывальники размещают на стальных или чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами, винтами или дюбелями. Борт умывальника должен быть на расстоянии 0,8 м от пола.

Чугунные кухонные раковины, покрытые эмалью, имеют выпуск, входящий в сифон. Раковины устанавливают на высоте 0,85 м от борта до пола.

При монтаже внутренней канализации необходимо тщательно проверить плотность раструбных соединений, крепление к стенам стояков и подводок, а также качество установки санитарных приборов, арматуры, действие смывных бачков.

Как уже указывалось, современной индустрией домостроения предусмотрено широкое использование типового проектирования жилищного и гражданского строительства. При этой системе для всех элементов здания принятой серии устанавливаются единые планировочные стандартные решения. Диаметры трубопроводов, их длина, конфигурация также приняты постоянными для изделий данной серии. При таких условиях создается возможность изготовлять сборные сблокированные укрупненные элементы санитарно-технических устройств (шахты, блоки и кабины) в заводских условиях, которые затем комплектно доставляют на стройку.

Санитарно-технические кабины изготовляют из армированного гипсобетона. В ванной комнате стены на высоту 1,6 м облицовывают керамической глазурованной плиткой, остальную часть стен и потолков покрывают поливинилацетатной краской.

Канализационная и водопроводная подводки ванны, умывальника и унитаза монтируются открытым способом. Стояки расположены в монтажной шахте, огражденной панелью из древесно-стружечной плиты. На нижние концевые участки стояков холодного и горячего водоснабжения навернуты водопроводные междуэтажные вставки с компенсирующими муфтами, которые позволяют изменять длину стояков при строительных отступлниях по высоте. Если при установке следующей кабины этажом выше образуется небольшой зазор, слесарь-сантехник «сгоняет» компенсирующею муфту и соединяет ее с короткой резьбой на стояке кабины нижерасположенного этажа. Не требует больших затрат средств и времени и сочинение канализационных стояков кабин.

Микроклимат вашей квартиры

Само собой разумеется, что там, где находятся люди, воздух должен быть чистым и свежим, т. е. не содержать микробов, бактерий, пыли. Создать в закрытых помещениях здоровый микроклимат позволяют отопительные и вентиляционные системы, которые обеспечивают необходимые для оптимальных санитарно-гигиенических условий скорость движения, влажность воздуха и воздухообмен. Да и продлить жизнь здания, не допустить промерзания и деформации отдельных его элементов тоже помогают эти системы.

Различают местное и центральное отопление.

При использовании системы местного отопления топливо сжигается в печи, расположенной в отапливаемом помещении, а тепло, получаемое от сжигания топлива, передается в помещение от поверхности нагретой печи.

В системе центрального отопления теплоноситель приготовляется в специальной установке и затем по трубопроводам подается в нагревательные приборы, установленные в отапливаемых помещениях. В систему центрального отопления входят котельная или теплофикационная установка, сеть трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой и нагревательные приборы. В зависимости от вида теплоносителя системы центрального отопления подразделяют на водяные, паровые, воздушные.

Наибольшее распространение получили водяные системы отопления, которые позволяют сравнительно легко поддерживать требуемую температуру в помещении. Вода, нагретая в водогрейных котлах или бойлерах, по трубопроводам поступает в нагревательные приборы. Отдав часть своего тепла через стенки нагревательных приборов воздуху помещения, охлажденная вода возвращается в котлы или бойлеры для повторного подогрева.

Системы водяного отопления могут быть с естественной циркуляцией или с принудительной.

Движение воды в системах с естественной циркуляцией происходит за счет того, что горячая вода как более легкая, имеющая меньший удельный вес, поднимается из котла и по подающим трубопроводам направляется в нагревательные приборы. Остывшая вода с большим удельным весом опускается вниз и по обратным трубопроводам возвращается в котел. Однако в результате незначительной разности давлений скорость движения в трубопроводах невысокая, поэтому эти системы применяются в основном в небольших зданиях.

В системах с принудительной циркуляцией предусмотрен насос, обеспечивающий движение воды. Эти системы применяются чаще.

Системы центрального отопления могут быть однотрубные (рис. 30а) и двухтрубные (рис. 30б).

Рис. 30

В однотрубных системах водяного отопления горячая вода к нагревательным приборам и охлажденная, отводимая от приборов, движется по одним и тем же трубопроводам. В двухтрубных системах горячая вода подается в нагревательные приборы по одним трубам, а охлаждение отводится от приборов по другим. Двухтрубные системы применяются в основном в малоэтажных зданиях.

Хорошими монтажными и эксплуатационными свойствами отличается однотрубная система водяного отопления с нижней разводкой. Она выдержала испытание временем и широко применяется теперь в массовом жилищно-гражданском строительстве. Особенностью этой системы является то, что стояки имеют подъемные и опускные части. Первые связаны с подающими распределительными магистралями, которые проложены в нижней части зданий, вторые — со сборными обратными трубопроводами, расположенными рядом с распределительными. По подъемной части стояка горячая вода движется снизу вверх, а по опускной — сверху вниз. Такой стояк обслуживает вдвое больше этажей, чем обычный.

Нагревательными приборами служат радиаторы, ребристые трубы, конвекторы, регистры из гладких труб и бетонные отопительные панели.

Радиаторы изготовляют из чугуна или стали.

Они могут быть секционными и блочными. По расстоянию между центрами ниппельных отверстий (коротких цилиндров с резьбами) радиаторы подразделяются на высокие, средние и низкие. Блочные радиаторы могут быть цельнолитыми или из отдельных секций, собранных на разъемных соединениях. Наиболее распространены в настоящее время чугунные секционные радиаторы.

Ребристые трубы при тех же площадях нагрева, что и радиаторы, занимают меньше места в помещении, обходятся дешевле. Однако с них труднее удалять пыль, потому не рекомендуется их устанавливать в жилых и культурно-бытовых помещениях.

В настоящее время широко применяют конвекторы различных типов. Конвектор состоит из двух элементов — трубы, по которой проходит теплоноситель, и пластин оребрения, составляющих основную поверхность нагрева. Конвекторы плинтусного типа комплектуются из отдельных секций по вертикали в одно-, двух- и трехрядные нагревательные приборы и доставляются на строительные площадки в виде блоков с подводками и трехходовыми кранами.

В конвекторах «Комфорт» несущую основу создают боковые щитки, жестко закрепленные на трубах нагревательного элемента. Лицевые панели закрепляются за отгибы боковых щитков, по которым они легко перемещаются в вертикальном направлении. Прогибы лицевой панели предотвращаются снизу нагревательным элементом, а наверху — планками жесткости, закрепляемыми на балочках, образующих воздуховыпускную решетку и опирающихся на боковые щитки. Боковые щитки используют как опору при установке конвекторов на полу и как кронштейны при навешивании их на стену. Конвекторы, навешиваемые на стену, изготовляют без задней стенки.

В панельных системах отопления нагревательными элементами являются трубы, по которым проходит теплоноситель, замоноличенные в бетонные панели.

Нагревательные элементы в панельных системах отопления размещают в приставных подоконных панелях, перегородках, наружных стенах, они могут быть также замоноличены в потолке или полу. Отопительные панели, представляющие собой законченный элемент заводского изготовления, монтируются одновременно с возведением здания. При совмещении элементов, систем отопления со строительными конструкциями повышается скорость строительства и сокращаются трудовые затраты. Кроме того, такая система обогрева помещения отличается более высокими санитарно-гигиеническими свойствами и повышает уровень теплового комфорта в помещении. По сравнению с системами отопления, в которых нагревательными приборами служат радиаторы, снижается и расход металла.

Для обогрева лестничных клеток предпочтительно использовать высокие конвекторы. Они представляют собой приставные шкафы, в которых расположены нагревательные приборы — ребристые трубы, калориферы, отдельные секции от калориферов и блоки конвекторов плинтусного типа.

Для нагрева воздуха в системах отопления и вентиляции промышленных и общественных зданий используют калориферы и отопительные агрегаты.

Радиаторы можно навешивать только после окончательном отделки стен, т. е. на оштукатуренную поверхность. Их устанавливают на расстоянии не менее 60 мм от пола и 50 мм от нижней поверхности подоконных досок, а также на расстоянии 25 мм от поверхности штукатурки стен.

Нагревательные приборы навешивают на кронштейнах или подставках. Радиаторные кронштейны заделывают в стену на глубину не менее 110 мм (толщина штукатурки при этом не учитывается). Гнезда под кронштейны сверлят электродрелью. Перед заделкой кронштейнов гнезда очищают от строительного мусора и смачивают водой. Затем отверстие заполняют цементным раствором, вставляют в него кронштейн (до предварительно нанесенной на нем метки) и расклинивают гравием или щебнем (применять деревянные клинья не разрешается). Кронштейны устанавливают в два ряда строго перпендикулярно к стене. Нижние ряды необходимо размещать по одной горизонтальной линии таким образом, чтобы навешенные радиаторы опирались на все кронштейны. Горизонтальное положение установленного на место радиатора выверяют, совмещая шнур отвеса с ребром средней секции. Для проверки вертикальности шнур совмещают с центрами верхней и нижней радиаторных пробок.

При открытой прокладке трубопроводов в помещениях особенно тщательно должны выполняться разметка места установки труб и монтаж стояков. Строгая вертикальность стояков обеспечивается отбивкой их оси. Затем монтируют сам трубопровод. Стояки и подводки к нагревательным приборам прокладывают по заранее оштукатуренным поверхностям.

Закончив монтаж, осматривают всю систему.

Нужно убедиться, что все операции выполнены, после чего заполняют систему водой и подвергают гидравлическому испытанию (опрессовке) на плотность и прочность. При этом котлы и расширительный бак отключают. Расширительный бак, предназначенный для приема избытка воды, образующегося при ее нагревании, устанавливают в наивысшей точке системы на высоте 0,75 м от подающей магистрали.

Системы водяного отопления испытывают давлением, равным рабочему в самой нижней точке системы плюс 1 кгс/см 2 (100 кПа), но не менее 3 кгс/см 2 . Система водяного или парового отопления считается выдержавшей гидравлическое испытание, если в течение 5 мин. падение давления по манометру не б/дет превышать 0,2 кгс/см 2 (20кПа).

Гидравлическое испытание системы панельного отопления проводится под давлением 10 кгс/см 2 .

Система при испытании должна находиться под давлением не менее 15 мин. Падение давления по манометру допускается не более 0,1 кгс/см 2 (10кПа).

Пуск смонтированных систем отопления в теплое время года не представляет особых трудностей. Главное — нужпо проверить, не нарушена ли их герметичность. Зимой же, особенно при температуре наружного, воздуха -10 °C, малейшая неосторожность, проявленная обслуживающим персоналом, может привести и замерзанию воды в трубах и приборах. Поэтому пуск системы отопления нужно осуществлять под руководством опытного мастера и хорошо проинструктированных слесарей.

После устранения всех дефектов, допущенных при монтаже, и опрессовки (испытания на прочность и плотность) система считается подготовленной к приему теплоносителя. Затем проверяют ее на тепловой эффект, это значит, что все стояки и нагревательные приборы должны прогреваться равномерно и обеспечивать во всех отапливаемых помещениях определенную (расчетную) температуру, которая замеряется на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 1 м от наружных стен.

Комплекс устройств, расположенных в специальных помещениях, предназначенных для вырыботки пара или горячей воды, называется котельной установкой. По характеру обслуживания потребителей котельные установки подразделяются на отопительные, отопительно-производственные и энергетические, а по виду вырабатываемого теплоносителя — на паровые и водогрейные.

Котельные, обслуживающие системы отопления и работающие только в течение отопительного периода, называют отопительными. Эти котельные чаще всего бывают водогрейными. Котельные, вырабатывающие тепло не только для целей отопления, но и для вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов, называют отопительно-производственными. Они работают круглый год.

К энергетическим котельным относятся установки, вырабатывающие помимо тепла электроэнергию с помощью паровых турбин и электрогенераторов.

Если тепло от котельной получают несколько зданий, то необходимо отрегулировать расход воды по каждой системе, начиная с того здания, которое находится ближе всего к котельной. Для теплоснабжения зданий и небольших групп домов применяют котельные низкого давления. Монтируют котельные установки слесаря-сантехники.

Отопительные котельные по радиусу их действия могут быть домовыми, групповыми, квартальными, районными, а по месту расположения — встроенными в здания или отдельно стоящими.

Каждая котельная установка состоит из следующих основных элементов: котлов, заполняемых водой и обогреваемых горячими дымовыми газами, поступающими из топок; газоходов, по которым перемещаются дымовые газы и, соприкасаясь со стенками котла, отдают им свое тепло; дымовых труб, по которым дымовые газы после охлаждения удаляются в атмосферу; питательных устройств (насосов), обеспечивающих подачу воды в котлы. Воздух в топки котлов подается дутьевыми вентиляторами. Котлы, в которых вырабатывается пар пли горячая вода, называются соответственно паровыми или водогрейными. Они различаются по материалу (чугунные, стальные), по месту расположения топки и другим особенностям.

В домовых и групповых котельных устанавливают чугунные котлы. Наибольшее распространение получили чугунные секционные котлы. Они рассчитаны, в основном, на сжигание твердого топлива.

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воды, в котельной устанавливают центробежные насосы, которые монтируют на фундаментах.

Монтаж трубопроводов в котельной выполняют из готовых узлов, собранных в заготовительных мастерских.

Если тепло для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд поступает от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), то такую систему теплоснабжения называют теплофикационной. ТЭЦ способны отапливать здания не только отдельных районов, но и целых поселков и городов. Отопление здания по теплофикационной системе наиболее дешевый способ по сравнению с теплоснабжением от мелких котельных. Ведь ТЭЦ одновременно вырабатывает и тепловую, и электрическую энергию, т. е. дает населению и свет, и тепло, и горячую воду для бытовых нужд. Обычно ТЭЦ размещают за пределами жилых кварталов, чтобы их выбросы не попадали в атмосферу и не загрязняли воздушный бассейн микрорайона. Устройство ТЭЦ позволяет ликвидировать мелкие разрозненные котельные, а также способствует улучшению состояния воздушной среды в городе, поселке, селе.

В настоящее время широкое распространение получила система теплоснабжения жилых домов, при которой в каждом из них устраивают отопительный ввод, а воду для горячего водоснабжения нагревают в отдельно расположенном здании центрального теплового пункта (ЦТП). В ЦТП установлены приборы для учета расхода тепла, для очистки воды и автоматического регулирования давления с последующей подачей теплоносителя в отдельные здания.

Местная система отопления может быть присоединена к тепловой сети при наличии ЦТП по одной из следующих схем:

а) со смешением воды в элеваторах (водоструйных насосах);

б) со смешением воды с помощью насоса;

в) с промежуточным водо-водяным бойлером;

г) с непосредственной подачей перегретой воды в местную систему.

Чаще всего применяется схема с использованием элеватора. Такое присоединение легко монтировать и оно удобно в эксплуатации.

Благодаря конусообразной форме сопла элеватора вода из него поступает в камеру смешения с большой скоростью, создавая при этом разрежение в кольцевом пространстве между соплом и камерой смешения. Под влиянием разрежения охлажденная вода из обратного трубопровода системы отопления подсасывается в камеру смешения, откуда через диффузор элеватора направляется в подающий трубопровод местной системы отопления.

При работе водоструйного элеватора давление в конце диффузора больше, чем в камере всасывания. Разность этих давлений и обеспечивает циркуляцию воды в системе отопления.

Система трубопроводов, по которым тепло от ТЭЦ или районных котельных подается к потребителю, называется тепловой сетью. Они могут быть подземными и надземными (воздушная, открытая и канальная прокладки). Канальная прокладка выполняется в проходных, полупроходных и непроходных каналах.

Тепловые сети состоят из теплопроводов, подвижных направляющих и неподвижных опор, компенсаторов и запорно-регулирующей арматуры.

При монтаже тепловых сетей необходимо учитывать, что наполненный водой теплопровод с изоляцией имеет весьма значительный вес — 1 м трубы диаметром 250 мм весит 140 кг. При таком весе требуются надежные опоры или основания, на которые укладывается теплопровод.

Кроме того, при прохождении по трубам горячей воды или пара трубы удлиняются. Эти температурные изменения вызывают значительные перемещения трубопровода, причем характер этих перемещений зависит от величины трения между трубой и ее опорами и основанием. Для беспрепятственного перемещения труб используют скользящие, катковые и роликовые подвижные опоры. Температурные удлинения труб компенсируются установкой специальных компенсаторов.

Чаще всего для этой цели применяют П-образные компенсаторы.

Необходимо соблюдать ряд конструктивных требований при укладке и монтаже тепловых сетей. Уклон прокладываемых теплопроводов должен быть не менее 0,002 в сторону дренажных устройств. Подающие теплопроводы, как правило, укладывают с правой стороны по движению теплоносителя. Все соединения теплопроводов, за исключением фланцевого, выполняются сваркой.

Для фланцевой арматуры используют прокладки из паронита толщиной 3 мм, промазанные графитом или суриком. Перед установкой узлов на место их тщательно очищают и размещают таким образом, чтобы обеспечить к ним свободный доступ.

После окончания монтажных работ теплопроводы испытывают на прочность и герметичность обычно гидравлическим способом. Зимой для этой цели применяют сжатый воздух.

Гидравлическое испытание тепловых сетей проводится при давлении в 1,25 раза больше рабочего, но не более 16 кгс/см 2 (1,6 МПа) для подающих трубопроводов и 10 кгс/см 2 (1 МПа) для обратных.

Результаты гидравлического испытания считаются удовлетворительными, если во время его проведения манометр не покажет падения давления, а в сваренных швах труб и корпусах установленной арматуры не будет признаков разрывов, течи или запотевания.

Регулировка систем отопления — последний обязательный этап работы для монтажников. Ведь система должна обеспечить во всех комнатах жилого дома или производственного помещения температуру воздуха 18 °C в местностях, где морозы могут достигать -30 °C. Задача монтажника — проверить, не возникают ли недогревы или перегревы.

При снабжении зданий теплом от котельных регулировку отопительной системы проводят при тех температурах воды в подающей и обратной магистралях, которые поддерживаются при средней температуре наружного воздуха в течение отопительного периода.

Прежде всего открывают все задвижки у котлов и на тепловых вводах в здание, а также задвижки и краны на магистралях, ветвях, стояках и у нагревательных приборов. Если от котельной тепло поступает к нескольким зданиям, то нужно отрегулировать расходы воды по отдельным системам, начиная от ближайшего к котельной здания. Из-за большого избыточного давления в систему отопления этого здания будет поступать расход воды больше расчетного.

Регулирование отопительной системы по отдельным стоякам должно обеспечить примерно одинаковую разность температур воды у входа и выхода ее во всех стояках.

Это очень важный этап. Дефекты монтажа системы — засорение поперечного сечения труб расплавленным металлом во время сварки и чрезмерно большое фактическое гидравлическое сопротивление отводов, тройников, крестовин — могут привести к перераспределению количества воды, перемещающейся по отдельным стоякам.

Причиной недогрева одной части помещений может быть перегрев другой части. Причинами пепрогрева нагревательных поборов бывают контруклоны, «мешки» и «горбы» на трубах, засорение твердыми предметами или льняной прядью мест входа воды в сгон или на обратной подводящей трубе, длинная резьба которой ввернута в пробку прибора.

Причинами непрогрева отдельных стояков могут быть неполное открытие крана, установленного на стояке, воздушные пробки, засоры в местах входа или выхода воды из стояка.

Впрочем, об устранении наиболее распространенных неисправностей санитарно-технических и отопительных систем квартиры мы вам расскажем ниже.

Глава 4. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ: РАБОТА, НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности системы и их устранение

Система отопления должна обеспечивать расчетную (требуемую по нормам) температуру воздуха в квартире. Расчетная температура воздуха в квартире должна быть: в комнатах — не ниже 18 °C, в кухне — не ниже 15 °C.

Указанные выше значения требуемой температуры поддерживаются подачей теплоты системой отопления, а также бытовыми тепловыделениями.

Основными неисправностями системы отопления являются понижение температуры в отапливаемой квартире по сравнению с расчетной и нарушение герметичности элементов системы.

Проверка общих узлов системы отопления здания

Понижение температуры в квартире может быть вызвано:

— нарушением циркуляции теплоносителя;

— самовольным, технически неправильным подключением дополнительных отопительных приборов к системе.

При снижении температуры в квартире в первую очередь необходимо убедиться, что соответствующие службы не проводят профилактические работы или ремонт системы отопления. Убедившись в этом, можно начинать поиск и устранение причин.

Нарушение циркуляции теплоносителя может происходить: из-за ошибок при монтаже труб, арматуры, ее неисправности, разрегулирования системы, понижения давления из-за утечек воды, полного или частичного засора стояка, подводки к отопительному прибору, попадания воздуха в систему («завоздушивание» системы).

Как показывает опыт, начать следует с ознакомления с применяемыми схемами сетей отопления (рис. 31) и определения схемы отопления квартиры. Это позволит грамотно подойти к поиску неисправности, сэкономит время и силы.

Рис. 31. Алгоритм проверки общих узлов системы отопления

Начните выяснение причин нарушения циркуляции теплоносителя с проверки работоспособности элеваторного узла (блок 2). Элеваторный узел обычно располагается в подвале дома. Неисправности его можно определить несколькими способами.

1. По перепаду температуры теплоносителя до и после элеватора. Если температура, измеренная термометрами, значительно отличается от расчетной, указанной в температурном графике, то элеватор неисправен.

2. По сравнению температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на выходе элеваторного узла (из системы дома), измеренной термометрами или на ощупь рукой. Если температура одинакова или отличается незначительно (разность температур должна быть в пределах 15–20 °C), то элеватор засорен или мал располагаемый напор на входе в элеватор.

3. По сравнению давления, измеренного манометрами, расположенными на входе элеваторного узла. Перепад давлений должен быть в пределах 0,4–0,8 атм для систем отопления пятиэтажных зданий и 0,5–1 атм — для девятиэтажных зданий. В случае других значений перепада элеватор неисправен.

4. По шуму движения теплоносителя через элеваторный узел. Болшой шум в элеваторе — засор сопла, нет шума — мал располагаемый напор на входе в элеватор.

Если элеваторный узел не работает, то следует обратиться в соответствующую службу.

При исправном элеваторном узле продолжите поиск причины нарушения циркуляции теплоносителя. Определите здесь же, в месте расположения элеваторного узла, количество неработающих стояков.

Эта операция выполняется путем измерения температуры теплоносителя стояков на части дома (так, например, на 1/4 части дома).

