Как поменять фильтр бензонасоса

Замена сеточки бензонасоса ВАЗ 2113, 2114, 2115

Сетка бензонасоса — это фильтр грубой очистки топлива. Засорение элемента — часто возникающая неисправность при эксплуатации авто в условиях российских дорог, а именно: низкое качество топлива отдельных производителей и АЗС. Сетка бензонасоса моделей ВАЗ стоит недорого, а замена не требует специальных знаний и приспособлений: может быть выполнена силами одного человека в течение часа. Прежде чем гнать машину в сервис на диагностику, надо проверить элементы очистки топлива.

Причины замены сетки бензонасоса

Основная причина — некачественный бензин либо присадки, которые добавляются в него с различными целями: от «промывающих инжектор» до увеличения октанового числа. В жаркую летнюю погоду эти вещества выкристаллизовываются на сетке, забивая её.

Признаки загрязнения сеточки:

• плавают обороты холостого хода;
• авто периодически глохнет при резком бросании педали газа;
• рывки при движении, плохая приемистость — машина «тупит», медленно ускоряется, особенно заметно при движении за городом;
• при резком нажатии акселератора двигатель «захлебывается», не работает выше средних или малых оборотов, невозможно набрать скорость;
• плохо или не заводится вообще, но «схватывает» (последняя стадия «заболевания»).

Сбои проявляются не все сразу, а развиваются постепенно или наступают внезапно после обычной стоянки.

Где находится бензонасосный фильтр

Система подготовки топлива ВАЗовских инжекторов состоит из двух фильтров — тонкой и грубой очистки. «Тонкий» представляет собой металлический цилиндр с тканевой начинкой. Располагается под днищем, в районе бака. Доступен из «ямы», эстакады, а при отсутствии таковых можно поддомкратить правую часть машины и вымостить колеса.

Расположение фильтра тонкой очистки на ВАЗ 2114

Важно! Вместе с фильтром грубой очистки надо заменить и «тонкий» элемент.

«Грубый» находится в корпусе бензонасоса, в топливном баке. Для замены нужно вскрыть бак и демонтировать насос в сборе. Замена сетки бензонасоса ВАЗ какой-либо сложности не представляет: с работой справится и новичок.

«Грубый» фильтр бензонасоса

Как поменять фильтр грубой очистки на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Инструменты, чтобы поменять фильтр бензонасоса на ВАЗ:

• рожковые ключи на 10, 17;
• торцевой на 7;
• крестовая и шлицевая отвертки;
• чистые тряпки;
• желательно пылесос;
• новый фильтр грубой очистки.

Порядок замены следующий:

1. Поднять заднее сиденье за язычок.
2. Под обивкой, ближе к правой части авто, открутить крестовой отверткой два винта и снять технологический лючок, под ним будет топливный бак и верх бензонасоса.

Винты крепления крышки технологического люка

1. Сбросить давление в топливной магистрали. Для этого есть несколько способов:

• Аккуратно приподнять «флажок», снять фишку питания (разъем с тремя проводами), завести двигатель и подождать, пока тот заглохнет.
• Отвернуть колпачок на топливной рампе под капотом, стравить с клапана бензин в тряпку, предварительно обесточив авто.

Защитный колпачок и золотник контрольного клапана

• Подождать пару часов.
• Открутить трубопроводы под давлением, обложив тряпками, чтобы не залить салон.

1. Снять клеммы аккумулятора рожковым ключом на 10.

Снимаем клеммы аккумулятора

1. Тряпками и пылесосом очистить от грязи место установки насоса, дабы не насыпать пыли в топливный бак. Во избежание искрения, желательно пользоваться пластиковым или дюралюминиевым наконечником.
2. Аккуратно поднять флажок и снять клемму питания.

Снимаем клемму питания

1. Рожковым ключом на 17 открутить гайки питающего и обратного трубопроводов, извлечь из посадочных отверстий, собрать пролившийся бензин чистой тряпкой. Проверить состояние уплотнений — резиновых колец.

