Эволюция ключа зажигания
За последние годы автомобильный ключ сильно изменился. Еще недавно мы просто вставляли в замок «девятки» обычный металлический ключ, а теперь пользуемся прелестями бесключевого доступа. В ближайшем будущем ключ и вовсе обещает уйти на покой, уступив место смартфону. Самое время вспомнить, с чего всё начиналось…
«Кривой стартер»
Как мы знаем, задача пусковой системы двигателя – раскрутить коленвал, чтобы тот, в свою очередь, привел в движение поршни, клапаны и генератор, питающий свечи зажигания и топливную систему. Изначально, в конце 19-го – начале 20-го века для этих целей придумали так называемый «кривой стартер» – ручку, которая вставлялась в специальный паз в передней части коленвала. Ее нужно было крутить вручную, причем применять не только физическую силу, но и смекалку.
В частности, опытные шоферы чувствовали по усилию на рычаге, в какой позиции находятся сейчас поршни и на такте сжатия дергали рычаг резче, чтобы спровоцировать вспышку в цилиндрах. Правда, работать с «кривым стартером» приходилось очень аккуратно, потому что когда мотор заводился, то заводная ручка могла ударить по рукам и даже сломать пару пальцев.
Над альтернативой «кривому стартеру» стали задумываться практически сразу, как только автомобиль стал массовым. Первый прототип электрического стартера появился в 1899-м, а первым серийным автомобилем, для запуска которого не нужно было мучиться с рычагом, стал Cadillac Model Thirty 1914 года. В 1920-м электростартер получил даже утилитарный Ford Model T. Затем достаточно долгое время отверстие под ручку запуска существовало как резервный способ завестись при разряженном аккумуляторе – на отечественных машинах оно встречалось вплоть до 90-х годов.
Просто ключ
Практически сразу после появления электрического стартера запуск автомобиля на многие десятилетия доверили обычному ключу. Были модели с ручкой запуска без ключа, но в целях безопасности быстро внедрили в конструкцию автомобиля замок зажигания. Вплоть до конца 80-х годов прошлого века совершенствовались только форма бороздок и зубцов ключа, усложняя процесс его подделки.
Владельцы многомиллионной армии классических «Жигулей» до сих пор «мучаются» с двумя ключами: одним – для зажигания, другим – для отпирания дверей и багажника (если, конечно, машина не оборудована хотя бы простенькой «противоугонкой»).
Чип-ключ
Однако обычный замок не мог уберечь автомобиль от угона должным образом. И уже с середины ХХ века водители начали придумывать различные дополнительные средства защиты. Особенно популярным стал прерыватель электроцепи, в который вставлялась токопроводящая «секретка». Железяку, как правило, уносили с собой всякий раз, когда покидали машину надолго. Потом появились «секретные кнопки», спрятанные под сиденьем или в бардачке… Кстати сказать, и современные автовладельцы не брезгуют подобными способами защиты «железного коня». В 90-е годы широкое распространение получили штатные иммобилайзеры, не позволяющие запустить двигатель без ключа. Вблизи замка зажигания размещали метку, которая улавливала сигнал транспондера, «зашитого» в головку ключа зажигания. В первой половине 90-х еще были распространены иммобилайзеры, которые разблокировались с кнопки на ключе (как сигнализация), но они довольно быстро уступили место автоматическим системам.
Вот так примерно 20 лет назад головка ключа зажигания «распухла», а угонщики получили дополнительную преграду. Впрочем, настоящие профессионалы быстро научились перехватывать и имитировать сигнал транспондера, так что иммобилайзер с чип-ключом защитит автомобиль от внимания исключительно «случайных» угонщиков.
Бесключевой доступ
Во второй половине нулевых привычная личинка замка зажигания стала постепенно выходить из употребления, оставаясь востребованной только в бюджетном сегменте. Двигатель на современных авто всё чаще запускается с кнопки START, а ключ лишён лезвия и выполняет функцию брелока сигнализации и транспондера иммобилайзера.
