Как Правильно Прокачать Тормоза На Газ 53
Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.
Схема тормозной системы Газ 53
Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода.
Содержание скрыть
Принцип работы тормозов в ГАЗ 53
Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.
Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.
Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.
А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.
Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи.
Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача…
Вакуумный у.т. газ-53 проверка
По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.
Неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:
- Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
- Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
- При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
- Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).
Практически все указанные неисправности связаны с низким давлением в системе, поэтому при их выявлении подается сигнал на приборную панель. Исключение ручной тормоз, который функционирует независимо. На момент поиска неисправности рекомендуется вместо него использовать включение передачи, которая соединит трансмиссию с двигателем. Но нужно учитывать, что такой «тормоз» малоэффективен на подъемах.
Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).
Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53
То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить. Самые распространенные неисправности это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.
В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.
Регулировка выполняется с одновременной прокачкой тормозной педали. Соответственно, потребуется помощник. А можно просто отправиться на станцию СТО, где есть необходимое оборудование для отслеживания давления в гидравлике.
Как прокачать тормоза самому.
Значит, как я уже писал несколько дней назад, я перебрал ГТЦ, а вся тормозуха с него осталась в вакуумном усилителе. Надо её от туда слить. Снимать ВУТ? Не в коем случае! У него все равно отверстие под гтц завальцовано во внутрь, все не сольете. Берём систему для капельниц в аптеке и самый большой шприц, цена вопроса 10 гривен. Отрезаем кусочек трубки от капельницы, одеваем на шприц и выкачиваем всю тормозуху из вакуумника.
Далее ставим ГТЦ на место, заливаем тормозуху до самых краев и начинаем прокачивать тормоза. Тем же шприцом, и остатками шлангочки от капельницы. Обратите внимание, на капильнице есть место где шлангочка расширяется, там резиночка такая… Её я и натягивали на штуцера, которые на супортах.
Ну, а далее мееедленно начинаем тянуть шприц, пока не пойдёт новая тормозная жидкость, а количество пузырей начнёт уменьшаться. Потом отсоеденяем шприц и ложим конец трубки в ванночку или в бутылку с той же тормозухой и идём делаем пару нажатий педалью. Возвращаемся, видим что в трубочек пузырей нет, закручиваем штуцер и так все колёса.
Машина стала тормозить ну очень резко, после прокачки и ремонта ГТЦ. При малейшем нажатии на педаль, прям сразу клюешь вперёд.
На второй день товарищь приехал ко мне на Таврии, тоже с проблемными тормозами. Перебрали ГТЦ и ему, но на сей раз попробывали прокачивать с помощью трубки прозрачной и обратного клапана с омывачки. Тоже очень и очень удобно
Как прокачать тормоза
ГАЗ Газель 2007, двигатель гибридный 2.0 л, 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 31105 Волга, 2008
ГАЗ 3102 Волга, 2004
ГАЗ 3110 Волга, 2001
ГАЗ 69, 1967
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
прокачка тормозов газ 24 теория
В тормозную систему ГАЗ-24 следует заливать только специальную тормозную жидкость БСК или смесь, состоящую на 50% (по массе) из касторового масла и на 50% из бутилового или изоамилового спирта.
Применение тормозных жидкостей, включающих другие компоненты, может привести в негодность резиновые детали тормозной системы или вызвать коррозию рабочих поверхностей главного и колесных цилиндров. Совершенно недопустимо добавлять в тормозную систему хотя бы небольшие количества масел минерального происхождения, так как это выведет из строя все резиновые детали системы. Также запрещается применение этиленгликоля, который вызывает коррозию цилиндров и заедание поршней. Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерин).
Тормозная жидкость должна быть чистой. При удалении с зеркала главного и колесных цилиндров затвердевших отложений или следов «коррозии не допускается применение твердых и острых инструментов. Необходимо при этом пользоваться деревянным брусочком и чистой тканью, смоченной в спирте или тормозной жидкости.
При установке новых уплотнительных манжет в поршень колесного тормоза их нужно аккуратно расправить в проточке поршня, избегая перекручивания, которое может вызвать течь жидкости. При промывке тормозной системы следует соблюдать максимальную чистоту и для протирки деталей пользоваться тряпками, не оставляющими волокон; эти волокна, попадающие между манжетой и стенкой цилиндра, обязательно вызовут течь жидкости. Если имеется сжатый воздух, то лучше пользоваться обдувкой деталей тормоза вместо их обтирки тряпками.
