Замена топливного насоса своими руками или как грамотно потратить ночь
Ну, всё началось с того, что с области задних сидений начался высокочастотный писк. Шум был постоянным до тех пор, пока в город не пришла жара и поработав минут 10, писк становился прерывистым и цикличным (секунду пищит, секунду нет). Машина соответственно ехала так же. То едет, то нет. Провалы особенно заметны, стоило стрелке тахометра подняться выше двух тысяч оборотов. Автомобиль дергаясь и пыхтя, а я матерясь, добрался с работы до дома. Бензина в баке было около 1-го деления. Поужинав, решил заправиться. Так же, как и с работы, доковылял до заправки, залил почти полный бак и о чудо! Машину будто подменили. Симптомы исчезли, машина бодро набирает и всей этой эпопеи с провалами будто и не было вовсе. На следующий день (а жара всё сильнее) приколы начались по пути на работу, спустя минут 10 езды. Всё те же провалы, рывки и практически машина близка к тому, чтобы заглохнуть. Сделав вывод, что всё-таки умер насос, так как ситуация с заправкой холодным бензином ему помогла охлаждением, было решено вечером, когда немного спадет жара, вскрыть эту сволочь и посмотреть на его самочувствие.
Вечер. Набор инструментов от пинцета до наждачной бумаги на готове и принялись за дело. Сняв задние сиденья, просто выдернув их из креплений, добрался до лючка, под которым стоит насос. 4 винта и виновник бед как на ладони.
Прежде, чем приступать к откручиванию болтов, обязательно скиньте давление в системе. Для этого на выключенном зажигании скиньте фишку с бензонасоса и запустите двигатель и дайте ему поработать пока не заглохнет. После этого можно приступать к съему шлангов с сосков. Ничего хитрого там нет, но приготовить бутылку и какой-нибудь пакетик (понадобится 3 куска), а в нашем случае стрейч-пленку с хомутами все-таки надо. Закрыли оба шланга, чтобы не дышать этой прелестью и фишку, плотно обмотав и закрепив сверху хомутами.
Грязь, пыль и всё, что с этим связано предстало нашему взору. Обильное количество WD 40, тряпка и насос для подкачки шин позволили немного очистить насос сверху (делать это важно, чтобы в процессе ремонта ничего не залетело в бак, так как всякой грязи и песка вам уже наверняка дали на некачественных заправках).
Подождав немного, пока откиснут гайки, залили ещё раз вдшкой и снова подождали. Протерев практически насухо, сделали на торце шпильки засечку, чтобы понять откручивается ли шпилька вместе с гайкой или нет. Так как среда там была, судя по всему, влажная, коррозия сделала своё дело и вместо шести шпилек целых осталось 4. После первой сломанной шпильки, остальные, с помощью трещётки, головки на 8 и какой-то там матери, крутили ооочень медленно и аккуратно, стараясь максимально перпендикулярно держать ключ, чтобы не создавать перекос и не ломать шпильку. Советую вам делать так же.
Кстати, две гайки, которые прячутся под железом и подлезть к ним оказалось практически невозможно, пришлось откручивать предварительно погнув железо. Выбора не было, так сказать.
После того, как прижимное кольцо было снято, стакан был торжественно поднят на поверхность, а проём, где он стоял, быстро был закрыт всё той же плёнкой, чтобы наш вечер не превратился в наркоманский:) Фото стакана сделать не получилось, так как руки были все в бензине. Сеточка была вся напрочь забита и даже похрустывала от грязи, которая там скопилась.
Тут же была проведена проверка моторчика. Теперь свист был громче и насыщеннее. Но менять его планировалось и так, раз уж полезли фильтр смотреть, поэтому решено было поменять и сам насос.