От обычных чип-ключей из 90-х эта система принципиально не отличается: просто радиус действия стал шире, а замок перестал представлять хоть какую-то ценность в качестве противоугонного средства. По большому счёту, современный чип-ключ вообще не нужно доставать из кармана. Приёмник сигнала в автомобиле улавливает транспондер на расстоянии и разблокирует двери, а затем закрывает, как только ключ пропадает из зоны действия. Технология позволяет держать ключ при себе и в салоне, хотя на некоторых моделях его нужно вкладывать в специальный слот.
Нетрудно догадаться, что сигнал в каждом чип-ключе к конкретному автомобилю закодирован индивидуально. При утере ключа придется покупать новый чип и «прошивать» его, а затем «прописывать» в бортовом компьютере автомобиля. Сейчас на некоторых дорогих авто (например BMW) система шифровки сигнала защищена настолько, что за изготовление дубликата не берутся сторонние фирмы – придется обращаться к официальному дилеру.
Выкидной ключ
Довольно странно, что столь банальная конструкция как выкидной ключ зажигания приобрела широкую популярность только в начале 21-го века, когда сам ключ начал отступление, освобождая место транспондерам. Впрочем, бюджетные авто, как мы помним, всё ещё заводятся с ключа и выкидной его вариант имеет ряд преимуществ. Во-первых, с убранным лезвием нет никаких шансов порвать карман или, скажем, поцарапать телефон, находящийся в этом же кармане. Во-вторых, многим, особенно молодым водителям, нравится сам процесс: нажимаешь на кнопочку и ключ выскакивает как лезвие ножа.
И любителей «выкидух» так много, что под них сформировался целый рынок. Десятки интернет-магазинов предлагают пустые корпуса с лезвием-заготовкой. Нужно учесть, что форма ключа – штука индивидуальная и отличается не только от марки к марке, но и от модели к модели. При желании, впрочем, можно заказать болванку под любую машину, да еще и с индивидуальной гравировкой. Ценник начинается от 500-700 рублей и еще за 300-400 вам доставят товар прямо домой или в офис. Останется только поехать в мастерскую и нарезать на болванке такие же бороздки с зубцами, а также перенести в новый корпус всю электронику, если ключ с транспондером.
Здесь, правда, есть нюансы, ведь корпус выкидного ключа отличается по форме от оригинального. Во-первых, количество кнопок может не совпадать – например, очень часто у болванок нет кнопки принудительного включения сигнализации. Во-вторых, при переносе электроники антенна транспондера может оказаться слишком далеко от метки иммобилайзера и из-за сильно ограниченного радиуса действия машина не будет заводиться (как вариант решения проблемы – перепаять антенну).
Будущее сегодня. Ключ-приложение
Скорее всего, в обозримом будущем при покупке автомобиля человек станет получать специальное приложение для смартфона, с помощью которого можно будет открыть автомобиль и разблокировать его иммобилайзер, отслеживать его местоположение через спутниковую связь и даже управлять им на расстоянии. Например, если вы накупили две тележки покупок в супермаркете, а машина стоит на другом конце паркинга. Рулить автомобилем, как в компьютерной игре, конечно, никто не позволит – за счёт датчиков он найдёт вас самостоятельно.
Развитию системы ключа-приложения наибольшее внимание на данный момент уделяет компания Volvo. Мы опровобовали их фирменную систему Volvo On Call на примере кроссовера XC60. Подробности в нашем тест-драйве.
как называется такая кривая железная ручка которой раньше машину заводили?
Кривой:)) )
Очень даже применяется. В нашей классике:)) )
У меня такой лежал в багажнике шестеры. С его помощью не только можно завести, но и зажигание выставляют. И машину можно по сантиметрам передвигать. Например в гараже чтоб не толкать когда она не на ходу. Крутишь и она медленно едет:)))
Источник: Привет:)))
murzik99rusИскусственный Интеллект (490323) 14 лет назад
Привет.Что-то с памятью моей стало. На шестёрке не было ни храповика ни дырки в кузове.Или я чего-то путаю?
Людмила Т Просветленный (36081) Привет:))) Путаешь. Все было. По-крайней мере в Ваз 21063 (11 движок). Точно знаю — с отцом вместе зажигание выставляли.
