про низкоомные форсунки.вопрос к специализдам))
нахожусь на сессии в славном городе санкт-петербург.
размышляю по поводу предстоящей установки ткрбонаддува. конкрено про форсунки.
они у меня в наличии низкоомные-2.4 ом вместо 12… курил инет все ставят либо резисторы балластныедля пирведения сопротивления к нужному, но тогда надо править динамику форс в прошивке экспериментальным путем либо ставить драйвер форсунок.
но.
смотрю я на даташит драйвера управления форсунками в январе tle5216g максимальный ток он допускает через себя 2 ампера .согласно закону ома ток через мою форсунку будет составлять I=u\R=14\2,4=5.8 ампер получается. т.е в три раза больше допустимого.
понятное дело микруха в защиту уйдет. остаются внешние ключи.
существует версия пятого января с одновременным впрыском (71) там драйвера форсунок нет а функцию его исолняет ключ bts141 который в нормальных январях занимается подачей напряжени на подогреватель лямбды.
в системе с одновременным впрыском он нагружен сразу четырьмя форсунками-следовательно на сопротивление 12/4=3 ом. и ничего-справляется.
вот и возникла идея скопировать часть схемы с ключем этим и таких каскадов поставит по одному на каждый выход драйвера tle 5216g.предварительно нагрузив его выходы 12 омными балластными сопротивлениями для иммитации форсунок.
и желательно уместить все это в корпусе января дабы не корчевать проводку на форсунки.
Форсунки DENSO 720сс
Очень долго искал именно DENSO 720сс 195500-0830
Много обьявлений где в название пишут что продают 720е а на фотке на форсе написано 620.
цены на них разные от 300$ до 500$
Выбор пал именно на эти форсы.
По началу хотел перейти на высокоОМ и поставить синие 550cc от WRX STi 12 дырок.
но почитав литературу и узнав принцип и разницу работу форс остался на низкоОме.
сами подумайте ведь иженеры не от балды ставили на все турбомонсты 90х низкоОм.
Супра, Rx7, Скай, 3000GT и тд.
Для работы низкоОма нужен РезисторПак а это удорожание технологии. у Нас он стоит штатно.
Разница между высокоомными и низкоомными форсами в 2х вещах:
1) само сопротивление форсунки (низкоомные=2-4 Ом, высокоомные 10-14 Ом)
2) сама работа форсунки. Высокоомные имеют 2 положения, открыто и закрыто . Низкоомные 3 положения, открытие(Ток открытия 4 А), удержание(Ток удержания 1 А) и закрытие.
За счет того что у низкоомных есть понятие Пик энд холд (открытие и удержание) скорость работы самой форсунки намного увеличивается, именно поэтому все высокопроизводительные форсунки идут низкоомные.
Итак, если вместо высокоомных форсунок поставить низкоомные+ простые резисторы, то мозг не сгорит, но форсунки будут работать не совсем корректно(скажем так, низкоомная форсунка в этих условиях работает хуже чем высокоомная, так как не подается ток открытия, и при этом на форсунке нет 12 в. Грубо говоря низкоомная форсунка с простым резистором работает в режиме высокоомной форсунки, но при этом на ней нет положенных 12В напряжения), хотя по работе двигателя это может быть незаметно. Поэтому вместе с низкоомными форсунками надо ставить драйвер форсунок PEAK & HOLD, тогда на форсунку идет полные 12В и на открытие идет ток 4А, а на удержание 1 А.
Вот хорошая статья по форсункам rotorman.nm.ru/j5-sport/mclaren.htm, тут есть график на котором видна разница в работе между высокоомными и низкоомными форсунками.
Форсы сегодня проверил и промыл сразу на стенде.
Распыл просто колосальный есть видео распыла льют просто ооочень много сам Инжекторщик в шоке.
давление держат и не текут подавали 8 атмосфер.
К нам подходят без переделок снял сток поставил эти посадочные места одинаковые останется только в мозге прописать.
Низкоомные форсунки что это
Попробую внести ясность. Разница между высокоомными и низкоомными форсами в 2х вещах:
1) само сопротивление форсунки (низкоомные=2-4 Ом , высокоомные 10-14 Ом)
2) сама работа форсунки. Высокоомные имеют 2 положения, открыто и закрыто . Низкоомные 3 положения, открытие(Ток открытия 4 А), удержание(Ток удержания 1 А) и закрытие.
За счет того что у низкоомных есть понятие Пик энд холд (открытие и удержание) скорость работы самой форсунки намного увеличивается, именно поэтому все высокопроизводительные форсунки идут низкоомные.
