Как удалить воздух из системы охлаждения мотора?
Антифриз в двигателе необходимо менять раз в несколько лет, так как он постепенно теряет свои свойства. Но далеко не все автомобилисты уделяют этому моменту должное внимание и годами ездят, не обращая на систему охлаждения никакого внимания. Так происходит, пока в один момент не начинаются проблемы с охлаждением мотора или с прогревом салона зимой. Виной тому так называемая воздушная пробка. Рассмотрим, что можно сделать в этой ситуации и как её удалить.
Откуда берётся пробка?
Воздушная пробка появляется из-за проблем с герметичностью системы охлаждения двигателя. Например, радиатор имеет незначительную течь, и в это отверстие попадает воздух. Также в появлении воздуха иногда виновата помпа, через прокладку которой проникает воздух. Бывает, что при замене антифриза неквалифицированные работники автосервиса нарушили технологию, и в системе остался воздух.
Последствием воздушной пробки в летнее время, как правило, становится сильный перегрев двигателя. Ездить на машине с этой неисправностью практически не возможно, буквально при каждой остановки мотор начинает быстро перегреваться. Зимой обратная ситуация. В морозы мотор не перегревается так быстро, как летом, но зато он перестаёт нагревать салон. Сколько ни крути рукоятки печки, тепла в машине не видать.
Вышибаем пробку
Чтобы решить проблему с завоздушиванием системы охлаждения, необязательно обращаться в автосервис, всё можно сделать и своими руками. Во-первых, конечно же, необходимо установить причину и место, откуда воздух попал в систему, и устранить эту проблему, и только потом можно переходить к удалению воздуха. Есть несколько эффективных способов выгнать из системы воздух, но мы разберём самый простой и действенный.
Первым делом купите канистру такого же антифриза, что залит в вашу машину. Далее нужно найти место с крутой горкой или ещё лучше ремонтную эстакаду. Заезжаем на уклон и оставляем автомобиль на стояночном тормозе. Открываем капот и откручиваем с расширительного бачка и радиатора крышки. Запускаем двигатель и ждём минут 10-15, при этом контролируем уровень охлаждающей жидкости по расширительному бачку. Чтобы ускорить процесс, можно немного подгазовывать. Как только в бачке начнёт падать уровень охлаждающей жидкости, то сразу же подливаем новую. Процедуру продолжаем до тех пор, пока уровень антифриза не прекратит падать.
При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DriveNN
Замена охлаждающей жидкости в системе охлаждения мотоцикла
Охлаждающую жидкость положено менять каждые два года. Если этого не делать, начнут усиленно корродировать внутренности двигателя, подклинивать клапан термостата и портиться помпа. Следствие плохой работы системы охлаждения — перегрев. А если сальник помпы, задубевший от отсутствия смазки, начнет пропускать антифриз в картер, то через несколько километров езды с таким «компотом» мотор «стуканет». Чтобы знали: в большинстве мотоциклетного секонд-хэн-да, поступающего в Россию, в радиаторах все что угодно, но только не положенный этиленгликолевый раствор. Свежий антифриз (но ни в коем случае не «Тосол», купленный на придорожном базаре!) содержит группу присадок, предотвращающих внутреннюю коррозию двигателя и поддерживающих резиновые детали системы в нормальном состоянии. Стоит он не так дорого — около $3-4 за литр (емкость системы охлаждения даже литрового спорт-байка обычно не превышает четырех литров), зато экономит немалую сумму на ремонте двигателя.
Сменить жидкость просто — приступим.