Трубопровод после промывки рекомендуется продуть сжатым воздухом (например, с помощью насоса для накачивания шин), предварительно отсоединив оба его конца. Промывать детали тормозной системы следует только спиртом или тормозной жидкостью. При промывке или других операциях, требующих частичной разборки тормозных механизмов колес, не следует выпрессовывать из цилиндров разрезные кольца устройства для автоматического поддержания зазоров между колодками и барабанами, так как малейшая неаккуратность может вызвать повреждение стенки цилиндров и нарушение герметичности системы.
Сдвигать кольцо автоматического устройства нужно только при установке колодок с новыми тормозными накладками и только с установленными в замок поршнями. В цилиндрах тормозных механизмов передних колес кольцо сдвигают до упора поршня в дно цшгандра, а задних колес — до стыка обоих поршней посредине цилиндра. Следует помнить, что перед сборкой тормозных цилиндров все детали должны быть предельно чистыми и обильно смазаны касторовым маслом или чистой тормозной жидкостью.
Колодки при разборке рекомендуется помечать, чтобы ставить их на прежние места, иначе нарушится приработка колодок к барабанам. Колодки с большим износом накладок или с замасленными в процессе работы поверхностями накладок необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с наклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то можно использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками, тщательно очистив их рабочие поверхности неэтилированным бензином и просушив; перед установкой таких колодок следует дополнительно очистить их рабочие поверхности металлической щеткой или наждачной бумагой с последующим тщательным удалением абразивных частиц.
Нельзя заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше заменить весь комплект накладок на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении.
Тормозные барабаны с глубокими задирами или рисками следует расточить, отшлифовать и отполировать наждачной бумагой. Биение барабана должно быть не более 0,15 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, запрещается растачивать его более чем до 281,5 мм. Если все же барабан расточен более чем на 0,8 мм от номинала, (т. е. более 280,8 мм по диаметру), то рекомендуется применять утолщенные накладки, компенсирующие увеличение внутреннего диаметра барабана.
После сборки и установки на место гидровакуумного усилителя тормозов необходимо проверить его действие. Испытание проводится с целью определения герметичности всех элементов усилителя и растормаживаемости системы.
Для проверки герметичности цилиндра усилителя, уплотнительных манжет и резьбовых соединений цилиндра необходимо нажать на педаль тормоза с максимальным усилием (при отсутствии разрежения в системе) и, удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи из системы. Проверить, не уменьшается ли уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра тормозов.
Для проверки герметичности манжеты и шарикового клапана поршня цилиндра усилителя следует нажать на тормозную педаль с усилием 30-40 кгс (при отсутствии разрежения в системе), затем надо пустить двигатель; при работе на холостом ходу педаль несколько приблизится к полу кабины. Удерживать педаль с тем же усилием в течение 1-1,5 мин и, не останавливая двигатель, нужно убедиться в том, что она больше не перемещается.
Для проверки растормаживаемости всей системы необходимо поднять одно из передних колес автомобиля и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее; колесо должно свободно вращаться.
Герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода проверяют после кратковременной работы двигателя на холостом ходу. По истечении 2-3 мин после остановки двигателя надо нажать на тормозную педаль. При герметичности системы прослушивается шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр.
Шланги надо устанавливать, избегая их перекручивания, в следующем порядке:
1. Присоединить шланг к колесному цилиндру тормоза переднего колеса (или к тройнику тормоза задних колес) и окончательно затянуть его.
2. Закрепить второй конец шланга в кронштейне, затем завернуть соединительную гайку трубопровода.
3. Проверить, не задевают ли шланги за колеса и детали подвески при поворотах колес в крайние положения.
Заполнение системы тормозной жидкостью и прокачка тормозной системы ГАЗ-24
Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:
1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.
2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.
3. Отвернуть на 2-2,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 146) разделителя тормозов.
4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане колесного цилиндра правого заднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
5. Отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, послечего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.
6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиновыйшланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.
7. Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя.
8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.
9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и плотно ее завернуть.
Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться («жесткая» педаль).