Итак, если вместо высокоомных форсунок поставить низкоомные+ простые резисторы, то мозг не сгорит, но форсунки будут работать не совсем корректно(скажем так, низкоомная форсунка в этих условиях работает хуже чем высокоомная, так как не подается ток открытия, и при этом на форсунке нет 12 в. Грубо говоря низкоомная форсунка с простым резистором работает в режиме высокоомной форсунки, но при этом на ней нет положеных 12В напряжения), хотя по работе двигателя это может быть незаметно. Поэтому вместе с низкоомными форсунками надо ставить драйвер форсунок PEAK & HOLD , например от АЕМ http://www.turbo-garage.net/item.php. ory=aem&part=1 , тогда на форсунку идет полные 12В и на открытие идет ток 4А, а на удержание 1 А.
Вот хорошая статья по форсункам http://rotorman.nm.ru/j5-sport/mclaren.htm , тут есть график на котором видна разница в работе межде высокоомными и низкоомными форсунками.
Последний раз редактировалось serjj; 30.05.2011 в 01:40 ..
| Меню пользователя serjj |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для serjj |
| Найти ещё сообщения от serjj |
Регистрация: 09.08.2009
Авто: 2G 2.3 MT AWD (4G63T D32A 1997) EUR 506whp 633nm mustang VD
Сообщений: 758
еще здесь можно почитать:
http://www.rstuning.su/2009/12/07/ko. ta-i-tyuninga/
| Меню пользователя shad |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для shad |
| Найти ещё сообщения от shad |
Регистрация: 06.09.2010
Адрес: Тольятти
Имя: Евгений
Авто: Galant E32A 4G63 DOHC
Сообщений: 24
читал я эти статьи. всё хорошо, но меня жаба душит отдавать $300 за прибор, который не будет использовацца на все 100%. у меня всего 4 форсунки, мне не нужно программировать драйвер форсунок. Неужто нет приборов попроще?
Вот нашёл один приборчик, но не понятно является ли он полноценным драйвером или это всего лишь резисторная сборка.
| Меню пользователя net_men |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для net_men |
| Посетить домашнюю страницу net_men |
| Найти ещё сообщения от net_men |
Регистрация: 09.08.2009
Авто: 2G 2.3 MT AWD (4G63T D32A 1997) EUR 506whp 633nm mustang VD
Сообщений: 758
я вот даже ссылку не открывал, знаешь почему? потому что, если жаба душит,
то купи резисторов по пять рублей, и забудь.
а лучше, высокоомных форс, раз не гонка, и все будет хорошо.
| Меню пользователя shad |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для shad |
| Найти ещё сообщения от shad |
Регистрация: 06.09.2010
Адрес: Тольятти
Имя: Евгений
Авто: Galant E32A 4G63 DOHC
Сообщений: 24
. а лучше другую машину. ага, слышал, спасибо за совет.
| Меню пользователя net_men |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для net_men |
| Посетить домашнюю страницу net_men |
| Найти ещё сообщения от net_men |
Регистрация: 09.08.2009
Авто: 2G 2.3 MT AWD (4G63T D32A 1997) EUR 506whp 633nm mustang VD
Сообщений: 758
не надо иронизировать.
если впрыск будет фазированный, ставь 450-510сс через штатный резистор пак,
холостой будет нормальный.
560сс и выше — не пробовал через РП.
| Меню пользователя shad |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для shad |
| Найти ещё сообщения от shad |
Регистрация: 06.09.2010
Адрес: Тольятти
Имя: Евгений
Авто: Galant E32A 4G63 DOHC
Сообщений: 24
впрыск будет попарно-параллельный, мне некуда гнацца на этом моторе. Штатного резистор-пака не существует.
Вот что мне ответили на вопрос про драйверы форсунок:
___________
Здравствуйте!
Такое ощущение, что кто-то твердо внедрил в устройства управления
форсунками, с низким сопротивлением обмотки, понятие PEAK & HOLD и
резисторная сборка.
Причем, совершенно без знания дела. Вы уже не первый клиент, задающий
подобный вопрос. Откуда Вы, черпаете подобную информацию?
Для информации: PEAK & HOLD — «хватай — держи» примерно такой перевод в
контексте. Эта технология, применяется для удержания малым током,
электромагнитные устройства длительного срабатывания. К этим устройствам,
относятся электрозамки, электрозащелки, втягивающие реле стартеров, и
другие подобные устройства, где требуется мощный ток для его включения, и
малый для удержания. Время удержания таких устройств, варьируется от
нескольких сек., до часов. Принцип удержания, ШИМ модуляция подаваемого
напряжения на устройства, после полного его срабатывания, насыщения
сердечника и рассасывания вихревых токов в обмотке электромагнитных
устройств. То есть, подавать ШИМ, следует через несколько десятков
миллисекунд, или даже сотен миллисекунд, в зависимости от индуктивности
обмотки устройства.