Отсоединяем шланги питающего и обратного трубопроводов

1. Торцевым ключом на 7 открутить гайки крепления бензонасоса, снять прижимное кольцо.

Гайки крепления бензонасоса

1. Аккуратно, не роняя резиновое уплотнительное кольцо в бак, извлечь насос в сборе, слить топливо из корпуса назад, надежно прикрыть образовавшееся отверстие ветошью либо целлофаном.

Достаем топливный насос

1. Осторожно снять планку датчика уровня топлива, оставить на проводах или отсоединить вместе с фишкой.

Отсоединяем датчик уровня топлива

1. Отщелкнуть обратный трубопровод от креплений в пластике, полностью отсоединять не нужно.

Отсоединяем обратный трубопровод

1. Отверткой снять фиксаторы с металлических направляющих.

Снимаем фиксаторы металлических направляющих

1. Отжав пластиковые защелки, выдвинуть и вытащить сам насос вместе с крышкой и направляющими из стакана-корпуса. Выполнять осторожно, не теряя пружины.

Отсоединяем удерживающие фиксаторы

1. Шлицевой отверткой поддеть и снять старую сетку бензонасоса.

Снимаем старую сетку бензонасоса

1. Надеть новый фильтр, проследив, чтобы фиксирующий стержень надежно вошел в разрезную металлическую шайбу.

Надеваем новый фильтр

1. Собрать бензонасос в обратной последовательности, установить в бак, подсоединить трубопроводы и питание.

Меняем сетку на новую и собираем все в обратном порядке

Вне зависимости от состояния, периодичность замены топливных фильтров, регламентируемая Волжским автомобильным заводом, составляет 30 000 км пробега при качественном бензине. Положительный эффект операции заметен сразу по работе двигателя, приемистости авто, «отзывчивости» к педали акселератора.

Замена топливного фильтра Лада Ларгус

Традиционно на автомобилях Лада для очистки бензина устанавливают два топливных фильтра. Один из них называется фильтр грубой очистки (сеточка) и находится в топливном насосе, а другой фильтр тонкой очистки в виде отдельного модуля (меняется через 10-20 тыс. км пробега), который закрепляется снизу автомобиля возле бензобака. Рассмотрим, каким образом выполняется замена топливного фильтра Лада Ларгус..

Если открыть «руководство по ремонту Лада Ларгус своими руками», то в разделе «система питания» вы не найдете привычной инструкции по замене топливного фильтра. Дело в том, что оба фильтра (грубой и тонкой очистки) встроены в топливный модуль (бензонасос). Если почистить или поменять сеточку бензонасоса труда не составит, то заменить топливный фильтр Лада Ларгус тонкой очистки не получится, он меняется только в сборе с бензонасосом через 120 тыс. км. пробега.

Потребуется:

• сеточка бензонасоса (артикулы: FRANCECAR FCR210141, MASUMA MPU025N, NPA NP51109412)
• фильтр тонкой отчистки (JS ASAKASHI FS22001, JAPANPARTS FC-130S, PATRON PF3924)

Чтобы снять бензонасос Лада Ларгус потребуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора, а затем убрать покрытие пола в районе заднего сиденья, открутив несколько винтов. Снять пластиковую крышку, поддев ее плоской отверткой. Отсоединить от топливного модуля разъемы и топливопровод и снять, открутив специальным ключом.

Отсоединив нижнюю часть бензонасоса можно получить доступ к сеточке грубой очистки. Ее меняют на новую, либо выполняют чистку и устанавливают в обратной последовательности.

Заменить фильтр топлива тонкой очистки не получится, можно только распилить его корпус, предварительно достав бензонасос:

Напомним, у Лада Ларгус есть и другие особенности конструкции, например, у этой модели отсутствует фильтр салона.