В том случае, если не работает только часть системы отопления, наиболее вероятной причиной потери тепла является неисправность вентилей или задвижек на разводке-крыле (блок 4). Самым простым методом проверки задвижки (вентиля) является метод измерения на ощупь температуры теплоносителя до и после задвижки. Если имеется перепад температур, то это свидетельствует о неисправности задвижки.

При длительной эксплуатации задвижек может произойти спадание дисков со штока и перекрытие ими трубопровода. Эту нсисправность можно выявить следующим образом.

Задвижку откройте примерно на 2/3 полного ее открытия. Затем трубным ключом попытайтесь повернуть без усилия шпиндель (шток) в одну и другую сторону. При исправной задвижке это «качание» минимально — 20°, при спадении одного диска качание бывает значительно — до 90°, а при спадении обоих дисков шпиндель задвижки проворачивается вкруговую. Данную операцию можно осуществить только на параллельных задвижках с выдвижным шпинделем.

Если задвижка или вентиль неисправны, то следует их заменить на новую или отревизированную бывшую в употреблении. Процесс замены задвижки или вентиля является достаточно трудоемким, требует перекрытия системы отопления части или всего дома, поэтому целесообразно обратиться в соответствующую службу с просьбой заменить задвижку или вентиль.

Если же не работает только один стояк, который проходит через квартиру, то в схемах отопления проверьте (блок 6), не перекрыт ли стояк отопления трехходовым краном, расположенным на одном из отопительных приборов квартир (рис. 32).

Рис. 32. Кран регулирующий трехходовой с пробковым регулирующим устройством КРТП-20 универсальный:

1 — корпус; 2, 4 — прокладки; 3 — сальниковое уплотнение; 5 — заслонка; 6 — крышка; 7 — гайка сальника; 8—рукоятка

Как показывает практика, в 40 % случаев жильцы при снижении температуры в квартире начинают с регулировки схемы отопления путем вращения рукоятки трехходового крана. Однако незнание особенностей конструкции и работы крана чаще приводит к тому, что краном перекрывается стояк и прекращается поступление теплоносителя в нижележащие этажи.

Перед проверкой положения трехходовых кранов ознакомьтесь с порядком установки и схемой трехходового крана (рис. 33).

Рис. 33. Схема работы трехходового крана

Конструкция регулирующею устройства крана обеспечивает плавное изменение теплоотдачи нагревательного прибора. Регулирование осуществляется поворотом рукоятки крана. Поворот рукоятки по дуговой стрелке к знаку «+» увеличивает подвод теплоносителя к нагревательному прибору, к знаку «-» — уменьшает. Краны для подачи теплоносителя справа устанавливаются по схемам монтажа систем отопления 1–5 (рис. 34), для подачи теплоносителя слева — устанавливаются по схемам монтажа систем отопления 6—10 (рис. 35).

Рис. 34. Порядок установки трехходового крана (подача теплоносителя справа)

Рис. 35. Порядок установки трехходового крана (подача теплоносителя слева)

Установите соответствие схемы монтажа системы отопления положению заслонки крана для правого и левого прохода в соответствии со схемами, приведенными на рис. 34, 35. При монтаже — систем отопления, согласно наиболее часто встречающимся схемам 1, 2, 6, 7 в положении «кран открыт на проход», прямая стрелка на рукоятке располагается параллельно оси крана и подводке и направлена к нагревательному прибору.

При установке крана на верхней подводке прямая стрелка расположена сверху, при установке на нижней подводке — снизу. Дуговая стрелка всегда показывает положение заслонки в кране.

При монтаже систем отопления по схемам 3, 4, 5, 8, 9, 10 (указатель типа Б) в положении «кран открыт на проход» указатель рукоятки расположен параллельно оси крана к подводке.

Для контроля положения заслонки в смонтированных системах отопления на торце ее шпинделя имеется часть цилиндра, которая соответствует рабочей части цилиндра заслонки в корпусе крана и возможному движению теплоносителя через кран.

В случае несоответствия положения заслонки 3 крана на монтажной схеме перемонтируйте кран. Для этом снимите рукоятку 8 (рис. 32) поверните крышку 6 на 3–4 оборота или выверните крышку вместе с гайкой и пробкой, поднимите заслонку 5 и, повернув, спустите ее выступ в другую выемку на дне корпуса 1 крана, заверните крышку 6 ключом. Поверните указатель рукоятки обратной стороной, установив прямую стрелку на нем по горизонтальной оси крана.

Причиной прекращения поступления теплоносителя является несоответствие положения заслонки в корпусе крана подводке к нагревательному прибору.

Проверьте положение трехходовых кранов на отопительных приборах стояка во всех квартирах. При обнаружении положения трехходового крана «перекрыт стояк» поставьте его в требуемое положение. Если все трехходовые краны стоят в требуемом положении, а циркуляции теплоносителя нет, то перейдите к выполнению следующей операции: удалению воздуха из системы отопления.

Удаление воздуха из системы отопления

Попадание воздуха в систему (завоздушивание) приводит к созданию воздушных пробок, мешающих циркуляции теплоносителя. Завоздушивание происходит в результате того, что вода содержит в себе растворенный воздух, который при нагревании выделяется в виде пузырьков, поднимающихся в верхние участки трубопровода, где и скапливается, создавая воздушные пробки.

Воздух может попадать также в систему отопления при понижении давления в ней, в результате чего происходит частичное опорожнение системы, а также при утечках из трубопроводов и опорожнении системы при ее ремонте.

Воздух собирается в верхних точках системы.

Для отвода воздуха в этих точках устанавливают устройства для удаления воздуха. Воздух может собираться также в отопительных приборах, чаще всего в приборах, установленных на верхих этажах.

Чтобы отвести воздух из приборов, в верхней их части устанавливают воздухоспускные краны Н.Б. Маевского (рис. 36).

Рис. 36. Кран для выпускуа воздуха из нагревательных (отопительных) приборов

Устранение, заавоздушивания системы в зависимости от схемы отопления начните с открытия воздухоспускного крана Маевского или водоразборного крана на воздухосборнике. Краны держите открытыми до тех пор, пока весь воздух не выйдет из системы и не пойдет вода. Целесообразно эту операцию повторить несколько раз. Через 20–30 минут после проведения операции по устранению завоздушивания проверьте, заработал ли столк и отопительные приборы. Если стояк и отопительные приборы начали прогреваться, то это свидетельствует о начале циркуляции теплоносителя.

На практике бывают случаи, когда при открывании крана Н.Б. Маевского и водоразборного крана не идут ни воздух, ни вода. Это свидетельствует о засорении крана Маевского или неисправности водоразборного крана.

Засор крана Маевского устраните следующим образом. Открутите шток и иголкой прочистите отверстие. Постарайтесь до появления воды закрутить шток крана.

Для проверки исправности вентиля или водоразборного крана и устранения их неисправности поставьте в закрытое состояние. После открытия задвижек вначале откройте вентиль на подающем стояке, а затем на обратном. В противном случае напором воды может быть сорван клапан вентиля, установленного на подающем стояке.

В случае, если операции по устранению завоздушивания системы не приведут к положительному результату, перейдите к поску и устранению засора стояка или подводки к отопительным приборам.

Поиск и устранение засора стояка или подводки к отопительному прибору

Засоры возникают в результате попадания грязи в систему, при отложении продуктов коррозии на внутренней поверхности труб. Чаще всего они возникают в изгибах труб, ответвлениях, нижних подводках к отопительным приборам, крестовинах расположенных на горизонтальных участках, крестовинах и тройниках, в переходах.

При засоре стояка (отдельного прибора), как правило, увеличивается сопротивление участков систем отопления и сохраняется расход циркулирующего по ним теплоносителя, в результате снижаются средние температуры отопительных приборов на этих участках.

При засоре стояка в двухтрубной системе отопления до засора наблюдается нормальная температура поверхностей всех отопительных приборов, подключенных к этому стояку (циркуляция до засора не нарушается). После засора температура резко падает, что происходит в результате сокращения расхода теплоносителя в отопительных приборах системы или полной остановки циркуляции через приборы.

При засорах подводок или отопительных приборов температура понижается на поверхности только отдельных приборов, при этом весь стояк системы отопления прогревается нормально.

По описанным выше признакам можно определить, что засорилось: стояк, отопительный прибор или подводка к нему. Обнаружение засоров — сложная и трудоемкая работа. Ниже дается несколько практических советов по определению засоров и их устранению.

Поиск и определение места засора, после описанного выше температурного, продолжите методом прослушивания системы (акустический метод).

В местах сужения проходного сечения трубопровода, вызванного засором, скорость движения теплоносителя резко вырастает, что приводит обычно к усилению шума. Значит, на участках, где уровень шума возрастает, возможен засор.

Если место засора определили, то перейдите к частичному демонтажу стояка или подводки в месте засора и очистите их от грязи. Для этого участок трубопровода, где предполагается засор, отключите и спустите из него воду. Затем трубы 2 и 6 (рис. 37) отсоедините от участка трубопровода с засором и прочистите его толстой проволокой 1.

Рис. 37. Прочистка трубопровода.

1 — проволока; 2, 6 — трубы; 3 — ерш; 4 — засор; 5 — посторонние предметы

После пробивки засора на конце проволоки закрепите ерш 3, с помощью которого удалите грязь. Чтобы она не попала в трубопровод, концы труб 6 и 2 отведите в сторону.

Грязь можно удалить также водой. Для этого на концы трубопровода наденьте шланги. Верхний шланг подключите к смесителю, а нижний опустите в санитарный прибор (умывальник или унитаз).

Откройте смеситель и пропустите воду через трубопровод. Стояк прочищайте сверху вниз до полной очистки трубы. Результаты прочистки прямых участков проверьте визуально, подсвечивая с противоположного конца трубы фонарем. Если прочистить трубопровод описанным методом не удалось или разъемные резьбовые соединения расположены далеко от места засора, засоренный участок вырежьте и после прочистки установите на место или замените новым.

В случае, если место засора не удалось определить, осуществите перепуск стояка из подающего теплопровода в обратный или наоборот, со сливом воды в спускниках (дренаже). Для перепуска воды закройте пробковый кран и откройте кран дренажа на обратном трубопроводе. Кран дренажа обычно расположен под полом первого этажа или в подвале дома. Из дренажного крана потечет грязная вода — стояк прочищается. Если вода вообще не потечет, то это признак того, что стояк засорен.

Если же засор не устранен, то перейдите к простукиванию стояка и подводок к отопительным приборам. Перед простукиванием перекройте вентиль (кран) на обратном теплопроводе и откройте на нем дренажный кран. Выполнять эту операцию необходимо двоим. Один располагается около дренажного крана, а другой ключом или молотком простукивает подающий и обратный теплопроводы, подводы к отопительным приборам.

При простукивании, возможно, из дренажного крана потечет грязная вода. Об этом простукивающему должен сообщить располагающийся около дренажного крана. В этом месте усильте постукивание до восстановления полной циркуляции теплоносителя.

Если метод простукивания не дал положительных результатов, то перейдите к частичному демонтажу стояка в резьбовых соединениях или воспользуйтесь методом, состоящим в том, что в стояке газосваркой прожигают (или просверливают дрелью) отверстия и прочищают стояк через отверстия.

Перед прожиганием отверстий закройте кран на обратном трубопроводе. Прожигание отверстий в стояке начните с первого этажа. Через отверстие введите толстую упругую проволоку и прочистите стояк. Признаком устранения засора является течь воды через отверстие. После устранения неполадки отверстие в стояке заварите или нарежьте резьбу и закрутите болт.

И последним методом устранения засора является демонтаж стояка и отопительных приборов с их дальнейшей промывкой. Перед демонтажом спустите воду из стояка, разберите стояк в резьбовых соединениях или вырежьте отдельные участки стояка и промойте их.

Устранение нарушений герметичности элементов системы отопления

Нарушение герметичности элементов системы (труб, соединений и др.) приводит к утечке теплоносителя, что при несвоевременном его устранении может вызвать аварийную ситуацию и привести к большим материальным затратам на ликвидацию.

В трубопроводах нарушение герметичности происходит из-за коррозии труб, вызывающей разрушение металла, образование сквозных отверстий (свищей) и разрывов труб. Коррозия труб увеличивается в процессе длительной эксплуатации, особенно если система не промывается, а также при заполнении системы водопроводной (недеаэрированной) водой, частом опорожнении системы, при котором в нее попадает кислород воздуха.

Для предотвращения аварий в период подготовки к отопительному сезону сообщить соответствующим службам об обнаруженных повреждениях. При ремонте требовать тщательного производства опрессовки системы с целью своевременного выявления участков трубопроводов, ослабленных коррозией.

Утечки могут возникать в местах изгиба труб, через трещины, образующиеся при неправильной гибке. Места утечки ликвидируются сваркой дефектных мест, заменой неисправных участков.

В качестве оперативной (но временной) меры ликвидации утечки на прямых участках трубопровода протяженностью не более 150 мм установите уплотняющие хомуты (рис. 38).

Рис. 38. Заделка местных повреждений стальных трубопроводов:

а, б — бандажами с двух- и односторонними стяжками; в — хомут с накладкой; 1 — трубопровод; 2 — прокладка; 3 — болты с гайками; 4 — бандаж; 5 — хомуты

Этот способ примените тогда, когда невозможно отключить поврежденный участок и опорожнить трубопровод. Как только возникает такая возможность, хомут снимите и пpoизводите ремонт.

В резьбовом соединении утечка теплоносителя, как правило, происходит из-за некачественного уплотнения, выполненного при монтаже в сгонах между муфтами и контргайками, трещин в соединениях, сорванных и слишком глубоко прорезанных резьбах. После выяснения причин утечки резьбовое соединение либо переберите, выполнив уплотнение заново, либо замените его.

Небольшие течи (свищи) ликвидируйте приваркой к трубопроводу 1 (рис. 39) накладки 3 (рис. 39а). Отдельные отверстия заглушите болтом 5 (рис. 39б).

Рис. 39. Заделка небольших отверстий (свищей);

а — накладкой; б — болтом; 1 — труба; 2 — свищи; 3 — накладка; 4 — сварной шов; 5 — болт; 6 —прокладка

Для этого в месте утечки высверлите пли пробейте керном отверстие диаметром, большим диаметра свища, и нарежьте метчиком резьбу, затем в отверстие вверните болт (или винт) с уплотнительной прокладкой 6. Небольшие свищи и трещины заварите газовой сваркой.

Во фланцевых соединениях утечка происходит в результате слабой затяжки болтов, старения прокладки, выполнения ее из некачественного материала, перекоса во фланцах. Если при подтяжке болтов течь во фланцевом соединении не устраняется, то прокладку замените.

В сварном соединении утечка может быть вызвана низким качеством сварки, которое выявляется при температурных удлинениях. Эту неисправность устраните дополнительной подваркой дефектного стыка.

Глава 5. КОГДА НЕИСПРАВЕН КРАН

Вентильные головки

Ремонт вентильной головки с вращательно-поступательным движением штока.

Рис. 40. Вентильная головка с вращательно-поступательным движением штока:

1 — указатель; 2 — винт; 3- маховик; 4 — втулка сальника; 5 — латунное кольцо; 6 — набивка сальника; 7 — корпус; 8 — пластмассовая прокладка (уплотнение); 9 — шок; 10 — клапан; 11 — резиновая (кожная) прокладка; 12 — седло корпуса крана (корпуса смесителя); 13 — пластмассовая прокладка-клапан; 14 — резиновая корпусная прокладка-клапан; 15 — резиновая конусная прокладка.

1. Неисправность: Утечка воды из крана или излива смесителя

Причина № 1. Кольцевое продавливание, выкрошивание краев резиновой прокладки.

Способ устранения

Перекройте вентилем (рис. 41) воду, повернув маховик по часовой стрелке до отказа.

Рис. 41. Заворачивание маховика вентиля и вывертывание вентильной головки

Вентиль, как правило, располагают на подводящей трубе под мойкой, умывальником, бортом ванны. Если вентиля нет или он не «держит» воду, перекройте соответствующий вентиль на вводе в квартиру.

Обычно он установлен в туалете. В индивидуальных домах вентиль может быть установлен вблизи наружных стен на первом этаже или в подвале.

Перекрыв воду, выверните немного маховик со штоком из вентильной головки. Убедившись в отсутствии воды, выкручивайте головку разводным или гаечным ключом. При этом освобождается клапан с прокладкой и седлом. Если корпус вентильной головки хромирован, под ключ подкладывают алюминиевые или латунные прокладки. Маховик вентильной головки бывает разной формы. Если он в виде колпачка, обязательно снимите его со штока, иначе не сможете установить ключ и отвернуть вентильную головку.

Итак, вентильная головка снята. Если головку ремонтируют впервые, вывинтите винт 2 (см. рис. 40) из клапана и вместе с шайбой положите в коробочку с крепежом. Больше они не понадобятся.

Пользуйтесь прокладками из резины, диаметр которых на 1 мм больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Этого достаточно, чтобы прокладка плотно «села» в гнездо. Выступающую кромку прокладки обрежьте ножницами по окружности примерно под углом 45° (рис. 42).

Рис. 42. Удаление изношенной прокладки из клапана

Тогда вентильная головка не будет выдавать «пулеметных очередей». Прокладки можно купить в магазинах «Сантехника», в «Бюро услуг» и т. п.

А какую резину применять для самостоятельного изготовления резиновых прокладок? Для этих целей рекомендуется специальная пищевая резина повышенной твердости толщиной не менее 4 мм. Но такую резину не выдают даже в ЖЭКе и РЭУ. Приходится искать подобную по физическим свойствам.

По структуре резины делятся на монолитные и губчатые. Губчатые резины, в том числе микропористые, для прокладок непригодны, то есть подошвы из микропористой резины, губки для мытья, резину сидений для уплотнений использовать нельзя.

По степени вулканизации резины делятся на мягкие, полутвердые и твердые. Вулканизирующим веществом в основном служит сера. Для сантехнических целей можно применять полутвердую резину. Техническую резину (ГОСТ 7338—90) выпускают в виде листов длиной 250—3000, шириной 250—1000, толщиной 2—60 мм. Производят и рулонную техническую резину длиной 500—3000, шириной 250—1350, толщиной 0,3—50 мм. Эта резина сохраняет свою работоспособность при температуре от -40 до +80 °C, а некоторые сорта не теряют своих качеств и при температуре от -30 до +90 °C.

Для сантехнических целей применяют резину толщиной 1,5—10 мм. При отсутствии специальной технической резины можно использовать изношенную резиновую обувь, резиновые игрушки, мячи, камеры, ободные ленты автомобильных шин и шапочки для плавания, резиновые грелки, дорожки и бытовые коврики (срезав с последних рельеф) и т. п. Важно подобрать резину нужной толщины и твердости.

А как отличить мягкую резину от полутвердой? Карандашная резинка — мягкая, а резина на каблуках и подошвах резиновых сапог или ботинок — полутвердая. Твердость ее сравнима с твердостью поясного кожаного ремня.

Для прокладок к клапанам вентильных головок требуется полутвердая монолитная резина толщиной в 4–8 мм. Сделать из этой резины прокладки можно несколькими способами.

Полоску резины положите на доску и вырезайте прокладку по намеченному диаметру острым ножом, будто делите хлеб па ломтики. Получите многоугольник. Быстрее изготовить прокладку просечкой (см. рис. 54).

Причина № 2. Кольцевое продавливание и растрескивание кожаной прокладки

Способ устранения

Замените кожаную прокладку на резиновую, так как горячая вода вымывает из кожи дубильные вещества, кожа твердеет, растрескивается, перестает заполнять мелкие изъяны на седле крана или смесителя. Для прокладок можно использовать специальную техническую кожу, пригоден и кожимит.

Для изготовления прокладок в вентильных головках холодной воды можно использовать старый кожаный ремень, кожаную подошву, но только ту часть ее, где внутренняя и наружная поверхности параллельны друг другу. Если такой части подошвы не отыскали, можно использовать любую, но тогда надо сточить рашпилем утолщение с наружной поверхности. В последнем случае спиленная сторона прокладки должна быть обращена к седлу крана или смесителя.

Причина № 3. Затвердение пластмассовой прокладки или пластмассовой прокладки-клапана

Способ устранения

Замените пластмассовую прокладку на резиновую, прокладку-клапан — на латунный клапан и резиновую прокладку. Пластические свойства пластмассы таковы, что даже при горячей воде, когда происходит размягчение пластмассы, она не заполняет в седле крана или смесителя раковину которая образовалась в процессе эксплуатации.

2. Неисправность. При открывании вентильной головки раздается рев или шум, напоминающий пулеметные очереди

Причина. Вибрация края резиновой прокладки и возникновение гидравлических ударов в трубопроводах

Способ устранения

Выкрутите вентильную головку. Осмотрите прокладку. На оси, вероятно, была срезана кольцевая кромка 1×45° (рис. 42). Но по мере изнашивания прокладки и образования на ней кольцевой прорези от седла кран отчуждаемой кромки разлохматился и началась вибрация. Срежьте ножницами приблизительно под углом 45° эту кромку, выступающую над кольцевой стенкой клапана, не вынимая прокладки из клапана. Эта операция имеет смысл, если седло прорезало не более 1/3 толщины прокладки. В противном случае прокладку надо заменить, срезав кольцевую кромку.

Если резкие звуки не связаны с открыванием вентильной головки, значит, причина неисправности не в вентильной головке. Учтите, что звуки распространяются по трубам на несколько этажей.

Возможно, придется обойти десятки квартир и осмотреть десятки вентильных головок, прежде чем найдешь причину резких звуков.

3. Неисправность. Непрерывная утечка воды из крана или излива смесителя

Причина № 1. Выкрошивание более половины круговой стенки латунного клапана

Способ устранения

Выкрутите вентильную головку. Если выкрошилось более половины стенки клапана, то установите другой. Клапан не восстановишь. Сейчас его изготовляют из такой пластмассы, которая не выкрошивается. Вставляйте в него прокладку и устанавливайте в отверстие штока.

При отсутствии нового клапана временно можно закрепить прокладку винтом. А при возможности выточите новый клапан из латуни или бронзы на токарном станке. Клапан должен иметь поднутрение, то есть диаметр дна гнезда на 1–1,5 мм больше, чем диаметр верхней кромки. Это обеспечит более прочную «посадку» прокладки без винта. Учите, что вполне может быть пригоден клапан со старой вентильной головки крана. Не выбрасывайте бывшие в употреблении краны, их можно использовать как запчасти.

Вентильные головки в корпусах кранов или смесителей могут быть расположены маховиком вверх, горизонтально, наклонно. При выкручивании головки клапан может остаться на седле. Достаньте его узкогубцами или пинцетом (рис. 43).

Рис. 43. Поднятие крана с седла крана или смесителя.