Автосленг, или Как понять водителей и механиков
«Ласточка», «Самолет», «РРРакета», «Танк» — автовладельцы дают прозвища своим машинам, демонстрируют своё отношение к ним. Но, помимо этого, возникла ещё масса специфических словечек, которые характеризуют ту или иную модель, деталь автомобиля, его состояние и отношения водителей на дорогах между собой и с власть имущими.
Терминология различается в зависимости от принадлежности к той или иной группе: у водителей один словарь, у тех, кто увлекается ездой по бездорожью, — другой, у любителей скорости — третий. Также специфические словечки свойственны различным регионам. Некоторые из прозвищ или названий могут быть очень грубыми, но точно отражающими суть. Вот лишь небольшой перечень самых распространённых терминов.
Марки и модели автомобилей
Audi — Авдотья, Властелин Колец, Четыре Кольца, Яйца.
- Авоська — А8.
- Сигара — 100.
- Шоха —A6
BMW — Бимер, Бумер, ХХХ, Рулез, Вентилятор, Бэха, Баварец.
- Акула — модели 1980 годов выпуска с характерным отрицательным углом радиатора.
Citroen — Ситро.
Chevrolet Lacetti — Лача.
Chery Tiggo — Тигрёнок.
Ford — Голубой Овал.
Jeep — Джипарь, Джипер.
Cherokee — Кирпич, Чирик, Широкий.
ISUZU — Зузу, Сузучка.
Honda Prelude — Прелка.
Hyundai Tuscon — Тушканчик.
Lexus — Лёха, Алексей, Лехус.
Mazda — Маздень.
- Матрёшка — Mazda3.
- Люська — Luce.
Mitsubishi — Митсубон, Митсу.
- Поджарый, Пейджер, Пыжик, Паджерик — Pajero.
- Демон, Дима — Diamante.
Mercedes — Мерин, Барбос, Барбарис (Brabus), Панорамик (с крышей панорамного типа).
- Очкастый, Глазастый, Пучеглазый, Ешник — E-Class.
- Гелик, Кубик, Квадрателло — Gelendwagen.
Nissan
- Виноград — Wingroad.
- Енот — Note.
- Кефир, Чифирь — Cefiro.
- Лаврик, Лавр — Laurel.
- Санька — Sunny.
- Сафарик — Safary.
- Скай — Skyline.
- Терранозавр — Terrano.
Opel — Жопель, Орел.
Peugeot — Пыжик, Пыж, Пеугеот, Пивживот.
Porsche — Паршивец, Поршивец.
Renault Logan — Лохан.
SAAB — Собака.
Subaru
- Легаська, Люси — Legacy.
- Врыкса, Зубарь — WRX.
Toyota
- Крузак, Кукурузер, Грузак — Land Cruiser.
- Корова — Corolla.
- Маркуша, Маркуха, Марчелло, Морковник, Самурай, Чемодан, Черноостой — Mark II.
- Рафик — RAV4.
- Прадик, Прадед — Land Cruiser Prado.
- Примус — Prius Hybrid.
- Сугроб — Crown.
- Туповоз — Crown 1992 г.
- Чайник — Chaiser.
Suzuki Escudo — Паскуда.
Volkswagen — Корчваген, ФольЦвагО.
Volkswagen Golf — Носок.
ВАЗ — Таз, Тазик, Жучка.
- Копейка — ВАЗ 2101.
- Шаха, Шахид — ВАЗ 2106.
- Зубило, Пацаномобиль — ВАЗ 2108(9).
ГАЗ
- Шишига — ГАЗ 66.
- Козёл — ГАЗ 69.
- Баржа, Карабь, Волжана — Волга.
- Сухарь — Волга ГАЗ-3102.
ИЖ 2715 — Каблук, Пирожок.
«Запорожец» — Джагер.
- Ушастый — ЗАЗ 968.
«Москвич» — Маргарин.
- Азлик, Азылк — Москвич 2441.
УАЗ — Козёл, Воронок.
- Бобик — УАЗ 469.