Съездили в автомагазин. Сразу была куплена новая сеточка за 100р, так как промывать (много где читал, что люди этим занимаются) показалось бессмысленным занятием. Насос же был нам предложен Masuma MPU-106. К слову сказать, старый насос был именно таким же. Рядом стоящий механик предложил поставить от ВАЗ 2110. Выглядит один в один, разница только в производительности. У ВАЗовского производительность около 80 л/ч, у Masuma 110 л/ч. Разница не критична, а цена отличается в разы. Стоимость от 10-ки 700р., а другого 2500р. В итоге склонились в сторону дешевого. Тем более на многих форумах было прочитано, что люди довольны и разницы в динамике разгона не ощущается.
Собрали всё в обратном порядке, все клеммы на места, резинки и колечки тоже.
Купили новые гайки с шайбами и закрутили так же аккуратно, как и снимали, без резких усилий.
Металл, который отгибали, без загнут обратно, сам лючек был дополнительно уплотнен уплотнительной лентой, для исключения прохода запахов в салон.
Всё в сборе, контрольный заезд — всё хорошо. Работает тихо, даже не слышно. Машина стала бодрее.
Предстоит поездка, после добавлю комментарий как прошла.
P.S.: Машина прошла на следующий день больше 650 км. Полет отличный.
Lancer 9 / CS2A / 4G15 / Замена топливного фильтра
Привет, интернет!
Пробег подходит к 150 тыщам, а топливный фильтр ни разу не менялся — настало время это исправить!
Итак, что купил для замены:
Фильтр тонкой очистки (original) MR552781 — 4364р.
Никаких опознавательных знаков на нем нет, пришёл в обычной картонной коробке.
Фильтр грубой очистки (от аксика) FPT04 — 80р.
Фото не моё, но пришло то же самое, в комплекте фильтр и стопорное кольцо
Прокладка на фильтр MN106046 — 250р.
Уплотнительное кольцо на бензонасос MR431121 — 150р.
Уплотнительное маленькое кольцо MR431119 — 136р.
Новые гайки (6 шт.) MS440501 — 300р.
Ну начнём!
Снимаем заднее сиденье, крепление внизу с двух сторон, просто тянем вверх:
Охреневаем от свинства предыдущих хозяев, напидориваем антибактериальными салфетками:
Видим крышку с 4 саморезами, берём нашу отвёртку и за дело!
Ещё раз охреневаем…салфетки…вуаля…
Видим, что там стоит оригинальный фильтр Denso, который не бьется по каталогам
Далее отсоединяем провод и 2 шланга. Заранее желательно сбросить давление в системе. Можно как в книжке сделать. Я просто открутил крышку бака, потыкал туда пальцем и решил что сбросил вообще нормально.
Теперь 6 шпилек! Пшикаем их вд-шкой (я пшикал где-то за неделю, даже больше, до замены, пока шёл фильтр, зато открутилось все как по маслу). Далее идём в Ашан и за 43 рубля покупаем такой ключ на 8, обычным вряд ли получится открутить
Собственно откручиваем гайки и вытаскиваем аккуратно фильтр, бензин с него сливается, так что желательно подставить тару какую-нибудь.
Снимаем со старого всю приблуду. Не забываем вот эту закорючку переставить
Касаемо маленького уплотнительного колечка (MR431119), насаживаем его на пластиковую заглушку и потом вставляем (вставляется туго), наоборот вряд ли получится (сначала так сделал, не завелась, видимо не плотно село).
Переставляем старый бензонасос на новый фильтр, подключаем все провода, ставим фильтр грубой очистки (сеточку), стопорное кольцо переставил со старого фильтра, стало без танцев с бубном как родное.
Вообщем собираем все в обратном порядке и заводим!
С первого раза не завелось (видимо давление ещё не набралось). Зато со второго раза уже норм.
Сразу что заметилось — заводиться стала с пол тычка!
P.S.