Чтобы клапан не выпадал из отверстия в штоке, некоторые сантехники кромку этого отверстия расклепывают и вбивают туда хвостовик клапана. Но делать этого не рекомендуется. Хвостовик клапана специально установлен (см. рис. 40) в отверстии штока с зазором с тем, чтобы его можно было повернуть. Это обеспечивает более равномерное изнашивание прокладки.

Клапан не будет выпадать из штока при установке вентильной головки, если на хвостик намотать нити уплотнения или обычные нитки и с усилием вставить его в соответствующее отверстие (рис. 44).

Нити или нитки вскоре изотрутся и выйдут с водой.

Рис. 44. Фиксация клапана с прокладкой в штоке

Причина № 2. В одно из мест контакта седла и прокладки попали частицы песка или ржавчины. Эти частицы вдавились в прокладку

Способ устранения

Откройте и закройте вентильную головку несколько раз. Если частицы песка или ржавчины не вымыла вода, выкрутите вентильную головку и очистите прокладку ножом или отверткой. На прокладке могут остаться следы от частиц, но если сама прокладка в хорошем состоянии, тогда ее переверните.

Причина № 3. Истертую и изрезанную прокладку по кусочкам вымыло водой. Иногда тонкую не закрепленную винтом прокладку выносит водой в умывальник или в раковину

Способ устранения

Выкрутите вентильную головку и установите новую прокладку.

4. Неисправность. После открытия вентильной головки вода не поступает через «носик» крана или излив смесителя

Причина. Присыхание прокладки к седлу корпуса крана или боковины смесителя

Способ устранения

Несколько раз ударьте слегка чем-то деревянным по корпусу крана или боковине смесителя, через которые должна поступать вода. Если вода все еще не поступает, перекрыв вентиль, выкрутите вентильную головку. Загляните внутрь клапана. Осмотрите седло в корпусе крана или боковине смесителя. Иногда для этого потребуется дополнительное освещение. Если прокладка прилипла к седлу, сковырните ее отверткой и очистите. Если прокладка в хорошем состоянии и держится в клапане, то установите ее на место прилипшей стороной к дну клапана. Прокладка обычно присыхает в тех случаях, когда длительно не пользуются вентильной головкой и слишком туго завернут шток 9, (см. рис. 40) или когда прокладка не прикреплена к клапану винтом.

5. Неисправность. Из «носика» крана или налива смесителя хлещет струя воды. Маховик свободно вращается во все стороны

Причина № 1. Частичный износ последних витков наружной резьбы штока.

Способ устранения

Срочно перекройте воду вентилем (см. рис. 41). Если он не «держит» воду или в спешке не можете его найти на трубопроводе, веревкой или проволокой, подав маховик максимально внутрь вентильной головки, привяжите его к корпусу крана или смесителя (рис. 45).

Можно на корпус крана или смесителя набросить полотенце или любую тряпку для того, чтобы вода текла в раковину или ванну.

Теперь можно спокойно отыскать вентиль и, перекрыв воду, приступить к временному ремонту. Выверните вентильную головку и осмотрите шток. Убедившись, что на штоке еще остался пригодный участок резьбы, используйте его одним из следующих способов:

Установите прокладку толщиной 5–7 мм или наверните немного проволоки (рис. 46а) на хвостовик. Это заставит клапан больше выступить из штока. Проволоку можно заменить подходящими шайбами.

Рис. 46. Временный ремонт изношенной резьбы штока вентильной головки

Тот же эффект получим, если в отверстие штока вложить кусочек проволоки (рис. 46б) или комок проволочек с тем, чтобы на 3–5 мм уменьшить глубину отверстия в штоке. Самое правильное решение — заменить шток. Если купить его не удастся, попробуйте выточить шток на токарном станке из латуни или бронзы. Обычно наружная резьба на штоке Кр 12×2,54 ГОСТ 13536-68. Для смены штока разберите головку; снимите указатель, выверните винт, отделите маховик, выверните и вытолкните шток. Шток легче выходит из корпуса при несколько открученной втулке сальника. Вставьте новый шток. При его отсутствии меняйте всю вентильную головку.

Причина № 2. Износились начальные витки внутренней резьбы корпуса крана или смесителя, контактирующие с наружной резьбой на штоке

Способ устранения

Выкрутите вентильную головку. Убедитесь в износе резьбы корпуса. Замените корпус, сняв подходящий с вышедшей из строя вентильной головки.

Обычно резьба корпуса стирается медленнее, чем резьба штока, oн служит в 2–3 раза дольше, чем шток. Однако необходимо обратить внимание на резьбу устанавливаемого корпуса. Резьбы разных корпусов могут не совпадать, так как на протяжении последних лет они изменялись в сторону укрупнения.

6. Неисправность. Винт не выворачивается из штока

Причина. Поверхность резьбовой части винта заржавела и из-за этого раздалась в резьбе штока.

Способ устранения

Ударьте 3–4 раза молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием лопатки в прорези винта (рис. 47а).

Он может не поддаться и в этом случае. Тогда надо вывернуть вентильную головку и разбить маховик, если он фаянсовый, или разрезать ножовкой, если пластмассовый. Теперь каждую грань квадрата штока положите на боек молотка и ударьте по противоположной грани вторым молотком (рис. 47б).

Тиски, рельс, наковальня, обух топора и т. п. заменят первый молоток. Попробуйте отвернуть винт плоскогубцами. Он может отломиться. Тогда сточите напильником выступающую часть винта, накеринте торец оставшейся части винта, засверлите и нарежьте новую резьбу. Если невозможно высверлить винт, срежьте ножовкой его головку. Часто под ней бывает шайба. Удалите ее. Теперь вентильную головку можно ремонтировать, а эксплуатировать с помощью съемного маховика. Хотите полностью устранить дефект быстро и без возни — замените шток.

Впредь сразу после покупки новой головки стальной винт даже с покрытием (серый цвет или темный при воронении) выворачивайте и вставляйте вместо него не поврежденный ржавлению латунный, который обычно хромируют (цвет покрытия смесителей). Если не нашли латунный винт, обильно смажьте стальной винт любой смазкой (вазелином, салом, маргарином и т. п.) и вновь заверните в шток.

7. Неисправность. При нормальной толщине сальника проворачивается его втулка

Причина. Сорваны первые витки резьбы корпуса в месте заворачивания втулки сальника (рис. 47а)

Способ устранения. Удалить частично набивку сальника (рис. 48)

Рис. 48. Устранение утечки воды из-под втулки сальника

8. Неисправность. Из-под маховика, который имеет форму колпачка, капает или течет вода. То же через кольцевой зазор между втулкой сальника и штоком, если маховик имеет форму крестовины

Причина. Ослабление набивки сальника

Способ устранения

Маховик в виде колпачка снимите. Закрутите втулку сальника гаечным ключом (рис. 48а). Не пользуйтесь для этого плоскогубцами или пассатижами, так как срежете углы между гранями, а результата не достигнете. Ключ после срезания углов станет бесполезен. Нужно, будет менять втулку. Сильно затягивать втулку сальника при нормальном количестве набивки тоже нельзя, так как тогда не повернешь шток. Если втулка уже закручена до упора, то нужно доложить или полностью обновить набивку сальника. Для этого полностью закрутите шток маховиком (рис. 48б). Можно не перекрывать вентиль на входной трубе. Но шток должен оставаться в таком положении до конца набивки. Теперь снимайте указатель 1, винт 2, маховик 3 (рис. 48в). Придерживая корпус головки ключом за грани, другим ключом выверните втулку. Корпус должен быть неподвижен.

Шилом или отверткой извлеките кольцо. На старую набивку уложите новую, обворачивая ею шток в сторону закручивания втулки сальника. Какой материал применить для набивки? Выпускают сальниковую Набивку (ГОСТ 5152—84) круглого, квадратного и прямоугольного сечения.

Для вентильных головок пригодны:

АЛ — крученая, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитизированная, асбестовая;

АГ — плетеная, проклеенная с графитом, асбестовая;

ХБС — плетеная, сухая, хлопчатобумажная;

ЛС — плетенная из лубяных волокон, сухая;

ХБП — плетеная, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитизированная, хлопчато-бумажная.

В сечении эти набивки могут иметь размеры от 2 до 14 мм. Для более плотной укладки перед применением скрутку или плетенку распустите.

Набивку производите отдельными нитями.

Выпускают и асбестовый шнур марок ШЛП, ШАГ, ШАМ диаметром 2–4 мм. Чаще используют более распространенный и доступный лен. Его волокна, в сравнении с другими растительными, имеют большую прочность на разрыв, малую удлиняемость, интенсивное влагопоглощение, стойкость против гниения, самую высокую воздухо- и теплопроницаемость. Льняную прядь сверните в шнур диаметром 2–4 мм и укладывайте в кольцевую щель между штоком и корпусом. Каждый слой утрамбуйте отверткой. Для повышения водостойкости не возбраняется слегка смочить лен олифой, подсолнечным или машинным маслом. Уложив часть набивки, наденьте на шток кольцо и заверните втулку сальника. Важно не переполнять сальниковую канавку. В любом случае, чтобы не сорвать резьбу, втулка сальника должна контактировать не менее чем с двумя нитками резьбы корпуса. Если льняной пряди у вас нет, то не забывайте, что из льна изготовляют упаковочные и мешочные ткани, шнуры, ленты, дратвенные нитки и т. п. Легче всего выдернуть уже свернутые льняные пряди из края мешковины. Полноценной заменой льна являются пенька и джут. Любые веревки изготовляют свертыванием 3–4 прядей, скрученных, в свою очередь, из нескольких нитей, называемых каболками. Такие каболки из пеньки, джута и даже хлопчатобумажные пригодны для набивки сальника.

При отсутствии перечисленных материалов применяйте любой шпагат, бечевку, кроме бумажных и синтетических. Для повышения водостойкости смочите их жиром. Допустимо набивку производить и узкими отрезанными или оторванными от хлопчатобумажной ткани полосами, свернутыми в жгутики. Их тоже лучше смочить жиром. В качестве готового сальника используйте и подходящую по наружному и внутреннему диаметру резиновую трубку. Ее обрезок надеваете на шток и сдвигаете в корпус. Длину подберите так, чтобы закручиваемая втулка сальника раздала резиновую трубку, обеспечив уплотнение.

9. Неисправность. Самоотворачивание втулки сальника

Причина. Неправильная (меньшего диаметра) резьба на втулке сальника

Способ устранения

Замените втулку сальника, сняв ее с вышедшей из строя вентильной головки. На начальные витки резьбы втулки сальника подмотайте нити льна и заверните втулку в корпус. Дополните сальник так, чтобы он распирал втулку сальника, что обеспечит торможение самоотвертывания.

Ремонт вентильной головки с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

1. Неисправность. Утечка воды из-под маховика

Причина. Изношены резиновые кольца

Способ устранения

Чтобы выяснить причину, подденьте отверткой и снимите указатель (рис. 50а), выверните винт и снимите маховик.

Рис. 49. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя:

1 — указатель; 2 — винт; 3 — махових; 4 — стопорная шайба; 5 — корпус; 6 — резиновое кольцо; 7 — шток; 8 — шпиндель; 9 — клапан; 10 — прокладка; 11 — седло корпуса крана или смесителя

Рис. 50. Пооперационные действия по замене резиновых колец в вентильной головке с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

Капание воды из-под стопорной шайбы подтвердит неисправность резиновых колец. Для устранения дефекта следует вывернуть головку. Перед этим обязательно перекройте вентилем поступление воды к головке. Индивидуальный вентиль головки расположен здесь же, под умывальником или мойкой. При его отсутствии перекройте вентиль на вводе в квартиру. Устанавливают его обычно в туалете. Теперь несколько выверните шток головки. При отсутствии утечки воды из корпуса крана или излива смесителя смело выкручивайте головку. Наличие струйки воды — не препятствие ремонту, но это говорит о том, что прокладка вентиля в будущем тоже потребует замены.

Когда головка окажется в ваших руках, отверткой вытолкните стопорную шайбу (рис. 50б) и аккуратно положите ее. Затем четырехгранным концом штока, на котором фиксируется маховик, нажмите на что-то твердое, держа головку за корпус. Шток и шпиндель должны выйти из корпуса (рис. 50в). Если этого не произойдет, ударьте четырехгранным концом штока по дереву, но не по стали: при ударе по стальному листу забьете грани и первые нитки резьбового отверстия под винт, так как детали головки изготовлены из более мягкого металла — латуни. После разборки (рис. 50 г) штока из его кольцевых канавок удалите остатки резиновых колец (рис. 50д) и на их место натяните новые (рис. 50е). Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабом смазывании новых колец. Можно смазать консистентным маслом и винтовое соединение штока со шпинделем, а новые кольца — подсолнечным. Не забывайте, что через вентильную головку поступает питьевая вода. При отсутствии новых резиновых колец найдите резиновую трубку с наружным и внутренним диаметрами, соответствующими резиновому кольцу. Нарежьте колечки и установите их вместо сносившихся колец. Но учтите, что они будут менее долговечны, чем заводские.

Сборку вентильной головки производят в обратном порядке. Шток вворачивают в шпиндель.

Резьбы у них левые, поэтому шток или шпиндель вкручивают не в привычном направлении, а в обратном. Собранный узел сравнительно легко войдет в корпус, если смазать наружную поверхность резиновых колец. При этом торец шпинделя (рис. 50ж) упирают в деревянную доску, а на корпус нажимают пальцами. Когда из торца корпуса «выглянет» кольцевая канавка на штоке, нажатие прекращают. Стопорную шайбу затем вставляют в канавку, подталкивая шайбу отверткой или ножом. Уплотнение на резьбу корпуса наворачивают в направлении, указанном на рис. 50з, оставляя первые 2–3 нитки резьбы незаполненными. Это обеспечит правильную установку вентильной головки в кран или смеситель. Надевают маховик и закрепляют его винтом, который прикрывают указателем..

2. Неисправность. Утечка воды из излива смесителя или «носика» крана

Причина. Изношены прокладки

Способ устранения

Немедленно замените прокладку, иначе вода радиально промоет седло корпуса крана или смесителя, и тогда никакая прокладка не поможет.

Седлом называют кольцевой выступ, в который упирается прокладка. При появлении на седле раковин (промоин) кран или смеситель в большинстве случаев приходится менять.

Прокладку можно изготовить и самому. Для образца используйте имеющуюся на клапане прокладку. Не пробуйте ее вырвать из клапана, стоящего на центрирующем выступе шпинделя. Следует ножом или отверткой поддеть снизу клапан и снять его вместе с прокладкой с центрирующего выступа (рис. 51а). Теперь прокладка легко отделится от клапана (рис. 51б).

Рис. 51. Пооперационные действия пo замене изношенной прокладки в клапане вентильной головки с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

Для изготовления новой прокладки примените листовую резину средней твердости толщиной в 3 мм. Можете использовать с этой целью подошву обуви, отслужившей свой срок, автомобильную резину и т. п. Вырезав полоску резины, положите ее на деревянную дощечку и обрежьте по намеченному диаметру ножом. Чем больше многоугольник будет иметь сторон, тем ближе он к окружности. Прокладки можно заготовить впрок просечкой. Подберите стальную трубку длиной более 60 мм с подходящим внутренним диаметром. Заточите одну из сторон напильником или на шлифовальном круге.

Чтобы заточенное место меньше тупилось, под полоску резины подкладывайтс не доску, а шайбу, сбейте ее, например, из кусочков свинцовой оболочки ненужного кабеля. По мере появления вмятин на шайбе при просечке прокладок выравнивайте молотком поверхность шайбы.

Итак, прокладка готова. Проткните шилом или пробейте гвоздем в ней отверстие (рис. 51в), когда она уже в клапане, и вместе с клапаном надевайте на смазанный маслом, мылом или кремом центрирующий выступ шпинделя (рис. 51 г). При потере клапана прокладку «сажают» прямо на центрирующий выступ. Но это временный выход.

Ищите и ставьте клапан. Соберите вентильную головку, намотав уплотнение на корпус (рис. 51д).

3. Неисправность. Качание маховика, иногда течь из-под него.

Причина. Выпала стопорная шайба из кольцевой прорези на штоке.

Способ устранения

Снять маховик (рис. 52), взять стопорную шайбу, попробовать вытянуть шток из корпуса до появления прорези на штоке, вставить в кольцевую прорезь стопорную шайбу. Если шток не удалось вытянуть до кольцевой прорези, то вывинчивайте вентильную головку и, очистив сопрягаемые поверхности, поставьте стопорную шайбу на место.

Внимание! С вентильными головками этого типа можно применять только те маховики, которые предназначены для них. Внутренняя форма маховика препятствует потере стопорной шайбы, даже когда шайба вышла из прорези. Если используют другие маховики, шайба выпадет из вентильной головки. Без стопорной шайбы из-за перекоса деталей неизбежно быстрое изнашивание маховика.

4. Неисправность. Маховик вращается с трудом

Причина. Изношена левая трапецеидальная резьба пары «шток-шпиндель» или попали твердые частицы между нитками резьбы

Способ устранения

Выкрутить вентильную головку, разобрать.

Острые кромки вершин на штоке загладить напильником или лучше надфилем. Смазать немного консистентной смазкой. Собрать. В любом случае смазывание резьбовой пары «шток-шпиндель» позволит плавно закрывать и открывать вентильную головку. Понятно, что механическая обработка стертой резьбы не отпадает, если даже будут обнаружены частицы, тормозящие вращение штока.

5. Неисправность. Винт не выворачивается из штока

Причина. Резьба винта заржавела

Способ устранения

См. 6. Неисправность. Винт не выворачивается из штока

Примечание. Этот тип вентильной головки не рекомендуется устанавливать в краны и смесители, которыми пользуются пожилые люди, дети и вообще люди со слабыми пальцами, так как маховик, применяемый в головке, неудобно захватывать рукой. Если все же такой маховик есть, то его можно поворачивать, зажав в кулак.

Смесители

Ремонт смесителя с пробковым переключением «ванна-душ»

(смеситель общий для ванны и умывальника со стационарной душевой трубкой и душевой сеткой, а также с душевой сеткой на гибком шланге)

1. Неисправность. Утечка воды между патрубком и муфтой

Причина. Ослабление уплотнения между патрубком и муфтой

Способы устранения

Вентилями перекрывают поступление воды к смесителю. Индивидуальные вентили на трубах холодной и горячей воды могут быть расположены под умывальником. При их отсутствии перекрывайте вентили на вводе в квартиру или индивидуальный дом при централизованном горячем водоснабжении. В квартирах современных многоэтажных домов эти вентили обычно устанавливают в туалете. После перекрытия воды открывают вентильные головки для проверки. Отворачивают накидные гайки. Это сделать легко, если гайки латунные, но если из особого сплава, то они трескаются и ломаются. Гайки из сплава имеют более округлые грани, чем латунные, и мелкие трещины на поверхности. Если гайка сломалась, ищите подобную по форме и точно такую по резьбе. Не найдете, вытачивайте новые или меняйте смеситель.

В последние годы особый сплав для деталей сантехники не применяют, поэтому абсолютное большинство накидных гаек в смесителях— из латуни, покрытой хромом.

После отделения смесителя выворачивайте патрубок, из-под которого течет вода. Он отлит из латуни. Механически обработаны лишь наружные поверхности и торцы. Во внутреннее четырехугольное отверстие вложите четырехгранный стальной стержень и, взявшись ключом за его грани, попытатайтесь вывернуть патрубок. При неудаче шлицами зева рычажного трубного ключа охватите буртик патрубка и выворачивайте его. На вынутый патрубок правильно наденьте новую накидную гайку.

Правильность установки гайки легко определить, сравнив установку накидной гайки на повывернутой второй втулке. При замене смесителя нужную накидную гайку возьмите в запас.

Смесители обязательно идут в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками.

Менять старый патрубок на новый можно только в случае, если они одинаковой длины. При разной длине придется менять и второй. Перед вкручиванием возьмитесь левой рукой за буртик патрубка и, оставляя от начала обнаженными две нитки-резьбы, на остальные намотайте по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой, нити уплотнения. Уплотнение можно предварительно смочить масляной краской или олифой и после этого сразу заворачивать патрубок.

Это — гарантия от повторных утечек.

Вкручивать патрубок следует до тех пор, пока он не окажется на расстоянии 2–3 мм от вертикальной плоскости, в которой находится торец второго патрубка. Теперь примерьте смеситель к обоим патрубкам. При расстоянии между центрами отверстий патрубков большем, чем между соответствующими отверстиями боковин смесителя, эти 2–3 мм необходимы при доворачивании. Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин.

При соединении двух резьбовых деталей с уплотнением непосредственно по резьбе следует всегда придерживаться принципа: деталь можно только заворачивать, но не отворачивать.

После окончательной установки патрубков сточите напильником с их торцов заусенцы, которые могут прорезать прокладки.

Рис. 53. Смеситель с переключателем «ванна-душ» пробкового типа:

1 — подходящая труба; 2 — муфта, 3 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — накидная гайка; 6 — вентильная головка; 7 — уплотнение вентильной головки; 8 — излив; 9 — накидная гайка со стопором; 10 — шайба латунная; 11 — ограничитель; 12 — остов; 13 — ось: 14 — рукоятка; 15 — шайба; 16 — специальный винт, 17 — стопорный винт; 18 — корпус; 19 — пробка; 20 — уплотнение; 21 — клапан; 22 — прокладка; 23 — втулка ремонтная; 24 — боковина; 25 — прокладка накидной гайки

2. Неисправность. Утечка воды между подводящей трубой и муфтой (или влажное пятно на стене, если стык в толще стены)

Причина. Перепревание уплотнения между подводящей трубой и муфтой

Способ устранения

Перекрыть поступление воды к подводящим трубам и отсоединить смеситель. Отвернуть муфту, если трубы проходят по наружной стороне стен.

При заглублении муфты в толщу стены «обстучать» штукатурку, кирпичную кладку и т. п. настолько, чтобы губками рычажного трубного ключа можно было охватить и вывернуть муфту, а также заменить уплотнение на резьбе трубы. Перед накручиванием муфты уплотнение промажьте масляной краской. Образовавшейся выемке в стене хорошо бы придать конусообразную форму, не утапливая муфту снова в глубь стены.

3. Неисправность. Утечка воды между накидной гайкой и боковиной

Причина. Ослабление уплотнения между накидной гайкой и боковиной

Способ устранения

Перекройте поступление воды к обеим подводящим трубам. Попробуйте подтянуть накидную гайку. Откройте вентиль, пустите в трубу воду. Если вода продолжает течь, снова закрутите вентиль.

Отверните накидную гайку и отодвиньте ее к стене по патрубку. На смесителе может стоять гибкий шланг с душевой сеткой. Снимите гибкий шланг с кронштейна на стене и сместите смеситель вверх или вниз относительно торца патрубка у неотсоединенной накидной гайки настолько, чтобы снять дефектную прокладку. Можно попытаться без поворота смесителя вытолкнуть просадку.