Найдите сливную пробку на корпусе помпы, а если ее нет, самую нижнюю точку системы охлаждения. Обычно это шланг, идущий от радиатора к помпе. Откройте заливную горловину радиатора. Открутите сливную пробку или снимите (предварительно ослабив фиксирующий хомут) шланг со штуцера помпы. Будьте аккуратны: прикипевший за долгие годы шланг можно легко порвать, если переусердствовать при сдер-гивании. Если шланг не поддается, попробуйте провернуть его на штуцере, одновременно потягивая из стороны в сторону. Слейте старую жидкость из системы охлаждения в предусмотрительно подставленную’ емкость. Очистите систему специальной жидкостью для промывки систем охлаждения или, на худой конец, чистой водой. Для этого закрутите сливную пробку или наденьте шланг на штуцер, заполните систему промывочным препаратом и запустите мотор на полминутки — чтобы смыть из него остатки старого антифриза.
Заглушив мотор, опять все слейте. Теперь хомут или пробку можете затягивать как следует — больше ничего сливать не придется. Заполните систему охлаждения новой жидкостью, закройте крышку горловины радиатора и опять запустите на несколько минут двигатель. После этого покачайте мотоцикл из стороны в сторону, чтобы выгнать из магистралей притаившиеся в них пузыри воздуха. Проверьте уровень жидкости под горловиной. При необходимости долейте жидкость.
Теперь переместитесь к расширительному бачку: его содержимое также нуждается в замене. Если бачок снимается легко, -снимите, опустошите, промойте водой и установите на место. Если трудно, — воспользуйтесь клизмочкой, надев на ее носик трубочку подходящий длины, с помощью которой удобно достать до дна расширительного бачка.
Налейте в бачок тот же «свежак», что залили в радиатор до верхней метки. Вот теперь как минимум два сезона можете не беспокоиться за «здоровье» системы охлаждения.
Как выгнать воздух из системы охлаждения мотоцикла
Всем доброго.
Наблюдаю проблему с системой охлаждения на своем коне. Мот завожу, постепенно начинает прогреваться. Но термостат не открывается на заданной температуре. По приборке температура растет скачкообразно (может стоять на одном значении, а потом прыгнуть сразу на несколько градусов). Что самое интересное, радиатор все время чуть теплый. Когда прогрел по датчику температуры до 100С, правая часть радиатора стала теплой (рукой можно спокойно держать). Вокруг крышки водяной помпы сухо. Собственно, я грешу пока на нее, так как даже если термостат не исправен, то радиатор все равно должен прогреваться быстрее и более равномерно, если я правильно все понимаю. По идее надо снять крышку помпы и проверить крыльчатку.
Что думает коллективный разум?
- CBR600F4i,
- ремонт,
- система охлаждения
Ответы ( 4 )
- Shtirlitz
- 20 августа 2018 в 13:59
- решение
- ↓
Это термостат, бро Термостат. У меня такая же ситуация была. На трассе грелся до красной лампочки., ехал 1000 км не более 90 км.ч. обороты 2-3 тыщи. Радиатор почти весь холодный. только справа горячий и патрубок тоже горячий. Доехал до дома, разабрал, вытащил термомстат окунул в чайник, вскипятил — итог открытие на 1 мм. Вобщем я его погонял туда сюда накипь снял. Он стал нормально открываться. Так что разбирай и в кипяток! Нормальный ход клапана 7-9 мм.
Эксперимент я конечно проведу, но «издеваться над трупом» не буду, проще новый поставить, все равно у меня не будет уверенности в том, что такое больше не повториться после реанимации.
Сложнее собраться с духом и пол мота раскидать. (
Я сначала тоже думал может помпа… Но нет. Ее симптомы — течь наружу(через подшипник), или не качает жижу(крыльчатка кончилась )) ну это совсем трэш) и полный перегрев двигла. В твоем случае — это термостат. В итоге не все так страшно. Мой мотор — F4i такой же как у тебя. Неспешно 2 часа, со снятием радиатора и всех патрубков и готово. Но вот термостат новый быстро купить. В Москве искал в мистер Мото и т.п. нет их… Только под заказ 3-4 недели… Если найдешь, дай знать где.