Ну и кому интересно вот фото старой сеточки и распиленного старого фильтра (пробег под 150000, не менялось по всей видимости ни разу)
Mitsubishi Lancer FAQ
Как советует завод-изготовитель, замена топливного фильтра должна проводиться каждые 120000 км., но скорее всего на нашем отечественном бензине фильтры столько не отходят. Почему фильтры? Потому что они находятся в количестве двух штук в топливном баке. Первым идет фильтр грубой очистки, который менять вовсе необязательно, достаточно хорошенько промыть его в бензине. Затем идет фильтр тонкой очистки, который содержит в себе все грязные вещества, которые прошли сквозь первый фильтр.
Каталожные номера фильтров тонкой очистки:
- Mitsubishi MR552781 — оригинальный фильтр, стоимость примерно 3500 р.
- Japan Parts FC-523S — аналог
- Ashika 30-05-523 — аналог
- Concord FL20016 — аналог
- JS Asakashi FS6501U — аналог
- Nipparts J1335052 — аналог
- Sakura FS-1037 — аналог
- Direct Parts 44095C — аналог
Стоимость аналогов почти одинаковая, колеблется от 800 до 1300 рублей. По качеству изготовления посоветовать аналог не могу. Если кто-то купит его, расскажите о нем в комментариях.
Приступим к замене топливного фильтра
1. Первым делом лезем назад и снимаем заднее сиденье. Думаю, что все знают, что оно снимается достаточно просто: дергаем его с обоих сторон вверх, тем самым срывая с посадочных мест.
2. Убираем шумоизоляцию и откручиваем с помощью крестовой отвертки 4 самореза:
3. Перед нами открывается вид на топливный бак, все в грязи и мусоре. Рекомендую прочистить все с помощью кисточки и тряпочки, чтобы мусор случайным образом не попал в бак. После очистки, снимаем шланг подачи топлива и обратку, затем откручиваем 6 гаек. Будьте осторожны, со временем эксплуатации автомобиля гайки могут прикипеть намертво и выйти наружу вместе с оторванной шпилькой. Чтобы этого не произошло, рекомендуется побрызгать гайки со шпильками с помощью всеми любимой жидкости WD-40.
4. После того, как все гайки откручены, снимаем черную прижимную пластину и извлекаем фильтр.
5. Фотография старого фильтра в сборе:
6. Теперь необходимо разобрать фильтр, а именно извлечь бензонасос с фильтром грубой очистки и установить его в новый купленный фильтр. Не забудьте почистить фильтр грубой очистки. Если он будет в очень грязном состоянии, рекомендуется сменить заправку и конечно же фильтр.
7. Устанавливаем все в порядке, обратном снятию.
Комментарии (73)
zorg • 03.03.2013 в 01:07
в митцду не лазил, но в тойоте и хонде данный пластиковый корпус носит именно функцию корпуса, т.е. держателя самого насоса, а фильтр — это именно сеточка.
фильтр тонкой очиски должен стоять на напоре, но никак не на всасе при всем уважении — хрень написана….. если что — насос должен подойти от ваза (там тоже бошевский насос или другой фирмы), единственное — нужно перепаять разъем.
Федор • 27.09.2013 в 14:49
Как можно что то утверждать если даже не лазили в мицу, как вы пишите, детский сад.
Alex • 20.06.2016 в 02:40
Вы не правы. Там все сделано правильно. Всас насоса очищается грубой очисткой, а выпуск через фильтр тонкой очистки, который находится в корпусе модуля, куда вы должны установить свой насос при замене
Дмитрий • 26.03.2013 в 20:07
написана не хрень! каждое слово автора соответствует действительности. сам столкнулся с заменой (симптомы были рывки в начале разгона при резком нажатии на газ). со шпильками реально оч осторожно я у себя 2 свернул слава богу что не рядом,хотя ковырялся не спеша 2 дня проливая ВДшкой и восстанавливая резьбу леркой. по поводу аналогов могу сказать брал Sakura FS-1037 япония — не подошел по 2м причинам 1е- колодка совершенно другая и форма и кол-во контактов 2е- патрубки родного фильтра смотрят почти в одну сторону у Sakura FS-1037 – аналог они стоят под 90градусов т.е. обратку вообще не напялить. в теории «приколхозить» данный фильтр реально (перепаять колодку, нарастить трубку),но очень геморно. я поступил следующим образом- снял бензонасос и с большим трудом продул фильтр в обратную сторону,сколько оттуда вылетело коричневого говна- это отдельная история. в общем почистил приёмную сетку,собрал и поставил все обратно-результат шикарный,машина стала разгоняться ровно и на много увереннее, впрочем хватило этой процедуры на 30т.км сейчас симптомы возвращаются. как потеплеет буду менять фильтр, но только на ОРИГИНАЛ.