Но это не всегда удается, ибо прокладка продавливается и присыхает к торцу патрубка. На смесителях со стационарной трубкой душевой сетки эту трубку надо открепить от стены, если требуется повернуть смеситель. Чтобы облегчить этот поворот, вторую накидную гайку открутите на пол- или целый оборот.

Вместо дефектной прокладки изготовите новую из листовой резины средней твердости толщиной в 3–5 мм. Толстая прокладка лучше скомпенсирует неточности подгонки торцов втулок и боковин.

Максимальная толщина прокладки ограничивается числом ниток резьбы накидной гайки. На гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального наживления боковин. По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать новую прокладку. Отверстие в прокладке быстрее пробить на деревянной доске отверткой с металлической рукояткой и широкой лопаткой или узкой стамеской.

Приспособления для изготовления прокладок называют просечками (рис. 54). Просечки для получения круглых прокладок делают из стальных трубок с соответствующим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм), чтобы зажать ее в кулаке.

Рис. 54. Просечки:

а, б, в — для прокладок к смесителю типа «Елочка»: г, д — для прокладок к вентильным головкам; 1 — стержень; 2 — трубка

Одну из сторон трубки 2 заостряют по наружной поверхности напильником. Можно эту сторону закалить, но тогда затачивают ее после закалки. Более качественные просечки вытачивают на токарном станке. При этом одну из сторон делают глухой. Это обеспечивает меньшее расплющивание торца при ударе по нему молотком. После токарной обработки на боковой стороне просечки прорезают выемку (рис. 54 г) глубиной не менее половины диаметра трубки.

Благодаря этому вырубленные прокладки просто вынуть из просечки. Если бокового отверстия нe делать, у просечки необходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие (рис. 54д), через которое стержнем 1 выталкивают прокладки. Не накапливайте в просечке более 2–3 прокладок, так как их трудно будет вынимать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учитывая ее толщину. Рубить прокладки можно на деревянной доске. Но дерево пружинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни применить сбитую из кусочков оболочки кабеля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выровнять молотком. Изготовленную любым способом новую прокладку вкладывайте в накидную гайку. Наворачивайте эту гайку на боковину до упора.

Открывайте вентиль и пускайте воду в подводящую трубу. Если из-под накидной гайки капает вода, вновь перекройте вентиль и подтяните гайку. Перед пуском воды во вторую подводящую трубу подтяните и тут накидную гайку, если ее «отпускали». Возможно, придется и здесь заменить «потревоженную» прокладку.

4. Неисправность. При открытой вентильной головке вода не поступает в излив смесителя или душевую сетку

Причина. Засор в боковине со стороны патрубка, в самом патрубке или в подводящей трубе

Способ устранения

Перекройте вентиль на подводящей трубе.

Выверните вентильную головку. Возьмите стальную упругую проволоку длиной 100–200 мм и просуньте ее в отверстие, которым окружено седло.

Чем дальше пройдет проволока, тем лучше. Подвигайте проволоку взад-вперед. Не выдергивая проволоку, приоткройте вентиль. При появлении воды снова подвигайте проволоку, чтобы вместе с водой вышли частицы сора, которые могут достигать нескольких миллиметров.

Достаточно открыть вентильную головку смесителя или обычного крана, и произойдет засасывание воздуха в трубы и освобождение их от воды.

Но вода не поступит в излив или в «носик» крана, а стечет по водопроводным трубам тем в большем количестве, чем дольше будет открыт кран или головка крана смесителя, то есть возникает обратный ток воды, который захватывает скопившиеся частицы в соединениях и запорной арматуре. Кроме того, перекрывая поступление воды, подымают и опускают диски задвижек, шток и клапаны вентилей и т. п. Имеющиеся там ржавчина, песок попадают в трубы, внутренняя поверхность которых в свою очередь, тоже коррозирует.

Вода наконец пущена в водопроводную сеть после окончания ремонта. Она подхватывает все на своем пути. Из «носика» крана или излива смесителя течет ржавая струя. Она как бы «выкашливается», потому что выходит вместе с воздухом.

5. Неисправность. Капание или утечка воды между корпусом вентильной головки и боковиной

Причина. Ослабление уплотнения между боковиной и корпусом вентильной головки

Способ устранения

Перекрыть поступление воды к подводящей трубе, вывинтить вентильную головку, заменить прокладку или уплотнение.

6. Неисправность. Утечка воды из стыка боковины с корпусом смесителя

Причина. Ослабление уплотнения между корпусом и боковиной

Способ устранения

Перекрыть поступление поды к подводящим трубам, отсоединить смеситель от них, а также от душевой линии и излива. За освободившиеся торцы боковины зажать корпус между губками тисков.

Сомкнув зев рычажного трубного ключа на торцах другой боковины, выворачивайте ее и смазывайте суриковой замазкой или отстоем суриковой краски.

При отсутствии последних используйте отстой любой масляной краски. Краска не должна попасть во внутреннюю часть боковины и в центральную часть смесителя. После заворачивания боковину можно довернуть или отвернуть с тем, чтобы ее торец под накидную гайку был в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины, которую не трогали. Кроме того, надо обязательно сохранить межцентровое расстояние 150±2 мм (см. рис. 53).

Желательно, пока не подсохнет краска, смесителем не пользоваться. При отсутствии такой возможности для гарантии подмотайте немного уплотняющего материала в момент окончания заворачивания боковины.

7. Неисправность. Трещины в рукоятке или выкрошивание ее (см. рис. 53)

Причина. Рукоятка из полуфарфора повреждена из-за небрежного обращения

Способ устранения

Открутите специальный винт 16 отверткой с широкой лопаткой, так как узкой лопаткой можно повредить шлиц на головке винта. Если винт не поддастся, вставьте в его шлиц лопатку отвертки и несколько раз ударьте по концу отвертки.

Винт 16 —латунный хромированный, а ось 13 — стальная, поэтому винт непременно отвернется. Отложите винт и шайбу 15. Треснувшую рукоятку 14 склейте. Для этого пригодны эпоксидные клеи, масляная краска. После подсыхания склеенных мест наденьте рукоятку на ось, а под шайбу 15 подложите резиновую прокладку толщиной 1,5–2,5 мм.

При выкрошивании частей рукоятки изготовьте новую из пластмассы или алюминия. Можно рукоятку сделать из дерева, но ее при этом нужно стянуть медными или латунными поясками.

8. Неисправность. Беспрерывная утечка воды в излив смесителя или душевую сетку. Нагрев боковины. Чаще возникает в седле боковины, через которую подается горячая вода

Причина. Образовалась радиальная канавка в седле боковины

Способ устранения

Перекройте поступление воды к той боковине, у которой возможна канавка в седле. Несколько вывинтив маховик, выкручивайте вентильную головку. Канавку в седле можно определить несколькими способами. Самый, простой — ногтем мизинца. Но если канавка глубиной около 0,1 мм, то таким путем ее отыскать нельзя. При хорошем рассеянном освещении канавка на седле видна. Для фокусировки освещения можно использовать зеркало. Для перепроверки наличия канавки используйте отвертку. Просуньте ее так, чтобы она расположилась по радиусу отверстия для входа воды.

Проведите лопаткой отвертки по седлу. Канавка сразу ощутится. Если глубина канавки не более 0,3 мм, то есть временный выход. Лопаткой отвертки соскребите острые края канавки (рис. 55а). В клапан вставьте прокладку из нетвердой резины толщиной в 4–6 мм.

Вкрутите вентильную головку в боковину.

Откройте вентиль и при пользовании более туго заворачивайте маховик.

Рис. 55. Методы устранения радиальной канавки в седле боковины смесителя пробкового типа или на седле корпуса другого типа:

1 — фреза; 2 — барашек; 3 — поперечина; 4 — болт

Как же возвратить седло к тому состоянию, когда достаточно было легкого поворота маховика, чтобы вода перестала поступать? Для этого необходимо придать седлу первоначальную форму непрерывного кольцевого валика. Методы изложены в порядке увеличения сложности и трудоемкости.

1. Замена боковины. Ее снимают со старого оставленного «про запас» смесителя.

2. Если нет боковины с целым седлом, строгайте вершину седла до тех пор, пока не будет уничтожена канавка и вместо округлой вершины седла не останется плоское кольцо. Иногда канавка слишком глубока и приходится сострагивать седло полностью. Прокладка в клапане тогда вместо кольцевого выступа будет упираться в плоскость с отверстием посредине.

Строгать удобнее всего концевой фрезой 1 диаметром 16 мм (рис. 55б). Ее можно купить в магазинах «Инструмент». Используйте торцовую часть фрезы, а боковые острые кромки обмотайте тканью или изолентой, чтобы они не повредили резьбы на боковине.

В хвостовике торцовой фрезы есть резьбовое отверстие. Им следует воспользоваться для оснащения фрезы рукояткой. Рукоятку можно изготовить из болта с резьбой, соответствующей той, которая в хвостовике фрезы. К головке болта 4 проще всего приварить поперечину 3, но она будет слишком давить на ладонь. Гораздо удобней округлая шайба с выпуклостью и рифлениями под вашу ладонь. Такую шайбу или найдите, или специально выточите на токарном станке. При наличии токарного станка вместо болта выточите стержень на концах которого нарежьте резьбу: одну — сооветствующую резьбе хвостовика фрезы, вторую — резьбе, которую нарежете в шайбе. Наверните шайбу на стержень, и достаточно. Резьба стержня не должна выступать из шайбы, гайка не нужна, ибо строгание седла производится по часовой стрелке, в результате чего шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно сделать более полную резьбу и расклепать конец стержня.

Идеальное решение — найдите готовую рукоятку. Пригоден барашек 2 от стиральной машины с ручным отжимом белья (этот барашек регулирует расстояние между валиками; временно его всегда можно вывинтить).

Для ремонта седла перекройте воду вентилем, выкрутите головку и вместо нее вставьте фрезу.

Нажимая на фрезу и вращая ее по часовой стрелке, зубчиками на ее торце почти равномерно соскребаем с вершины седла слой, находящийся выше канавки. Продолжаем это до тех пор, пока канавка не исчезнет.

3. Если глубина канавки 1 мм н более, то для се уничтожения можно воспользоваться электродрелью и специальным сверлом (рис. 56 г). Такое сверло не продают в магазинах. Его вытачивают на токарном станке с последующей обработкой вручную и закачкой. Латунь, из которой изготовлена боковина, — совсем не мягкий материал, и поэтому чем большей твердостью будут обладать кромки сверла, тем быстрее выведете канавку в седле.

Рис. 56. Ремонт деталей смесителя: а, б, в — изливов:

1 — уплотнение; 2 — развальцованный конец трубки; 3 — накидная гайка; 4 — резиновая прокладка; 5 — стопорный винт; 6 — шайба латунная; 7 — латунное кольцо; 8 — трубка; 9 — втулка; 10 — штифт.

г — спецсверло; д — боковина; 5 — корпус вентильной головки; 6 — фреза; 7 — ремонтная втулка

Для изготовления специального сверла необходимо использовать быстрорежущую сталь. Из нее можно изготовить лишь рабочую часть сверла, а хвостовик и направляющую часть — из любой стали.

Особые меры предосторожности необходимы при пользовании электродрелью для обработки седла без отсоединения смесителя от труб. Дрель должна быть с двойной изоляцией, руки — в специальных резиновых перчатках, стоять нужно на резиновом сухом коврике или доске и т. д. Канавку в седле боковины смесителя надо удалять в следующем порядке: вставить сверло направляющей частью в отверстие седла, хвостовик сверла закрепить в патроне электродрели, включить ток. Важно направляющую часть сверла ввести в отверстие до включения дрели.

4. Можно самостоятельно изготовить фрезу на базе корпуса 5 (рис. 56д) вентильной головки. Из него выворачивают шток и вместо него вставляют безрезьбовой хвостовик фрезы 6. При возможности лучше внутреннюю резьбу корпуса сточить, чтобы хвостовик фрезы центрировался по стенке отверстия.

Для фрезерования седла выворачивают вентильную головку и на ее место ввинчивают корпус с фрезой. Для вращения фрезы на хвостовик надевают маховик. Фрезу можно закрепить в патроне электродрели, что при правильной заточке фрезы ускорит обработку седла.

Следует учесть, что при отсутствии канавки и равномерном заострении вершины седла по всему кольцу, вместо округления в радиальном сечении получается почти острый угол. Причиной такой неисправности являются многолетние периодические струи воды, проходящие через кран. Опустите лопатку отвертки на вершину седла и расположите ее по радиусу отверстия в седле. Теперь круговыми движениями соскребите заострение с вершины седла. Чем больше затупите вершину, тем дольше будет служить прокладка в клапане.

5. Следующий метод заключается в создании нового седла над старым, имеющим канавку, путем запрессовки втулки 7. Пластмассовую втулку покупают в магазине, а металлическую вытачивают из латуни на токарном станке. Размеры удлиненной цилиндрической части втулки должны быть такими, чтобы толщина стенки была равна 1–1,5 мм, так как отверстие диаметром Д-6…9 мм, в которое надо запрессовать втулку, слишком мало. Высота буртика втулки 1,5–2,5 мм. Причем чем больше эта высота, тем дольше можно использовать вентильные головки со штоками, у которых первые нитки резьбы стерлись. Большая высота буртика позволяет эксплуатировать здоровые участки резьбы с нормальной прокладкой в клапане.

9. Неисправность. Одновременная утечка воды и в излив смесителя, и в душевую сетку при открытой вентильной головке

Причина. Неплотное примыкание пробки к корпусу

Способ устранения

Закройте вентильные головки. Выверните стопорный винт 17 (см. рис. 53), подтяните накидную гайку 5. Течь уменьшится за счет прижатия конуса пробки 19 к конусу корпуса 18, но переключение будет осуществляться с трудом. Чтобы полностью устранить одновременную течь, притрите конуса друг к другу. Установка пробки, снятой, предположим, со старого смесителя аналогичной конструкции, лишь увеличит течь. На заводе после изготовления партий пробок и корпусов проводят индивидуальный подбор пар и их притирку. По мере эксплуатации из-за неравномерного изнашивания контактирующих поверхностей герметичность между конусами исчезает.

Для притирки пробки к корпусу закройте вентильные головки, отпустите стопор, выверните накидную гайку и привяжите ее к рукоятке. Снять накидную гайку 9 обычно невозможно из-за того, что металлические детали рукоятки нельзя отделить друг от друга, настолько они проржавели.

Выньте за рукоятку 14 пробку из корпуса. Протрите насухо обе конические поверхности.

Для притирки существует много паст. Для грубой притирки можно использовать смесь, состоящую из 70–80 % истолченного до состояния муки стекла (должно проходить через сетку с ячейками 0,15 мм) и 20–30 % парафина (со свечой, например). Если нет парафина, смажьте пробку любым жидким маслом (от машинного до растительного) и посыпьте ее тончайшим слоем того же порошка стекла или корунда. Можно использовать пыльцу, остающуюся у заточного камня, но до обработки на нем заготовок из металла. Есть специально предназначенная для притирки поверхностей паста ГОИ. Она состоит из окиси хрома, стеарина и силикагелл. Посту ГОИ пыпускают трех сортов: грубую (черного цвета), среднюю (темно-зеленого цвета), тонкую (светло-зеленого цвета).

В магазинах продают «Наборы абразивных паст», выпускаемые Московским заводом шлифовального инструмента.

Пробку 19 смажьте пастой и вставляйте в корпус смесителя. Но надо учесть, что излишний слой порошка или пасты только замедлит притирку.

Взявшись за рукоятку, поворачивайте ее вправо-влево на пол-оборота, «отрывайте» пробку от корпуса и снова вставляйте. В моменты контакта пробка должна «растирать» корпус.

Иногда можно совершить полный оборот пробки. Причем места поворота вправо-влево следует смещать относительно, предположим, вертикальной оси корпуса смесителя. Старые мастера называют такой способ «притиркой с пристукиванием».

Чтобы было удобнее такую притирку производить, положите на дно ванны газету, коврик, становитесь в ванну и даже можете сесть на табурет.

Не возбраняется и вообще снять смеситель, разобрать его и зажать в тисках. Пробка окажется в вертикальном положении, что облегчит притирку. Совершив 10–20 описанных выше движений, пробку выньте, протрите и снова нанесите пасту.

Для проверки качества притирки на чистую поверхность пробки нанесите мелом или цветным карандашом черту. Вставляйте пробку в притертый корпус и проверните ее 2 раза с небольшим усилием в осевом направлении. Если черта полностью исчезнет, то притирать достаточно. Показателем качества притирки является также матовая поверхность чистой пробки. На ней не должно быть бликов.

10. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки и вдоль излива, когда открыта вентильная головка

Причина. Изношено уплотнение или его опорные части на изливе

Способ устранения

Если на накидной гайке 3 (рис. 56б) есть стопорный винт 5, немного выкрутите его, отверните накидную гайку и снимите трубку 8. Для замены прокладки 4 подберите листовую резину средней твердости толщиной в 3–4 мм. По старой прокладке, очертив ее карандашом, вырежьте аккуратно новую. Диаметр отверстия прокладки сделайте на 2–3 мм меньше наружного диаметра трубки 8, чтобы натянуть ее на эту трубку. Такая прокладка прослужит долго.

11. Неисправность. Не выкручивается стопорный винт (рис. 56)

Причина. Не отворачивается накидная гайка излива

Способ устранения

Накернив едва видную середину прорези стопорного винта 5, высверлить его. Можно и гаечным ключом с силой выкрутить накидную гайку 3 вместе с винтом. Как показывает практика, заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Теперь легче справиться с винтом путем пропиливания новой прорези. Но следы от ножовки останутся на торце накидной гайки 3. Можно высверлить винт, зажав накидную гайку в тисках, и нарезать новую резьбу. Иногда бывает рациональнее в другом месте просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу под имеющийся в запасе винт. Но на старом стопорном винте напильником непременно сточите конический конец.

12. Неисправность. Трубка излива выпадает в ванну

Причина. Отрыв кольца от трубки

Способ устранения

Надев на трубку 8 накидную гайку 3, кольцо 7, латунную шайбу 6, развальцуйте конец этой трубки (рис. 56б). Сделать это можно на краю металлического массивного предмета, имеющего угол в 90°, например, тисков, верстака или кувалды. Для этого конец трубки выдвигаете, скажем, над губкой тисков на 2–3 мм и бьете острой частью головки молотка по внутренней кромке трубки, все время последнюю поворачивая. Постепенно развальцуйте латунную трубку, получив круговой отгиб под углом 90°. Добейтесь, чтобы наружная поверхность отгиба была ровной, чтобы на ней можно было установить прокладку. Гофры расклепайте бойком молотка и запилите напильником. Развальцевать можно и клещами с плоскогубцами, но при этом получается неровная отбортовка, через которую возможна утечка воды. Для качественной развальцовки лучше использовать приспособление, которое зажимают в тисках за матрицы (рис. 57).

Рис. 57. Приспособление для развальцовки трубок:

1 — трубка излива; 2 — матрица; 3 — пуансон; 4 — втулка

Трубку излива 1 при этом фиксируют разрезными втулками 4, вставленными в матрицы 2. Меняя втулки 4 и пуансоны 3, постепенно за три-четыре операции можно развальцевать любую латунную трубку с наружным диаметром до 16–20 мм и толщиной стенки примерно 1 мм.

Место развальцовки латунных трубок без покрытия для смягчения металла следует предварительно отжечь. Но следует учесть, что развальцовка трубки излива обеспечивает герметичность лишь при неподвижном изливе: при поворотах излива вновь возможна течь.

Поэтому следует стремиться закрепить кольцо в первоначальном положении штифтом. Он должен быть по длине больше, чем диаметр кольца, чтобы концы штифта можно было расклепать (рис. 56в) или выгнуть середину штифта (рис. 56в).

Отверстия под штифт сверлят диаметром 2–2,5 мм.

Можно еще попытаться припаять кольцо 7, применяя кислоту и предварительный нагрев всего обрабатываемого участка излива. Но затем осторожно затягивайте накидную гайку, чтобы снова не сорвать кольцо. От нагрева хромированная часть излива у кольца будет повреждена.

При ремонте излива иногда можно заменить резиновую прокладку 4 (рис. 56б),

13. Неисправность. Рукоятка смесителя проворачивается на 360°

Причина. Потерян или срезан ограничитель 32 (рис. 58)

Рис. 58. Поперечное сечение смесителя:

1 — трубка излива; 2 — накидная гайка излива; 3 — разжимное пластмассовое кольцо; 4 — резиновое кольцо; 5 — нижняя часть патрубка; 6— пробка; 7 — верхняя часть патрубка; 8 — резиновая прокладка; 9 — резиновое кольцо; 10 — накидная гайка стационарной душевой сетки; 11 — развальцованный конец трубки к душевой сетке; 12 — трубка; 13 — прокладка; 14 — душевая сетка; 15 — пластмассовый маховик (крестовина); 16 — чугунный или алюминиевый маховик вентиля; 17 — указатель холодной и горячей воды; 18—специальная гайка; 19 — припой; 20 — резьбовая втулка; 21 — керамический (фаянс, фарфор) маховик; 22 — винт; 23 — опорная втулка; 24 — шток; 25 — корпус вентильной головки; 26 — рукоятка; 27 — переходник; 28 — рукоятка смесителя; 29— винт пробки; 30 — металлическая шайба; 51 — накидная гайка; 32 — ограничитель

Способ устранения

Если найдете выпавший ограничитель 32, то вставьте его на место. Ударьте слегка молотком по его выступающей части. Основание ограничителя расклепывается, что устранит выпадение. Ограничитель изготовлен из латуни, следовательно, его можно заменить, отрезав ножовкой кусочек мягкой латунной проволоки. Можно и откусить кусочек проволоки плоскогубцами или кусачками, но тогда напильником надо заправить торец так, чтобы он был перпендикулярен к продольной оси ограничителя. Закрепите ограничитель в отверстии легкими ударами молотка.

Иногда верхушка ограничителя при многолетием пользовании срезается, упираясь в корпус. Если это случится, попробуйте, предварительно накернив центр в обломившемся ограничителе, высверлить его остатки. Можно засверлить выше или ниже застрявшего обломка новое отверстие. Оно должно быть на образующей конуса пробки, на которой расположен старый ограничитель. Лишь в этом случае рукоятка сможет поворачиваться на нужное число градусов. Нельзя уменьшать или увеличивать угол поворота рукоятки, ибо этому углу соответствует полное открытие отверстий в полой части пробки. Даже частичное закрытие отверстий внутренними стенками корпуса уменьшает количество поступающей воды в душевую сетку или в трубку излива.

