10 вещей которые вам нужно знать о цепях
1) Производители цепей хотят создавать прочные, но легкие цепи. Чтобы увеличить прочность, они конечно же могут увеличить диаметр ролика и звено, что в свою очередь увеличит вес. Они ищут лучшие материалы и производственные процессы, которые могли соответственно уменьшить количество материала и веса. Цепи должны иметь большой предел прочности, противостоять большим воздействиям и противостоять агрессивной среде кроссовых трасс.
2) Мотоциклетные цепи представляют собой детали, состоящие из прочно соединенных между собой металлических звеньев. Каждое звено, надеваясь на выступы «звездочки» мотоцикла, позволяет заднему колесу получать импульс для движения от переднего, получающего кинетическую энергию непосредственно от двигателя.
Самая распространенная цепь для мотокросса — 520
3) Тип цепи определяется геометрическими размерами ее отдельных звеньев, шагом цепи — расстоянием между осями роликов и имеет общепринятую систему для всех производителей маркировки. На спортивных мотоциклах, малокубатурной технике и квадроциклах стоят 630, 520, 532, 420 и 415 цепи.
4) Размер цепи определяет ширина и диаметр ролика, а также шаг цепи. Размер обозначается трехзначным номером, в качестве примера возьмем самую распространенную 520 цепь для мотокросса: первая цифра (5) означает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов), а две последующие (2 и 0) ширину цепи между внутренними пластинами. Именно ролик является главным определяющим фактором, как долго прослужит цепь. Все цепи имеют различные характеристики, определяемые максимальным усилием на разрыв. Каждый производитель в своих таблицах указывает также и объем двигателя мотоцикла, для которого подходит эта цепь.
5) Различают три вида уплотнений, которые используются в роликах цепи: O-Ring – простое и самое распространенное уплотнение в виде обычного кольца. X-Ring и Z-Ring – имеют более долгий срок службы, но они и намного дороже.
Своевременная чистка и смазка цепи увеличит ее срок службы
6) Необходимость замены цепи оценивают по ее растяжению. Причем само понятие, как «растяжение цепи» не совсем верно. На самом деле пластины не тянуться, а из-за попавшей грязи происходит выработка соединительных втулок и штифтов, в итоге появляется люфт, и сама цепь может растянуться на несколько сантиметров. Также по причине сильной выработки происходит и разрыв цепи.
7) Цепь необходимо менять в комплекте со звездами. Еще вам нужно учитывать тип вашего мотоцикла, а также ваш стиль езды и трасс. Если пренебречь этим правилом, и установить на уже изношенные звезды новую цепь, то шаг цепи не совпадет с шагом зубьев и как следствие этого — повышенный износ.
8) Своевременная чистка и смазка цепи увеличит ее срок службы. Смазка должна наноситься на шарнирные точки по обеим сторонам цепи после каждого заезда или тренировки. В идеале, при контакте с звездочкой также должна присутствовать и смазка на ролике. Смазочные материалы привлекают грязь, что является контрпродуктивным. Если цепь сильно загрязнена, то предварительно следует произвести ее очистку. В идеале для этого используются специальные средства, но можно воспользоваться для этой цели WD40 или керосином. Категорически запрещено использовать для этого бензин, так как он разрушительно воздействует на резиновые уплотнения.
Для проверки натяжки цепи, используйте метод трех пальцев
9) При смазке сосредоточьтесь на распылении ровного, но не чрезмерного слоя на верхней стороне цепи, когда она проходит под маятником. После смазки до поездки необходимо подождать 10-15 минут, чтобы покрытие успело “схватиться” и не разлетелось в стороны. Перед каждой поездкой для проверки натяжки цепи, используйте метод трех пальцев. Поместите три пальца друг на друга, за слайдером цепи. Цепь должна быть натянута на пальцы, а не болтаться или быть слишком сильно натянутой.