Теперь, что такое ШИМ? Это кратковременно подаваемые импульсы,
длительностью от 1 до нескольких десятков миллисекунд ( от этого зависит
сила тока, прилагаемого на устройство) с определенной частотой, обычно в
пределах 15 -100 герц, что означает, в первом случае, на устройство
подается в течении 1 секунды 15 таких импульсов, в последнем 100 импульсов
за сек.
К подобным устройствам, можно отнести и форсунку, если бы не одно жирное
НО, форсунка, на двигателе, и так работает в режиме ШИМ. Вопреки мнению
многих «умов», она не открыта постоянно, а имеет время открытия от 1 до
нескольких десятков миллисекунд, причем среднее время открытия составляет
4-5 миллисекунд, и лишь во время резкого обогащения, может кратковременно
открыться на десятки мсек. Мало того, форсунка, в зависимости от оборотов
двигателя, имеет еще и частоту открытия примерно, от 5 до 100 герц.
Соответственно 5-15 герц — холостой ход (зависит от режима работы
форсунок), 50-100 герц — максимальные обороты.
Надеюсь, Вы, сумеете проанализировать разъяснения инженера электронщика, и
понять всю бессмысленность применения PEAK & HOLD на форсунках, с низким
сопротивлением обмотки. Не могу сказать, что подобные попытки, не
применялись к подобным устройствам, они были. Но настройка таких систем
очень сложна, и для разных форсунок, требует постоянной коррекции времени
срабатывания ШИМ. Поэтому такие попытки, стали нецелесообразными —
применять ШИМ, наложенный на ШИМ!
По поводу резисторной сборки, это вообще бред! Резисторы, ограничивающие
ток форсунок с меньшим рабочим напряжением, применялись на старых японских
авто. И не имеют ни какого отношения к 12 ВОЛЬТОВЫМ(. ) низкоомным
форсункам современных производителей!
Наше устройство, представляет из себя несколько (каскад)
быстродействующих, электронных драйверов, заключенных в одно устройство, с
большим запасом по рабочему току, до 35 Ампер, для уверенного открытия
форсунок, с сопротивлением обмоток до 0,5 Ом.
————————————————————————————
думаю не мучить моск (себе) и поставить напрямую. посмотрю как будет себя мотор вести. Если что — закажу тот буферный каскад за 1700р.
| Меню пользователя net_men |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для net_men |
| Посетить домашнюю страницу net_men |
| Найти ещё сообщения от net_men |
Топливные форсунки: типы, теория, чистка
Топливная форсунка — элемент инжекторной системы современного автомобиля. Именно этот элемент отвечает за исполнение команды подачи топлива в цилиндр. Мозг выдает сигнал в миллисекундах, на это время на форсунку поступает сигнал данной продолжительности, форсунка открывается и под давлением топливной системы (топливный насос) идет впрыск топлива. Подробней ниже, чистка форсунки также тут, в самом низу.
Как работает форсунка
Топливная форсунка Honda Civic, ничто иное как кран. Да, это кран на который подается напряжение 9-15 вольт, катушка электромагнита притягивает иглу и топливо, факелом, выходит из нее. Форсунка это так же и соленоид.
Параметры, свойства, значения
Топливная система большинства овощных Honda Civic состоит из топливного бака (45л), топливного насоса, линий подключения, топливного фильтра, топливной рейки, самих форсунок, и системы «обратки» с клапаном. Топливо из бензобака подается топливным насосом по топливо проводу в топливную рейку (через фильтр). На топливной рейке установлен регулятор давления NR-1 (Fuel Pressure Regulator — FPR), в большинстве случаев его хватает, он устанавливался на большинство двигателей, но с разной системой крепежа. В общем топливо поступает в топливную рейку под давлением около 3 Бар (3 атмосфер, 3000 мБар), если давление выше то клапан FPR NR-1 выкидывает излишки в «обратку», из «обратки» топливо поступает в бензобак. Значение форсунок вроде 190, 240 (180, 235) и тд. показано в кубических сантиметрах. Полное обозначение выглядит так 240 cc@3Bar, то есть форсунка за 1 минуту при давление 3 бара (это нормальное давление большинства насосов) выбрасывает 240 кубиков жидкости. Если раньше стояли форсунки 190, а вы хотите установить 240 просто их заменив, то нужно задать себе вопрос. Зачем? 190 форсунки не работают на 100% даже при полной нагрузке двигателя, то есть имеется запас в 15%. Да я соглашусь что если бы у вас увеличился объем или вы поставили нагнетатель воздуха (турбина) то замена форсунок нужна. А так вы получите лишний расход. В программе компьютера написано что допустим при 450 мБар (45кПа), форсунка 190 должна работать всего 100мс, заменив ее на 240 вы не изменив время открытия в топливной карте получите чрезмерно богатую смесь. Это тоже самое что вас попросили бы открыть большой и маленький кран с водой одновременно, на одно и тоже время, как вы думаете где расход будет больше? Обдумывайте замену форсунок тщательно. Если у вас нет диностенда и\или демона для настройки типа Moates или Hondata я не советовал бы менять форсунки. Не маловажным параметром форсунок является сопротивление, необходимо чтобы сопротивление форсунок новых и старых было одинаково. Для этого по “модному” покупается ResistorBox (30-100$). А по нормальному мощные керамические сопротивления(0.5-5$). Если не сбалансировать сопротивления с мозгом, то есть вариант что выходы мозга на форсунки сгорят. Низкоомный форсунки 2.5-3 Ома, Высокоумные 12Ом. Опасность именно в низкоомных, конечно они высокопроизводительные но нужен дополнительный контроль. При 50% нагрузке 2.5 Ом (низкоомные) форсунке на 7 минуте, при работе на 6000 оборотах двигателя мозг начинает гореть, температура ключей (транзисторов) составляет 170-200 градусов Цельсия, в обычном состояние это 60 градусов. Обычно используются транзисторы типа STA413A, STA464C работают максимум до 150 градусов, дальше либо параметры уходят, либо корпус разрывается.