14. Неисправность. Невозможно переключить поступление воды с излива смесителя на душевую сетку и наоборот

Причина. Сломана пластмассовая рукоятка 28, неподвижна пробка (рис. 58)

Способ устранения

Открутите полностью накидную гайку. Легкими ударами по остаткам рукоятки выбейте пробку 6 из конического отверстия. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию и нет новой, то ударьте по квадратному концу оси, на которую надета рукоятка. Не забывайте, что ось, как и весь смеситель, из латуни, поэтому лучше это делать молотком с деревянной головкой. При отсутствии аналогичной рукоятки можно использовать алюминиевый или чугунный маховик от вентиля.

Правда, это некрасиво. Привлекательнее выглядит фаянсовый маховик от вентильной головки ГВО-Д-П-15 давних лет выпуска, он массивнее и с большим квадратным отверстием. Чтобы аккуратно снять этот маховик, разрежьте ножовкой шток со стороны корпуса крана и осторожно выбейте из маховика квадратный конец штока. Есть и другой путь: отвинтите специальную гайку 18, выньте указатель 17 (синий или красный) и высверлите припой вместе с головкой винта. Для этого корпус крапа закрепите в тисках, шток полностью вверните. (После сверления сразу за маховик не беритесь, так как он очень горячий.) После этой процедуры маховик легко отделяется от других деталей головки крана.

В последние годы винт в вентильной головке этого типа перестали заливать припоем. Поэтому достаточно вывинтить винт 22 и снять маховик 21.

Но заливка припоем обеспечивала практически неразъемное соединение маховика со штоком вплоть до выхода вентильной головки из строя, и поэтому маховик никогда не болтался на штоке.

Вместо сломанной рукоятки 28 можно постаять пластмассовый маховик 15. Но квадратное отверстие маховика меньше квадратного конца пробки 6, и его нужно увеличить надфилем. Меньше по размеру и сам маховик, значит, нужно будет с большим усилием его поворачивать.

15. Неисправность. Винт 29 пробки (см. рис. 58) не выворачивается

Причина. Заржавела резьба винта пробки

Способ устранения

См. пункт 6. Утечка воды из стыка боковины с корпусом смесителя

Если невозможно высверлить винт 29, то оставьте его, удалив с торца квадрата пробки остатки рукоятки и шайбу. Для поворота пробки можно пользоваться съемной рукояткой и даже гаечным ключом. Чтобы металлическая рукоятка в случае падения не разбила эмаль ванны, привяжите рукоятку к боковине. Длина бечевки должна быть такой, чтобы рукоятку можно было надевать на квадратный конец пробки.

Впредь любые стальные винты, установленные в сантехнике, даже при наличии на них антикоррозийного покрытия, следует заменить на латунные. Как временный выход, выверните стальной винт и смажьте пластичным смазочным материалом (солидолом, техническим вазелином, свиным салом и т. п.) и снова заверните.

16. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки излива смесителя и по трубке излива

Причина. Изношено резиновое кольцо

Способ устранения

Отверните накидную ганку. Выньте излив из нижнего патрубка смесителя. Вынув истертое кольцо, замените его на повое покупное. Если нет готового кольца, подберите резиновую трубку подходящего внутреннего и наружного диаметра и нарежьте кольца, которые устанавливайте вместо изношенных.

Если нет подходящей резиновой трубки, намотайте на изношенное кольцо нити из льна в таком количестве, чтобы трубка излива могла войти в соответствующее отверстие корпуса смесителя.

Подмотанный материал быстро изотрется, поэтому трубку излива старайтесь реже поворачивать.

Истертое кольцо можно частично восстановить, навертывая под него нитки.

17. Неисправность. Под напором воды трубка излива смесителя выпадает в ванну, вода разбрызгивается из нижнего патрубка

Причина. Излом разжимного пластмассового кольца

Способ устранения

Немедленно закрутите вентильные головки, новое кольцо сделайте из медной проволоки. Диаметр кольца и диаметр проволоки должны соответствовать впутреннему диаметру канавки на изливе (их определяют и по обломкам разжимного кольца). Для изготовления кольца можно воспользоваться и сильной отожженной проволокой. Чтобы она меньше ржавела, сразу после термообработки окуните проволоку в жидкое масло.

18. Неисправность. Невозможно заменить стационарную душевую трубку в случае ее неисправности на современный гибкий шланг с душевой сеткой

Причина. На верхней части патрубка не та резьба

Способ устранения

На токарном станке вытачивают переходник.

Нужные резьбы проще и правильнее всего определить резьбомером, остальные размерьы — штангенциркулем.

19. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки стационарной душевой трубки. Сама трубка болтается

Причина. Сорвано резьбовое кольцо со стационарной душевой трубки

Способ устранения

Отсоедините стационарную душевую трубку от настенного закрепления. Трубка 12 (рис. 58) вынется из верхнего патрубка и без отворачивания накидной гайки 10. Если сорвана резьба на трубке, то нарежьте новую, отрезав ножовкой деформированную часть, иначе трубку не закрепите в верхнем патрубке.

Если срезана резьба на резьбовом кольце 9, следует выточить новое кольцо на токарном станке. Можно конец стационарной душевой трубки развальцевать. Чтобы не повредить трубку, перед развальцовкой наденьте на нее резьбовое кольцо.

И накидную гайку.

20. Неисправность. Отдельные непараллельные струи воды выходят через душевую сетку

Причина. Засорены отверстия душевой сетки

Способ устранения

Если сетка 14 (рис. 58) обращена к нам отверстиями, смело ее отворачивайте против часовой стрелки. Когда она снята, шилом или иголкой расширьте отверстия. Теперь под носик крана или излив смесителя подставьте сетку плоской частью и пустите воду. Таким способом будет промыта внутренняя полость сетки, иначе оставшиеся там частицы вновь забьют отверстия. Некоторые конструкции пластмассовых душевых сеток разборные. Придерживая плоскогубцами за Жжение с тыльной стороны, попробуйте рукой отвернуть плоскую часть сетки с отверстиями.

Если это не удастся, поступайте так, как описано выше.

Сейчас выпускают душевые сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыляющей тарелкой. Для прочистки этой тарелки отвинтите винт в середине ее. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку, если отсутствует прокладка, подмотайте нити из льна в сторону закручивания сетки.

Нити из льна можно заменить паранитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уплотнение из обычных ниток недолговечно, так как оно перепревает.

21. Неисправность. Утечка поды через хромированную латунную спиральную оболочку, выброс воды через душевую сетку резко уменьшается

Причина. Разорвана резиновая трубка гибкого шланга

Способ устранения

Новую резиновую трубку можно приобрести в магазинах «Сантехника» или аптеках. До покупки трубки есть временный выход. Он, конечно, не заключается в заматывании изоляционной лентой хромированной оболочки. Перед отсоединением гибкого шланга для ремонта поставьте рукоятку 14 (см. рис. 53) смесителя в положение, когда при открывании маховиков кранов вода будет поступать через излив в ванну. Можно привязать эту рукоятку к корпусу смесителя, чтобы вода веером не разлилась по ванне при открывании кранов и отсутствии гибкого шланга, закрывающего соответствующее верхнее отверстие смесителя.

Теперь отворачивайте накидную гайку 18 (рис. 59), крепящую гибкий шланг к смесителю.

Рис. 59. Ремонт гибкого шланга с душевой сеткой:

1 — резиновое кольцо; 2 — душевая сетка; 3 — уплотнение; 4 — остов; 5 — рукоятка; 6 — петля; 7 — специальная гайка; 8 — резиновая прокладка; 9, 18 — накидная гайка; 10 — латунный ниппель; 11 — резиновая трубка; 12 — пластмассовая или латунная шайба; 13 — пластмассовый ниппель; 14 — хромированная латунная спиральная оболочка; 15 — гвоздь; 16 — шланг или толстостенная трубка; 17 — проволока; 19 — нитки

Выньте прокладку. Сдвиньте на оболочку накидную гайку. Отверткой подденьте ниппель. За ниппелем потянется из оболочки резиновая трубка.

Если на ней при растягивании заметите отверстия, то отрежьте вместе с ниппелем этот участок трубки. Раскрутите проволоку и освободите ниппель, который переставьте и закрепите на оставшемся длинном участке резиновой трубки. Ниппели пластмассовые, поэтому будьте осторожны при их извлечении. Инструментом их легко повредить, особенно тонкие стенки конической части. Резиновую трубку к пластмассовому ниппелю крепят путем защемления между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппеля. Поэтому ремонт не заменой, а укорачиванием резиновой трубки будет временным.

Трубка при натягивании хромированной оболочки может выдернуться из защемления у ниппеля. Надежнее крепите трубку проволочкой вокруг ниппеля. Трубка не вырвется, но будет продолжаться процесс высыхания, старения резины и ее разрушения. Укорачивать первоначальную длину резиновой трубки более чем на 50–60 мм нежелательно.

Если приобретете в магазине «Сантехника» новую резиновую трубку, в дополнение к ранее описанной разборке, отсоедините и вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимайте один из ниппелей, а за второй вытягивайте дефектную резиновую трубку. Введите в хромированную оболочку новую резиновую трубку, установите ниппель. Далее сборка в обратном порядке.

Большинство людей живет вдали от магазинов «Сантехника», но аптеки есть всюду. В них продают резиновые шланги диаметром на несколько миллиметров больше, чем специально предназначенные. Потребуются «маленькие хитрости», чтобы втянуть их в хромированную оболочку.

На сколько бы длина этой резиновой трубки ни превосходила длину оболочки, не отрезайте трубку. Один из ее концов сожмите пальцами и обмотайте нитками на 4–6 мм. Под обмоткой проткните шилом отверстие и введите в него конец проволоки, которая может быть диаметром от 0,5 (стальная) и до 3 мм (алюминиевая) (см. рис. 59).

Закрутите этот конец. Противоположный конец проволоки пропустите через оболочку. Выглянувший конец проволоки накрутите на руку в грубой рукавице и тяните. Для облегчения скольжения трубку и особенно ее сжатую часть можно смазать любым жиром.

После продевания в оболочку замотанную часть трубки вместе с проволокой можно отрезать.

Вставьте ниппель, уложите прокладку, присоедините накидной гайкой узел душевой сетки. За рукоятку высоко поднимите оболочку с трубкой. Накидная гайка вместе с противоположным концом оболочки должна занять самое низкое положение.

Если трубку с трудом втягивали в оболочку, то следует поступить так. Возьмитесь за неприсоединенную накидную гайку и поднимите ее так, чтобы душевая сетка повисла внизу. Тяните за рукоятку до тех пор, пока оболочка полностью не растянется, вобрав в себя наибольшую часть трубки. Оставшуюся свободную часть трубки отрежьте, оставив выступ в 10–15 мм. Вставьте второй ниппель, прокладку и прикрутите накидную гайку к смесителю, ощущая сопротивление избыточного кусочка трубки. Благодаря ему трубка в процессе эксплуатации не будет растягиваться и обеспечит подачу воды минимум на 8—10 лет.

22. Неисправность. Спиральная оболочка расходится в месте излома, видна резиновая трубка

Причина. Сломана хромированная латунная спиральная оболочка, чаще всего у накидной гайки, наворачиваемой на смеситель, когда остов душевой сетки на нем висит

Способ устранения

Для ремонта излома оболочки гибкий шланг отсоединяют от смесителя (рис. 59а).

Первый способ ремонта заключается в том, что отсоединяют накидную гайку 9 вместе с ниппелем 10 и обломком оболочки 14. Обломок удаляют, но кольцо, к которому припаян обломок, лучше оставить. Вновь собирают эту часть гибкого шланга. При этом под кольцо, а следовательно, и под накидную гайку подсовывают выпрямленный и загнутый конец спирали, образующий оболочку. Попробуйте прикрутить накидную гайку к смесителю. Удалите кольцо, так как оно будет мешать. Этот ремонт временный, потому что загнутый конец спирали будет резать трубку и выскальзывать из-под накидной гайки.

При втором способе ремонта восстанавливают первоначальные качества оболочки. Разберите полностью гибкий шланг. Оставьте на длинном куске оболочки только накидную гайку 9. Вторую накидную гайку 18 снимите с отломившегося куска оболочки и правильно наденьте на длинный кусок оболочки, то есть отверстие, в которое продета оболочка, должно «смотреть» в противоположную сторону от излома спирали. Место излома и небольшой участок за ним немного выпрямите плоскогубцами на такую длину, чтобы из спирали можно было согнуть кольцо, подобное отломанному.

Перед тем как сделать кольцо, счистите напильником с полоски спирали хромированное покрытие в тех местах, где будете затем запаивать его. Делайте это электропаяльником или паяльником, нагреваемым на газу, в горне и т. п. У паяльника должен быть стержень-выступ, который позволит спаять изнутри кольцо с помощью олова и кислоты. Для успешной пайки нужные места можно предварительно обезжирить ацетоном, бензином, «Тройным» одеколоном, бензолом и т. п.

Учтите, что спиральная оболочка 14 изготовлена из латуни. Образцом создаваемого кольца будет или отломанное кольцо или кольцо, сохранившееся на длинном участке оболочки.

Сборку производите в обратном порядке. Резиновую трубку 11 укорачивайте лишь в том случае, если отломан значительный кусок оболочки.

Старайтесь всю трубку втянуть в оболочку.

Третий способ ремонта — удаление оболочки 14. Замените ее подходящей толстостенной резиновой трубкой, можно использовать даже шланг к ацетиленовому или кислородному баллону, применяемому при газовой сварке. Правда, при этом нужно выточить специальные ниппели 13 (рис. 59б) с удлиненной трубкой для зажатия на ней резиновой трубки или шланга двумя-тремя хомутами.

Хомуты можно изготовить из полоски жести от консервной банки и винта с гайкой. Проще сделать хомут из стальной отожженной проволоки диаметром 2–3 мм с кольцом на закрутке для разборки (рис. 59в). Удачны проволочные хомуты, которые можно затянуть с двух сторон. Делайте это так: на шланг 16 накладывайте кусок проволоки 17, согнутый в виде буквы П, концы начинайте закручивать, подложив с противоположной стороны хвостовик напильника или гвоздь 15. После закручивания плоскогубцами концов проволоки можно хвостовиком напильника сделать два витка с противоположной стороны. Особенно не увлекайтесь, так как проволока может лопнуть.

Выньте напильник, и хомут готов.

Для ослабления хомута при съеме шланга с ниппеля воспользуйтесь кольцом, сделанным хвостовиком напильника или гвоздем. Когда проволока толста и недостаточно гибка, равномерное обжатие ниппеля обеспечит закручивание хомута с двух сторон. Чем хуже отожжена проволока, тем больше оборотов надо сделать хвостовиком напильника или гвоздем, чтобы плотнее затянуть хомут.

23. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки

Причина. Ослабление уплотнения между накидной гайкой гибкого шланга и верхним патрубком

Способ устранения

Закройте вентильные головки, подтяните накидную гайку. Откройте одну из вентильных головок. Если утечка воды не прекратилась, снова закройте ее. Выкрутите полностью накидную гайку.

Осмотрите прокладку 8. В случае необходимости замените ее (см. рис. 58).

При выскакивании пластмассового ниппеля 13 (см. рис. 59) из резиновой трубки 17, что происходит, когда хромированная оболочка 14 длиннее трубки, вставьте ниппель в резиновую трубку.

Осторожно затяните накидную гайку на верхнем патрубке. Откройте для проверки одну из вентильных головок. Если утечка воды продолжается, отложите ремонт до приобретения резиновой трубки нормальной длины.

Есть еще вариант закрепления резиновой трубки. Ниппель 13 конической формы, поэтому резиновую трубку на его поверхности можно удержать таким способом. Подберите латунную шайбу 12 (рис. 59б) или вырежьте ее из пластмассы толщиной до 2 мм. Наружный диаметр шайбы должен быть равен наружному наибольшему диаметру буртика ниппеля, а внутренний диаметр шайбы — наружному диаметру основания усеченного конуса ниппеля. Шайбу наденьте на резиновую трубку 11, потом в нее вставьте ниппель 13 до упора торца трубки в буртик ниппеля. С усилием натяните шайбу на коническую часть ниппеля. Конец резиновой трубки будет крепко зажат.

При выскакивании латунного ниппеля 10 из резиновой трубки возвратите его на место и плотно обвяжите нитками вокруг него резиновую трубку.

Предпочтительно применять льняные нитки или тонкую медную проволоку от радиокатушек, контуров старых приемников. Намоткой не увлекайтесь, так как резцовая трубка с ниппелем может не войти в хромированную оболочку.

24. Неисправность. Мокрый пол

Причина № 1. Неверная подвеска кронштейна для крепления душевой сетки на гибком шланге

Способ устранения

До закрепления кронштейна поднимите его вместе с душевой сеткой и откройте воду. Найдите такое положение кронштейна, чтобы водяная струя была направлена симметрично относительно бортов ванны и не попадала за ее пределы при отсутствии занавеса.

Причина № 2. Неверная установка умывальника

Способ устранения

Над бортом ванны чаша умывальника должна быть установлена с некоторым перекрытием, чтобы при повороте излива вода, льющаяся из него, не попадала на пол.

Ремонт смесителя с золотниковым переключателем «ванна-душ»

(смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге)

1. Неисправность. Одновременная утечка воды и в излив смесителя, и в душевую сетку

Причина. Продавливание и пересыхание прокладки

Способ устранения

Чтобы добраться до прокладок (рис. 60), отверните накидную гайку 14 и снимите гибкий шланг. Выкрутите переходник и рукояткой 8 подайте вверх золотник. Осмотрите прокладку. Можно ее и вынуть, вывернув винт. При надобности вырежьте новую прокладку из листовой резины толщиной 4–5 мм средней твердости или из кожи. (Последняя быстрее выходит из строя.) Для замены второй (нижней) прокладки золотника потребуется еще разобрать переключатель в следующем порядке (рис. 61): снимают рукоятку 12, накидную гайку 17, круглую гайку 10, сальниковую обивку 9, кривошип 5 и, наконец, вверх извлекаете золотник 13.

После ремонта сборку производить в обратной последовательности.

Рис. 60. Смеситель с переключателем золотникового типа и штангой для перемещения душевой сетки вместе с гибким шлангом:

1 — дюбель пластмассовый распорный; 2 — кронштейн пластмассовый; 3 — шуруп; 4 — держатель; 5 — «ставка; 6 — душевая сетка на гибком шланге; 7 — вентильная головка; 8 — рукоятка переключателя; 9 — аэратор; 10 — излив; 11 — корпус; 12 — патрубок; 13 — декоративная шайба; 14 —накидная гайка; 15 — мыльница; 16 — штанга; 17 — зажим

2. Неисправность. Утечка воды между рукояткой и накидной гайкой (рис. 61)

Причина. Ослабление сальниковой набивки

Рис. 61. Переключатель золотникового типа с прокладками на торцах золотника:

1 — гибкий шланг; 2 — переходник; 3 — винт; 4 — прокладка золотника; 5 — кривошип; 6 — корпус; 7 — шайба; 8 — слив; 9 — сальниковая набивка; 10 — круглая гайка со шлицем на торце; 11 — накидная гайка; 12 — рукоятка; 13 — эолотник; 14 — прокладка переходника

Способ устранения

Снять рукоятку 12 и накидную гайку 17, ввернуть круглую гайку 10 узкогубцами. Не возвращая на место снятые детали, откройте маховиком одну из вентильных головок. Если течь не прекратилась, закройте вентильную головку. Выкрутите круглую гайку.

Дополните или полностью замените сальниковую набивку.

3. Неисправность. Рукоятка вращается, не переключая воду

Причина. Излом пальца кривошипа

Способ устранения

Кривошип — литая деталь, поэтому у основания пальца 5 (рис. 61) может быть раковина. Но чаще неисправность возникает из-за попадания внутрь корпуса, скажем, гвоздя, который не позволяет прокладке 4 на золотнике закрыть то или иное отверстие впуска воды. Неумеренное приложение силы к рукоятке и приведет к неисправности.

Запилите место излома напильником или на заточном станке. Накерните и засверлите возникшую плоскость под такую резьбу, чтобы ввернутый болт или винт имел наружный диаметр, равный диаметру пальца. Желательно метчиком нарезать неполную резьбу, что обеспечит тугое, заворачивание болта или винта. После этого головку болта или винта отрежьте ножовкой. При наличии токарного станка можно из латуни или бронзы выточить новый кривошип.

4. Неисправность. Утечка воды по корпусу в месте расположения переключателя

Причина. Прорвана прокладка переходника

Способ устранения

Отсоедините гибкий шланг 1 (рис. 61) и выверните переходник 2. Замените прокладку или накрутите нитяное уплотнение на резьбу, оставив первые две нитки, начиная с захода резьбы, без уплотнения.

5. Неисправность. Отрыв штанги от места закрепления вместе с дюбелем

Причина. В стене засверлено отверстие большее, чем наружный диаметр пластмассового распорного дюбеля

Способ устранения

Выньте вставку 5 (см. рис. 60), выверните шуруп 3 из дюбеля 1. Подберите дюбель с большим наружным диаметром и забейте его. Вместо дюбеля заводского изготовления можно применить обрезок толстостенной пластмассовой трубки. Деревянные пробки применяйте лишь из сухой древесины. Пробка должна войти в стену не менее чем па 1,5–2 длины заворачиваемой части шурупа.

Можно еще применить «проволочную» резьбу, вмазанную в отверстие алебастром. Получают «проволочную» резьбу навертыванием проволоки на резьбу шурупа.

6. Неисправность. Одновременное поступление воды и в излив смесителя, и в душевую сетку

Причина. Стерты резиновые кольца

Способ устранения

Чтобы заменить резиновые кольца, отверните накидную гайку и снимите гибкий шланг (рис. 62).

Рис. 62. Переключатель золотникового типа с резиновыми кольцами на золотнике:

1 — гибкий шланг; 2 — переходник; 3 — прокладка переходника; 4 — резиновое кольцо золотника; 5 — золотник; 6 — корпус; 7 — излив; 8 — палец кривошипа; 9 — резиновое кольцо; 10 — стопорное кольцо; 11 — рукоятка; 12 — винт; 13 — накидная гайка; 14 — прокладка

Открутите переходник 2 и извлеките кривошип. Золотник 5 выньте из корпуса пинцетом или просто подтолкните снизу золотник через отверстие в корпусе для кривошипа. Если не удастся приобрести новые кольца, то подмотайте под старые тонкую медную проволоку или льняные нитки.

Кольца, нарезанные из резиновой трубки, недолговечны.

7. Неисправность. Утечка воды между рукояткой и накидной гайкой

Причина. Стерто резиновое кольцо кривошипа

Способ устранения

Отверните накидную гайку. За рукоятку вытащите кривошип вместе с накидной гайкой из корпуса, замените резиновое кольцо.