- Буханка — УАЗ 3909.
- Гюнтер — УАЗ Hunter.
- Полбатона, Полбуханки — УАЗ-39094.
- Патрик — УАЗ-Патриот.
Статья по теме
Характеристики автомобилей
Англичанка — европейская машина с правым рулем.
Беспробежный (Б/П) — автомобиль без пробега по России.
Безрамочный — автомобиль без рамок боковых стекол.
Бешеная табуретка — 1) ОКА; 2) скутер.
Ведро (с гайками), дрова, трахома — как правило, старая машина в плохом техническом состоянии. Иногда просто автомобиль в отрицательном контексте.
Вэдовый — полноприводный автомобиль (от английского 4WD — four wheel drive).
Драхет — убитый автомобиль.
Дришпель — автомобиль с пробитым глушителем или без него.
Жетековская — машина серии GT.
Зажигалка — быстрый автомобиль.
Каптилка, керогаз, керогазка, трактор, тепловоз — дизельный автомобиль.
Катафалк, сарай — автомобиль с кузовом универсал.
Кормилец — фура.
Коробчатый — автомобиль с механической КПП.
Коротыш — короткобазный трёхдверный внедорожник.
Корч — «усталый» автомобиль.
Капсула смерти — маленькая машинка.
Кегли — пешеходы на проезжей части.
Ласточка, самолет, РРРакета — любимая машина.
Лоховоз — старый автобус.
Микрик, микроб, микробус — микроавтобус.
Одноглазый — машина с одной исправной фарой.
Перевёртыш — автомобиль, побывавший в аварии с опрокидыванием.
Подготовленный — автомобиль, оборудованный для езды по бездорожью.
Правая, правильная, косорукий — автомобиль с правосторонним расположением руля.
Пузотёрка — так джиперы называют любую легковую машину.
ПЯМ — подержанная японская мыльница.
Слепыш — автомобиль с открывающимися фарами.
Топляк, утопленник — автомобиль после наводнения.
Тотал, затоталить — машина под списание после аварии в связи с нецелесообразностью ремонта.
Тупой — плохо разгоняющийся автомобиль.
Ушатанный, убитый, уставший — агрегат или весь автомобиль, приблизившийся к моменту полной выработки своего ресурса.
Цветная — автомобиль любого цвета, кроме белого.
Цэлли — новый автомобиль.
Чилитра — малолитражка.
Шарабан — неказистый автомобиль.
Шуршалка — лёгкая японская машина.
Автомобили и деньги
Бомбила — таксист-частник или без лицензии.
Накрасить губки, навести марафет — провести предпродажную подготовку машины.
Покупан — покупатель авто.
Купец — покупатель из другого региона.
Сотрудники ГИБДД:
Артемон, Волнистый попугайчик, Гай, Гайец, Гей, Гиббон, Гибддун, Даер, Доер, Ментолог, Мушкетёр, Продавец полосатых палочек, Папуас, Подберёзовик, Постамент (ГИБДДшник на посту).
Статья по теме
Управление автомобилем и поведение на дороге:
Аздрама — оторваться от кого-то.
Ашанти — перевернуться на машине.
ЕННТ — Еду-Никого-Не-Трогаю.
Вышивать — движение с постоянным перестроением из ряда в ряд по многополосной дороге.
Долгожитель, лихач — агрессивный водитель, нарушающий ПДД.
Дятел — водитель, нарушающий правила в ущерб другим, создающий аварийную ситуацию.
Жучок — скольжение в боковом заносе по окружности.
Лох педальный, чайник — неопытный участник дорожного движения.
На бледно-розовый — проехать светофор в момент переключения с жёлтого на красный.
Положить спидак — разогнаться до предела.
Пофокать, пафафакать — посигналить.
Прокрутка — буксование ведущих колёс.
Растафари — езда под воздействием наркотиков.
Разложить — попасть в аварию.
Тапка, тапка в пол, топить дырку — полное нажатие педали газа.
ТЛРНО — Тошню-в-Левом-Ряду-Никого-не-Обгоняю.