10) И напоследок, еще один совет. Для максимальной скорости (высокое передаточное отношение) используйте большую переднюю звездочку или меньшую заднюю звездочку. Высокое передаточное отношение «хорошо работает» в гонках по пустыне, на песчаных кроссовых треках, в общем, где нет много крутых поворотов.
Растянулась цепь
Один из самых популярных вопросов владельцев техники с цепными передачами — при каком удлинении цепи ее пора менять. Увеличение длины ухудшает работу механизма: становится больше провисание, зубья не попадают на ролики, звенья проскальзывают. В таком режиме появляются вибрации, детали нагреваются, звенья изнашиваются еще быстрее. В статье расскажем о видах и признаках растяжения цепи, почему увеличивается длина и как этого избежать.
Цепь растягивается по-разному в нормальных и критических условиях
Все цепи в процессе работы растягиваются, но если режимы не нарушены — звенья восстанавливают исходную форму, общая длина практически не меняется. Бывает три вида удлинения:
- Эластичное. Валики и ролики деформируются, пластины растягиваются под нагрузкой, но когда усилие пропадает — форма деталей восстанавливается. Это самый безопасный вид удлинения.
- При износе. Рабочий износ деталей вызывает появление зазоров, увеличение отверстий, истирание валиков. Внешне кажется, что цепь вытянулась, но на деле причина в износе элементов звена. Такое растяжение происходит медленно, за ним нужно следить, вовремя менять цепь.
- Пластическое. Удлинение похоже на эластичное, но детали звеньев не возвращаются в исходное положение, деформация становится постоянной. Резкое увеличение нагрузки может привести к разрыву.
Удлинение учитывают при проектировании механизмов, а во время обслуживания следят за параметрами. Если появляются симптомы — выполняют проверку растяжения цепи.
Эластичное удлинение — рабочее состояние передачи
Упругость элементов позволяет деталям цепи восстанавливать исходное положение, когда нагрузка исчезает. Единственный негативный эффект от такой временной деформации — она влияет на положение звеньев, когда меняется нагрузка. Например, в конвейерных моделях учитывают эластичное растяжение, чтобы подвеска или прикрепленный элемент останавливались точно в указанном месте, независимо от нагрузки.
Удлинение при износе нужно проверять во время обслуживания
Износ происходит в момент поворота звена. В передаче с двумя звездочками четыре «проблемные» точки — по две на стороне натяжения и провисания:
На рисунке звездочками показаны точки поворота звеньев. Обратите внимание — изгиб со стороны натяжения вызывает больший износ, чем со стороны провисания. При натяжке поворот происходит под нагрузкой, смазки в контактной зоне остается меньше.
Износ звеньев, валиков и втулок происходит постепенно и незаметно, но сказывается на общей длине. Если зазор между валиком и втулкой увеличился с одной стороны на 0,05 мм, то отрезок на 100 звеньев станет длиннее на 5 мм. Износ обычно неравномерный, особенно в передачах без изменения направления вращения.
Когда втулка и валик изнашиваются, общая длина увеличивается. Пластины сохраняют начальную форму и не участвуют в удлинении. Износ ускоряется, если в передаче недостаточно смазки, нарушаются режимы работы, есть коррозия или грязь на контактных поверхностях.
Пластическое растяжение происходит быстро и приводит к нарушению работы передачи
Пластическое растяжение отличается от упругого тем, что после снятия усилия длина не восстанавливается. Причины устойчивой деформации:
- Превышение допустимого усилия. Каждая модель рассчитана на определенные рабочие нагрузки, превышать которые нельзя. Если приложить слишком большую нагрузку, валики и втулки деформируются, пластины изгибаются. Максимальная деформация — разрыв пластины или срезание валика. Незначительное, но постоянное превышение нагрузки приводит к постепенной деформации, трещинам и усталостному разрушению.
- Ударные нагрузки. Из-за резкого изменения скорости, направления движения или аварийной остановки под нагрузкой, детали деформируются, изгибаются и даже разрушаются.