Как поменять фильтр бензонасоса

Как известно, на FZ6, топливный фильтр поменять и почистить нельзя. Это связано с тем, что топливный фильтр встроен в корпус бензонасоса, намертво запаян и с точки зрения производителя — «рассчитан на работу на протяжении всего срока эксплуатации бензонасоса и меняется вместе с бензонасосом в сборе». Увы, японские инженеры не учитывали качество российского бензина, поэтому, в условиях РФ, топливный фильтр всё-таки было бы неплохо поменять. В данной статье я изложу свой опыт решения этой задачи.

Итак, исходные данные — есть FZ6S 2004г, с пробегом в 50000 км, необходимо сменить на нём топливный фильтр. Т.к. топливный фильтр расположен в корпусе бензонасоса, для решения данной задачи, необходимо вскрыть запянный корпус бензонасоса, выпотрошить старый фильтр, запаять бензонасос обратно и т.к. фильтр тонкой очистки всё-таки нужен, встроить внешний топливный фильтр в топливную магистраль. Фотографий очевидных действий я делать не стал, фоткал только интересные процедуры.

Для начала сливаем бензин с бака, отсоединяем разъемы питания бензонасоса, датчика уровня топлива и топливную магистраль. Снимаем бак. Откручиваем болты бензонасоса и снимаем упорное кольцо. Дальше медленно и аккуратно вынимаем бензонасос. На середине пути, бензонасос упрётся в бак ограничителем поплавка и не захочет вылазить дальше. Аккуратно нажимаем пальцем на пластину из которой торчит мешающий штырёк, поджимая его и путём аккуратного вращения влево/вправо/подуглом насоса, вынимаем насос. Работать нужно медленно и аккуратно, дабы не сломать штырёк.

После успешного извлечения насоса, первым делом отсоединяем поплавок. Затем отключаем оба электроразъема из гнёзд. Далее снимаем пластиковый держатель датчика уровня топлива, путём смещения его вниз. Всё хрупкое снято. Дальше разбираем насос, путём отщёлкивания всех защёлок, которые можно отщёлкнуть. Получаем пустой основной корпус насоса и кучу запчастей. Аккуратно очищаем их путём промывки бензином и продувкой сжатым воздухом.

На дне корпуса железного насоса, будет закреплён чайный пакетик с кучей грязи. Это фильтр грубой очистки. Аккуратно отсоединяем его от насоса, отковыриваем грязь, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. При желании, на алиэкспрессе можно купить новый фильтр, стоит рублей 200. Я же ограничился простой чисткой и продувкой.

В процессе работы, возникла неожиданная проблема. Датчик уровня топлива был ранее кем-то подпаян и судя по всему, паять этот человек не умел. Как только я легонько коснулся провода, ведущего к плате датчика, он отвалился по месту пайки. Пришлось быстро пропаять всё как надо.

Теперь самое интересное, фильтр тонкой очистки. Вскрывать корпус по месту заводской пайки не стоит, т.к. потом будет неудобно запаивать это обратно. Аккуратно размечаем контуры будущего отверстия в боковой стенке, мельчить не нужно, будет неудобно паять потом. Затем, используя дремель и тонкий зубчатый диск, аккуратно выпиливаем стенку. Рекомендую использовать респиратор и очки, т.к. пластиковая пыль не особо хорошо влияет на органы дыхания и глаза. При работе нужно быть очень аккуратным, т.к. фильтр пропитан горючим и летучим бензином, т.е. нужно стараться не перегреть место работы и держать искрящие щётки дремеля подальше.

После выпиливания отверстия, аккуратно вынимаем стенку и потрошим фильтр. Крайне важно достать и отковырять все куски фильтра, особенно сверху, где они приклеены к месту заводской пайки. В процессе доставания фильтра, вывалиться небольшая пружинная пластинка. Её можно выкидывать, т.к. её назначение — заземление камеры фильтра. С этой функцией вполне справится контактный штырь, а саму пластинку банально будет невозможно там закрепить, т.к. картона больше нет и держаться ей не за что.