CBR1100XX.ru
Про охлаждение, температуру и всë, что с этим связано
Правила форума
Прежде чем создать новый топик, воспользуйтесь ПОИСКОМ и убедитесь, что похожая тема не существует
Сообщений: 582 • Страница 14 из 59 • 1 . 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 . 59
Re: Еще раз о температуре.
andrew24 » 12 апр 2010, 16:17
Дрозд 98г. Карбовый.
После остановки движка , и после остановки вентилятора , секунд через 10-15, слышно в движке бульканье, иногда выдавливает антифриз через резервный бачок. В системе охлаждения воздушная пробка. антифриз недавно заменил. пытался выгнать пробку, немного удалось , но не до конца ..
вопрос. как правильно выгнать воздушную пробку из двигателя ..
andrew24
Re: Еще раз о температуре.
ПАВЕЛ » 13 апр 2010, 09:38
хайлитр всем. а кулер то нужен специальный,влагонепроницаемый и стойким к высоким температурам!от компа точно не пойдёт!!и его как-то надо включать!или подцепить к датчику срабатывания вента!но он может перегореть от такой нагрузки требуеться установка реле.
За двумя байкерами погонишься — от обоих пи*ды получишь.
ПАВЕЛ Сообщений: 108 Откуда: р.Бурятия г.Улан-Удэ. Благодарил (а): 7 раз. Поблагодарили: 0 раз. Мотоцикл: CBR1100хх 03г Имя: ПАВЕЛ
Re: Еще раз о температуре.
KEVin » 13 апр 2010, 18:56
ПАВЕЛ писал(а): хайлитр всем. а кулер то нужен специальный,влагонепроницаемый и стойким к высоким температурам!от компа точно не пойдёт!!и его как-то надо включать!или подцепить к датчику срабатывания вента!но он может перегореть от такой нагрузки требуеться установка реле.
от компа не подойдет — во первых производительности не хватит, остальное уже не важно
«датчик срабатывания вента» это и есть реле (термореле), ничего добавлять не нужно, подключается именно через него
KEVin
Re: про охлаждение
Plavnik » 14 апр 2010, 12:52
Вопрос к обладателям цифровых приборок, при наружней температуре +15, у меня что-то на холотых ниже 103 не опускает, в том году казалось получше было. у кого какая минимальная температура на холостых при полностью прогретом двигателе?
Холостого мужчину от женатого отличает не штамп в паспорте, а отметка о категории «А» в правах.
Dope Forever, Forever Loaded!
Plavnik Участник Сообщений: 905 Откуда: Москва Благодарил (а): 32 раз. Поблагодарили: 2 раз. Мотоцикл: Blackbird’01 Имя: Александр
Re: про охлаждение
soloviov » 14 апр 2010, 13:24
на ходу 170F. на стоянке с раб. дв. макс. 230F
soloviov Участник Сообщений: 78 Откуда: Г.Троицк, МО Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 7 раз. Мотоцикл: 1100 xx2 Имя: Алексей
Re: Еще раз о температуре.
Gambulet » 22 апр 2010, 21:19
Победил температуру
Питерские дроздоводы сказали что хотели втулить радиатор от карбового на инжекторный, а он не подходит, он БОЛЬШЕ и ТОЛЩЕ, поэтому и нет проблем у карбовых.
Дрозд — не для ползания по пробкам сделан, но я очень нехорошо себя чувствую когда стрелка неумолимо подымается к красной зоне.
Что делал:
Промывания радиатора изнутри и снаружи
Ревизия водяного насоса
Замена жидкости
Ревизия куллера
Ревизия всего чего тока можно — НЕ ПОМОГЛА
Вентилятор если включился на стоячем мотике, то уже не выключается
предположение — нехватает производительности куллера,
доказательство: движение хотя бы на небольшой скорости — помогает, большая эл. пушка направленая в морду стоячему мотику — помогает.
Снятый пластик — помогает.
Вывод-вентилятор не справляется.