- Перегрев и нарушение режимов работы. Если передача работает слишком быстро и перегревается, элементы деформируются быстрее.
Пластическая деформация опасна еще и тем, что поврежденные звенья теряют подвижность. Изогнутый валик не вращается в ролике, звенья поворачиваются с большим усилием, детали быстро изнашиваются. Использовать пластически деформированную цепь нельзя.
Как определить растяжение цепи: признаки и инструменты
Стандартные симптомы растяжения цепи:
- Шум. Ролики не попадают на звездочки, увеличивается провисание, передача начинает шуметь, иногда цепь бьется о корпус или соседние детали механизма.
- Вибрации. После появления зазоров каждый ролик заходит в зацепление с небольшим ударом — так в передаче усиливаются вибрации.
- Проскальзывание. Зуб звездочки входит не в то звено, проскальзывает.
- Закусывание и заедание. При пластической деформации подвижность соединений ухудшается, звенья поворачиваются с усилием.
- Слишком сильное провисание. При значительном удлинении угол провисания увеличивается, в зацеплении участвует меньше зубьев.
Если вы заметили такие дефекты, нужно выполнить диагностику растяжения цепи. Для проверки можно использовать специальный шаблон или штангенциркуль. На шаблоне обычно указываются параметры в процентах. Если измеряете штангенциркулем, то нужно проверить длину и сравнить результат с номинальным значением.
Пример измерения растяжения цепи штангенциркулем:
- 1. Вставьте губки для внутренних измерений (заостренные) между роликами на звеньях. Чтобы результат получился точнее, лучше взять 5-10 звеньев и измерять на натянутом участке.
- 2. Измерьте диаметр одного ролика и отнимите его размер от длины измеренного участка. Так вы получите точную длину звеньев.
- 3. Разделите длину на число звеньев. Получится средняя длина растянутого звена.
- 4. Сравните значение с шагом и вычислите процент, на который изменилась длина.
Если длина увеличилась меньше, чем на 0,5-0,7%, то можно продолжать использование. Если разница больше 0,7% — цепь лучше поменять.
Как избежать растяжения и увеличить срок службы передачи
У каждой цепи свой ресурс, но при нарушении правил эксплуатации срок службы уменьшается. Чтобы цепь служила дольше и не растягивалась, нужно соблюдать следующие правила:
- Следите, чтобы звенья были чистые и хорошо смазаны. Без смазки увеличивается трение, на поверхностях появляется ржавчина, ускоряется износ. Чтобы избежать работы без смазки, можно использовать сальниковые цепи: О-образные или Х-образные кольца надежно удерживают смазку в соединении.
- Не превышайте нагрузку. Слишком сильный рывок или постоянное превышение нагрузки вызывают пластическую деформацию элементов.
- Используйте цепи повышенной прочности. Если при изготовлении изделий использовалась некачественная сталь или нарушался техпроцесс — передача долго не прослужит, цепь быстро растянется и выйдет из строя.
В компании «Приводные цепи» вы можете проконсультироваться с экспертом и подобрать надежную модель для конкретных условий эксплуатации. В каталоге есть цепи для мотоциклов, квадроциклов, мотоблоков, вездеходов, ГНБ, погрузчиков и другой техники.
Как проверить цепь на мотоцикле на растяжение
The russians are neo naZis Join to STOP russian naZi lying mass-media websites: STOP RUSSIAN’S DISINFORMATION!
STOP RUSSIAN WAR! STOP RUSSIAN FASCISM!
HELP PROTECT UKRAINE!
Special aid account to support the Armed Forces of Ukraine: UA843000010000000047330992708 >>
Если кто знает как проверять степень износа цепи подскажите пожалуйста?
Читал в журнале «мотодрайв» Мужик писал про Suzuki DRZ400S, так написано что между 1-м и 21-м штифтом цепи максимальный предел износа 319,4мм Это значение применимо к любой цепи или для всех цепей свой предел износа?
если не ошибаюсь, то это в мануале написано.