Чистка форсунки, проверка работоспособности
Для чистки форсунок их нужно сначала снять. Можно конечно делать и в двигателе но не желательно загрязнять двигатель химией. Ваша задача создать давление с химией для очистки, и открывать\закрывать форсунок периодично. Самый простой способ, берутся аудио клеммы к ним подводят батарейку Крону-9v, или тот же автомобильный 12v аккумулятор и через кнопку либо разрыв цепи щелкают. Через соединительную трубку (самоделка), соединяют баллон типа Carbcleener находящийся под давлением и форсунку. Нужно скрепить очень сильно иначе форсунка вылетит. Нажали баллон, создали давление, нажали кнопку, повторять пока не будет нормальный факел распыления. Более интеллектуальный и ленивый способ это подключение форсунки либо к генератору сигналов (не генератор автомобиля!) либо в замен колонки компьютера (активная а не пассивная, от сети), на котором будет запущена программа сигналов. Скачайте программу генератора сигналов PAS FREQUENCY GENERATOR. Регулируйте частоту в пределах 1-200гц. Самый жесткий способ это ультразвук, отличный способ чтобы очистить и раздробить грязь до мелких частиц. Идеально чтобы в этот момент на форсунку тоже бы подавались сигналы открытия и закрытия. Минус этого способа, что возможно вместе с грязью увеличить и внутренние трещины, или уничтожить форсунку изнутри. Для проверить работоспособности форсунки достаточно подать напряжение на форсунку от батарейки Крона, вы должны услышать щелчок. Более правильным способом будет проверить на «прозвонку» мультмиметром.
Объем форсунок не которых двигателей
Частично полная таблица от компании Accel здесь. Еще момент, кроме как сопротивления, форсунка имеет объем как я говорил выше. Точно вам скажет только производитель, KEIHIN. В общем существуют только 2 объема 180 (190) и 235(240). В процентом соотношение это 5 и 2 процента разницы, соответственно. Разница между 240 и 190 составляет 25 процентов.
- D14A2 — 190 cc
- D14A3\D14A4 — 190 cc
- D14A5 — 190 cc
- D14A7 — 190 cc
- D14A8 — 190 cc
- D14Z1 — 190 cc
- D14Z2 — 190 cc
- D14Z3\D14Z4 — 190 cc
- D15A3 — 180 cc
- D15B6 — 180/235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D15B7 — 235 cc
- D15Z6 — 190 cc
- D15Z8 — 190 cc
- D16A6 — 235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D16W4 — 190 cc
- D16Y5 — 190 cc
- D16Y7 — 180 cc
- D16Y8 — 240 cc
- D16Z6 — 235 cc
- H22A1 — 235 cc
- H23A1 — 235 cc
- B20A5 — 235 cc
- B18C1 — 235 cc
- B16A3 — 235 cc
Сопротивление некоторых форсунок Honda
- Honda Civic (92-00 EX/Si) 240cc (23lb) 12Ohm
- Honda All (86-91) 240cc (23lb) 3Ohm
- Honda Civic (01-Up EX) 240cc (23lb) 11Ohm
- Honda Civic (03-Up Si) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda Civic (06-Up Si) 330cc (31lb) 10Ohm
- Honda Prelude (92-96 VTEC) 330cc (31lb) 2Ohm
- Honda Prelude (97-02) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda S2000 360cc (24lb) 12Ohm
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 4.8 / 5. Количество оценок: 13
Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.