Как видно на фото, фильтр «немножко» грязный и забитый. )))

Далее берём наждачную насадку на дремель и зачищаем от заусенцев края отверстия и пластины. Полировать особо не нужно, только снять мусор. После этого, хорошенько промываем корпус фильтра и продуваем всё сжатым воздухом. Продуваем всё очень тщательно, чтобы там не осталось паров бензина, которые могут полыхнуть при пайке.

Далее пайка. Первым делом впаиваем по периметру ремонтные скобы по пластику из нержавейки.

Дым от паяемого пластика очень едкий и неприятный. От него реально жгло глаза и органы дыхания. Пришлось работать в противогазе, чего и вам советую.
Затем срезаем хвосты скоб и паяльником аккуратно размазываем края стенок. После выполнения этой процедуры, я решил, что исходного пластика слишком мало для нормального контакта и нужно наплавить ещё пластика. На бензонасосе везде написано, что материал насоса — «POM». Это полиацеталь. Использовать другие типы пластика не стоит, т.к. неизвестно, как они выдержат работу под давлением в среде ГСМ.

Плохая новость заключалась в том, что тонких прутков полиацеталя для наплавления у меня не было. Хорошая новость была в том, что у меня были толстые прутки полиацеталя для токарных работ, диаметром 20мм. При попытке расплавить эти прутки, профессиональный паяльник для пластика очень быстро вырубился от перегрева. К счастью, в загашнике оказался радиолюбительский фен-паяльник мощностью в 700Вт. С его помощью я грел пруток и грубо промазывал швы. Получилось примерно так:

За это время, основной паяльник остыл и я начал выравнивать швы. Пришлось работать двумя паяльниками. Сперва прогревал место пайки феном, а затем выравнивал всё паяльником-лопаткой. В итоге всё получилось вполне аккуратно.

Использовать для этой работы строительный фен не стоит, т.к. у него слишком мощный поток воздуха и есть риск того, что перегреется и поведёт основной корпус насоса.

После всех этих процедур, собираем насос в обратном порядке. Рекомендую уделить особое внимание основной прокладке, контактирующей с бензобаком. Её нужно не просто положить на место, а аккуратно натянуть отвёрткой на центральную ось насоса. Если этого не сделать, есть риск, что прокладка перекосится и бензин будет подтекать из бака. Затем аккуратно устанавливаем бензонасос на место, в бак, равномерно затягивая крепёжные болты. Итак, задача удаления штатного фильтра решена.

Теперь приступаем к решению задачи установки нового фильтра тонкой очистки топлива. Сперва необходимо выбрать фильтр. Пластиковые маленькие мото-фильтры брать НЕЛЬЗЯ! Они не рассчитаны на высокое давление в магистрали и могут банально лопнуть в любой момент. Но если вам хочется покосплеить призрачного гонщика и погонять на объятом пламенем мотоцикле — тогда использовать пластик можно. ))

После изучения доступных моделей фильтров, я взял фильтр MWK44. Это цельнометаллический немецкий фильтр для мотоциклов, рассчитанный на использование в инжекторной системе с высоким давлением.

Штатный шланг топливной магистрали FZ6 пластиковый, термоусадочный. Т.е. надевается на штекеры, прогревается, а дальше с ним ничего нельзя сделать т.к. он уже сжался. В связи с этим, заранее потребуется купить резиновый бензостойкий топливный шланг и хомуты. Быстросъемные разъемы лучше использовать с японского шланга. Чтобы снять с них шланг, нужно сделать на нём неглубокий разрез, аккуратно, чтобы не повредить прокладку на штекере, затем нагреть феном (шланг лопнет в месте надреза)и снять шланг руками.

Выбранный мной фильтр не подходит для быстросъемных разъемов, поэтому просто натягиваем на него шланг и обжимаем хомутами. При натягивании шланга на штекеры и фильтр, рекомендую нагревать их феном, это сильно облегчает процесс натягивания.