Проще всего: когда уже некуда тянуть — пора менять.
А эти ГОСТовские методики измерения износа для современных цепей с уплотнениями не всегда срабатывают.
Еще полезно покрутить колесо и посмотреть натяжение в разных положениях цепи. Если натяжение равномерное (не изменяется) — значит все нормально.
Лично Я в мануале ничего про цепь не нашёл. Если у тебя есть по этому вопросу какие либо данные напиши пожалуйста
представил, как ты будешь это измерять с такой точностью.
можно по косвенным признакам определять:
1. запас натяжного механизма — но, если цепь изначально была длинноватой, то может еще послужить, если удалить пару звеньев.
2. на ведомой звезде, где цепь огибает звезду посередине сзади — оттянуть цепь от звезды пальцами. если цепь и звезды новые, то оттянется на очень маленькое расстояние (для эталона проведи тест на новых деталях в магазине), буквально на миллиметр-2. если отойдет от звезды на большое расстояние, то износ довольно ощутимый, в том числе и звезд.
это уже где-то описывали, пройдись поисковиком.
Нащёт «Проще всего: когда уже некуда тянуть — пора менять»
с родной цепью я так и делал, но хотелось бы узнать как будет более правильно. От некоторых людей слышал что сильно растянутая цепь, даже если ещё есть куда тянуть, есть риск разрыва её во время движения (Незнаю на сколько это правда)
В принципе, ход натяжного механизма так и рассчитан, чтобы при равномерном износе обеспечивать гарантированный безопасный предел растяжения.
Если цепь качественная (а не тайваньская с рынка) — то она и в растянутом положении имеет хороший запас прочности.
Внезапный разрыв бывает как правило от неправильно установленного замка или плохой расклепки/развальцовки. Либо когда уплотнения на одном звене рвуться, туда набивается пыль/песок, и это одно звено начинает интерсивно изнашиваться (а хозяин не следит и не видит).
Поэтому при мойке-смазке стоит проверять, как крутятся ролики, целостность уплотнений и подвижность звеньев.
А еще — если цепь можно «поднять» от задней звезды больше чем на пол зуба — то это уже кандидат на скорую замену. Новую цепь от новой звезды практически не оторвать.
пока тебе НЕ СТРАШНО на этой цепи ездить — всё ок. когда ей придёт конец, будь уверен, ты это услышишь, хехе
Меня однажды добрые люди уже запугали ответами на похожий вопрос. )
— растянутая цепь боьет по ведущей шестерне, она в свою очередь отдает дальше на вал и т.д. вобщем ты плавно пытаешься кончить коробку а. забыл совсем. цепь когда сильн растянута может перескочть. и вот тогда пиздец.
— В данном случае перескочить — пофиг. Более того, раз она дофига растянута, то наверняка давно уже периодически перескакивает.
— Для коробки конечно ничего полезного нет, но убиваться таким образом она будет относительно долго. А вот звездочки сильно изнашиваются, так что готовся к тому что вместе с цепью возможно придется менять и звезды.
— если цепь лопнет, то она может собраться у ведущей звезды и заклинить. В лучшем случае заглохнет мотор, в худшем — дыра в крышке, а то и в картере. Так же цепь может слететь и попасть между маятником и колесом. Результат — блок колеса, и тут уже все зависит от скорости на которой это произошло. Короче ништяков много.
Проверять цепь можно так — переводишь самое растянутое место на ведомую звезду и оттягиваешь цепь. Если хоть одно звено поднимается выше зубьев, то ездить не рекомендуется.
— если она тянется быстро, то это значит не только цепи но и звездам пришел конец. У меня когда цепь умирала, то одной подтяжки хватало километров на 100 не больше. Её так быстро тянули звезды, которые были убиты на столько, что я умудрился порезаться об острие, когда держал в руках ведомую звезду.