Начало — такое же как и у всех. Поднимается температура ох.жидкости при движении менее 40км/ч или стоя. Причем подимается на красную зону и выше. Т.к. Все предыдущие манипуляции (промывка системы ох.,промывка радиатора не снимая с мотика,разборка помпы) ни к чему не привели принял решение подойти радикально.
На основе экспирементов выяснил что для охлаждения нужно увеличить возждушный поток. Купил б.у. Куллер от ZZR (1000р).Снял все до радиатора и снял радиатор. Так вот что могу сказать: — не смотря на то что радиатор 4 раза был помыт керхером прям на мотике, он все равно был ЗАБИТ. Хотя с наружи выглядел как новый.Так вот промывание дроздо-радиатора не снимая — это друзья мои все херня. При просмотре на солнце хорошо видно забитость радиатора внутри между трубок именно там где стоит куллер. 1.5 часа отмачивания глины превратившейся в керамику в спец.средстве не помогли,потом 30 минут манипуляций с мойкой высокого давления, немного загнутых пластиночек и радиатор просматривается насквозь везде. Я уверен что поставь этот промытый радиатор на место, то проблема перегрева больше не возникала. Но не могу же я признаться что 1т.р потраченная на куллер от ZZR была напрасной.
Далее хочу всех предестеречь на основе своего опыта. Если вы не имеете под рукой: День свободного времени,сварки Аргоном, сервиса KAYABA,транспорт для поездок по магазинам (мотик то стоит разобранный), 2 человек из автосервиса в помощь, оборудования автосервиса, сверлильного станка, то лучше всего этого не начинать. Но мне об этом никто не сказал и я принял решение ставить второй куллер. Да скажу я вам, после того как надомной посмеялось 7 человек механиков из субару-сервиса , я и сам начал сомневать в хорошем исходе дела.
Далее было много мата,примерок, подгонок,поездок,переделок и т.п. Вообщем к 20.00 я завел мотик. Итог такой : при температуре наружнего воздуха 18 градусов оба куллера включаются на 15 секунд и потом пауза 2 минуты. Если сравнивать с тем что было, то там куллер включался, температура росла куллер тепературу не сбрасывал и работал до тех пор пока не промчишся хорошенько. Два вентилятора дуют конечно абалденно, но установка — это такой Геморой, там сильно мешают выпускные трубы. Они почти вплотную стоят к вентилятору. И сам вентилятор из-за этого задран вверх. Поэтому если будете покупать куллер,он должен быть очень тонким.
Но все же после сделанного мой совет для тех у кого греются моцики : ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИТЕ РАДИАТОР и посмотрите его на просвет, мой был спереди и сзади чистый а снутри — забит именно там где стоит вентилятор.
Не жалею что провозился весь день — результат стоит того. Жалко только фотки не сделал.
Начинающих Моделей и Актрис видят Все, кончающих — Единицы.
Gambulet Участник Сообщений: 25 Откуда: Домодедово Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Мотоцикл: 1100 ХХ Имя: Сергей
Re: про охлаждение
NiceGuy » 13 май 2010, 15:19
s_mit писал(а): Я вчера вообще закипел На ленинградке и потом на флотской попал в стоячую пробку.
Как узнать что закипел?
У меня по датчику стрелка дошла до красной — там есть белый сектор и красный, так вот стрелка дошла до конца белого сектора и была на грани входа в красный (не цифровая приборка) я сразу в правый ряд и в теньке простоял остудился.
Залит красный антифриз Кастрол — у него темп кипения примерно 125 градусов — кипел я или нет не знаю?
Есть несколько вопросов
-чем чреват перегрев мотора?
-можно ли считать что я его перегрел?
-какие могут быть последствия и как их определить?
-как определить исправен ли термостат?
не спрашиваю «как избежать перегрева» так как во всех темах совет примерно один и тот же: помыть радиатор, сменить антифриз, выгнать воздух из системы охлаждения
. _____________________
| The Matrix Has You… |
|_____________________|
NiceGuy Участник Сообщений: 32 Откуда: г. Москва, Крылатское-Кунцево Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Мотоцикл: CBR1100XX SuperBlackbird (был) Имя: Руслан
Re: про охлаждение
Mishaania » 14 май 2010, 00:12
NiceGuy писал(а):
s_mit писал(а): Я вчера вообще закипел На ленинградке и потом на флотской попал в стоячую пробку.