Сам фильтр прекрасно помещается в свободном пространстве под бензобаком, там, где проходил родной топливный шланг. В результате получаем что-то похожее на это:

После всех этих операций имеет смысл также прочистить форсунки. Тут всё просто, снимаем, форсунки, подключаем их к компрессору и промывочному баку в который залит очиститель, подключаем китайскую железяку для управления форсунками при промывке (1к руб на али) и промываем форсунки, визуально контролируя струю факела на выходе. Ну и продуваем всё сжатым воздухом.

Результат работы: Динамика мотоцикла очень заметно улучшилась, двигатель стал работать значительно ровнее. Ну и теперь можно быстро и без проблем менять топливный фильтр.

Предупреждение: работа не самая простая, касается пожароопасной зоны мотоцикла, детали хрупкие и сломать что-нибудь, либо просто накосячить очень легко. Рекомендую повторять только при наличии прямых рук, хорошего опыта по ремонту техники и нормального инструмента. Если что, новый бензонасос стоит 40т.р, а негерметичность топливной магистрали легко приводит к возгоранию мотоцикла.

Замена топливного фильтра своими руками

Периодичность замены топливного фильтра зависит не только от пробега авто, но и качества топлива, стиля вождения, возраста машины и условий эксплуатации. Рассказываем, как это правильно сделать своими руками

В каждом современном автомобиле есть минимум четыре фильтрационные системы: топливная, масляная, воздушная и салонная. Вместе с экспертом расскажем, как произвести замену топливного фильтра своими руками. Ведь от правильной установки детали зависит исправность двигателя.

Фильтр нужен для того, чтобы отсеивать примеси, которые вместе с топливом могут попасть в систему. В бензине и дизеле могут оказаться не просто пыль и грязь, но даже куски краски и камни. К сожалению, качество бензина у нас невысокое. Особенно в отдаленных уголках страны. Поэтому если хотите, чтобы машина служила верой и правдой, и планируете сэкономить на поездке в сервисный центр, тогда предлагаем инструкцию по самостоятельной замене топливного фильтра.

Как поменять топливный фильтр в автомобиле

Чем лучше фильтр — тем лучше очистится топливо, а значит, дольше проработает мотор без появления проблем. Топливные фильтры бывают разные по конфигурации, размеру и способу установки. В зависимости от марки и модели авто деталь стоит от 300 до 15 000 рублей.

Обращаем внимание, что заменить фильтр в автомобиле своими руками можно только в том случае, если в машине не установлен газовый баллон. Если вы выполняли переделку на ГБО, тогда для замены детали отправляйтесь в специализированный сервис. Газ очень взрывоопасен.

Отметим, что универсальной инструкции по замене топливного фильтра не существует. Например, в современных иномарках этот узел спрятан внутри топливной системы. А она под высоким давлением. Работать с ним можно только при помощи специализированного электронного оборудования. Полезете сами и рискуете вывести из строя всю топливную систему.

Продолжить далее

А вот на простеньких отечественных легковушках, вроде «Приоры» (ВАЗ 2170, 2171, 2172), вполне можно управиться своими силами. Приводим пошаговую инструкцию:

1. Сбросить давление в топливной системе

Для этого в салоне авто найдите облицовку пола. Открутите щиток при помощи отвертки. Вытащите предохранитель топливного насоса. Запустите машину и дождитесь, пока она заглохнет — закончится топливо. Затем еще раз поверните зажигание на три секунды. Давление уйдет и можно менять фильтр.

2. Найдите топливный фильтр

Он расположен снизу сзади на топливной магистрали — по ней бензин из бака поступает в движок. Чтобы подобраться к детали, понадобится загнать машину на эстакаду или спуститься в смотровую яму гаража.