Спасибо за ответ
Короче надо оттягивать и смотреть. Понятно
если правильно измерять — то таки по мануалу, как уже говорилось выше. Для каждого мотоцикла (читай типа цепи, рекомендуемой изготовителем) в мануале указана допустимая критическая длина скажем 20 звений. Если этот параметр превышен — под замену. И никакие это не универсальные ГОСТовские методики — это то что рекомендует производитель, и срабатывает оно всегда если цепь стоит соответствующая.
а если измерять на глаз или на слух — то тут уже у каждого своя методика
| надо оттягивать и смотреть |
попахивает военкоматом
А еще производители всегда занижают допустимые нормы. По нескольким причинам и одна из них, чтобы чаще меняли расходники.
Вечно всё перекрутят «попахивает военкоматом»
если брать конкретно цепи — никогда еще не видел цепей производства Сузуки, Ямаха или Кавасаки. Тогда какая выгода производителю от более частых замен? Конечно запас прочности еще есть, когда производитель пишет что УЖЕ надо менять, но тут уже надо самому решать менять или нет. Лично я, например, определив по вышеописаному методу что моя цепь подлежит замене — а денег нет, ездил бы дальше, но в щадящем режиме, без агрессивных разгонов, торможений, чаще бы мыл и смазывал (если конечно визуально и на слух все еще в порядке). А при первой возможности — замена.
Ориентируюсь по пробегу. Обычная цепь бегает 20 000, усиленая 60 000.
После этого пробега она начинает кушать звезду на заднем колесе, не сильно но заметно. Как только наступает первое из двух (жрет или пробег подошел) пора готовиться к замене. После 25 000 начинает есть звезду прямо на глазах, за 1000 км пробега на растянутой цепи зубы сточила процентов на 25%.
Совет актуален для 400соток. возможно на более мощных байках растягивается быстрей.
Своевременная замена цепи позволит объездить на одном комплекте звезд две три цепи.
Но т.к. стоимость самих звезд не очень большая то самый правильный совет дал,
>cheetah
>пока тебе НЕ СТРАШНО на этой цепи ездить — всё ок. когда ей придёт конец, будь >уверен, ты это услышишь, хехе
Проверка состояние цепи и звезд на мотоцикле.
Цепь на мотоцикле выполняет роль приводного механизма, через ведущую звездочку (малую), посаженную на вал двигателя мотоцикла, энергия передается на звезду, звезда тянет цепь, цепь в свою очередь тянет «на себя» заднюю звездочку, которая соединена с диском колеса мотоцикла.
Не зря же есть выражение про цепь и звенья цепи, вся цепь и звезды связаны единым механизмом и работают «как часы» до тех пор, пока некоторые части изнашиваются.
Износ на различных деталях из систем привода мотоцикла отражается по-разному на старте, остановке, движении мотоцикла, а так же на ощущении мотоциклиста от управления с исправной или изношенной приводной системой мотоцикла.
На передней звездочке изнашиваются зубцы, примерно одновременно с задней звездочкой.
На зубцах появляются сколы, зубья стачиваются, искривляются, так же редко зубья на передней (ведущей) звездочке обламываются.
Задняя звездочка – ведомая, «болеет» теми же «болячками», что и передняя, так же изнашиваются зубцы, скалываются, в некоторых ситуациях обламываются, однако задняя звезда еще и может быть повреждена при падении мотоцикла при ДТП или даже когда мотоцикл падает «на ровном месте».
На фото показаны две звездочки верхняя новая, нижняя с изношенными зубьями.
Износ цепи мотоцикла.
Износ цепи выявить довольно просто. Помните, обрыв изношенной цепи на скорости может привести не только, к поломке металлических деталей но и травмам самого мотоциклиста.
Однако хорошая качественная цепь, обрывается очень редко, для того, чтобы произошел разрыв, цепь на мотоцикле должна быть достаточно сильно изношена или слишком сильно натянута.
Обычно износ цепь на мотоцикле выражается в том, что цепь вытягивается, а уже вытяжение цепи отражается в шуме на ходу, на любой скорости, звук походит на «шу-шу-шу» иногда, если на цепи еще и присутствует ржавчина можно отчетливо услышать «свист» роликов.