8. Неисправность. Рукоятка неподвижна

Причина. Заедает золотник в корпусе

Способ устранения

Поступите, как в предыдущем пункте, и загляните внутрь корпуса. Подправьте золотник так, чтобы паз на нем с литым углублением был направлен в сторону кривошипа. Периодически подкручивайте накидную гайку у рукоятки для обеспечения фиксации кривошипа в пазе золотника.

9. Неисправность. Рукоятка с трудом двигается

Причина. Выступы на золотнике из-за некачественной токарной обработки

Способ устранения

Извлеките на корпуса золотник так, как описано выше. Выступы между канавками для резиновых колец спилите, сохранив цилиндрическую форму золотника.

10. Неисправность. Вода не поступает через душевую сетку, установленную на гибком шланге

Причина. В прокладке отсутствует отверстие (брак в новом смесителе)

Способ устранения

Открутите накидную гайку (рис. 63). Отсоедините остов от гибкого шланга. Выньте прокладку. Прорежьте в ней отверстие.

Рис. 63. Гибкий шланг с душевой сеткой:

1 — винт; 2 — душевая сетка; 3 — резиновая прокладка; 4 — остов; 5 — петля; 6 — гайка; 7 — резиновая прокладка; 8 — внутренняя пластмассовая втулка; 9 — наружная пластмассовая втулка; 10 — резиновая трубка; 11 —резиновая прокладка; 12 — внутренняя пластмассовая втулка; 13 — ступенчатая пластмассовая втулка; 14 — накидная гайка; 15 — хромированная спиральная оболочка с залитыми пластмассой конечными витками

11. Неисправность. Утечка воды из-под накидной гайки (рис. 63)

Причина. Ослабление уплотнения между накидной гайкой гибкого шланга и переходником

Способ устранения

Закройте вентильные головки, подтяните накидную гайку. Откройте одну из вентильных головок. Если течь не прекратилась, закройте ее. Выкрутите полностью накидную гайку 14 (рис. 63) и сдвиньте ее по хромированной оболочке 15. Возможны две причины утечки воды.

1. Проверьте положение прокладки 11. Она должна быть расположена между торцами переходника 2 (см. рис. 62) и ступенчатой пластмассовой втулки 13 (см. рис. 63). На новом смесителе резиновая прокладка может оказаться между залитым пластмассой торцом хромированной оболочки 15 и торцом ступенчатой пластмассовой втулки 13. Поставьте вторую прокладку между торцами переходника и ступенчатой втулки.

2. При выскакивании внутренней пластмассовой втулки 12 из резиновой трубки 10 осмотрите и проверьте, подходит ли пластмассовая втулка 12 к месту установки. Если она болтается в резиновой трубке, то нужно или выточить новую, пли подобрать из готовых латунных такую трубку, которая благодаря большему наружному диаметру обеспечила бы плотную посадку пластмассовой втулки в резиновой трубке. Можно еще попытаться, нагрев пластмассовую трубку, увеличить ее наружный диаметр.

Примечание. Способы устранения остальных неисправностей аналогичны способам, указанным в разделе «Ремонт смесителя с пробковым переключением».

Ремонт смесителя с переключателем золотникового типа «ванна-душ» и фаянсовым корпусом

1. Неисправность. Утечка воды из-под переключателя

Причина. Не затянута гайка

Способ устранения

Переключатель 18 отвернуть, закрутив предварительно вентильные головки. Подтянуть гайку 17. Открыть одну из вентильных головок. При возникновении утечки еще подтянуть гайку. Установить переключатель 18 на место.

2. Неисправность. Отдельные струи воды проходят через душевую сетку

Причина. Засор отверстий в наборе колец душевой сетки

Способ устранения

Открутить випт 20 душевой сетки 21 (рис. 64). Вынуть набор колец и подставить их лицевой стороной под струю воды. Вода должна промыть отверстия. Если отверстия слишком забиты солями, по цвету напоминающими накипь, то проколите их иглой, тонким шилом.

Снова промойте набор колец. Полость, которую закрывает набор колец, прочистите. Прикрепите душевую сетку из набора колец винтом 20 к остову 22.

Рис. 64. Смеситель См-Ву-Шл-Рп-А:

1 — кронштейн; 2 — гибкий шланг; 3 — прокладка; 4 — обратный клапан; 5 — прокладка обратного клапана; 6— золотник; 7 —резиновое кольцо; 8 — декоративная шайба; 9 — патрубок; 10 — прокладка футорки; 11—футорка; 12 — гайка фугорки; 13 — вентильная головка; 14 — накидная гайка; 15 — излив; 16 — шарнир с манжетом; 17 — гайка переключателя; 18 — переключатель; 19 — корпус; 20 — винт; 21 —душевая сетка из набора колец; 22 — остов

3. Неисправность. Одновременная течь воды и в излив смесителя, и в душевую сетку вне зависимости от положения переключателя

Причина. Изношенность резиновых колец золотника

Способ устранения

Вывернуть переключатель 18, гайку 17 переключателя, шарнир 16. Выкрутить обратный клапан 4. Вынуть золотник 6 и заменить резиновые кольца.

4. Неисправность. Изменение формы и ослабление струи воды, вытекающей через излив смесителя

Причина. Засорилась сеета аэратора

Способ устранения

Отвинтить аэратор 9 (см. рис. 60), вынуть сетку, промыть ее методом противотока. Если аэратор нельзя отвернуть рукой, оберните его изоляционной лентой и отверните аккуратно пассатижами, чтобы не поцарапать.

Примечание. Способы устранения остальных неисправностей аналогичны способам, указанным в разделе «Ремонт смесителя с пробковым переключением».

Ремонт смесителя с кнопочным вертикально расположенным переключателем «ванна-душ»

(смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге)

Рис. 65. Общий вид смесителя с кнопочным вертикально расположенным переключателем:

1 — кронштейн; 2 — шайба декоративная; 3 — патрубок; 4 — гибкий шланг; 5 — кнопка переключателя; 6 — корпус; 7 — малових; 8 — указатель; 9 — и whb; 10 — рукоятка; 11 — душевая сетка; 12 — уплотнение

1. Неисправность. Вода не поступает в гибкий шланг при нормальном давлении в водопроводной сети (более 0,04 МПа). При меньшем давлении пружина закроет подачу воды в гибкий шланг

Причина. Высокая упругость пружины (рис. 66)

Рис. 66. Разрез смесителя с кнопочным вертикально расположенным переключателем:

1 — винт; 2 — пластмассовая кнопка; 3 — пружина; 4 — отток; 5 — сальник; 6 — корпус; 7 — верхнее резиновое кольцо клапана; 8 — нижнее резиновое кольцо клапана; 9 — пластмассовый стабилизатор излива; 10 — накидная гайка; 11 — излив; 12 — переходник; 13 — гибкий шланг; 14 — резиновая вкладка; 15 — накидная гайка патрубка; 16 — футорка; 17 — корпус; 18 — угольник; 19 — пластмасовый клапан: 20 — уплотнительное резиновое кольцо; 21 — патрубок; 22 — втулка сальника; 23 — колпачок; 24 — муфта; 25 — металлический стержень; 26 — трубный рычажный ключ; 27 — гаечный ключ; 28 — металлическая прямоугольная пластина

Способ устранения

Снимите колпачок 23, поддев его концом лопатки отвертки. Отворачивайте винт 7, придерживая кнопку 2. Если этого не сделать, после снятия кнопки пружина 3 выскочит.

Когда пружина окажется в руке, попробуйте сжать ее пальцами. Это даст результат, если она плохо закалена. Упругость достаточно закаленной пружины можно уменьшить нагревом, предположим, над горелкой газовой плиты, докрасна двух-трех крайних витков с последующим охлаждением на воздухе. Некоторые откусывают эти два-три витка. Но делать этого нельзя. Если необходим повысить упругость пружины, можно ее растянуть или подобрать подходящие шайбы, которые заменят отсутствующие витки. Сама пружина должна быть всегда смазана.

2. Неисправность. Одновременное поступление воды и в излив смесителя, и в гибкий шланг

Причина. Стерты резиновые кольца

Способ устранения

Попробуйте несколько раз для проверки поднять или опустить кнопку до предела. Если дефект не устранится, разбирайте переключатель. Перекрывать поступление воды к смесителю но обязательно. Важно, чтобы были закрыты вентильные головки. Снимайте колпачок 23 (рис. 66), кнопку 2, выворачивайте винт 1. Отсоединяйте излив 11 и откручивайте переходник 12. Затем, нажав на шток сверху, извлеките его снизу. Проверьте резиновые кольца 7 и 8 на клапане 19. Стертые кольца замените. После этого обязательно смажьте их нейтральной смазкой, включая свиное сало.

Смажьте и конусную поверхность корпуса 6, по которой перемещается клапан 19 с кольцами.

Чем выше консистенция смазочного материала, тем лучше он будет препятствовать проникновению воды.

3. Неисправность. Слабая струя воды через излив смесителя

Причина. Засор стабилизатора излива

Способ устранения

Открутите накидную гайку 10 (рис. 66) снимите излив. Спичкой, проволочкой, заколкой для волос осторожно извлеките пластмассовый стабилизатор 9. Прочистите в нем отверстия подгоревшим концом спички, промойте и возвратите детали на место.

4. Неисправность. Течь воды из-под кнопки

Причина. Изношен сальник

Способ устранения

Снимите колпачок, поддев его лопаткой отвертки. Отверните винт, придерживая кнопку. Отложите детали в сторону. Подтяните втулку сальника 22 (рис. 66) так, чтобы шток 4 свободно перемешался в сальнике. Откройте вентильную головку для прохода воды.

Если течь из-под втулки сальника продолжается, закройте вентильную головку. Выверните полностью втулку 22 сальника и снимите ее со штока. Оберните шток нитями уплотнения и заведите их аккуратно в кольцевую щель. Уплотнений должно быть такое количество, чтобы втулка сальника без труда вошла в зацепление с одной-двумя нитками резьбы корпуса.

При затяжке втулки сальника нужно обеспечить свободное движение штока.

5. Неисправность. Утечка воды между футоркой и корпусом

Причина. Ослабление уплотнения между футоркой и корпусом

Способ устранения

Закройте вентилями доступ воды к подводящим трубам. Отсоедините смеситель. Зажмите его за корпус в тисках с медными прокладками у губок, чтобы не повредить декоративное покрытие, борцовым ключом с наружным шестигранником выверните футорку 16 (рис. 66). Смажьте обнажившуюся резьбу суриковой замазкой или густой масляной краской. В конце доворачивания под буртик футорки подмотайте нити уплотнения в сторону закручивания. Окончательно завинчивайте футорку. После этого смеситель можно установить на место.

При отсутствии торцового ключа с наружным шестигранником изготовьте его из подходящего шестигранника или круглой заготовки, создав грани напильником или на заточном станке.

6. Неисправность. При надевании кнопки на лыски штока последний опускается

Причина. Особенности конструкции

Способ устранения

Закрутите немного втулку сальника 22 (см. рис. 66). Отверните накидную гайку, выньте излив и стабилизатор 9 налива. Просуньте гвоздь, обрезок проволоки или карандаш до упора в торец клапана, подняв его на возможную высоту.

Ставьте пружину, кнопку, заворачивайте винт.

Ремонт смесителя с кнопочным горизонтально расположенным переключателем «ванна-душ»

1. Неисправность. При оттягивании кпопки узла переключения на себя вода не поступает в гибкий шланг (рис. 67)

Причина. Излом стенок отверстий клапана, через которые пропущен шплинт

Рис. 67. Смесители с кнопочным горизонтально расположенным переключателем:

а — тип См-Ву-ШлР; б — тип См-ВУ-ШлРМ; в — первая операция разборки угла переключателя смесителя См-ВУ-ШлРМ; г — вторая операция разборки узла переключателя смесителя Сы-ВУ-ШлРМ;

1 —патрубок; 2 — накидная гайка; 3 — прокладка; 4 — гибкий шланг, 5 — крышка; 6 — клапан; 7 — резиновое кольцо; 8 — шплинт; 9 — резиновая прокладка; 10 — пружина; 11 — переходник; 12 — резиновое кольцо сальника; 13 — прядь уплотнения; 14 — специальный винт; 15 — шток; 16 — кнопка; 17 — стержень металлический; 18 — излив; 19 — вентильная головка; 20 — корпус

Способ устранения

Закройте вентиль на подводящих воду трубопроводах. Излив и гибкий шланг отсоедините от корпуса. Массивные металлические стержни вставьте в отверстия крышки и переходника. Стержень в переходнике с силой вращайте против часовой стрелки. Стержень в крышке удерживайте на месте или поверните по часовой стрелке. Клапан после выкручивания переходника выньте.

Новые отверстия в клапане просверлите под углом 90° к оси имевшихся.

Чтобы поломка не повторилась, на токарном станке (предпочтительно из латуни) выточите новый клапан с утолщенными стенками.

2. Неисправность. Вытянутая кнопка узла переключения не возвращается в исходное состояние после прекращения доступа воды

Причина. Поломка пружины

Способ устранения

Новую пружину намотайте на стержень диаметром несколько меньшим, чем внутренний диаметр лопнувшей пружины. Для новой пружины желательно использовать проволоку из рессорно-пружинной стали диаметром 0,4–0,6 мм. Идеально, если проволока будет с гальваническим покрытием.

Новая пружина должна возвращать кнопку в исходное положение при закрытых вентильных головках и быть «послушной» давлению воды. Стабильности упругости пружина достигает после ее нагрева приблизительно до светло-вишнево-красного цвета, что соответствует температуре 800–830 °C, и последующего охлаждения в воде или масле.

3. Неисправность. Специальный винт вкручен полностью, однако вода проходит в зазор между ним и штоком

Причина. Изношено резиновое кольцо сальника

Способ устранения

1. Закройте вентильные головки. Кнопку и специальный винт снимите со штока. Чтобы последний застопорить, его придерживают плоскогубцами через тряпицу для сохранения покрытия.

Кнопка перестанет крутить шток и будет свинчена. Излив и гибкий шланг затем отсоедините от корпуса. Переходник и крышку разбирайте так, как описано выше. Затем клапан со штоком извлекайте из переходника. Изношенное резиновое кольцо сальника удаляйте из переходника и на его место ставьте новое. Сборку производите в обратном порядке. Продавленные прокладки между корпусом, переходником и крышкой замените на нитяные уплотнения, которые наматывают в сторону заворачиваемого, например, переходника. Стержень при этом крышку притормаживает.

2. Когда отсутствует новое резиновое кольцо сальника, то весь процесс ремонта упрощен. Закройте вентильные головки. Специальный винт выкручивайте гаечным ключом из переходника и оставляйте его на штоке. Прядь уплотнения подматывают по часовой стрелке в открывшееся кольцевое пространство над изношенным кольцом сальника. Уплотнение утрамбовывают загнутым под углом 90° обрезком проволоки, чтобы обнажить две нитки резьбы для неполного ввинчивания винта.

Его закручивают в дальнейшем по мере изнашивания уплотнения.

4. Неисправность. Вода поступает в зазор между штоком и переходником (рис. 67)

Причина. Изношено резиновое кольцо сальника

Способ устранения

Изношенное резиновое кольцо сальника меняют так, как описано выше. Если нет нового резинового кольца сальника, подобное кольцо вырубают просечками из листовой резины. Причем внутренний диаметр самодельного кольца делают на 1–1,5 мм меньше диаметра штока, проходящего через это кольцо. Шток немного смазывают перед введением в самодельное кольцо.

5. Неисправность. Холодная или горячая вода не поступает через вентильную головку

Причина. Не просверлены отверстия в корпусе

Способ устранения

1. Это заводской брак. Смеситель возвращают в магазин с копией чека, полученного при покупке.

2. Смеситель укрепляют в тисках или кондукторе, или в том и другом на вертикально-сверлильном станке. Сверло диаметром 5–7 мм и длиной приблизительно 115–130 мм зажимают в патроне станка. Начальное место сверления накерпивают и засверливают. Если сверлят без кондуктора, возможен излом сверла, ибо начальное место сверления лежит на плоскости, не перпендикулярной к оси сверла, и длина создаваемого отверстия около 65 мм. Кондуктор — это приспособление, позволяющее закрепить деталь в нужном положении и не препятствующее уходу сверла от заданного направления. Сам процесс сверления осуществляют постепенно и с охлаждением водой.

6. Неисправность. Постоянное подтекание воды из излива смесителя при закрытых вентильных головках

Причина. Изношена уплотнительная прокладка клапана вентильной головки

Способ устранения

При температуре капающей или текущей воды определяют, в какой вентильной головке дефект. Вентиль на соответствующем трубопроводе перекрывают. Маховик на дефектной вентильной головке максимально отворачивают, проверяя наличие воды в подводящем трубопроводе. Отсутствие воды в наливе сигнализирует о возможности разборки вентильной головки. Указатель снимают, винт вывертывают, маховик отделяют. Вентильную головку выкручивают. Резиновую прокладку заменяют.

7. Неисправность. Одновременное поступление воды и в излив, и в душевую сетку.

Прчина № 1. Изношено резиновое кольцо клапана

Способ устранения

Переключатель разбирают так же, как описано выше. После замены резинового кольца переключатель собирают в обратном порядке.

Прчина № 2. Соринка вдавлена в резиновое кольцо клапана

Способ yстранения

Переключатель разбирают. После удаления соринки с резинового кольца собирают переключатель в обратной последовательности.

Примечание. Способы устранения остальных неисправностей аналогичны неисправностям, указанным в разделе «Ремонт смесителя с пробковым переключателем».

Изготовление самодельных смесителей

Для создания самодельных смесителей необходимы вентили, обрезки труб, сгоны, душевая сетка. Если сравнить самодельные смесители (рис, 68, 69), с заводскими стандартными, то первые, конечно, крупнее и грубее. Покрытие на них — красочное. Если трубы оцинкованные, то вообще никакого антикоррозийного слоя не нужно. Подобные самодельные смесители — не для ванных комнат с комфортом.

Рис. 68. Самодельный смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой:

1 — труба; 2 — вентиль; 3 — сгон или бочонок; 4 — тройник; 5 — душевая сетка; 6 — душевая трубка

Рис. 69. Самодельный смеситель для ванны и душа со стационарной душевой трубкой и изливом:

1 — душевая трубка; 2 — вентиль; 3 — сгон или бочонок; 4—крестовина; 5 — излив

Рис. 70. Самодельные душевые сетки:

а — по типу рассеивателя садовой лейки: 1 — хомут; 2 — душевая трубка; 3 — трубка рассеивателя; 4 — сетка рассеивателя; 5 — конус; 6 — гайка; 7 — шайба; 8 — болт; 9 — полоска из резины

б — из консервных жестяных банок или одной банки: 1 — душевая трубка; 2 — контргайка; 3 — шайба; 4 — резиновая прокладка; 5 — банка без дна; 6 — дырчатое дно

в — из распиливающей части заводского гибкого шланга: 1 — душевая трубка; 2 — муфта; 3 — патрубок.

Однако, когда их иногда все же устанавливают на кухне или в ванной комнате при централизованной подаче горячей и холодной воды, возникает вопрос, зачем добавлять еще пару вентилей, если на вводе в квартиру или индивидуальный дом уже есть по вентилю на каждый «сорт» воды. Увы, без вентилей, образующих самый простой смеситель (рис. 68), нельзя. Отсутствие их вызовет так называемую «перекачку»: горячая вода будет попадать в холодную. Соседние квартиры, ближайшие небольшие дома получат тепловатую воду вместо горячей.

В усложненном смесителе (рис. 69) нижний вентиль, отрывающий воду в ванну или мойку вполне заменим на кран (рис. 73).

Однако необходима промежуточная деталь — угольник, в который и вкрутим кран (рис. 74).

Особое внимание следует обратить на разницу между краном и вентилем (рис. 75).

Кран имеет лишь одну наружную резьбу для присоединения через муфту или угольник к трубе. В корпусе вентиля две внутренние резьбы для вкручивания труб. Когда вкручивают одну трубу, то функции крана и вентиля совпадают. Но только кран поворачивает струю воды, и только вентиль ставят между двумя трубами.

Цифры и стрелка отлиты на каждом корпусе вентиля. Цифра 20, например, означает диаметр свободного пространства, которое остается для прохода воды после вкручивания трубы в корпус.

Стрелка на корпусе должна обязательно «смотреть» в сторону движения воды. Если вентиль смонтирован на трубах вопреки направлению стрелки, то возникают крупные гидравлические сопротивления. Они очень мешают, снижая давление воды. Это весьма ощутимо на верхних этажах домов во время пиковых разборов воды, а на садовом участке — во время полива и т. п.

Однако на корпусе вентиля иногда «забывают» отлить стрелку. Что делать? Заглядывают в торцы корпуса вентиля, куда позже вкрутят трубы. Вода должна входить через трубу в тот торец, в котором не видны клапан, резиновая прокладка и гайка. Чтобы эти детали стали более заметными, маховиком несколько ввертывают или вывертывают шток.

Расссиватель садовой лейки подойдет в качестве душевой сетки в смесителе. Отсутствие садовой лейки — не беда. Рассеиватель изготавливают из жести крупных консервных банок. Его детали (рис. 70а) соединяют специальным швом, называемым в кровельном деле «лежачим фальцем». Шов пропаивают или прокрашивают масляной краской, что предупреждает протечки и обеспечивает достаточный напор в многочисленных отверстиях.

Струйки воды из шва, бьющие фонтаном в потолок при сильном давлении воды, тоже не вызовут восторга у любых хозяев душевой.

Два-три надреза на трубке рассеивателя до свертывания делают с той стороны, которую не подвергают пайке. Надрезы предпочтительно производить кровельными ножницами или, в крайнем случае, крупными портновскими. Применение других типов ножниц приведет к их затуплению. Зубило отлично прорубает жесть на доске, но это слишком трудоемкая технология производства рассеивателя.

Конец душевой трубки обворачивают полоской тонкой резины. Трубку раессивателя надевают надрезами на подготовленный конец душевой трубки. Хомут стягивает надрезы, закрепляя расссиватель на душевой трубке. Давление воды теперь не сорвет рассеиватель.

Две консервные банки — тоже «исходный продукт» для душевой сетки (рис. 70б). Хотя душевая сетка из одной банки имеет более привлекательный вид: пайка незаметнее.

Конструирование душевой сетки начинают с вырезания крышки при открывании банки. Отверстие по центру крышки вырезают такое, чтобы в него с некоторым трудом вошел конец душевой трубки. Это отверстие непросто вырезать. Многочисленные отверстия по намеченному контуру, пробитые гвоздем, отверткой с металлической рукояткой или зубилом, ускорят работу. Ясно, что перемычки между гвоздевыми отверстиями убирают зубилом или лезвием отвертки.