3. Снимаем топливный фильтр

Для начала отсоединяем наконечники трубок. Для этого зажмите фиксаторы. Будьте осторожны — вытечет немного топлива. Далее ослабьте болт, который фиксирует крепление хомута. Для этого потребуется ключ на 10. После этого фильтр можно доставать.

4. Установить новую запчасть

На нем должна быть нарисована стрелка, которая указывает направление потока топлива от бака в сторону двигателя. Закрепите болт крепления хомута. Тут важно рассчитать усилие: не погнуть фильтр и при этом докрутить до конца. Наденьте наконечники трубок — до щелчка.

5. Проверка

Верните предохранитель фильтра и запустите двигатель. Подождите полминуты, а затем заглушите мотор и вернитесь под машину. Надо проверить, не течет ли фильтр.

Читайте также

Топливные фильтры в дизельных авто не премиального класса также можно заменить своими руками. Расскажем, как это сделать на примере SsangYong Kyron:

1. Ищем фильтр в машине

Он расположен под капотом справа. Если вы не можете найти какую-то деталь, то откройте инструкцию по эксплуатации авто. В современных брошюрах подробно расписано устройство машины. Если же справочника нет, поищите в интернете — многие руководства выложены в открытый доступ.

2. Отсоединяем деталь

Для этого нужен ключ-торекс, он же «звездочка» на 10. Сначала открутите хомут, чтобы ослабить крепление фильтра. Топливные патрубки отстегиваем пальцами. Для этого нужно надавить на фиксаторы. После этого достаем фильтр. Из него также потечет топливо, так что будьте осторожны.

3. Ставим новый

Обратная последовательность. Но очень важно перед тем, как крепить все на место, залить 200 — 300 мл дизтоплива в фильтр. Иначе образуется воздушная пробка. Далее подсоединяем патрубки, крепим хомут.

4. Проверка

Запускаем двигатель и даем ему поработать 30 секунд. Прокачиваем топливо по системе и смотрим, не случилось ли протечки.

Читайте также

Популярные вопросы и ответы

Мы рассказали, как происходит замена топливного фильтра в автомобиле. Технический директор автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов отвечает на популярные вопросы по теме.

Какой топливный фильтр лучше купить?

— У каждой марки и модели свой топливный фильтр. Вы можете купить как оригинальную запчасть или взять аналог, который, как правило, будет дешевле. На мой взгляд вот лучшие производители этой детали: ● BIG FILTER; ● TSN; ● DELPHI; ● CHAMPION; ● EMGO; ● Filtron; ● MASUMA; ● Easterner; ● Mann-Filter; ● UFI. Они поставляют свои фильтры на сборочные конвейеры мировых марок: VAG group (Audi, Volkswagen, Skoda), KIA, Mercedes и других.

Как узнать, что пора менять топливный фильтр?

— Топливный фильтр меняется по регламенту производителя вашего авто. Регламент прописан в сервисной книге. В зависимости от марки, модели и типа топлива составляет от 15 000 до 120 000 км пробега. Но бывают случаи, когда фильтр забивается намного раньше. Тогда автомобиль начинает слабо набирать обороты, дергаться. Может загореться индикация check, которая сигнализирует неисправности двигателя внутреннего сгорания (ДВС) — в простонародье «чек». Если не решить проблему, то машина попросту перестанет запускаться, — отвечает Максим Рязанов.

Что будет, если долго не менять топливный фильтр?

— Фильтр забьется и перестанет через себя пропускать нужное для хорошей работы двигателя количество топлива. Это, в свою очередь, повлияет на динамику при наборе скорости, на запуск, максимальную мощность, — объясняет эксперт.

Нужно ли менять топливный фильтр при замене масла?

— Смотря какая топливная система установлена на вашем авто. На машинах с дизельным двигателем желательно менять топливный фильтр при каждой замене масла. На автомобиле с бензиновым двигателем я рекомендовал бы менять топливный фильтр раз в 45 000 км пробега или раз в три года.