Как узнать что закипел?
У меня по датчику стрелка дошла до красной — там есть белый сектор и красный, так вот стрелка дошла до конца белого сектора и была на грани входа в красный (не цифровая приборка) я сразу в правый ряд и в теньке простоял остудился.
Залит красный антифриз Кастрол — у него темп кипения примерно 125 градусов — кипел я или нет не знаю?
Есть несколько вопросов
-чем чреват перегрев мотора?
-можно ли считать что я его перегрел?
-какие могут быть последствия и как их определить?
-как определить исправен ли термостат?
не спрашиваю «как избежать перегрева» так как во всех темах совет примерно один и тот же: помыть радиатор, сменить антифриз, выгнать воздух из системы охлаждения
Не перегрел и не кипел. При кипении хлыщет из всех щелей и пар валит. Пока антифриз не кипит, двигатель не перегреется, потому что антифриз продолжает выполнять свои функции по отводу тепла, а вот при кипении теплоотвод резко сокращается плюс пар блокирует циркуляцию. Вот тогда резко подскакивает температура цилиндра и можно словить клин или задиры.
Mishaania
Re: про охлаждение
TETSUJIN » 16 май 2010, 12:54
У товарища «плюётся» антифризом на холостом ходу, стоя на месте . При этом к звуку работающего двигателя добавляется отчетливо слышный булькающий звук .
Соты радиатора девственно чисты, вентилятор работает исправно.
Имхо наверное надо заменить имеющийся антифриз на свежий и дополнительно промыть систему от сгустков, образовавшихся в процессе эксплуатации мотоцикла.
Есть у кого дельные мыли и советы как это делать правильно и с помощью какой химии?
И еще: нашел в продаже присадку мотулевскую MoCool. Совместима с большинством антифризов и даёт дополнительные 15 градусов к точке кипения антифриза (по утверждениям производителя). Пробовал ли кто-либо данную присадку в действии и каковы получились результаты?
TETSUJIN Ветеран отличник мотосезона 2011 Сообщений: 1406 Откуда: Тюмень Благодарил (а): 124 раз. Поблагодарили: 22 раз. Мотоцикл: CRF1000D Africa Twin Имя: Игорь
MoCool
TETSUJIN » 16 май 2010, 13:12
MoCool
Присадака для системы охлаждения.
Снижает рабочую температуру
двигателя на 15 °C.
Облегчает теплообмен
в системе охлаждения.
Концентрат
Характеристики
Позволяет снизить рабочую температуру двигателя на 15 °C.
Облегчает теплообмен в системе охлаждения, улучшает работу системы охлаждения.
Обладает антикоррозионными свойствами.
Рекомендуется для двигателей, изготовленных из магниевых и алюминиевых сплавов и содержащих в системе охлаждения металлические, медные, бронзовые и латунные элементы.
Защита помпы, предотвращение кавитации.
Не агрессивно по отношению к материалам прокладок и патрубков.
Рекомендации по применению
MOTUL MoCool это концентрированная охлаждающая жидкость предназначенная для разбавления дистиллированной водой и использования в качестве охлаждающей жидкости.
Смешать с водой в соотношении 20:1 (5%).
Не использовать в чистом виде.
Смешивается с большинством низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.
Цвет, визуально: пурпурный
Плотность при 20 °C (68 °F), ASTM D1122: 1,058
Водородный показатель PH, ASTM D1187: 9,4
TETSUJIN Ветеран отличник мотосезона 2011 Сообщений: 1406 Откуда: Тюмень Благодарил (а): 124 раз. Поблагодарили: 22 раз. Мотоцикл: CRF1000D Africa Twin Имя: Игорь