Сергей • 18.08.2014 в 11:24
Дмитрий, интересно Ваше мнение на следующий вопрос: у меня ланцер Х, проблема следующая — периодически не заводится с первого раза, либо со второго либо нужно крутить несколько секунд. Может ли быть причиной данной проблемы загрязненный топливный фильтр? Если нет, то, что тогда?
Виктор • 30.10.2016 в 23:27
MASUMA MFF-M311 встает как родной и стоит дешевле около 1200 рублей
Сергей • 27.05.2013 в 23:17
Всем привет, написано все правильно, купил аналог JS Asakashi FS6501U подошел по всем параметрам, единственно пришлось подточить прижимную шайбу, немного не совпали прорези под стопора от поворота, а шпильки намазал ортофосфорной кислотой и оставил на ночь, утром почистил щеточкой помазал маслом и все гайки открутил не сломав шпильки, эта кислота с металлом не вступает в реакцию, а всю хрень сжирает.
И по-поводу хрени, сеточка — это фильтр грубой очистки и она ставится на вход насоса, а выход насоса вставляется в пластиковый корпус, который является фильтром тонкой очистки и соответственно он стоит на напоре.
Да, я разбирал фильтр с насосом на хундай элантра 2007 года, система аналогичная и был шокирован, когда увидел из-за чего машина не заводилась, один из контактов которые идут от насоса к разъему полностью выгорел, ведь все это происходит в баке.
Артем • 28.07.2013 в 16:23
Всем привет. Короче захотел я почистить топливный фильтр. Достал всю эту штуку из бака, разобрал все , что мог, короче продул его и собрал. Поставил на место, завожу , не заводится ) , я не много огорчился . Позвонил другу т.к. у него тоже был ланцер . короче там на этой штуке есть одна, назавем её втулка она находится с боку там еще типо заглушки в неё воткнуто, когда ее вынимаешь эту заглушеньку , круглая резиночка у меня осталась внутри втулки , я её даже не заметил, что она там есть, короче выковорил я эту резинку одел на заглушку вставил обратно во втулку, завелась машина , радости не было предела). Всем спасибо.Надеюсь кому нибудь поможет сия информация.
Дмитрий • 20.03.2020 в 15:24
Спасибо тебе, добрый человек))))
SATELLITE • 21.08.2013 в 19:41
Всем привет! Поставил себе аналог фильтра фирмы Sakura JN6505U 900 рябчиков стоит =) В целом всё прошло успешно =) То отверстие сверху фильтра, которое на родном запаяно (рядом два выхода под трубки). в этой модели его глушим сами (в комплекте с фильтром идут 2 дополнительные трубки — вставляем подходящую и вворачиваем в неё болтик на 10, как сделал я — всё получилось). Ещё одно отличие в том, что в корпусе фильтрующего элемента 2 отверстия — 1 для подачи уже чистого топлива, 2 что-то видимо или типа обратки или я не знаю.. =/ Так вот в родном фильтре, 2 отверстие также изначально запаяно, потому в устанавливаемом фильтре JN6505U глушим это отверстие любой из подходящих пластмассовых запчастюлек со старого родного фильтра — и, уаля, установили всё обратно, завели мотор и поехали! P.S. Прижимное кольцо откручиваем аккуратней (я свернул одну шпильку — теперь не 6 а 5). И параллельно заменил «чайный пакетик» (фильтр грубой очистки — 225 рублёв). Всем удачи!