Ощущение «мягкой» педали, когда при незначительном сопротивлении ее можно выжать почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в системе. Перед удалением воздуха необходимо проверить состояние гибких шлангов и герметичность всех соединений гидравлических тормозов. Надо проверить, нет ли течи через резиновые уплотнительные колпаки главного и колесного цилиндров. При обнаружении жидкости на цилиндрах их следует разобрать, проверить состояние манжет и в случае износа заменить их новыми. Клапаны главного цилиндра должны обеспечивать давление в гидравлической системе 0,8-1,2 кгс/см2 при отпущенной педали.
После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).
Регулировка центрирования колодок ГАЗ-24
По мере износа тормозных накладок зазоры между их рабочими поверхностями и барабанами регулируются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок. Рекомендуется следующий порядок регулировки:
1. Отрегулировать подшипники передних колес.
2. Отпустить гайки опорных пальцев передних и задних тормозов и повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).
3. Нажать на педаль тормоза с усилием 5-7 кгс при работающем двигателе или 15-20 кгс при неработающем и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных на рис. 147 и рис.148стрелками, до отказа, но без больших усилий. В результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану. В этом положении нужно слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы.
4. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана; барабан не должен задевать за накладки. Если барабан задевает за них, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении и окончательно затянуть гайки опорных пальцев.
5. Проверить правильность регулировки тормозов по нагреву барабанов во время движения автомобиля.
6. Проверить уровень жидкости в главном цилиндре.
Если тормозные барабаны не изношены, то зазоры можно регулировать, пользуясь щупом. В этом случае необходимо снять барабан и, надев контрольное приспособление (в виде барабана с прорезью), установить колодки по щупу таким образом, чтобы зазор между колодкой и барабаном (у конца колодки, опирающегося на палец) был равен 0,15 мм. У противоположного конца зазор установится автоматически (приблизительно 0,4 мм) после нажатия на педаль тормоза с большим усилием (25-30 ксг при работающем двигателе и 50-60 кгс при неработающем). Проверять зазор следует на расстоянии 25-30 мм от концов фрикционных накладок.
Регулировка стояночного тормоза ГАЗ-24
Увеличенный ход рукоятки стояночного тормоза зависит от степени износа накладок или чрезмерно большого свободного хода в механизме привода. Регулировку надо производить в следующем порядке:
1. Убедиться в правильности действия основных тормозов, при необходимости их отрегулировать.
2. Свободный ход приводного рычага 14 (см. рис.148) тормозных механизмов задних колес должен быть 4-6 мм у нижнего конца. Для уменьшения зазора между приводным рычагом 14 и разжимным стержнем 12 следует вращать эксцентрик 3 в направлении, указанном стрелкой.
3. Установить рейку (см. рис. 150) стержня 1 привода ручного тормоза на первый зуб (один щелчок запирающего механизма).
4. Перемещать уравнитель 7 тросов вдоль тяги 9 с помощью гаек до тех пор, пока у задних тросов 5 и 6 не будут устранены все зазоры. Тягу 9 затянуть контргайкой.
5. Установить рукоятку стояночного тормоза в первоначальное положение.
После регулировки вывешенные задние колеса должны свободно проворачиваться от руки. При приложении на рукоятке усилия, равного 28-32 кгс, стержень должен перемещаться на величину, соответствующую 22 щелчкам запирающего механизма.
При усилии на рукоятке 40 кгс автомобиль должен надежно удерживаться на уклоне 16%, и задние колеса должны доводиться до юза при торможении со скорости 15-20 км/ч.
Рекомендуемые способы устранения неисправностей тормозов, которые могут встретиться в процессе эксплуатации автомобиля, приведены ниже.