Внимание обрыв цепи на мотоцикле, может произойти даже с новой цепью, если она неправильно установлена или слишком перетянута!
Так же износ цепи отражается на неравномерности хода, так на ускорении можно почувствовать (рывки), а при резком торможении вытянутая цепь способна «прошагать» по звездочкам при этом мотоциклист почувствует биение в области цепи, будто бы по маятнику мотоцикла ударили молотом.
Как проверить состояние задней звезды на мотоцикле (ведомой звезды).
Заднюю звезду осмотреть достаточно просто. Необходимо заменить (заднюю) ведомую звезду, если звезда изношена см. схему 1, на звездочке присутствуют значительные сколы, отсутствуют зубцы или они изогнуты, так же необходимо произвести замену, если звезда повреждена или деформирована (например, при падении мотоцикла).
Как проверить состояние передней звездочки на мотоцикле (ведущей звезды).
Для того, чтобы проверить состояние передней звездочки, достаточно снять защитный кожух, как снять защитный кожух передней звезды на мотоцикле смотрите ниже в аннотации №1.
Когда передняя звездочка установлена то оценку ее состояния придётся производить, проворачивая заднее колесо, чтобы осмотреть все зубцы.
Изношенные зубцы, будут выглядеть, как на схеме 1.
Немедленная замена передней звездочки на мотоцикле (ведущей) требуется, если звезда изношена см. схему 1, на звездочке отсутствуют зубцы, загнуты или на зубцах присутствуют значительные сколы!
Как проверить состояние цепи мотоцикла.
Оценку состояния цепи нужно начать с осмотра уровня вытяжения. На маятнике мотоцикла, есть индикатор натяжения цепи.
Обычно индикатор натяжения, расположен с левой стороны. Осмотрите шкалу, если остается 3-2 деления, цепь требует замену, вообще из практики, как только натяжитель цепи «перешагивает» за середину, цепь лучше заменить, так, как в дальнейшем цепь будет вытягиваться достаточно быстро.
Далее нужно очистить цепь от старой смазки и грязи, для более качественной очистки желательно использовать специальный очиститель, рекомендуем использовать мото-химию от Кастрол или Ликви Моли. Наносим очиститель и чистой ветошью вытираем цепь, повторяем до полной очистки.
Во время очистки цепи, обратите внимание на состояние резиновых уплотнителей между пластинками цепи. Если резинки-уплотнители в хорошей форме, это положительный знак. Если же «торчат усы – резинка лопается и два кончика торчат из цепи», требуется немедленная замена цепи. Обилие ржавчины, скрежет роликов не является обязательным показанием для замены цепи на мотоцикле, но в сочетании с разрушенными резиновыми уплотнителями, вытянутой цепи по шкале натяжителя, потребуют от вас произвести замену приводных звезд и цепей.
Некоторые цепи на некоторых моделях мотоциклов (в основном кросс или эндуро) выпускаются с приводными цепями без резиновых уплотнителей между пластинками. Для состояния такой цепи, применяйте те же правила, что и для цепи с уплотнителями.
Аннотация №1. Как снять защитный кожух передней звезды на мотоцикле.
На разных моделях мотоциклов данный процесс занимает разное время и требует разные инструменты. Если у вас на мотоцикле «тросиковое» сцепление, то процесс снятия защитного кожуха очень прост. Достаточно отвернуть все болты и запомнить их расположение, аккуратно снять защитную крышку с ведущей звездочки.
Если у вас на мотоцикле гидравлическое сцепление, то достаточно отвернуть все болты и аккуратно снять крышку. Для того, чтобы поставить крышку, нужно будет одеть крышку на шкив сцепления, при этом на крышку следует надавить, чтобы поставить ее на место, затем закрутить болты. Чтобы исключить перекос крышки при установке, рекомендую производить затяжку крышки крест накрест болтами.