Михаил • 23.02.2014 в 10:10
Приобрел фильтр AMD AMD.JFF36 цена вопроса 470 рублей. Все встало без без переделок!! Вот только при сборке, погорел на резиновом колечке клапана обратки (Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато. . Устанавливайте заглушку с предварительно надетым на нее резиновым кольцом. Пока предварительно не надел его на заглушку, машина НЕ ЗАВЕЛАСЬ. Ко всему прочему, насос не издавал никаких звуков в положении ключа «зажигание», позже вычитал, что +12V подается на насос в момент работы стартера, далее по жужжал стартером 5-7 секунд воздух стравило с системы и машина завелась, теперь давление в системе есть и машина заводится без проблем. ). Всем удачи!
серый • 02.04.2015 в 02:08
Снял толивный фильтр ,разобрал осмотрел, собрал установил.Ланцер 9 не завелся. При включенном зажигании нет напряжения 12в. на разьёме топливного фильтра.А его там и не должно быть ,напряжение появится когда стартёр начнёт вращать двигатель.Пробовал напрямую подавать12в. на топливный насос,машина схватывала и тут же глохла .А дальше внимательно читал Михаила ,большое ему человеческое спасибо! ЗАГЛУШКА КОРПУСА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА НЕЁ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕЧКО И ВСЁ ЭТО СЧАСТЬЕ НА МЕСТО В КОРПУС.
Alex • 20.06.2016 в 03:03
Напряжение на насос сразу подается когда включено зажигание. Будет слышен небольшой звук работы насоса в топливном баке. Подача напряжения на насос при стартере — это чушь. Машина у вас не заводилась от того, что в системе был воздух, и когда вы несколько раз пробовали заводить — воздух удалился и появилось высокое давления топлива. Впрыск топлива т.е форсунки большого давления заработали и машина завелась
Артём • 12.09.2016 в 14:09
Не чушь, Насос начинает работать только после начала работы стартера и перестаёт (если не завёлся) через 2-3 секунды после прекращения работы стартера.
андрей • 06.03.2014 в 09:59
здравствуйте всем. господа я объездил весь город но не где не нашел отдельно фильтр,везде исключительно в комплекте. оригинал 5 тыс. не оригинал 1,5 тыс. как быть?
DLST • 06.03.2014 в 17:15
Покупайте не оригинал за 1.5 тысячи, он все равно будет без бензонасоса.
андрей • 06.03.2014 в 17:07
что лучше взять топливный фильтр за 900р. или топливный насос за 1500,понятное дело все не оригинал.
DLST • 06.03.2014 в 17:13
Топливный фильтр тонкой очистки идет вместе с корпусом, в который вставляется бензонасос. Бензонасос в данном случае покупать не нужно, его просто переставите со старого фильтра.
mits163 • 06.03.2014 в 23:50
Напишу несколько слов за «излив», фиговинку одеваемую на обратку (хорошо видимую на 6-ом фото) .
Первая его функция — уменьшить акустистический шум . Это всё-равно , что под струю воды из крана , бъющую о дно ванной , подставить ладонь и перенаправить струю на стенку ванны .
Вторая функция — дополнительное охлаждение бензонасоса «возвратным» бензином , обтекающим его снаружи.
Я нигде не видел информации о наличии этого излива в комплектах новых фильтров . Так что , не забывайте переставлять его со старого .
андрей • 06.03.2014 в 23:59
я нашел комплект(насос,фильтра)не оригинал 1500р .может так купить и не заворачиваться с перестановкой?
DLST • 07.03.2014 в 10:47
Смысл покупать с бензонасосом? Старый без проблем извлекается и переставляется в новый фильтр.