ТПРНО — Тошню-в-Правом-Ряду-Никого-не-Обгоняю.
Уши (встать на уши, поймать уши) — перевернуться.
Шлифовать — трогаться с пробуксовкой.
Экономить лампочки — не включать поворотники.
Части машины
Автомат, тяпка — автоматическая коробка передач.
Автопилот — круиз-контроль.
Акумм, батарейка — аккумулятор.
Алкоголик, алкаш — приспособление для незамерзания стёкол в кабине в зимнее время, потребляет стакан спирта раз в неделю.
Аморт, мартер — амортизатор.
Балалайка, балдёжник, баян, бубнилка, бухтелка, бухгалтерша, голова, игралка, потеха, стонало, шарманка — автомагнитола.
Банан, желток — запасное колесо небольшого диаметра на ярко-жёлтом диске.
Баллоник — гаечный ключ для снятия колёс.
Бардачок — перчаточный ящик.
Бармагнутый движок — двигатель, который был тюнингован.
Басовик — сабвуфер.
Бочка, банка — спортивный глушитель, рычащий глушитель, бывает очень большого размера.
Бублик — маленькая запаска.
Статья по теме
Ведро, геморрой, хор-хор — глушитель большого размера, часто — спортивный.
Весла, мясорубка, мотыги — ручные стеклоподъёмники.
Вертолёт — люк без электропривода.
Вибратор — вариатор.
Воздухан — ароматизатор воздуха в салоне.
Галстук, удавка — буксирный трос.
Гашетка — педаль газа.
Гвозди — шипы на зимних шинах.
Гидрач — гидроусилитель рулевого управления.
Голова — головка блока цилиндров.
Голодный глаз, попрошайка — лампочка топливного индикатора.
Горшок, котёл — цилиндр двигателя.
Граната — шарнир равных угловых скоростей (они бывают внутренние и наружные).
Грелка, духовка — автомобильный обогреватель.
Гриль — решётка радиатора, обычно тюнингованная.
Губа — спойлер по низу бампера.
Движок, двиг, двигло, движка, пихло — двигатель.
Девайс — устройство.
Деревянный, овощной салон — самый простая отделка салона, без электропакета.
Дудка — воздушный сигнал.
Жёсткий галстук — жёсткая сцепка.
Жидай — двигатель с непосредственным впрыском топлива GDI.
Загребалы — колёса с сильно выступающими блоками протектора.
Затычка — крышка топливного бака.
Зенки, лупни — фары.
Зерцало — зеркало заднего вида.
Карлсон — крыльчатка вентилятора.
Кастрюли, штамповка — обычные штампованные колёсные диски.
Кастрюля — колпак воздушного фильтра.
Катки — колёса с дисками диаметром более 16 дюймов.
Кенгурятник, бабушкоотбойник, кенгурин — металлическая жёсткая дуга, укреплённая перед бампером (обычно ставится на внедорожниках, встречается также на микроавтобусах, универсалах).
Клима — система автоматического климат-контроля.
Клю-клю — сигнализация с пульта.
Колени — лысая резина.
Колено — коленчатый вал.
Колокол — глушитель со специально настроенным спортивным звуком.
Компаха, патефон — проигрыватель компакт-дисков.
Комфорки — задние стопсигналы (изначально применялось к Nissan Skyline, позже перешло на другие модели).
Кондей, кондёр, кондишка — кондиционер.
Костыль — запаска нестандартного размера.
Котёл — цилиндр в двигателе.
Коцки, вавки — небольшие кузовные дефекты или сколы.
Кочерга, лопата, ковырялка, ручка, мешалка, карабас — механическая коробка передач.
Краб — сайлентблок растяжки рычага.
Кривой стартёр — пусковая рукоятка двигателя (устаревшее).
Крышка — люк.
Ксенька — ксеноновые лампы.
Кулиса — рычаг переключения передач, расположенный на рулевой колонке.
Лапти, ласты — широкие колёса.
Линзовый, линзованный — автомобиль, в передних фарах которого имеются круглые «линзы».
Липа, липучка — зимние шины без шипов.