Возможные неисправности тормозов ГАЗ-24 и способы их устранения
При торможении педаль перемещается более чем на 2/3 ее полного хода или упирается в пол
1. Наличие воздуха в системе гидропривода тормозов
1. Прокачать систему
2. Повреждение манжеты главного цилиндра
2. Заменить манжету
3. Течь жидкости из колесных цилиндров
3. Разобрать колесные цилиндры. Осмотреть рабочую поверхность и резиновые манжеты. Удалить грязь. Заменить поврежденные манжеты или устранить повреждения цилиндров
4. Течь жидкости через соединения трубопроводов
4. Установить места течи, плотно затянуть соединения. Если течь не прекратилась, заменить дефектные детали новыми
5. Уменьшенный ход педали тормоза
5. Замерить полный ход педали и, если необходимо, отрегулировать его
6. Упорное кольцо устройства для автоматического поддержания зазора между колодкой и барабаном не фиксирует колодку в расторможенном состоянии
6. Заменить тормозной цилиндр в сборе
Тормоза не растормаживаются
1. Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра
1. Прочистить компенсационное отверстие 3 (см. рис. 142) и заменить тормозную жидкость, если она загрязнена
2. Разбухание резиновых манжет главного цилиндра (не растормаживаются все цилиндры) или манжет колесных ци линдров вследствие попадания в систему минерального масла или другой жидкости минерального происхождения
2. Слить тормозную жидкость, разобрать главный или колесный цилиндры, промыть их и заменить поврежденные манжеты
3. Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за ослабления оттяжной пружины педали
3. Заменить пружину
4. Заедание поршня клапана управления усилителя при возвращении в нижнее положение после прекращения нажатия на педаль
4. Заменить манжету или пружину, прочистить усилитель
Не растормаживается одно колесо
1. Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок
1. Заменить пружину
2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения
2. Разобрать цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии и промыть
3. Набухание у плотните л ьных манжет колесного цилиндра в результате попадания минерального масла или какой-либо другой жидкости минерального происхождения
3. Манжеты заменить, а тормозную систему промыть
4. Колодка тормоза туго вращается в опорном пальце или заедает в направ ляющей скобе
4. Устранить причину заедания
5. Отсутствие зазора между накладкой колодки и барабаном притормаживаемого колеса из-за неправильной установки устройства для автоматического поддержания зазора
5, Отрегулировать зазор
При торможении автомобиль уводит в сторону
1. Замасливание тормозных накладок в одном из колесных тормозных механизмов
1. Заменить тормозные накладки или удалить с их поверхности масляные пятна промыванием в бензине. Прошлифовать накладку мелкой наждачной бумагой и тщательно удалить абразивные зерна с ее поверхности
2. Неправильная регулировка тормозных колодок
2. Отрегулировать зазор между колодками и тормозным барабаном
3. Поставлены новые тормозные накладки на одном колесе
3. Заменять накладки нужно одновременно на обоих колесах одной оси
4. Неодинаковое давление воздуха в шинах передних колес
4. Довести давление воздуха в шинах до нормы
5. Задиры или глубокие риски на зеркале одного из тормозных барабанов передних колес
5. Отремонтировать барабан или заменить его новым
Большое усилие на педали тормоза при торможении
1. Изношены накладки
1. Заменить накладки или колодки
2. Замасливание тормозных накладок
2. Заменить накладки
3. Неполное прилегание тормозных накладок к поверхности барабана
3. Зачистить выступающие части на накладках, отрегулировать зазор между накладкой и барабаном или заменить колодки
4. Неплотности в соединениях трубопровода
4. Найти неплотности в соединениях и устранить их
5. Засорение воздушного фильтра гидровакуумного усилителя
5. Промыть фильтр в бензине, смочить его моторным маслом и поставить на место
6 Порвана диафрагма камеры гидровакуумного усишгеля
6. Заменить диафрагму
7. Порвана диафрагма клапана управления гидровакуумного усилителя
7. Заменить диафрагму
8. Неисправен шариковый клапан поршня усилителя
8. Притереть седло клапана поршня или заменить поршень
Дребезжание или писк в тормозах
1. Ослабло кревление тормозного щита
1. Закрепить тормозной щит
2. Плохой контакт поверхности накладок с барабанами
2. Отрегулировать зазоры
3. Ослабли гайки опорных пальцев колодок
3. Подтянуть гайки
Большое усилие на рукоятке стояночного тормоза
Замасливание тормозных накладок тормозной жидкостью, вытекающей из колесного цилиндра
Заменить колодки или удалить масляные пятна на накладке, промывая их в бензине с последующей зачисткой щеткой. Устранить течь в цилиндре
Греются тормозные барабаны при отпущенной педали тормоза и рукоятке стояночного тормоза
1. Притормаживание одного из колес
1. См. раздел «Не растормаживается один тормоз»
2. Неправильная регулировка привода стояночного тормоза
2. Отрегулировать привод стояночного тормоза»
3. Колодки и разжимной рычаг ручного привода не возвращаются в исходное положение из-за заедания тросов в направляющих трубках щита
3. Снять барабаны и тормозные накладки. Прочистить от грязи направляющие трубки и смазать тросы, собрать и убедиться в их свободном перемещении. Заменить резиновые чехлы троса, если они повреждены