андрей • 17.03.2014 в 09:04
все поменял. все работает. рывков нет.поставил AMD.JFF36 правда обошлся в 740 руб. все встало без переделок. СПАСИБО. но осталась проблема в расходе топлива. 10л. не хватает на сотню. какая еше может быть причина такого расхода?
mits163 • 17.03.2014 в 21:04
Зимой по городскому циклу , с постоянными прогревами , при регулярном начале движения при температуре двигателя ниже 70 гр., и если к этому авто на автомате — меньше 10л. и не должно выходить .
Мика • 26.03.2014 в 22:55
так на каком пробеге надо менять топливный фильтр?
Marsel • 02.06.2014 в 08:49
Заменил фильтра тонкой и грубой очистки. Тонкий поставил AMD.JFF36 за 720 руб. один в один с оригиналом, а вот грубой искал вот этот 23217-16490, но купил вот такой 23217-23010 за 200. Отличия в том что 16490 прямоугольной формы, а 23010 г-образный. Все подошло на 100%. Всем удачи.
Михаил • 30.11.2014 в 00:29
Какие впечатления от фильтра AMD?
Marsel • 19.01.2015 в 16:45
Все ок. разницы ни какой.
иван • 21.08.2014 в 09:58
Какого размера шпильки на баке? Диаметр и высота? Как выход из ситуации с закисанием гаек поставить вместо них колпачкоые гайки.
Александр • 02.09.2014 в 17:43
Чтобы сэкономить и на услугах мастера, заменять фильтр тонкой очистки топлива и грубой очистки в лансер 9 можно и самому.
Инструкция по замене: 1)Снизить давление в системе питания, поставить машину на ручной тормоз, желательно, чтобы в бензобаке было мало бензина, найдите ключ на 8, отвёртку и кусачки ; 2)В автомобилях Mitsubishi lanser 9, сняв заднее сидение, найдёте фильтр топливный, но сначала снимите техническое окошко; 3)Отключите разъём питания; 4)Отсоедините сливную и подающую магистрали (будьте готовы к вытеканию бензина), заткните шланги, чтобы обезопасить их от попадания чего-нибудь ; 5)Открутите 6 гаек, снимите прижимное кольцо; 6)Вытащите топливный модуль и слейте с него бензин; 7)Открутите и почистите сеточку, установите новый топливный фильтр; 8)Включите зажигание на 3 секунды для выравнивания давления в турбопроводе; 9)Колодку проводов подключите к фильтру; 10)Установите все детали в обратном порядке.
Саня • 10.09.2014 в 14:46
я при смене топливного обнаружил что у меня порвана резинка(при переходе с насоса в фильтр) в магазинах ее нигде нет, езжу так!
Она на что нибудь влияет? может на динамику(т.к. бензин возможно не поступает в нужном количестве)?
9luk • 19.09.2014 в 22:23
А я вот думаю. а можно просто просверлить фильтр и поставить от ваз фильтр?
Jacka1 • 01.10.2014 в 13:21
Вчера залез в лансера 9, за все 10 лет, ни разу не менялся фильтр, замачивал неделю, все равно — все шпильки свернул, фильтр взял ЖапанПартс 800р, все как родное, на фильтр накидал тряпок, и закрыл крышкой, все рывки исчезли, машину как будто отпустило �� седня буду шпильки восстанавливать ��
Сергей • 23.10.2014 в 22:59
Доброго времени суток! Подскажите удалось ли восстановить шпильки? У меня похоже намечается та же проблема(((
Евгений • 14.10.2014 в 21:47
От тазов подходит фильтр грубой очистки? Если да, то от какого?
Иван • 19.10.2014 в 18:27
Всех приветствую, расскажу о своей проблеме. Завел авто, появилась вибрация, при нажатии на педаль газа обороты падали и в итоге авто заглохло… после чего завести не удалось. Поменял топливный насос, фильтр, но ничего так и не поменялось… Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание.
Владимир • 22.10.2014 в 10:09
Проверь датчик давления топлива в рампе (чек горит?)
Иван • 22.10.2014 в 20:01
нет не горит…
Сергей • 15.01.2015 в 16:08
У меня та же самая проблема, Вы исправили? Если да, то как?