Литьё — легкосплавные литые диски
Лифт — 1) аппарель (ещё «лопата»); 2) увеличение дорожного просвета.
Лифчик — кожанный чехол на капот (отбойник).
Лыжи — продольные дуги багажника на крыше автомобиля.
Люстра — мощные фары на крыше джипа или на кенгурятнике.
Монопривод, недопривод — машина с приводом на одну ось.
Мослы — дворники.
Мухобойка — дефлектор капота в виде пластмассовой полоски. Предназначен для защиты ветрового стекла и капота от попадания насекомых-камикадзе и камней.
Муфта — педаль сцепления.
Метла, хвост — стеклоочиститель для заднего стекла.
Ноздря, сопатка, поддувало — воздухозаборник интеркулера турбины.
Обвес — внешняя отделка кузова, включающая низкие бамперы и декоративные пороги.
Оракал — цветная декоративная наклейка на кузове авто.
Очки — пластиковая защита на оптику (бывает непрозрачной, поэтому создаётся впечатление солнцезащитных очков).
Палка, мешалка, мотыга, скорус — рычаг переключения механической коробки передач.
Пердулина — тюнингованый глушитель.
Писалки — форсунки омывания стекла.
Поддувало — решётка воздухозаборника турбины.
Полотенцесушитель — передняя дуга на внедорожнике.
Поросёнок, ГУР — гидроусилитель руля.
Попона — навесной утеплитель на двигатель.
Прибамбас, причиндалы — всякие красивые навороченные вещи.
Приблуда — обычно небольшое дополнительно подключаемое устройство.
Примочки, ништяки, мынтус — дополнительное оборудование.
Противень — автомобильный багажник.
Ручник, якорь — ручной тормоз.
Рука друга, рука дружбы — шатун, пробивший блок цилиндров.
Рога — зеркала заднего вида, вынесенные на переднюю часть капота. Этим отличаются от «ушей» — зеркал у боковых передних стёкол. Соответственно, все автомобили делятся на «рогатые» и «ушастые».
Рукопашный салон — стеклоподъёмники дверей в автомобиле без электропривода.
Самец — большая насадка на глушитель.
Снежка — серебристый цвет.
Сигналка, чвакалка — сигнализация.
Собачатник — заднее отделение (багажник) универсалов, внедорожников.
Сосок — стандартная выпускная труба.
Сопли — замотанные изоляционной лентой, болтающиеся, незакреплённые провода.
Ступление — сцепление.
Таблетка — запаска.
Табун — число лошадиных сил двигателя.
Тетрис — бортовой компьютер.
Титаны — литые диски.
Турбовая — автомобиль с турбонаддувом.
Турник — высокий спойлер на крышке багажника.
Удочка — длинная антенна для радиостанций.
Уши — 1) зеркала, расположенные у боковых стекол автомобиля; 2) удлинители обтекателя за кабиной (для грузовиков).
Фартук — передний бампер.
Фарш — люксовая комплектация автомобиля («полный фарш», «упакованная», «всё есть»).
Фередо — диск сцепления.
Фетиш — низкопробный тюнинг, как правило, китайский.
Фича — непонятная опция в автокомпе (иероглифы).
Фи-фа, фа-фа — спецсигнал служебных автомобилей госчиновников.
Флажки — куски изоленты (всё на флажках — электрика, провода в кусках изоленты).
Хабарятник — багажник (от слова хабар, что означает барахло).
Хвост — спойлер.
Ходовка — ходовая часть автомобиля, подвеска.
Хрыновина — этим словом обозначается всё ранее неизвестное в японском авто.
Шар — подушка безопасности.
Юбка — аэродинамический обвес между передними и задними колесами по обоим бортам машины.
Виды ключей и общие правила пользования
Гаечные ключи служат для затягивания и ослабления гаек, болтов, винтов и труб. Ниже мы рассмотрим распространенные виды и способы их использования.
Для справки: Обычно «ключ на 14» означает, что размер зева равен 14 мм. Существует две системы размеров: метрическая (в мм) и в долях дюймов (SAE). Определяя размер инструмента, уточните, какой системой пользуется производитель. Для того, как определить размер, мы написали подробную статью.