Шайбами, прокладками и контргайками фиксируют крышку на конце душевой трубки. Отверстия, образующие сетку, пробивают в донышке оставшейся масти консервной банки со стенками или во второй консервной банке. Операции по «организации» сетки будут сподручнее, если консервную банку насадить на полено. Гвоздем и молотком тогда долбят наружную сторону донышка.

Недостаток конструкции душевой сетки из консервных банок в том, что для соединения ее частей нужно вывинчивать душевую трубку от смесителя. Не производить же пайку на весу и на высоте?!

«Изобретать» душевую сетку не надо, если есть детали от гибкого шланга давнего заводского производства (рис. 70в) плюс патрубок и накидная гайка от стандартного смесителя. Важно, чтобы резьбы патрубка и муфты совпали, а накидная гайка навернулась на соответствующую резьбу спецгайки. Если этого не произойдет, то или ищут патрубок и накидную гайку с «родственными» резьбами, либо вытачивают на токарном станке детали с требуемой резьбой.

На рисунке 71 изображен один из самых простейших отечественных смесителей, которые выпускали в прошлые годы. «Встреча» и перемешивание холодной и горячей воды происходит в латунной, покрытой хромом, трубке. Истечение смеси — через припаянный сосок. Концы смесителя через резиновые трубки быстро контактируют с кранами, разнообразной формы наливами и т. н. Такой смеситель удобно смонтировать, предположим, между краном на трубе с горячей водой проточного газового водонагревателя и краном на трубе с холодной водой.

Этот смеситель, подвешенный над умывальником, никаких дополнений не «просит». Зато над мойкой на его сосок натягивают подходящую резиновую трубку, которую перемещают по необходимости. Когда мойка двухкамерная, без такой дополнительной резиновой трубки просто не обойтись, ибо сосок стационарен. Это предусмотрели конструкторы. Есть мойки, на полках которых монтируют по смесителю и по щетке на гибком шланге. Горячая вода поступает по шлангу в щетку. Подобный шланг с душевой сеткой и держателем входит и в комплект описываемого смесителя (рис. 71). Этот шланг особенно к месту, когда смеситель над ванной, поддоном п т. п.

Смеситель из-за простоты конструкции обладает недостатками. Чтобы на тонкостенном шланге не возникали трещины, его заменяют на «резиновый напорный рукав с нитяным усилением…» или «рукав резиновый для газовой сварки и резки металла».

Рис. 71. Простейший заводской смеситель универсального назначения:

1 — край; 2 — резиновая трубка; 3 — смеситель; 4 — пластмассовая спецгайка; 5 — резиновая шайба; 6 — корпус; 7— сетка; 8 — венец; 9 — остов; 10 — шланг; 11 — металлическая спецгайка; 12 — сосок

Чтобы резиновые трубки не соскакивали с концов смесителя, когда он находится под давлением воды, их стягивают хомутами или обвязывают тонкой медной проволокой либо крепкими нитками. Аналогичный смеситель смастерить нетрудно. Заменить латунную трубку можно резиновой трубкой с отверстием посредине. Правда, душевую трубку или шланг будет уже сложнее «сцементировать».

Остроумно создан заводской держатель. Резиновую шайбу вставляют в пластмассовый корпус с внутренней резьбой. Эту шайбу стопорит пластмассовая спецгайка, имеющая по центру шестигранник для ввертывания и вывертывания (рис. 71, поз. 4). Держатель фиксируют на соске смесителя благодаря отверстию в резиновой шайбе толщиной в 5–8 мм. Диаметр отверстия в шайбе на два миллиметра меньше наружного диаметра соска. Главное достоинство держателя — быстрота съема и надевания, а в целом подсоединения шланга.

Самостоятельно держатель вытачивают на токарном станке. Внутренний шестигранник на снецгайке не нужен. Его вполне заменит выступ с двумя лысками под обычный гаечный ключ (рис. 71, поз. 11). Вариант без держателя тоже вполне возможен. Его заменит трубчатый тройник, спаянный из металлических трубок или сваренный из пластмассовых. Диаметры трубок тройника подбирают по имеющимся резиновым трубкам.

Водоразборные краны

Ремонт настольных кранов

К водоразборным настольным кранам (ГОСТ 20275—74) относят туалетный настольный кран КТН15 ЖД с жестко закрепленным изливом (рис. 72а). Нижняя часть патрубка корпуса имеет четыре выступа, равномерно расположенных по окружности чуть выше резьбы. Этими выступами кран фиксируют от проворачивания в четырехугольном отверстии мойки или умывальника.

Рис. 72. Краны туалетные настольные:

а—КТН15ЖД; б — КВН15Д;

1 — сгон; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта короткая; 5 — бочонок; 6 — муфта длинная; 7 — шайба металлическая; 8 — гайка; 9 — шайба резиновая; 10 — полка умывальника; 11 — корпус крана; 12 — вентильная головка; 13 — излив; 14 — накидная гайка; 15 — кольцо пластмассовое; 16 — кольцо резиновое

Раковины здесь не применимы, ибо на них отсутствует полочка для установки крана.

Зазор между четырехугольным отверстием в полочке и корпусом крана непросто закрыть. Если этого не сделать, то вода при использовании крана будет стекать по подводящей трубе. Беда будет не только в возникновении ржавчины на трубопроводе и лужицы на полу.

Влажный трубопровод у неопытного хозяина вызовет подозрение. Перекрыв доступ воды к трубопроводу, некоторые начинают его развинчивать.

Это ошибочная технология поиска первопричины утечки воды. Две резиновые шайбы 9, имеющиеся в комплекте крана, при монтаже последнего установить так, чтобы исключить зазоры между корпусом крана и четырехугольным отверстием полочки 10. Если стандартные шайбы после затяжки контргайки 2 не перекроют зазоров, то следует вырезать шайбы из листа резины нужной толщины и эластичности.

Зазоры возникают в процессе эксплуатации крана по нескольким причинам: пересыхание резины, сдвиг трубопровода, слабая первоначальная затяжка контргайки. Применение замазки, пластилина по сухим поверхностям — самая быстрая ликвидация зазоров. Цемент тоже пригоден. Его после подсыхания покрывают масляной краской.

Сама полочка редко занимает горизонтальное положение. Здесь речь идет об одной полочке без умывальника, ибо последний может быть с некоторым браком. Валик по краям полочки не должен пропускать воду под умывальник. В противном случае можно замазкой для окон промазать щель между вертикальной тыловой стороной полочки и стеной, к которой примыкает умывальник.

Вода на полочку умывальника попадает по-разному: брызги, утечки из-под втулки сальника и, наконец, струйки из-под накидной гайки излива на кранах других модификаций. Причину утечки устанавливают после вытирания крана насухо и открывания за маховик вентильной головки.

Докручивание втулки сальника обычно устраняет из-под нее струйку. Изношенные резиновые кольца 16 излива 13 заменяют. При отсутствии новых резиновых колец на старые наматывают пряди нитяного уплотнения 17, затягивают накидную гайку 14. После такого ремонта излив поворачивать нельзя, так как уплотнение будет нарушено.

Керамические умывальники иностранного производства часто не имеют отверстий или отверстия в полочках. Следовательно, смеситель или настольный кран невозможно вставить в полочку. Выход: применение настенного смесителя или крана. Но можно очень осторожно пробить нужное отверстие в полочке. Для этого следует умывальник перевернуть и положить на плоскость так, чтобы он не качался. Форма отверстия на обратной стороне полочки намечена. Острым узким зубилом вначале аккуратно сбивают тонкий слой глазури. Затем постепенно делают углубление. Твердосплавным сверлом с помощью электродрели можно и просверлить отверстия. Понятно, что второе и третье отверстия нужно сверлить еще бережнее, чем первое.

Отверстия ослабляют прочность полочки. Перед тем как приступить к такой работе, попробуйте проделать ее на куске фаянса, на поломке разбитого умывальника, отслужившем свой срок корпусе смывного бачка и т. п. Даже у опытных сантехников иногда получается большое отверстие с очень неровными краями. Фаянс бывает разной твердости и пластичности. Имеющиеся в комплекте крана прокладки и шайбы такого отверстия не перекроют. Поэтому желательно из листа алюминия или коррозионно-стойкой стали вырезать пластины с отверстиями и соответственно к ним резиновые прокладки (одна пластинка и одна прокладка на каждую сторону полочки). Отверстие полностью будет перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана.

Установку или замену корпуса 11 крана, как правило, делают при снятом с кронштейнов умывальнике. Для этого разъем подводящей трубы должен обязательно размещаться ниже дна умывальника или мойки. В противном случае угол поворота рычажного или гаечного ключа будет ограничен вертикальной стенкой прибора и стеной помещения.

Для разъема используют сгон 1, то есть короткий отрезок трубы с внутренним диаметром 15 мм и длиной 110 мм. Оба конца сгона имеют резьбу GI/2. На одной стороне длина резьбы больше. На нее наворачивают полностью муфту 4 и контргайку 2.

Имеется еще несколько модификаций настольных кранов: у КТН10Д подводящую трубу диаметром 3/8″ вворачивают прямо в корпус; КВН15Д и КТН15Д оснащены поворотным изливом, как и туалетный настенный кран КТ15Д.

Его крепят к корпусу накидной гайкой. Герметизация обеспечивается резиновым кольцом между изливом и горловиной корпуса. Кольцо частично входит в круглую канавку, имеющуюся в нижней части излива. Вторая канавка расположена выше. В нее входит разжимное пластмассовое кольцо 15 у предохраняющее излив от выскакивания из накидной гайки 14 при большом напоре воды. Если пластмассовое кольцо сломалось, его можно изготовить из медной проволоки. Резиновые кольца продают. Можно нарезать подобные из подходящей резиновой трубки.

Краны КВН15Д и КТН15АД имеют на выходящей части излива аэраторы. Их периодически забивают инородные частицы, содержащиеся в воде. Струя совсем ослабевает. Тогда открутите наружное кольцо аэратора. Выньте сеточку. Продуйте и промойте ее в направлении, обратном движению струи в изливе.

Ремонт настенных кранов

К ним относят латунные крапы КВ15 (рис. 73) и КВ20, устанавливаемые через муфту 2 на трубы с условным внутренним диаметром 15 или 20 мм, то есть на трубы в 1/2″ и 3/4″. Кран КВ15СД имеет струевыпрямитель и защитно-декоративное покрытие. Он дороже крана КВ15 в два раза, а кран КВ15АД имеет аэратор и защитно-декоративное покрытие.

Pис. 73. Кран водоразборный настенный КВ15:

1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — спинка раковины; 5 — корпус крана; 6 —прокладка; 7 — головка крана

Краны можно ставить в любом месте. Особенно они удобны на садовом или приусадебном участке. При отсутствии пробки или заглушки можно также применить кран.

Специально для этих кранов выпускают раковины типа PC: РС-1 — с одним отверстием в спинке, РС-2 — с двумя отверстиями. Вообще в комплект раковины входит спинка и сама раковина с приваренным выпуском. В комплекте часто отсутствуют шурупы с оцинкованными головками для закрепления на стене спинки. Оцинкованные шурупы — редкость. Используйте обычные шурупы, но до установки смажьте их головки белой масляной краской и дайте им подсохнуть.

Чугунный сифон-ревизия необходим для этого типа раковин, ибо бутылочный пластмассовый сифон сюда не приспособишь. Раковины PC не имеют большого отверстия в дне для установки выпуска пластмассового сифона. Приваренный к дну раковины металлический выпуск вставляют непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии. Между ними остается зазор, через который при засоре канализационной трубы может политься вода. Поэтому на металлический выпуск раковины перед опусканием его в гидрозатвор сифона наверните прядь уплотнения. Обязательно эту прядь пропитайте смолой или масляной краской, что предохранит уплотнение от прогнивания.

После плотного соединения выпуска и сифона стык замажьте цементом. Чтобы цемент не выкрошивался, оберните его в мокром виде полоской марли или бинтом и сверху промажьте жидким цементом. Это на многие годы обеспечит герметичность стыка.

Раковины PCВ-1 и РСВ-2 отличаются от раковин PC тем, что в них устанавливают пластмассовые бутылочные сифоны. Применение настенных кранов с умывальниками и мойками малоцелесообразно. Дело в том, что чем ближе «носик» крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание.

Выпуск раковины расположен от стенки на расстоянии 150 мм, а носик крана — на расстоянии 90—105 мм. В умывальниках и мойках выпуски находятся от стенки на расстоянии 180–255 мм. Для сокращения разбрызгивания кран располагайте поближе к дну умывальника или мойки. Можно на носик крана еще надеть резиновую трубку.

Некоторые выдвигают подводящую трубу вместе с краном поближе к выпуску. Тогда для этого примените оцинкованную трубу, которая немного скрасит видимую разницу между хромированным краном и наружным цветом трубы.

Туалетный настенный кран КТ15Д (рис. 74) претерпел ряд изменений. В прошлом у него излив ввертывался прямо в корпус, то есть излив имел одно стационарное положение. При попытке поворачивать излив из резьбового соединения с корпусом начинало капать. Излив приходилось выворачивать, на резьбу накручивать нити уплотнения и снова с трудом заворачивать его в корпус.

Рис. 74. Кран туалетный настенный КТ15Д:

1 — труба; 2 — муфта; 3, 6 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — корпус крана; 7 — головка крана; 8 — резиновое кольцо; 9 — разжимное пластмассовое кольцо; 10 — накидная гайка; 11 — излив

Сейчас излив к корпусу крана крепят накидной гайкой 10. Благодаря резиновому кольцу-сальнику 8 и разжимному пластмассовому кольцу 9 излив можно поворачивать. Резиновое кольцо предохраняет от подтекания по изливу, а разжимное кольцо — от выпадания излива из-под накидной гайки. Пластмассовое разжимное кольцо иногда ломается. Замените его кольцом из медной проволоки, которую для «смягчения» можете отжечь. Под резиновое кольцо при его изнашивании подмотайте, предположим, нитки или приобретите новое в магазине «Сантехника». Из подходящей резиновой трубки можно и самому нарезать нужные кольца, но по качеству и долговечности они будут хуже фирменных.

Подводящая воду труба 1 с внутренним диаметром 15 мм (1/2″) соединена с корпусом крана 5 (Кр67е) через муфту 2. Предварительно в корпус ввертывают патрубок 4. Чтобы не повредить резьбу, на выступающей части патрубка делается пропил еще в то время, когда патрубок не отрезан от трубы. После отделения патрубка на нем зачищают заусенцы, навертывают уплотнение и с помощью стальной пластины вкручивают в корпус крана. Вместо пластины можно использовать рукоятку неподвижного рычага трубного ключа старой конструкции с рукояткой из многомиллиметровой стальной пластины.

В кране КТ15Д соединение корпуса с подводящей трубой упрощено. Патрубок и корпус объединены, при этом необходима лишь муфта для стыкования.

Вентили

Вентили (рис. 75) водопровода в многоэтажном здании смонтированы на трубах в разных местах. Каждая квартира — это ячейка многоэтажного дома. Вентили, вводящие горячую и холодную воду в квартиру, обычно расположены в туалете над смывным бачком, в ванной комнате у пола (в домах старой постройки), под полотенцесушителем, на боковых стенках туалета и т. п. Если в ванной комнате или на кухне установлен газовый протомный водонагреватель, то в квартире есть единственный ввод с вентилем только холодной воды.

Рис. 75. Вентили:

а — со специальной втулкой; б — с накидной гайкой;

1 — корпус; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — прокладка резиновая; 5 — клапан; 6 — прокладка; 7 — шток; 8 — головка корпуса; 9 — сальник; 10 — специальная втулка; 11 —маховик; 12 — шайба; 13 — винт; 14 — накидная гайка; 13 — втулка сальника; 16 — кольцо сальника

Любой санитарный прибор в квартире должен иметь специальный вентиль, которым можно было бы перекрыть воду при неисправности. В домах, построенных за последние 15–20 лет, в квартирах установлено всего два вентиля: для холодной и горячей воды. Причем вентиль для горячей воды ставят лишь при централизованной ее подаче.

Что предпринять, когда вентиль на вводе в квартиру при закручивании маховика со штоком не перекрывает воду? Замена прокладки в вентильной головке превращается в неразрешимую проблему.

Сколько жалоб слышишь по этому поводу. Профессионал-сантехник вместо одной изношенной резиновой прокладки поставит другую, не выключая воду.

Он для этого откроет все краны в квартире, выбрав момент, когда в многоэтажном доме, да и во всем районе наибольший расход воды (в 7–8 часов или 19–21 час). Дефектная вентильная головка выкручена. На ее место ставят временную.

Прокладку меняют на дефектной вентильной головке и устанавливают ее на место, сняв временную. Рядом кладут тряпицы.

Операция с риском: будешь мокрым, да еще зальешь нижние квартиры. Нет! Малопонимающему в сантехнике жильцу подобный эксперимент не по карману.

Вызов сантехника тоже не сулит радости. Он, конечно, ремонтировать вентиль не будет, да и жди его полдня, а то и сутки. Человеку, знакомому с техникой, посоветую иное. Вентиль или вентили на стояке закройте и отремонтируйте «свой» вентиль на вводе в квартиру. Работоспособные личные вентили — гарантия спокойной жизни.

Стояки — это вертикальные трубопроводы, пронизывающие вес этажи дома. Вентиль, прерывающий доступ холодной воды в стояк, смонтирован в подвале. Для перекрывания горячей воды на стояке имеются два вентиля: на чердаке и в подвале. Любой стояк на каждом этаже «обслуживает» одну-две квартиры. Горизонтальный трубопровод соединяет через вентиль сантехнику квартиры со стояком.

Найти стояк, который имеет отношение к данной квартире, сложно. Поэтому желательно, чтобы в первый раз вам кто-то показал нужный стояк.

Нy, а если некому, то учтите следующие советы.

1. Дерево, другой дом или столб замечают из окна кухни. То же вы увидите через продух подвала или крыши. Продухи — это обычно сквозные четырехугольные отверстия в цокольной части фундамента и стенках чердака здания. Продухи служат для вентиляции подвала и чердака. Если из окна кухни и продуха будет увидено одно и то же, значит, нужный стояк рядом.

2. Когда фундамент дома и этажи, поднимающиеся над ним, представляют прямоугольник, длинные и короткие стены — тоже показатель. По расположению подъездов можно определить расположение маршей лестниц.

3. Холодный и горячий стояки «выдают» себя температурой.

4. Угловые квартиры дома подсказывают местонахождение стояка.

Правильность закрытия вентиля или вентилей стояка подтвердит отсутствие воды в санприборах квартиры. Но к спокойному ремонту вентиля на вводе в квартиру можно приступить лишь тогда, когда у закрытого вентиля в подвале или на чердаке стоит «часовой». Понятно, что у двух перекрытых вентилей, расположенных вне пределов видимости, следует оставить минимум по человеку. Спросите, для чего? Объясняем. Если действие происходит в шестнадцатиэтажном доме, то «запирание» стояка лишит воды 16 или 32 квартиры. Жильцы начинают выяснять причину. Сантехник, наконец, придет и откроет вентиль или вентили, если никто его не предупредит о ремонте. Нужно учесть, что ремонт вентиля нужно осуществлять быстро, подготовив для этого все необходимое. Вентили изготовляют из латуни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни можно сразу отвернуть, а головку из ковкого чугуна чаще всего отвернуть трудно, если вентилю много лет.

Разобрать чугунный вентиль поможет нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще те, у кого в квартире стоят чугунные вентили, должны заранее запастись новой головкой корпуса в сборе со штоком, потому что после нескольких лет эксплуатации обычно стальной шток «срастается» ржавчиной с чугунной головкой корпуса. Более долговечны чугунные вентили с латунными штоками.

Итак, головка корпуса отвернута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка (рис. 76).

Рис. 76. Замена резиновой прокладки в вентиле:

1 — перекрытие вентиля (вентилей) на стояке и проверка отстутствия воды на нужном трубопроводе;

2 — выворачивание частей вентиля;

3 — замена резиновой прокладки;

4 — удаление старой и намотка новой пряди уплотнения на головку корпуса и сборка вентиля

Отверстие в прокладке для вентиля должно быть диаметром 4–5 мм. Легче всего сделать это отверстие трубочкой соответствующего диаметра. Некоторые применяют для этого рукоятку от безопасной бритвы, заострив стенку резьбового отверстия.

Конец штока, упирающийся в клапан, имеет шаровидную форму (рис. 77).

Рис. 77. Ремонт и эксплуатация вентилей:

а — замена клапана при шаровидном окончании штока; б — замена штока при шаровидном окончании клапана; в — заворачивание накидной гайки для спрессовки набивки сальника; г — донабивка сальника

Соответственно клапан имеет углубление, стенки которого обжимаются вокруг шара штока. Это обеспечивает клапану с прокладкой «плавающее» положение, то есть прокладка всегда перекроет седло. Следующим дефектом и будет частичное разрушение обжимающей стенки клапана и отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, или переставляйтс клапан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заменить головку корпуса в сборе, поэтому перед тем как приступить к ремонту вентиля, обзаведитесь аналогичным.

Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден в одной из сторон подсоединения труб. Вывернув за маховик шток, убедитесь, что на клапане есть прокладка, закрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль непригоден для установки в домашних условиях. Это паровой вентиль, и «сдерживать» воду он будет плохо. На самом корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры соответствуют диаметру условного прохода для воды. Например, цифра 15 означает тот диаметр свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы. С помощью линейки легко в этом убедиться.

Следует уяснить и разницу между вентилем и водоразборным краном. Вентиль ставят между двумя трубами. Если он установлен неверно (не по стрелке), то возникнут высокие гидравлические сопротивления. Они особенно помешают на верхних этажах зданий, на садовом участке во время полива. Водоразборные краны ставят только в одном положении, в конце трубы. Существует и общее между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика установлена латунная перекладина. Ее надевают квадратным отверстием на соответствующий конец штока и закернивают торец. Головки корпуса вентилей с цифрой 15 взаимозаменяемы с головками кранов для труб диаметром условного прохода равным 15 мм.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоемкая операция. Она может потребовать разборки нескольких труб. В узком пространстве, вблизи от стен, удобнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой. Седла вентилей в противоположность седлам корпусов кранов, смесителей очень редко разрушаются.