Сергей • 23.10.2014 в 18:46
Оформил заказ без оплаты, в экзисте на оригинал, стоимостью 9712 рублей, артикул 1770А106. Решил посмотреть информацию в интернете. Нашел в начале этого раздела «Каталожные номера фильтров тонкой очистки:
Mitsubishi MR552781 – оригинальный фильтр, стоимость примерно 3500 р.» Внес «Каталожные номер» в поиск «Экзиста», выдает оригинальный фильтр за 3500-3700 рублей. Пожалуйста подскажите что делать?!
Rodin • 24.10.2014 в 19:03
Первый артикул для для десятого Ланса , второй для — девятого . Или я ошибаюсь ?
улановод • 24.10.2014 в 00:09
всем привет! прошу прощения, что не туда пишу, но просто срочно нужна помощь…
если не трудно, выложите фото внутренностей блока управления птф, заранее огромнейшее спасибо
p.s. знакомый предложил помочь поменять лампочки – в итоге я так понимаю что-то потерял и птф не включаются
Илья • 11.02.2015 в 12:31
Продам фильтр AMD.JFF36 Брал в экзисте за 1100, отдам за 600р.
Москва
8-929-пять ноль ноль-91-16
максим • 11.02.2015 в 20:19
Мужики подскажите,на горящей лампочке бензобака,проехал км 20-25,с утра завёл машину прогрел(работает спокойно,ровненько не троит и т.д.)начел движение хотел доехать до заправки,и машину как буд то придерживают за «зад» (прогрел до градусов 70) подъехал к запрвочной станции(машину не глушил) заправился и решил выехать за город(ну как бы по дзад дать) разогнался до 130,там развернулся и обратно в город,и всё вроде нормально щас как то тяговитей стало,может кто поскажет в чём дело. Может надо Форсунки промыть,пробег 80 000.В общем посоветуйте кто встречался с такой проблемкой.
Данил • 10.03.2015 в 19:48
Привет. Решил поменять фильтр топливный. Снял старый фильтр,оказался грязный. Фильтр грубой очистки был почище. Поставил фильтр аналог, в такой же последовательности, как и снимал старый фильтр. Когда вставлял шланг подающей магистрали ,он как то не плотно сидел. На старом фильтре сидел крепко. Стал заводить машина не заводится (лансер 9 ). Два раза снимал и проверял ,все вроде на месте. В чем проблема? Насос работает. Проверяли напрямую.
Замена топливного насоса и топливного фильтра на Lancer 9
Описывать снятие-разбор самого бензонасоса не буду, поскольку тема разжёвана просто отлично.
1. Добравшись до бензонасоса, видим: DENZO MR 497413, пробиваем на екзисте — не радуемся. 🙁
2. Смотрим в бак — почти всё норм, воды нет, только примеси частичек, что за примесь — проверить не смог, т.к. в баке было около 25 литров, а купаться не хотелось.
3. Когда будете вынимать бензонасос, учтите, что в нём есть небольшое количество бензина. Подставьте какую-нибудь тару. А то можно заляпать салон. Итак, сняв насос, видим. ужас, не удивительно, что умер насос. Взгляните на сеточку.
4. Поиск аналогов: финансы-финансы. извечная тема, любая поломка, как всегда, не вовремя и требует денег, и как правило, немалых. В общем, чтобы не утомлять вас своими злопыханиями, скажу, к чему я пришел и проехал уже 1000 км.
Итак, аналог нашел следующий (кстати на картинке еще и ключик, который помог мне извлечь сие чудо из бака):
Этот насос «1 в 1» с нашим Denzo (цена ~700 руб., куплен в магазине для Тазов):
Сеточка от Тойоты, которая встала, как родная, на данный девайс (цена 260 руб.):
5. Собираем всё обратно. Проверяем. Работает? Ура.
Автор отчета: HPC @ lancer-club.ru
Обсуждение на форуме