Общие правила пользования гаечными ключами.
Чтобы не повредить деталь, которой вы фиксируете соединение, и не пораниться, всегда выбирайте ключ такого размера, который соответствует размеру гайки или головки болта, которые вы затягиваете или ослабляете. Убедитесь, что губки гаечного инструмента плотно сели на крепежную деталь, прежде чем прикладывать усилие. Если учесть их, ключ не сорвется, а если и сорвется, вам не придется ругаться из-за ссадин.
При использовании гаечного ключа лучше делать тянущие, а не толкающие движения (см. рисунок слева), вам, как правило, удобнее встать так, чтобы тянуть его, а не толкать. Это гарантирует, что вы не обдерете кулак, если инструмент сорвется. Если вам приходится давить, используйте основание ладони, тогда, даже если ключ сорвется, вы не поранитесь.
Не удлиняйте плечо рычага с помощью трубки, используйте более длинный ключ. Возможно, вы видели, как ваш папа надевает длинный кусок трубы, чтобы удлинить плечо рычага и крепче затянуть крепеж. Избегайте использования «надставки».
Во-первых, они могут повредить ключ, согнув рукоятку или загнув головку.
Во-вторых, из-за дополнительного крутящего момента, который вы получаете с помощью дополнительного рычага, вы рискуете сорвать грани на гайке, особенно если у вас нет подходящей головки.
Наконец, есть вероятность, что надставка соскользнет с рукоятки, когда вы поворачиваете его, что нанесет вред вам или окружающим. Если Вам попалась «упрямая» гайка, нанесите на резьбу немного проникающей смазки (например, «Жидкий ключ»), подождите несколько минут, а затем попробуйте ослабить резьбу.
Не пользуйтесь поврежденными ключами. Если ручка погнулась, или губки выглядят шире, чем должны, не используйте его.
Типы гаечных ключей и как их использовать
Разводной ключ
Он же «серповидный» у него одна губка фиксированная, а одна регулируемая, что позволяет использовать его для крепежа самого разного размера. Губки, как правило, гладкие и плоские и предназначены для захвата квадратных и шестигранных гаек. Головка такого ключа обычно наклонена под углом 22° к рукоятке, так что ключ можно перевернуть, чтобы обеспечить два варианта положения для захвата в труднодоступных местах.
Как использовать
Серповидный ключ спроектирован так, чтобы можно было работать как с неподвижной, так и подвижной губкой, но в идеале основную часть работы следует выполнять так, чтобы давление оказывалось только на неподвижную, более прочную, губку. Слишком сильное давление на более слабую, регулируемую губку, может привести к тому, что он сломается, а вы обдерете суставы на руке. При фиксации ключа на гайке регулируемая губка должна располагаться с той стороны, с которой должно выполняться вращение. Тогда давление будет оказываться на неподвижную губку. Ниже вы видите картинку, иллюстрирующую этот метод:
Кроме того, убедитесь, что регулируемая губка плотно прилегает к гайке или болту, чтобы предотвратить скольжение и срыв граней на крепеже.
Ключ гаечный с открытым зевом (Рожковый ключ)
Обычно их приобретают наборами (с маркировкой в метрических и стандартных размерах SAE), хотя можно покупать их и по одному. У рожковых ключей, по сравнению с разводными, есть несколько преимуществ. Во-первых, поскольку обе губки неподвижны, вам не придется беспокоиться о том, что вы можете сломать регулируемую одну из них. Во-вторых, они действительно удобны, когда вы работаете со множеством гаек и болтов одинакового размера.
Как использовать
Здесь все просто, подберите ключ, подходящий по размеру и переставляйте ключ на крепеже после каждого оборота.