Вентиль закручивают редко и только при ремонте труб, кранов, сантехприборов. Обычно вентиль находится в открытом состоянии. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Она будет капать на пол. Это приведет к появлению пятен на потолке ниже расположенной ванной комнаты или туалета. Но иногда возникает случай, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий. Здесь, в местах наибольшего давления подаваемой воды, скажем, при лопнувшей пластмассовой гибкой подвеске, стоящей между поплавковым клапаном смывного бачка и подводящей трубой, прольется на пол меньше воды. Если разойдется соединение у корпуса поплавкового клапана, пластмассовая трубка гибкой подводки при большом напоре воды начнет колебаться с такой амплитудой, что будут залиты стены и потолок туалета. Пока успеете перекрыть вентиль, сами станете мокрыми.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника 9 (рис. 75) и при периодических проверках влажности под накидной гайкой 14. При первых признаках выступания воды немного закрутите эту гайку, вытрите сырость сухой тряпкой. Снова появится, еще подкрутите. Сразу нельзя сильно закрутить, ибо можно зажать шток 7. Правда, можно докрутить накидную гайку до того, что она упрется в торец головки 8 корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получить. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого необязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь соблюсти следующие предосторожности.

Закрутите полностью маховик 11 вентиля. Откройте кран и проверьте, закрыт ли вентиль. Если нет струйки из крана, приступайте к работе.

Придерживая маховик 11, полностью открутите накидную гайку 14. Снимите маховик, оставляя недвижным шток. Рядом с маховиком положите накидную гайку и втулку 15 сальника. В возникшую канавку укладывайте уплотнение. Обвивайте им шток и утрамбовывайте отверткой. Канавку не переполняйте. В нее еще должна войти втулка, на которой должна «расположиться» накидная гайка так, чтобы ее можно было завернуть на 2–3 нитки в головку 8 корпуса. При меньшем контакте сорвете первые нитки резьбы. Это тоже «не смертельно» для вентиля, но придется освобождать канавку от уплотнения, чтобы использовать оставшиеся нитки резьбы. Для дальнейшего подтягивания накидной гайки резьбы не останется.

Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Отворачивание маховика с большим усилием может привести к отламыванию штока. Если накидная гайка полностью закручена, для устранения капания остается один путь. Крепко придерживая маховик ладонью руки, отвернуть полностью накидную гайку и на втулку 15 сальника накрутить вокруг штока уплотнение. Теперь навертывайте гайку. Может возникнуть вопрос, почему не уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку вынимать нельзя, так как под напором воды в вентиле может выскочить уплотнение, и струя воды хлынет через канавку. Вообще всякий ремонт надо осуществлять быстро.

Хуже, когда при полностью вкрученном штоке вода продолжает поступать через вентиль. Откройте и закройте вентиль несколько раз. Попавшие между седлом и прокладкой частицы должны уйти с водой.

Глава 6. А БЕЗ УНИТАЗА — НЕ ЖИЛЕЦ

Смывные бачки

Смывные бачки по высоте расположения над полом и по способу присоединения к унитазу можно разделить на три группы.

Первая — это низкорасполагаемые и непосредственно присоединяемые к унитазу через полочку. Смывные бачки имеют фаянсовый корпус и крышку, боковую или нижнюю подводку воды (рис. 78).

Рис. 78. Смывной бачок с полочкой:

1 — крышка; 2 — спускной рычаг; 3 — перелив; 4 — поплавок; 5 — тяга; 6 — рычаг, 7 — поплавковый клапан; 8 — втулка; 9 — дуга; 10 — груша; 11 — седло; 12 — прокладка фасонная; 13 — прокладка; 14 — гайка; 15 — прокладка седла; 16 — шпилька; 17 — гайка перелива; 18 — полочка; 19 — корпус

Вторая группа — среднерасполагаемые бачки.

Они крепятся к стенам на высоте около метра и с унитазами соединяются изогнутой трубой. Сюда относятся бачки, почти полностью изготовленные из пластмассы. Они очень долговечны, потому что ржаветь в них нечему.

Третья группа — высокорасполагаемыс смывные бачки. Их крепят на стене на высоте примерно два метра от пола. С унитазом бачок соединяет длинная труба. К этой группе относятся бачки с чугунными корпусами и крышками типа «Экономия» и «Эврика».

Разделение смывных бачков па группы — условное. Так, бачки первой группы можно применить в качестве средне- и высокорасполагаемых.

Для этого с бачка снимают полочку и седло, вместо которого устанавливают специальное седло, имеющее патрубок с резьбой. К этому патрубку и присоединяют накидной гайкой трубу для спуска воды. Сам бачок хорошо бы поставить на кронштейны, прикрепленные к стене.

Ремонт смывного бачка с боковой подводкой воды

Этот бачок может иметь ряд дефектов, из-за которых возникает течь. Снимите крышку и нажмите пальцами на плоскую часть груши. При прекращении течи в унитазе можно догадаться о причинах дефектов бачка, возникающих из-за несовершенства его деталей: тяги, груши…

Тяга

Первой причиной может быть тяга (рис. 78), которая под тяжестью груши должна свободно скользить по втулке. Если этого не происходит, то снимите тягу со спускного рычага и выверните ее из груши. Выпрямите тягу, особое внимание уделяя П-образному участку. Он не должен цепляться за рычаг. При изгибах участка, близкого к резьбе, лучше его выпрямить на доске молотком. При срыве резьбы на тяге от коррозии следует нарезать леркой М5 новую. Важно, чтобы длина резьбы осталась прежней, иначе при заворачивании можно проткнуть грушу насквозь. Прямую часть резьбы тяги всегда можно удлинить за счет П-образного участка. Восстанавливать укороченную П-образную часть нужно с особой тщательностью, чтобы она не цеплялась за спускной рычаг.

При наличии подходящей по диаметру стальной омедненной или латунной проволоки изготовьте новую тягу. Как временный выход используйте стальную проволоку, но она ржавеет и обламывается как раз в месте завертывания в грушу, из которой ее потом нечем извлечь. Учтите, что не обязательно сохранять форму тяги, заданную заводом; П-образный участок можно превратить в кольцевой. Важен результат: тяга не должна зацепляться за не предназначенные для крепления с ней детали бачка.

Бывает, что в смывных бачках с верхним расположением спускного механизма разбивается крышка. Чтобы не сломать направляющую трубку (рис. 79), плоскогубцами придержите короткую тягу и отвинтите грушу. За шаровую рукоятку вытяните внутренность спускного механизма. Примерно на конце полуметрового куска подходящей по диаметру проволоки нарежьте резьбу для груши.

Противоположный конец проволоки загните.

Прямой конец проволоки с резьбой пропустите в направляющую трубку. Когда он выйдет со стороны дуги, наверните грушу. Эта удлиненная тяга нужна до приобретения новой крышки. Но эта новая тяга обладает новым качеством, отсутствующим у стандартной спускной аппаратуры: можно дозировать количество сливаемой воды, подняв и опустив тягу. Ведь не всегда необходимо отделаться от ведра воды, которое находится в бачке. Удлиненную тягу можно устанавливать и при целой крышке, а для сохранения внешнего вида вместо загиба следует нарезать резьбу и наворачивать на нее специально изготовленную или подобранную под резьбу рукоятку.

Рис. 79. Спускные механизмы смывных бачков:

а — верхний стандартный механизм; б — верхний самодельный дозирующий механизм; в — верхний самодельный дозирующий механизм при отсутствии крышки; г — самодельная удлиненная тяга с отделяемой рукояткой для верхнего спускного механизма; д — боковой спускной самодельный дозирующий механизм на базе стандартного:

1 — рукоятка; 2 — тянущая трубка; 3 — крышка бачка; 4 — направляющая трубка; 5 — короткая тяга; 6 — груша; 7 — дуга; 8 — груз; 9 — прокладка; 10 — спецвтулка; 11 — удлиненная тяга; 12 — проволока; 13 — самодельная рукоятка; 14 — тяга с загибом; 15 — поплавок; 16 — спускной рычаг, 17 — рычаг по плавковoго клапана; 18 — винты; 19 — поплавковый клапан в сборе; 20 — пластины крепления

Направляющую трубку во избежание качания привяжите накрест к бачку, продев под него и в имеющиеся отверстия у верхней кромки тонкую проволоку или бечевку из пластмассовых нитей.

У бачков с верхним спускным механизмом не так просто добраться до тяги в случае ее дефекта.

Для этого отверните шаровую рукоятку, придерживая при этом тянущую трубку. Отвинтите слецвтулку и положите вместе с прокладкой отдельно. Снимите крышку. Закройте вентиль, допускающий воду, или приподнимите рычаг, уперев его, предположим, в щепку, лежащую поперек верхних длинных кромок бачка. Спустите воду из бачка. Теперь отвертывайте грушу и вынимайте вверх тянущую трубку с тягой. Если тягу нужно отделить от этой трубки, проверьте прямизну тяги. Ни в коем случае скривленную тягу не проталкивайте в тянущую трубку. Застрянет, и ничем вы ее оттуда не вытянете. Любые действия с тягой лучше производить в отделенном от тянущей трубки состоянии. Не забывайте, что тянущая трубка — из латуни, покрытой хромом. Очень легко расковырять ее суженный копец, и тогда тяга будет выпадать. Бывает и обратное, когда расклепанный конец тяги, стопорящий ее в тянущей трубке, из-за некачественного проведения расклепки быстро стирается.

Тяга выпадает. Следует осторожно вновь наклепать головку, для чего хорошо бы зажать тягу в тисках. Диаметр наклепанной головки должен быть таким, чтобы тяга свободно скользила в тянущей трубке.

При поломке тяги новую легко изготовить из тяги для бачка с боковым спуском воды или из тяги для бачка с нижней подводкой воды. Для этого достаточно отрезать изогнутую часть, отмеривая остающуюся прямую по оставшимся кусочкам старой тяги. Расклепывайте нерезьбовой торец тяги.

Сборка в обратном порядке.

Груша

При нормальной работе тяги в течи может быть виновна и груша. Скорее всего стенки сферической части груши настолько истерлись, что потеряли упругость и местами прогнулись внутрь.

Исчез кольцевой контакт между грушей и отверстием седла. В этом случае лучше заменить грушу на новую. Для этого, взявшись ладонью левой руки за грушу, правой рукой выведите П-образный участок тяги со спускного рычага. Вывинтите тягу из груши. Поставьте новую грушу. При ее отсутствии имеется два временных выхода.

Первый: туго набейте внутреннюю часть груши льном, мешковиной или пластмассовой бечевкой. Груша снова приобретает сферическую форму без впалостей.

Второй: утяжелите грушу, расположив на ее горизонтальной площадочке, предположим, пару крупных гаек; чтобы гайки не свалились, их нанизывают на тягу. Теперь для спуска воды потребуется большее усилие.

Второй способ безопаснее первого. При первом, если мало набить грушу, лен или бечевка попадут в горловину или водораспределительный желоб унитаза и будут препятствовать быстрому стоку воды.

Сама груша состоит из гайки и резиновой части. И у новой груши может быть гайка без резьбы: на заводе не проконтролировали. Достаньте лерку M5 и нарежьте осторожно, чтобы гайка не провернулась в резине, новую резьбу. Хуже, если резьба сорвана. Можно нарезать резьбу большего диаметра, но тогда нужна и тяга из проволоки большего диаметра с соответствующей резьбой. Легче удлинить резьбу на тяге, чтобы проткнуть грушу насквозь и закрепить ее между двумя гайками. При недостаточной длине тяги удлините ее за счет П-образной части.

Спускной рычаг и его крепление

Спускной рычаг иногда занимает неправильное положение. Это мешает груше закрыть отверстие в седле, и возникает течь. Для устранения дефекта не подгибайте рычаг, а проверьте сразу винты крепления пластин, «Болтающиеся» винты или винт закрутите, что совсем нелегко сделать, когда расстояние между стенкой туалета и головкой винта мало, где-то в пределах 100 мм. Такой короткой отвертки чаще всего не найти среди своего инструмента. Используйте тогда лезвие ножа, рычажок для вытягивания кнопок, узкую пластину и т. п. Главное, чтобы «приспособление» входило в прорезь винта. Можно поступить и более варварским путем. Плоскогубцами или пассатижами закрутите винты изнутри смывного бачка, прямо сжимая губками резьбу на концах винтов. Повреждение резьбы именно этих винтов вполне допустимо, ибо материал винтов мягче материала, из которого отштампованы пластины.

Вертикальная четырехугольная пластина с двумя резьбовыми отверстиями должна упираться горизонтальным отгибом в низ выемки на стенке бачка. Тогда все крепление рычага при закрученных винтах — надежно. Эту пластину даже сантехники ставят почему-то наоборот, вверх горизонтальным отгибом, который ни во что не упирается. Поэтому все крепление через некоторое время начинает ползти.

Седло

Его неисправность легко обнаружить, нажав пальцами на верхнюю плоскость. Тогда вода не польется, не проникнет в зазор между корпусом, прокладкой и седлом. Перекройте вентиль впуска воды и опорожните бачок. Подтяните гайки крепления седла. Удобнее при этом пользоваться не гаечным, а торцовым ключом. Величина гаек, как и диаметры шпилек, могут быть разными.

На седле возможен и другой дефект. Оно изготовляется штамповкой из стального листа с антикоррозийным покрытием. Из-за истирания в месте контакта со сферической частью груши на седле выступает ржавчина. Приподнимите или свинтите грушу и ножом соскоблите ржавчину. Более чисто снимет ржавчину шкурка. Понятно, что все действия производятся при отсутствии воды в бачке.

На седлах, изготовленных из пластмассы, этот дефект отсутствует, но они менее жесткие и поэтому крепящие гайки затягивайте равномерно.

Дуга

Из нее выпадает направляющая втулка. Во многих случаях она лежит на дне бачка. Самый быстрый ремонт дуги — это вставить втулку в отверстие дуги. Снизу и сверху на втулку в несколько слоев намотайте по тонкой резинке, применяемой для упаковки продуктов. Можно натянуть и кольца, срезанные с резиновой трубки подходящего диаметра.

Более длительный ремонт потребуется, если подберете латунную трубку, сходную по диаметру со втулкой. Нарежьте на трубке резьбу длиной примерно равной длине втулки. Причем резьбу должны выбрать в соответствии с резьбой имеющихся у вас гаек. Отрежьте ножовкой участок трубки с резьбой, предварительно «прогнав» по нему гайки. Вставьте этот участок трубки в отверстие дуги и закрепите его гайками. Чтобы затяжка гаек не ослабевала, примените разрезные пружинные шайбы (шайбы Гровера) или установите контргайки, то есть по две гайки сверху и снизу. Количество гаек уменьшится, если новую втулку выточить на токарном станке. Оставьте тогда с одной стороны фланец, — нарезав резьбу на остальной части. На фланце запилите напильником 2–4 грани. Вставьте втулку фланцем в отверстие дуги.

Придерживая за грани на фланце, наверните гайки или гайку.

Для справки. Латунные трубки нужного диаметра есть среди негодных трубок топливной системы автомашин, в смывных бачках с нижней подводкой воды и т. п.

Горизонтальный латунный поплавковый клапан

Рис. 80. Горизонтальный поплавковый латунный клапан:

1 — контргайка; 2 — шайба; 3 — прокладка; 4 — корпус; 5 — прокладка (пробка); 6 — шток; 7 — рычаг, 8 — крышечка; 9 — ось; 10 — чулок; 11 — поплавок; 12 — наполнительная трубка

Опорожните бачок и поднимите рычаг с поплавком до упора. Наличие течи из наполнительной трубки — признак дефекта, неисправности клапана. Перекройте воду вентилем и, разогнув ось, снимите крышечку, рычаг и шток. В освободившееся отверстие корпуса введите отвертку. Ее жало должно располагаться по радиусу седла. Проведите жалом по седлу. Ложбинка сразу ощутится. Самое быстрое устранение неисправности — замена клапана. Если подводка к клапану осуществлена стальными трубами, то ослабьте гайку на корпусе клапана и вывинтите его, удалив жгутик из льна в месте контакта с трубой. Между стальной трубой и клапаном может быть установлена гибкая подводка (рис. 81) с пластмассовыми накидными гайками.

Рис. 81. Гибкая подводка:

1 — гайка; 2 — пластмассовая трубка; 3 — резиновая прокладка

Одну из них осторожно скрутите с корпуса клапана, чтобы не сорвать резьбу.

Лучше это сделать гаечным, разводным или трубным рычажным ключом. Дозируйте свои усилия.

При отсутствии нового клапана попробуйте отремонтировать старый. Нужна торцовая фреза с диаметром на 1–2 мм меньше, чем внутренний диаметр корпуса клапана. В хвостовике фрезы имеется специальное отверстие с резьбой. Вверните в это отверстие специально изготовленный барашек из винта и приваренной к нему поперечины или барашек, скажем, от валиков для ручного отжима белья. Для выведения ложбинки фрезой не обязательно снимать корпус клапана с бачка. Достаточно ввести в корпус клапана фрезу, и, вращая, нажимать одной ладонью, а другой оказывать противодавление на корпус клапана в месте подсоединения подводки воды. Это необходимо, чтобы не сломать полочку. Чем глубже ложбинка, тем дольше придется скрести седло.

Если у вас есть дрель, то работа облегчается.

Сначала снимите клапан с бачка, разберите его, зажмите корпус в тисках. В резьбовое отверстие фрезы вверните болт без головки. Зажмите его в патроне дрели. Сама дрель должна быть с двойной изоляцией. В любом случае пользуйтесь дрелью только в резиновых перчатках, предназначенных для электриков, стойте на сухом. Соблюдайте все правила техники безопасности.

Бывает, что даже при полностью опущенном рычаге и поплавке вода не поступает в бачок, хотя вода в водопровод квартиры поступает. Чтобы убедиться в этом, приоткройте любую головку крана.

Причину отсутствия воды в бачке ищите сначала в корпусе поплавкового клапана. Так же, как и в предыдущем случае, перекройте воду вентилем, выньте из корпуса рычаг и шток. Проволочкой прочистите отверстие в корпусе, через которое поступает вода. Постарайтесь проволочку просунуть глубже. Приоткройте вентиль. Если вода появилась, результат достигнут. Но вода может и не поступать. Тогда разберите вентиль индивидуальной подачи воды в бачок (см. статью «Вентиль»).

Прокладка (пробка)

Несмотря на то, что рычаг и поплавок находятся в верхнем положении, вода продолжает поступать в бачок и уходить в перелив. Перекройте вентиль, разберите клапаны, вынув шток. Осмотрите прокладку. Поверхность ее может затвердеть и растрескаться. Извлеките прокладку из гнезда штока. Если противоположная сторона прокладки целая и мягкая, то оставьте ее. Она должна перекрывать отперстие и не давать воде поступать в корпус клапана. Растрескавшуюся сторону прокладки вдавите в гнездо.

Возможно, что такая операция переворота прокладки была уже осуществлена. В этом случае аккуратно срежьте затвердевший и растрескавшийся слой прокладки перпендикулярно продольной оси ее. Выньте прокладку из гнезда штока, вложите срезанный слой и на него вдавите прокладку так, чтобы только что обнаженный свежий слой резины был обращен наружу. Делается это для того, чтобы не изменилась длина закрывающей части. При укорочении длин штока и прокладки отверстие в корпусе вообще перестанет перекрываться, и вода с еще большей скоростью потечет в перелив.

Новая прокладка потребуется, когда толщина срезанной части прокладки достигнет нескольких миллиметров. После установки ее в гнездо штока не останется места для оставшейся части прокладки. Если вы ее установите на глубину 2–3 мм, то она будет выпадать.

Не зря эта прокладка еще называется «пробка», то есть ее осевая длина для некоторых модификаций больше диаметра. Поэтому найти исходный резиновый лист для изготовления новой прокладки довольно сложно. И даже из просечки вытолкнуть такую прокладку непросто. Тогда постарайтесь использовать резиновые пробки от пузырьков с лекарствами, резиновые кольца для соединения асбоцементных труб и т. д. Если такой «полуфабрикат» будет иметь больший диаметр, чем нужно, обстрогайте его безопасной бритвой.

Крышка

Ее назначение — не пропустить воду через торец корпуса. Вода должна попасть в резиновую сливную трубку. При отсутствии крышки и достаточном напоре вода будет вырываться в торец корпуса, ударяться во внутреннюю боковую стенку бачка и разбрызгиваться.

Вместо потерянной крышки можно использовать пластмассовый колпачок от винной бутылки или полиэтиленовую пленку. Попятно, что их следует привязать к корпусу клапана тонкой проволокой или пластмассовой бечевкой.

Рычаг и поплавок

В результате длительной работы рычаг клапана может сломаться. Тогда можно изготовить его самому из проволоки, расклепав место под фигурную округлость и просверлив отверстие. Окончательную форму придадите напильником, применив в качестве образца обломки старого рычага. Лучше для рычага брать латунную проволоку, так как он все время находится в воде. Стальная проволока быстро покроется ржавчиной.

Уровень воды в бачке можно регулировать двояко: подгибанием рычага и передвижкой поплавка вдоль стержня, на который он насажен. Поэтому нет никакого смысла класть кирпич в бачок. Некоторые это делают ради экономии 1 л. воды, другие, чтобы поплавок при опорожнении бачка низко не опускался и не зацеплялся. Этого делать нельзя. Во-первых, для кирпича нет специально предназначенного места и он будет мешать работе других деталей бачка. Во-вторых, при манипуляциях с кирпичом ненароком можно и бачок разбить.

Для уменьшения количества воды в бачке сторону рычага с поплавком следует подогнуть в направлении дна бачка. Если сил для этого маловато, сдвиньте поплавок с рычага к дну бачка.

Случается, что в поплавок набирается вода.

Тогда он тонет и перестает побуждать шток и прокладку к перекрытию отверстия в корпусе, впускающего воду. Вода беспрерывно поступает в бачок и выливается в перелив. Перекройте вентиль, если есть такой отдельно на бачок. При отсутствии специального вентиля можно поступить и проще. Поднимите до предела рычаг и подложите под него палочку пли металлический стержень так, чтобы они опирались концами на верхние кромки длинных сторон бачка. Снимите поплавок с рычага. Вытряхните из него воду.

Поплавок по конструкции может быть с чулком и без него. Чтобы вытряхнуть воду из поплавка с чулком, следует чулок вынуть, если он не застрял на рычаге. После этого туго намотайте нити льна на рычаг в то место, где должен «остановиться» чулок или поплавок без чулка, когда будете их надевать. Лен, попав в воду, разбухнет и не пропустит воду. Для полной уверенности хорошо бы после «посадки» поплавка в зазор между его отперстием и рычагом или в зазоры между чулком, поплавком и рычагом накапать и размазать любую масляную краску. Делать это нужно, когда детали поплавка сухие.

Временно изолировать поплавок от воды можно и так — наденьте на него обычный полиэтиленовый пакет и завяжите его открытую сторону на рычаге.

При использовании масляной краски для ремонта желательно ей дать немного подсохнуть.

Сливайте тогда воду в унитазе ведром.

Ось

Ось может сломаться. Замените ее кусочком,