Накидной ключ
Данный инструмент имеет замкнутое отверстие, похожее на кольцо. Замкнутое отверстие сводит к минимуму риск повреждения головки метиза. Этот вид обычно используется для работы с большой нагрузкой. Отверстие у накидного ключа обычно имеет шесть или двенадцать углублений, и их лучше всего использовать при работе с шестигранными болтами или гайками. Углубление из двенадцати точек позволяет изменять положение на гайке лишь небольшим движением ручки. Некоторые виды имеют смещенную рукоятку (изогнутую), которая обеспечивает зазор, позволяя вашей руке не задевать препятствия на плоскости, на которой вы закручиваете гайку. Также в продаже встречаются накидные ключи с храповым механизмом для большего удобства и эффективности.
Как использовать
Ничего сложного в этом нет, также как и с обычным рожковым.
Комбинированный ключ
Обычно рожковые и накидные представлены в продаже в варианте «два в одном» — это и есть комбинированный ключ. На одном конце у него рожковый, на другом – накидной. Оба, как правило, соответствуют одному размеру.
Торцевый ключ
Когда вам нужно закрутить или открутить много гаек за раз, пришло время отложить в сторону серповидный или рожковый и взять в руки их более эффективного «брата», торцевый ключ. Это ручной инструмент с храповым механизмом (трещоткой) на конце, который крепится к головкам разного размера через квадратный выступ. Вы можете купить набор головок, подходящих для всех возможных размеров крепежа (метрическая и SAE). Если вы только начинаете собирать свой набор инструментов, купите торцевый ключ с храповым механизмом с квадратным сечением 3/8 дюйма и набор шестигранных головок — вариант с двенадцатью углублениями может повредить гайку и болт, если вы провернете ключ слишком сильно.
Самым большим преимуществом торцевого ключа является храповик. Он устроен так, что, когда вы тянете в одном направлении, он удерживается на месте, а когда в другом — освобождается. Это позволяет быстро и надежно затянуть крепеж.
Длинная рукоятка с храповым механизмом обеспечивает хорошее рычажное усилие, поэтому вы можете получить достаточный крутящий момент, чтобы ослабить и затянуть болт или гайку. Если вам нужен меньший крутящий момент, используйте отвертку с торцевой головкой (см. ниже).
Как использовать
Убедитесь, что вы брали правильный размер насадки. Торцевый гаечный ключ обеспечивает мощный крутящий момент, поэтому на гайке или болте легко сорвать внешние грани, если вы ошиблись в выборе размера.
Отвертка с торцевой головкой
Такая отвертка похожа на обычную, но на ее конце — головка, как у торцевого гаечного ключа. Обычно такой инструмент используются, когда требуется меньший крутящий момент при затягивании или ослаблении гайки или болта.
Шестигранный ключ (шестигранник)
Если вы покупали мебель, то, вероятно, стали обладателем, если повезет, замечательной коллекции таких ключей. Это маленькие «хоккейные клюшки», которыми вы собирали свой книжный шкаф. Шестигранники используются для работы с винтами и болтами с шестигранным отверстием в головке. У нас вы можете приобрести набор таких ключей, и они подойдут для любой работы, с которой вы можете столкнуться.
Трубный, газовый ключ (шведки)
Он представляет собой разновидность разводного — верхняя губка перемещается вверх или вниз — и имеет зубчатые губки для захвата трубных соединений (гаек). Инструмент устроен таким образом, что верхняя губка (она же зев крюка) немного ходит взад-вперед в рамке гаечного ключа. Если продавить рукоятку движением вперед, верхняя и нижняя губки сближаются.
Трубные ключи бывают разных размеров и измеряются по длине ручки. Для большинства видов сантехнических работ подойдет на 14 дюймов.
Как использовать
Выберите подходящий размер. При захвате крепежной гайки на трубе постарайтесь сохранить небольшой зазор между трубой и задней частью крюка. Позволяя задней части кулачкового механизма крючка соприкасаться с трубой, вы уменьшаете зажимное действие ключа. Зазора в полдюйма между трубой и задней частью зева крюка вполне достаточно.
При сильном давлении зубчики на губках могут оставлять следы на том, что вы затягиваете или ослабляете, поэтому не используйте его на дорогой сантехнике в заметных местах. Приберегите его для тех случаев, когда будете работать под раковиной. Также не стоит использовать такой инструмент при работе с гайками и болтами. Вы рискуете повредить крепеж.